Пресс для ЛУТ

Эта эпопея началась после ряда неудач при изготовлении традиционным для ЛУТ способом – утюгом. То рисунок переводился не полностью, то наоборот, некоторые дорожки растекались. В общем, технология печалила меня своей нестабильностью. Да и утюг, которым я пользовался, имел далеко не плоскую подошву. Посему было решено изготовить приспособление специально для этих целей и получить вероятность успешного перевода рисунка на плату, близкую к 1.
Многие скажут, мол, изврат это, и обычным утюгом всё отлично переводится. Может и так, но у меня не всегда получалось. Другие скажут – пользуй фоторезист. Но у меня не те масштабы, да и стоит он дорого. Итак, кому всё ещё интересно – добро пожаловать под кат.

Перечитав несколько статей, посвящённых теме пресса, было выделено 2 направления: одно связано с прижатием платы с бумагой к нагретой поверхности; второе – с прижатием к плате с бумагой алюминиевой фольги с последующим пропусканием через неё больших токов. Второй способ был отклонён ввиду недолговечности фольги. Первый же способ получил дальнейшее развитие и вот что у нас с отцом (его руками выполнена вся «железная» часть) вышло:

(все картинки кликабельны)

В общем
Итак, для начала вкратце. Пресс представляет собой две стальные пластины (плиты?) толщиной 11 мм и размерами 165*200 мм (здесь и далее размеры некоторых деталей были продиктованы тем, что имелось в наличии, и здравым смыслом), которые сжимаются 6-ю пружинами и разводятся для размещения между ними платы с помощью ручек, которые вращают 4 эксцентрика. За нагрев отвечает нагреватель мощностью 1кВт.

Железо
Теперь подробнее о «железной» части пресса.
Начнём снизу вверх. Для нагрева пресса используется киловаттный нагреватель, намотанный в виде 12 спиралей. Спирали соединены параллельно-последовательно: последовательно включены 6 параллельных пар нагревателей. Намотаны вручную из нихрома. От внешнего мира изолированы керамическими бусинами:

Всё это уложено в каркас из оцинкованной стали:




Места соединения нагревателей и подключения проводов вынесены из-под пластин и закрыты сверху вот такими крышками:


Теперь, что касается непосредственно пластин.
Бутерброд из платы и бумаги сжимается между двух отшлифованных стальных пластин толщиной 11 мм каждая. В каждой из пластин засверлено 6 отверстий, в отверстиях нижней пластины нарезана резьба. В нижнюю пластину вкручены 6 шпилек (они дополнительно законтрогаены снизу гайками).

В верхней пластине отверстия чуть больше и она свободно ходит вверх-вниз по шпилькам. Над верхней пластиной на шпильки одето 6 достаточно жёстких пружин. Зажимается всё это гайками сверху.

Снизу под прессом расположен лист нефольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм для уменьшения нагрева стола под прессом, ну и руки так вероятность обжечь меньше. Вся конструкция стоит на пластмассовых ножках.

Теперь возникает резонный вопрос: а как же туда плату засунуть?
Изначально планировалось откручивать гайки и снимать верхнюю пластину, класть плату и собирать всё обратно. Но времени на это уходит около 5 минут, что в сравнении со временем запекания платы (1 минута), очень много. Да и хотелось какого-то удобства, что ли. В итоге было предпринято следующее. В верхней пластине было засверлено 4 отверстия, в них нарезана резьба, и на винтах были прикручены подшипники:

В нижней пластине также засверлены 4 отверстия, только там уже стоят эксцентрики следующей формы:

К эксцентрикам приварены ручки, с помощью которых они и поворачиваются. При разведении ручек наружу верхняя плита поднимается, а при возвращении ручек обратно – соответственно опускается. Подъём верхней плиты составляет примерно 5 мм, чего вполне достаточно, чтобы засунуть в этот промежуток бутерброд из платы и бумаги. Данный способ подъёма оказался на удивление удачным – плита поднимается без приложения особых усилий.



На перекладине между двумя шпильками закреплён концевик, по которому контроллер определяет положение крышки:

Собственно, на этом железная часть заканчивается и начинается электронная.

Электроника
В таком виде к прессу можно было присоединить 3 провода и (третий – заземление) и пользоваться. Но мне хотелось автоматизации, контроля температуры и прочих плюшек. Тем более, я полгода назад начал осваивать микроконтроллеры AVR, а посему было решено сделать электронный блок управления. Что он в итоге умеет:
• стабилизация температуры пресса
• индикация её на строенном семисегментном индикаторе
• отсчёт времени запекания и его индикация
• сигнализация об окончании процесса
• ещё несколько функций, о которых ниже.
Конструктивно состоит из следующих блоков:
• источник питания на основе TNY264
• плата контроллера (находится под индикаторной платой, её часть выглядывает из-под неё справа)
• индикаторная плата
• тиристорный коммутатор
Итак, по порядку.

