Блок питания с регулировкой тока и напряжения.

Для удобства питания электронных поделок, «разгона» и подзарядки в ручном режиме разных аккумуляторов, а также для мелкого ремонта разной домашней электроники хотел купить красивый китайский «лабораторный» блок питания, но почитав обзоры и пролистав цены решил, что качество этих поделок не соответствует цене. Кроме того, хотелось иметь на выходе напряжение до 21-25В, а это уже следующая ценовая категория китайских лабораторных блоков.

В общем, изучив что имелось в закромах, докупил недостающие элементы паззла, и собрал простой бюджетный блок питания, дальше перечень деталей с текущими ценами:



1) Корпус автоматического выключателя – 15грн.

2) Трансформатор понижающий ОСМ1-0,063 220/5-24 – 50грн.

3) Диодный мост на 6А (с запасом, так как трансформатор способен выдать только 2,6А при 24В) – 14грн.

4) Конденсатор электролитический 4700мкФ, 50В – 15грн.

5) Импульсный DC-DC преобразователь на базе XLSEMI XL4015, с регулировкой тока и напряжения (вход 8 — 36В (допускается до 40В), выход 1,25-32В, ток до 5А, 180КГц, КПД до 96%, 75Вт) – 72грн.

6) Цифровой вольтамперметр 100В, 10А (обязательно с запаянным шунтом, напряжение питания 4,5 — 30В) – 90грн.

7) Два однооборотных резистора по 10кОм (R16110N-A10K) – 24грн.

8) 2 гнезда, 2 штекера, 2 «крокодила» – 25грн.

9) usb гнездо – 12грн.

10) Вилка «евро» – 18грн.

11) Провод питания – 5грн.

Итого: 340грн, что на данный момент примерно равно 12,6$.

Ближайший по цене заводской аналог на 1-2А и 15В (типа 1502D и т.п.) стоит от 30$.
Варианты на 30В – от 65$.

Пока не сложил сумму – казалось дешевле, причем в сумму не вошла стоимость пересылки некоторых плат, но не в этом суть.

Собирается все элементарно, ибо конструктор, единственное что может замедлить процесс сборки – подключение вольтамперметра, так как существует масса модификаций данных устройств, и я знаю как минимум два варианта подключения с виду почти одинаковых приборов. Необходимо сверяться с информацией от продавца вольтамперметра, бывают переставлены местами провода входа и выхода замера тока.

В моем случае был ещё одни момент – при том, что с трансформатора выходит 25В, напряжение на входе XL4015 составило 37В, что является практически максимально допустимым пределом, но так как в справочной информации указано, что на самом деле допускается входное напряжение до 40В — данный вариант работает, но на душе не спокойно.

В итоге, переключил одну клемму на контакт обмотки 5В, таким образом на выходе трансформатора 19-20В переменного напряжения, после выпрямителя около 29-30В, и теперь максимальное напряжение на выходе с 33В упало до 26В, что вполне приемлемо.

Характеристики трансформатора

Еще раз о трансформаторе

Документация на XL4015

С целью возможности отображения на индикаторе напряжений от 1,25В — питание на вольтамперметр подал с входа XL4015 через 1Вт резистор номиналом 620 Ом.
В дальнейшем планирую добавить преобразователь напряжения на базе LM2596 (допустимое входное напряжение до 45В) или MC34063 (допустимое входное напряжение до 40В) для получения +5В для питания USB гнезда, но пока временно USB гнездо подключил к выходу XL4015. На данный момент бездумно вставлять USB шнурки нельзя, но вариант рабочий.

Так как пульсации замерить нечем, да и так понятно, что блок не лабораторный, ниже немного простых субъективных впечатлений.

Плюсы:

— разрозненно хранящийся хлам был собран в одну компактную коробку, и начал приносить реальную пользу;

— регулировки тока и напряжения работают, максимальное напряжение на выходе отображается 33В/26В, максимум по току кратковременно наблюдал 4,1А при проверке с подключенной автомобильной лампой ближнего/дальнего света, но пока нет радиатора на XL4015, и учитывая возможности катушки на плате преобразователя – эксперименты прекратил;

— дёшево.

Минусы:

— судя по показаниям двух мультиметров, и без претензий на точность — «из коробки» вольтамперметр врёт примерно на 0,5В в плюсовую стороны, и судя по обзорам – это общая проблема, но резистор регулировки позволяет выйти в ноль при напряжениях примерно до 10В, дальше продолжает завышать на 0,1-0,3В в плюс, так что качеством вольтамперметра не очень доволен;

— после примерно 0,8-1А начинает заметно занижать ток, для 2А разница составляет 0,15-0,18А, пока не регулировал;

— немного греется XL4015, если особо не грузить — можно оставить как есть, но лучше — приклеить на микросхему радиатор;

— гудит, что в общем, предсказуемо )

Итог на фото.















С удовольствием выслушаю предложения и замечания, так как учитывая напряжение питания преобразователя на грани фола, данный вариант требует доработки.

Update:
Ниже финальная версия с отдельным шим преобразователем на MC34063 для получения 5В на USB разъёме.
Собрано по схеме из datasheet, с отступлениями на то, что было в наличии. Ток ограничен ~900мА (6 резисторов по 1 Ом в параллель).