Источник питания
Схема была составлена в программе PI Expert 8.0 и незначительно скорректирована под имеющиеся детали. Окончательный её вариант:

Трансформатор выполнен на основе дросселя от энергосберегающей лампы. В нём уже был зазор около 0,8 мм (много конечно, но других не было). Свои функции источник выполняет без проблем. Без нагрузки от сети кушает около 5 мА, под нагрузкой (плата управления – около 80 мА) – около 9 мА. В рабочем режиме немного греется супрессор VD5. Тестировал на нагрузках до 0,5 А, работает нормально, но на выходе, который не стабилизирован, при этом опасно возрастает напряжение и грозит электролиту С6.
Фото собранной платы:




Силовая часть – тиристорный коммутатор
Коммутатор выполнен на основе тиристоров T122-25-8 (25А, 800В) и оптисимистора MOC3063 по типовой схеме. От симисторов семейства BT139 отказался в пользу этих по двум причинам: во-первых есть небольшие запасы этого добра, а во вторых, они тянут киловатт мощности без радиаторов (при небольшом нагреве). Гальваническая развязка и синхронизация отпирания тиристоров в момент перехода через 0 сетевого напряжения обеспечивается MOC3063. Классная штука, надо сказать.

Вот плата с ними:




Термометр
Отдельно выделю вначале модуль термометра.
Схема:

Термометр выполнен на основе операционного усилителя КР140УД608. В качестве термодатчика выступает коллекторный переход транзистора КТ3107. Снятая характеристика прямого падения напряжения на нём оказалась практически линейна:

В нижней плите пресса было засверлено отверстие глубиной примерно 70 мм, транзистор помещён в него.
Питается ОУ от двуполярного напряжения +/- 5В. Включён по типовой схеме инвертирующего усилителя. Коэффициент усиления подобран так, чтобы температуре 255 градусов соответствовали показания АЦП, равные 255 в 8-ми битном режиме (опорное 5В). Два младших бита также используются при расчёте коэффициента заполнения ШИМ нагревателя (об этом ниже). Таким образом, разрешение по температуре составляет 0,25 градуса, что для данной задачи более чем достаточно. Калибровался по двум точкам: тающий лёд (0 градусов) и кипящая вода (100 градусов).

Контроллер

В качестве контроллера пресса выбран МК ATMega8. Схема включения контроллера типовая и ничего интересного не представляет. Разве что можно отметить включение светодиодов HL1 и HL2. Они указывают, что выводится на индикатор – температура или время. Соответственно, горит либо один, либо второй, либо оба не горят (когда выводится сообщение об ошибке). Линии порта D закончились, а на выводы АЦП не хотелось вешать светодиоды. Решение было подсмотрено в статье DI HALT’та о подключении микроконтроллера тут, немного доработано (добавлены диоды VD1 и VD2), испытано и утверждено). Схема была разделена на 2 части и выполнена в виде этажерки.
Первый этаж – плата контроллера и термометра:




Верхний этаж – плата индикации и управления:





Этажи соединяются между собой посредством PLS штырей. Розетки впаяны в плату контроллера, вилки – в плату индикации.
Внешний вид блока управления:

Весь блок управления в сборе:


Софт
Несколько слов об алгоритме. Особо вдаваться в подробности не буду, т.к. я ещё только учусь писать код для МК (пишу на ассемблере).

Несколько новых фишек, которые я изучил в процессе написания кода. Во-первых это усреднение показаний АЦП. В начале я никак не мог получить стабильные 10 бит от АЦП: постоянно хаотично прыгали 2 младших бита. Отключение цифровой периферии на время преобразования ничего не дало. Потом решил попробовать усреднение. Сделал 8 выборок в течение секунды, усреднил. И о чудо! я получил все 10 бит, на сей раз именно честных 10 бит, которые стояли, как вкопанные. По этому поводу снял небольшое видео (старшие 8 бит – преобразованы в цифры и выводятся на семисегментник (это уже готовая температура в градусах), а младшие 2 – на светодиоды):

(первое время электроника пресса существовала на основе моей отладочной платы).
Во-вторых – стабилизация температуры. При такой толщине пластин, неудивительно, что температурная инерционность пресса оказалась довольно большой. После включения нагрева проходит около 40 секунд, прежде чем температура пластины вырастет на 1-2 градуса. Зато потом его не остановить – после отключения нагрева выход температуры порой доходит градусов до 30-40. В итоге пришлось придумывать алгоритм, который бы сдерживал температуру в заданных рамках. На этапе нагрева с комнатной температуры мощность изменяется по такому закону:

Затем, уже в процессе запекания, это обычный пропорциональный регулятор, только зона пропорциональности ограничена 15 градусами (т.е. уже при падении температуры на 15 градусов на нагреватель подаётся полная мощность). Это нужно было для того, чтобы при опускании не такой горячей верхней крышки на плату предотвратить резкое падение температуры подошвы.

После запекания плата вынимается, и нагрев на 100 секунд отключается, чтобы дать стабилизироваться температуре подошвы. Согласен, алгоритм немного мудрёный и, возможно, кривой, но он работает. Температура держится +/- 2 градуса без платы и падает не более чем на 5 градусов при запекании. Выход на заданную температуру с комнатной происходит в течение примерно 10 минут (за это время можно плату зачистить и рисунок напечатать).

Сейчас, наверное, уже написал бы ПИД регулятор, но его буду изучать, когда буду разрабатывать паяльную станцию. Но это уже совсем другая история, как говорится.

Параметры процесса запекания на данный момент (может изменятся ещё в процессе эксплуатации)
• температура, при которой происходит запекание – 173 градуса
• время запекания – 70 секунд
• время ожидания стабилизации температуры после запекания – 100 секунд
Отсчёт времени начинается автоматически после опускания/подъёма крышки. Если опустить крышку в течение 100 секунд после запекания, то на индикатор выведется надпись «Err» и включится нагрев. После поднятия крышки продолжится стабилизация.

В работе
При запекании использую следующий бутерброд. Плату кладу на 4 слоя хлопчатобумажной ткани медной стороной вниз. Лист с рисунком – между тканью и платой. Всё это вложено в 2 слоя бумаги.
Даёт практически 100% результат. Например, недавно попросили сделать плату с нормами 0,3/0,2 (дорожки/зазор). Вот что вышло (с первой попытки):

размер платы 32*32 мм. Тут уже всё начинает упираться в качество печати перезаправленного принтера. Но дорожек 0,4 и зазоров 0,3 мне хватало в 98% моих плат.

На сим всё. Спасибо за внимание.

Комментарии (112)

RSS свернуть / развернуть
Мощно, молодец.
+3

Пожалуй, положу это тут.
+4
А можно комменты что есть это за машина и ее название?
0
Ты серьезно? Это ж электровафельница.
0
Хорошая, продуманная конструкция! И качество выполнения на высоте. Подумайте все же о переделке алгоритма стабилизации температуры на ПИД регулятор. Для такого массивного нагревателя будет непросто настроить ПИД-регулятор — получите большой, полезный опыт.
0
  • avatar
  • kvm
  • 24 марта 2012, 14:51
а самая большая проблема в том, что на его настройку уйдёт много киловатт электричества и много времени (остывает эта конструкция часов 5-6). ПИД думаю осваивать уже на паяльнике — тот и кушает меньше, и не такой инерционный.
0
Тоже верно!:(((
0
Ну нихрена ж себе установка! Нееее, косоручкам вроде меня проще фоторезист освоить)
Сейчас, наверное, уже написал бы ПИД регулятор, но его буду изучать, когда буду разрабатывать паяльную станцию.
А что мешает сделать? Благо контроллер перепрограммируемый.
температура, при которой происходит запекание – 173 градуса
А не слишком ли много для такого термодатчика?

Алсо, в отличие от варианта с фольгой этот девайс не решает проблемы неровностей текстолита.
0
  • avatar
  • Vga
  • 24 марта 2012, 15:02
А не слишком ли много для такого термодатчика?
При такой температуре скорость диффузии примеси в полупроводнике всё ещё крайне мала (ИМХО). Во всяком случае, за время сборки и наладки пресса было изготовлено около десятка плат и врать датчик не начал (проверял перед окончательной сборкой)
в отличие от варианта с фольгой этот девайс не решает проблемы неровностей текстолита.
Зато эти проблемы решают 4 слоя ХБ ткани.
0
Круто, конечно. А без нагревателя (или с выключеным нагревателем) такая конструкция вполне подойдет для накатывания однокомпонентной паяльной маски. Разок прижал и ровный слой готов, сверху фотошаблон, стекло и на экспозицию.

P.S. Для лута видел вот такой дивайс: www.instructables.com/id/Modified-laminator-for-PCB-Toner-transfer/ IMHO, многим его будет изготовить проще.
0
  • avatar
  • evsi
  • 24 марта 2012, 15:25
для маски пресс сделать по такому принципу, но вместо пластин поставить стекло в рамке. чтобы оно не гнулось, а следовательно существенно снизить риск повреждения, прокладывать отрезки текстолита. тогда максимальный изгиб стекла составит доли миллиметра. так можно пресс вообще прямо под лампой установить.
0
А не собираешься проводить тесты на минимальный зазор/ширину дорожек? Интересно ведь, особенно на больших двухсторонних платах.
0
IMHO, в луте все (или почти все) от принтера зависит. С фольгой 0.15 получается легко. Но фоторезист надежнее :)
0
Плата в конце 0,3/0,2. На самом деле дорожки получаются несколько толще. Пробовал 0,2/0,2, всё перевелось, но так и не смог полностью вычистить бумагу из зазоров. Потом успокоился и понял, что 0,3/0,2 — мне хватит. Получить ещё мельче — будет уже нестабильный результат. И да, всё упирается в возможности принтера, а он у меня тонкие линии после заправки печатает уже не так хорошо, как хотелось бы.
0
Вариант с фольгой хорош, как раз, полным отсутствием этапа отдирания бумаги. После пресса можно сразу травить, фольга просто растворяется.
0
Эх, с такой классной конструкцией надо на 0.15/0.15 выходить)
0
«сделать плату с нормами 0,3/0,2 (дорожки/зазор)» для меня и с обычным утюгом не проблема сделать, особо, если толщина фольги 0,18. Сама технология ЛУТ не заслуживает таких трат времени и сил. Не обижайтесь, но для разовых плат это не оправдано. Тут фоторезист в выигрыше.
При плохой пропечатке тонером может частично помочь выдержка над ацетоносодержащими растворами рисунком к нему — тонер немного уплотняется.
0
  • avatar
  • DVF
  • 24 марта 2012, 18:59
Да ничем не лучше фоторезист. Всего лишь другая технология. Никаких особых преимуществ перед ЛУТ у него нет.
0
Спасибо, поржал.

У фоторезиста есть минимум два преимущества: высокая повторяемость и возможность тентировать отверстия при изготовлении плат с металлизацией. Кроме того, зависимость от принтера значительно ниже, не говоря уже о том, что при необходимости фотошаблон можно заказать в конторах, которые делают фотовывод, что исключает зависимость от принтера полностью. Добавлю, что совмещение сторон для двусторонних плат с фоторезистом можно делать несколькими способами, тогда как ЛУТ-ом доступен только один, который, вобщем, далеко не самый удобный и точный.
0
Забыл добавить: с фоторезистом нет никаких проблем с полигонами. Что, впрочем, является одним из проявлений более важного преимущества — негативного фотошаблона. Практически все принтеры гораздо лучше выводят тонкие линии, чем делают заливку. Негативный фотошаблон при правильной разводке (максимальная унификация зазоров по всему рисунку), имеет как раз такую удобную для принтера структуру — прозрачный фон с тонкими линиями на нем. В итоге даже на старом/плохом картридже фотошаблон печатается значительно лучше, чем рисунок для ЛУТ-а.
0
Кстати, а что такое «тентирование»?
0
Фоторезист накрывает уже готовое металлизированое отверстие в процессе травления. Слово «тент» должно быть знакомо, английское tenting — производное от tent.
0
У меня как раз не получается совместить слои. Подскажите пожалуйста известные вам способы.
0
По сути я, вобщем, сами слои и не совмещаю. Вместо этого я подтравливаю места будущих отверстий (стиндартный процесс, только в качестве фотошаблона используется слой с отверстиями). Затем сверлю плату по этой разметке, а затем снова накатываю фоторезист на обе стороны и экспонирую, совмещая фотошаблон с имеющимися отверстиями.
0
Спасибо, попробую на выходных.
0
Подтравливать перед сверлением имеет смысл достаточно глубоко, что бы отверстия хорошо захватывали сверло. А для повышения точности файл сверловки перед генерацией фотошаблона имеет смысл обработать и сделать все отверстия одного небольшого диаметра (0.3-0.4). Тогда ямка в фольге будет направлять сверло точно в центр отверстия.
0
я вообще на полную глубину травлю. и резист перед сверловкой не смываю. в любом случае дальше шкурка буртиков и банные процедуры плате.
как уже когда-то говорил, дополнительным бонусом можно стружку (или опилки?) от первых отверстий втереть в углубления, и белые точки на синем фоне отлично видны.
0
Отличная работа, мощно и аккуратно
0
я ламинатором такое делаю на подложке от самоклейки
0
как платки залуживали? Очень красиво! И вообще отличная работа!
0
Тоже интересует. Чем? И как?
0
Сплав Розе. В жестяной банке для хранения киноплёнок (в диаметре примерно сантиметров 20). Наливаю воды, довожу до кипения, всыпаю чайную ложку лимонной кислоты. На дне уже плавает тонкий слой расплавленного сплава. Плату опускаю сначала медью вниз и возюкаю её по дну, пока она вся не залудится. Потом переворачиваю и смахиваю с неё излишки сплава обычной кистью для рисования. Слой получается достаточно тонкий, поэтому виден даже рельеф меди под ним (царапины мелкие например)
p.s. Лудит без проблем даже те участки, которые были частично повреждены при травлении (полигоны большие многие принтеры печатают пористыми).
0
Ошибку исправьте: последний абзац такой же как и первый :)
0
Исправил)) Это я пытался с телефона исправить пару ошибок орфографических, но случайно накосячил ещё сильнее)
0
Ядрёный паровоз! Вот это установка…
Сразу проникся уважением к вам с отцом.
+1
Спасибо, приятно. Мы старались)
0
Так же для тех, у кого по каким-либо причинам с утюгом не заладилось, имеет смысл обратить свой взор в сторону ламинатора.
0
  • avatar
  • xpeh
  • 25 марта 2012, 11:45
Напоминает такую установку oldoctober.com/ru/thermal_transfer/
Правада у олдоктобера вроде проще с нагревателем, хотя вопрос спорный
0
А почему вы решили что фольга недолговечна?
0
Потому что она тонкая, и её легко порвать. Кроме того, для её питания надо городить здоровенный трансформатор. Токи там нехилые — подгорать начнёт, потом ещё что-нибудь. Из-за неодинаковости толщины фольги со временем (ИМХО, она начнёт потиху протираться местами) может появиться неоднородность температуры.
Хотя, возможно я и ошибаюсь. Но пресс уже готов, работает и я доволен им)
0
Вместо ткани можно попробовать использовать силиконовую подложку для выпекания печенек. Она держит температуру до 230 гр. а по свойствам как резина… Толщина у неё около 2-3 мм.
Спасибо за 173 градуса и 70 секунд.
0
Я даже потоньше салфетку силиконовую видел.
0
эти данные подобраны чисто случайно. Сначала стояло 188 градусов и 2 минуты, но при этом тонер местами растекался. Скинул температуру до 173 и время до 70 секунд — стало нормально. Так и оставил, дальше не проверял.
0
Я с некоторого времени в ЛУТе перестал плату проглаживать утюгом, я им только нагреваю. А потом приглаживаю валиком, собранным из 2х подшипников — избавляемся от неровностей текстолита, точнее обходим грабли, да и тонер практически не плывет.
0
Прекрасно сделал, уважуха) мне б такие скиллы за полгода набить) особенно термодатчик понравился.
0
  • avatar
  • enq
  • 26 марта 2012, 10:41
Вещь в хозяйстве нужная и сделана красиво.А можно прошивку, фьюзы и платы выложить :-)
0
  • avatar
  • Ozz
  • 03 июня 2012, 16:42
Да не вопрос)
depositfiles.com/files/qer6x81dv
Подробного описания не писал, ибо незачем. Но есть документ, описывающий режимы работы, поведение светодиодов и переходы между режимами.
0
уважаемый AndreW_91 немоглибы вы обновить ссылку на скачивание архива, ибо депозит файл матерится: Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав…
0
Двусторонние платы не пробовали? А то ламинатор всем хорош, кроме совмещения сторон. Хотя я, конечно, чисто из любопытства спрашиваю, пресс уже точно делать не буду, надо с ламинатором колдовать.
0
Пока не пробовал. Вот сделаю сверлильный станочек для плат — тогда и буду пробовать) Да и необходимости пока особой не было — всё умещается на одну сторону
0
А как вы отверстия сверлили? Так аккуратно, что мне тоже так захотелось.
0
можешь схему блока питания перезалить полную? а то не открывается. видимо сайт тот умер.
не могу разглядеть как там TL431 к оптопаре подключен
0
  • avatar
  • woddy
  • 10 августа 2012, 22:14
А что неясно? Схема же стандартная.
TL431 включен стандартно — вверху катод, внизу анод, справа управляющий.
Номиналы резисторов в нагрузке TL431 можно подсмотреть в аналогичной схеме, номиналы в делителе ОС рассчитываются стандартно, кондер 0.1мкФ.
Можно вообще выкинуть нафиг TL-ку — там же линейные стабилизаторы на выходе (хотя лично я бы выкинул именно их) и заменить стабилитроном на 6.8В.
Алсо если минимальное потребление на холстом ходу не волнует (а волнует оно обычно если надо сертифицироваться на Energy Star), то можно выкинуть все, что связано с обмоткой смещения и выводом BP микросхемы, кроме кондера на 0.1мкФ.
Еще покритикую кондер C5. Там должен стоять не 1.6кВ, а Y1. У них максимальное напряжение где-то порядка 8кВ.
Ну и резюк R1 желательно ставить разрывной (серого цвета).
+1
разобрался вроде. первый раз сталкиваюсь с этой деталькой.

а за стабилитроном надо в магазин идти, а TL431 под рукой есть, только отпаять.
0
щас больше волнует можно ли готовый трансформатор из зарядки мобильника применить. мотать лень
0
Хороший вопрос. Зависит от зарядки. Если однотранзисторная с насыщающимся трансом — разве что при мощности заметно меньшей, чем у оригинальной зарядки. Если двухтранзисторная или на ШИМ-контроллере — шансы повыше.
В любом случае нужно выяснять его параметры — идуктивность первички и ток насыщения. Нужен осциллограф и опционально — L-метр.
0
решил распотрошить зарядку на ШИМ контроллере. отличия в частоте (она на 60кгц работает, а TNY на 130). но мне ток нужен меньше 100ма, так что проблем думаю быть не должно.
0
А что мешает использовать родной контроллер? На более высокой частоте без перемотки первички оно врядли нормально работать будет — слишком медленное нарастание тока резко ограничит передаваемую мощность.
0
Родной контроллер слишком редкий и не до конца понятен. Да и обвязки гораздо больше требует. Не хотелось бы связываться.
т.е. ограничения только в выходной мощности будут? меня это устроит.
0
Почему бы не использовать зарядку в том виде, в каком она уже есть?
И какой там контроллер?
0
Использовать в том виде, какой есть не позволяют религиозные соображения. неаккуратненько. Скорее я трансформатор другой поищу. Схема что-то типа такого www.cmit.com.cn/cn/downloadfile.aspx?type=solution&path=2010-6-8_1207_224593.pdf
0
Что мешает перенести его как есть на свою плату? Хотя в большинстве случаев даже китайцы не забивают на требования safety regulations (хотя трансы у них сомнительные...), так что безопасность в приличной вероятностью снизится. Может снизиться и качество работы — в трассировке имульсных источников много требований. Причем чем кошернее изначальный изготовитель зарядки (а судя по контроллеру и прочему это не конченый китай, те обычно ставят ringing choke converter, а не ШИМ) — тем сильнее ухудшатся эти параметры.
Все то же самое будет, если делать с нуля свой. Как я доверяю своим самопальным питальникам можно увидеть из варнинга в начале моих статей про них.
Короче, если работает — лучше оставить как есть.
0
поставил этот трансформатор — драйвер греется и уходит в защиту даже при токе нагрузки 100ма (5в). придётся мотать :(
0
Ой, я забыл, что тинисвитч — CM-PWM с ключевой стабилизацией. Нужно выбирать такое сочетание транса и контроллера, чтобы пиковый ток контроллера был меньше тока насыщения транса. Иначе он, по идее, в защиту улетать будет даже без нагрузки.
0
взял калькулятор, моего сердечника там нет. есть на 1мм тоньше, указал его.
первичка вышла примерно на 30% меньше, вторичка где-то в 2.5 раза меньше. намотал, щас попробую что выйдет
0
с перемотаным трансом до 300ма держит. на 600ма уходит в защиту.
300ма хватает за глаза, но что происходит не понял
0
Про С5 — согласен — надо было ставить Y1. Стабилизаторы линейные ставились для того, чтобы уберечь измерительную часть от шумов преобразователя (возможно и без них бы работало нормально)
В резисторе сером не вижу особого смысла, учитывая, что БП включен через предохранитель. Что-то мне подсказывает, что предохранитель сгорит раньше, чем резистор.
0
Но на схеме его нет, а без предохранителя нельзя. Если стоит — хорошо, но в статье об этом не сказано.
0
лак POSITIV и 3 года никакого гемора.
ставишь плату под 45 и напыляешь. лак стекает равномерно и застывает. переворачиваем через мин другой стороной и то же самое. через пол часа подсушить в духовке и можно юзать.
0
еще меньше с пленочным. накатил одну сторону, накатил другую, прогрел и в работу.
а с ламинатором так вообще, один проход — и на засветку.
0
хз, у меня плёночный постоянно при травлении отлетал. Иногда после проявки промываешь — и вообще весь отлетает. Делал всё по технологии.
0
после накатки надо прогреть и пригладить, тогда не отваливается.
0
я же говорю. делал по технологии. от простой воды при промывке морщится и отслаивается. Если не отслоился при промывке, отслаивается при травлении.
Ещё недостаток — из-за большой толщины плёнки плохо травятся узкие промежутки.
POSITIV20 радикальное решение.
0
я же говорю. делал по технологии.
ну, представление о технологии у всех разное. я подсушенный резист, который почти не клеится, накатываю на подогретую плату, и потом обе стороны прогреваю при ~50-70 градусах и опять прикатываю. прилипает намертво и ничего не отслаивается. да, какой резист пробовал?

из-за большой толщины плёнки плохо травятся узкие промежутки
«узкие» — это какие? в числах.
0
хз как как вы его накатываете на плату. свежий плёночный клеится только так. может, вы его не той стороной накатываете? Старый — да, почти не клеится.

Пробовал наш синий. название не помню, могу глянуть, дома в холодильнике остатки есть в коробке. Вроде, ПФ-ВЩ.

Отваливается не потому, что плохо прикатан, а опять же, повторю, морщится от воды. На форумах такой косяк есть, решения нет. Кто-то советовал подкислять воду. Но это уже танцы с бубном.
Если при промывке не слетел, то при травлении всё равно начинает морщиться и идёт подтрав.

Так же ещё пишут про некий импортный буржуйский зелёный ФР.
0
хз как как вы его накатываете на плату. свежий плёночный клеится только так.
читаем по диагонали? я ведь уточнил: «я подсушенный резист»
если что, я с ПФВЩ дела не имел. ристон и фотек.
может, вы его не той стороной накатываете?
хорош ехидничать. метров десять уже израсходовал.
а опять же, повторю, морщится от воды
ну хз. тогда в мусор.
0
Так же ещё пишут про некий импортный буржуйский зелёный ФР.
Зеленый это, скорее всего, маска. Обычно он синий. И да, приобретение нормального фоторезиста не является большой проблемой.
0
У меня такая же трабла была — потом перестал в воде отмывать после проявки, сразу в травильню кидал — проблема исчезла.
0
одна засада. кислота (травильный раствор) и щелочь (проявка).
0
пока проблем не было)
0
Моему рулону ПФ-ВЩ около 15 лет и до сих пор нормально работает, главное качественно подготовить плату (5% кислота, пемолюкс). Два раза через ламинатор и после засветки еще раз. Для снятия минут двадцать приходиться выдерживать в растворе каустической соды. Засветка 45 сек. лампа ДРТ-230.
0
Ещё недостаток — из-за большой толщины плёнки плохо травятся узкие промежутки.
Вам нужны промежутки менее 50мкм?
0
конкретно 0.2мм
0
0,2 получается вообще без проблем.
0
у меня рабочие нормы 0.15. 0.2 получается даже при грубом нарушении технологии.
0
зеленый ;)
кстати. фотек в вороне закончился. этот не пробовал? а то у меня фотек подходит к концу, а ристон меньше нравится, да и тот что у нас, с пятнами.
0
ой, не туда ответил.
0
Делал всё по технологии.
Нет, конечно. Если бы по технологии, то ничего бы не отлетало ни при проявке, ни при травлении.
0
хватит острить. на сайте производителя есть форум. там всё это обсосано. трахался с плёночным целый год.
Менял всё. В том числе и лампы для засветки.

Если у вас плёнка прёт — я за вас рад.
0
ПФ-ВЩ по сравнению с импортными, которые использует evsi может и говно, но podkassetnik и с ним успешно делает платы (и даже маску) и не жалуется.
0
podkassetnik использует ПНФ-ВЩ. С ПФ-ВЩ у меня тоже только раз чудом получилась плата, с нормами порядка 1.0/1.0. Фоторезист при проявке разбухал и отваливался. Хз из-за чего проблема, но с Ordyl Alpha всё вышло очень хорошо сразу же после подбора времени выдержки.
0
Видимо, у него таки другая технология. Может, он недоэкспонировался? Насколько я помню, инструкция на него рекомендует проявку под ДРТГ-3000, трехкиловаттная лампа жесткого УФ. Это вам не блэклайт-энергосберегайка.
0
ПНФ-ВЩ, насколько я знаю, сделан на основе тех же фоточувствительных соединений, что и импортные. И пик чувствительности у него в том же диапазоне. Хотя да, техусловия рекомендую именно такую лампу, как ты написал, но это специфика промышленного применения в комбинации с отсутствием источников ближнего УФ промышленного изготовления в совке.
0
Я про ПФ-ВЩ. Он, как говорят, другой, а вспучивание в проявителе вроде как раз свойственно недоэкспонированному ФР. Хотя возможно и что он более чувствителен к химии и режиму проявки.
0
Состав эмульсии, которая используется при изготовлении фоторезиста, безусловни сильно влияет на характеристики, но чувствительность к определенному спектру определяется, в первую очередь, тем, какие химические соединения используются в качестве фоточувствительного материала. У всех негативных пленочных фоторезистов используются соединения из одной группы, соответственно чувствительность у них имеет похожую зависимость от спектра с пиком на примерно той же длине волны.

P.S. хоть и не пробовал ПНФ-ВЩ, но практически уверен, что при качественном фотошаблоне и мощной засветке проблем с проявкой у него не будет.
0
хватит острить. на сайте производителя есть форум. там всё это обсосано. трахался с плёночным целый год.
За год можно вылизать технологию с нуля до состояния хозяйства у кота. И да, при соблюдении технологии описанных вами проблем просто не существует. Даже намека на них.
Если у вас плёнка прёт — я за вас рад.
Что характерно, она не только у меня работает. Что, как бы, намекает, что не в фоторезисте дело.
0
ну если технология зависит от фазы луны и погоды на улице то это пиздец а не технология.

Я всё-таки придерживаюсь мнения, что мне не повезло с плёнкой. ПФ-ВЩ наверное, и вправду говно.
Но на плёнку не вернусь, ибо по-моему нанести лак гораздо проще, чем плёнку накатить.

Плёнку попробую для трафаретов для акрила :)
0
не, технология не зависит ни от чего. а правильно поставленная — и от состояния оператора. я однажды в полукоматозе делал 0,25/0,25. просыпаясь морально готовился к иллюстрации «как делать не надо». но нет, все вышло просто замечательно.

скорее всего тебе просто с пленкой не повезло.
ну смотри, что менее геморно:
1) задуть, подсушить, высушить. (около часа-полутора)
или
2) пять минут (максимум!) накатить пленку и пара минут на прогрев утюгом.
(угу. я ламинатором так и не разжился, а с ним так вообще минутное дело.)
0
(угу. я ламинатором так и не разжился, а с ним так вообще минутное дело.)
Если не считать того, что он минут 10-15 разогревается.
0
пять. до половинки первого деления. утюг. пока накатываешь, вот он и согрелся.

ламинатор тоже просто. только включать его надо не когда начал накатывать, а когда начал отрезать. пока отрежешь, край подравняешь, банные процедуры, заготовка высохнет, вот и ламинатор на режим вышел.
0
Я про ламинатор. Про свой, притом. Он очень долго на режим выходит. Хотя возможно реально и быстрее выходит, там индикатор Ready вообще довольно странно себя ведет.
А утюги и подавно разные бывают. Мой утюг для ЛУТа разогревается за 20-30 секунд, температура на 2-3 точки выставлена.
0
ну, про утюг я мог и соврать. пока накатываешь, не очень хочется отвлекаться на включение, потому я делаю так. но юзкейс всегда можно оптимизировать под процесс.
0
У меня просто утюжок эленберг. Дешевое китайское дерьмо. Зато там киловаттный нагреватель, а подошва легкая (экономные китайцы такие экономные). Соответственно разогревается оно с невиданной скоростью, да и остывает тоже шустро.
0
а, у меня старосовеццкое изделие с нормальной подошвой, которая хорошо так тепло накапливает и отдает (вспоминая первые эксперименты с металлизацией, когда двумя утюгами пиролиз делал...).
0
Ну, для технического утюга толстая тяжелая подошва скорее минус) А эленберг — воткнул, пока шаблон прикладываешь — он уже нагрелся. Прикатал, выдернул, пока бумагу отмываешь — утюг остывает, можно убирать. Плюс подошва гладкая, без дырок.
0
толстая подошва — всегда плюс. имхо.
0
Пиролиз получился? :)
(Тут вот под рукой 2 таких утюга, один 1968 года выпуска, второй моложе лет на 5).
0
конечно получился. собственно, я об этом сильно раньше говорил здесь.
один снизу, другой сверху, контроль термопарой.
0
не, ламинатор прогревать не нужно. даже вредно. я катаю холодным и после накатки выключаю.
0
А раньше ж горячим катал. У тебя технология постоянно меняется, а обновлять топики ты как-то забываешь.
0
С последнего топика о влажной накатке эта часть практически не менялась.
0
ну если технология зависит от фазы луны и погоды на улице то это пиздец а не технология.
не зависит. но сломать можно что угодно.
Но на плёнку не вернусь, ибо по-моему нанести лак гораздо проще, чем плёнку накатить.
нет, конечно
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.