  • +4
  • 26 января 2016, 21:17
  • GhostPVV

Комментарии (92)

RSS свернуть / развернуть
В моем случае был ещё одни момент – при том, что с трансформатора выходит 25В, напряжение на входе XL4015 составило 37В
Разумеется, там же 24В переменки, а выпрямленное в 1.41 раза больше.
По поводу решения — как я понял, он у тебя с отводом на 5В, соответсвенно можно взять напругу между отводом и концом обмотки и получить 19В переменки — т.е. примерно 26В после выпрямления.
Но стоит еще учесть, что у тебя конденсатор малой емкости. При приличном токе нагрузки там будут большие пульсации (по моим расчетам, при нагрузке выпрямителя в предельно допустимые для транса 2А кондер будет разряжаться до нуля), которые попадут и на выход (преобразователь чисто понижающий, как я понимаю), так что с 26В на входе 20 на выходе ты не получишь. Конденсатор надо увеличить примерно на порядок.
+1
  • avatar
  • Vga
  • 26 января 2016, 21:42
Спасибо! Вот что значит свежий взгляд. Знал же, что 5В обмотка отведена от 24В и не додумался перебросить одну клемму.
По поводу конденсатора помню нужны как минимум 1000мкФ на 1 А тока, но лучше даже больше. Пока под рукой ничего больше 470мкФ на данное напряжение нет. Остальные до 4700мкФ но 6,3-16В. Позже куплю.
0
Мне тут подкинули формулу C = 10mF * I / ΔU.
Учти, что максимальное выходное напряжение определяется примерно так:
Uout = Uac * 1.41 — 2 * Uvd — ΔU — Ud
Подставим Uac = 24V, Uout = 25V, Uvd = 0.7V, Ud = 0.3V, получим 7.1V на пульсации, т.е. не менее 3mF емкость конденсатора. Это еще без учета запаса на просадку сети и прочее, так что с полной обмоткой и 3300мкФ кондером у тебя 25В 2А (это, пожалуй, в районе предельно допустимого для трансформатора, по мощности) будет выдавать впритык.
+1
Спасибо ещё раз. Посмотрю что по ценам, ориентир по объему теперь есть.
0
Я бы порекомендовал воткнуть еще переключатель входного напряжения. Чтобы при необходимости можно было попробовать получить на выходе 25-30В на свой страх и риск (более 25В — в любом случае только при небольшой нагрузке, пульсации лимитируют).
А вообще, такие вещи лучше делать полностью импульсными. Тогда хватит 68мкФ на входе и 470-1000 на выходе. Правда, сетевой источник сделать несколько сложнее, чем этот лего)
+1
Изначально и собирался сделать на базе импульсного блока питания от ноутбука, но не нашел подходящего корпуса, единственный вариант — нужно было пилить CD/DVD привод, но возможно я к этому вернусь, тем более что в этом блоке ни одного индикатора не ввел, спешил. Или как приставку сделаю — отдельно БП, отдельно схема преобразователя и управления.

А лишний блок питания от ноута пока используется в качестве зарядного устройства для аккумулятора шуруповерта — перевел 18В шуруповерт на литиевые 18650 банки от батареи ноутбука. В корпусе старой батареи спаял банки 3х2, соеднил последовательно, запитал от 20В через преобразователь напряжения на LM2596, выставив напряжение на татареи 12,7В.

Сначала думал соединить 4 банки последовательно, и получить 16,8В, но все 6 банок оказались рабочими, а сдох контроллер, попробовал вариант 3х2, т.е. 12,6В, так и оставил. Впечатление такое, что момент возрос, хоть скорость и заметно упала. Из рук выпрыгивает при старте :)

Думал тоже написать, но без индикации окончания заряда и с зарядко без балансировки вроде бы и не о чем…
0
Момент возрос потому, что изношенные никелевые аккумы имеют плохую токоотдачу. Сам хотел на литий перевести китайца, на родных батарейках он уже не всегда трещотку на минимуме срывает. Я бы к этому еще добавил плату защиты, у китайцев есть платки для 3S на вполне солидный ток.
запитал от 20В через преобразователь напряжения на LM2596, выставив напряжение на татареи 12,7В.
С ограничением тока хоть? Ну и там должно быть 12.6, а не 12.7.
+1
В Китае заказал две 3S платы с мощными ключами, но приедут они через месяц — полтора. Не утерпел, собрал на lm2596, ток зарядки ограничил 1А.
12,7В выставил, т.к. думал, что проседает напряжение, запас минимальный сделал. Да и без присмотра не оставляю.
0
Лучше уж запас вниз, безопаснее и банки дольше проживут. Но не ниже, чем до 12.3В.
0
Пока схема проходит обкатку, так что посмотрю и наверное снижу до 12,3В. Возможно добавлю индикацию, сейчас обдумываю такой вариант:

www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=194.htm
0
При заряде лития мониторить надо ток, а не напряжение. Как только ток через банки падает до 10% от ограничения (т.е. 0.1А в твоем случае) — выключать. Ток лучше контролировать до стабилизатора, соответственно надо пересчитать пороговое значение.
Схему типа твоей можно встроить в шуруповерт или аккум как индикатор заряда при работе, пересчитав на «нормальное напряжение» в 10.8-11.1В (в зависимости от типа банок).
0
Можешь, кстати, поэкспериментировать с такой схемой зарядки. Правда, она линейная и на регулирующем транзисторе будет высаживаться до 10-12Вт, так что его надо будет убрать подальше от банок и оснастить радиатором.
0
Да, с зарядкой прокол вышел. Я думал заряжать как nicd. И из Китая заказал по сути — плату защиты и балансировки. Там есть отключение по достижению 4,2В на банку, но вот по току контроля нет. Возможно придётся собирать схему зарядки по ссылке.
0
Эта схема под маленькие АКБ. к шуруповёрту или автомодели или страйкбольному приводу не подойдёт. И грктся будет и балансировки нет.

Тут или искать схему под силовые АКБ с балансировкой или заказать ImaxB6 с китая. (я так сделал. оказалось проще, но фана от самоделки нет.)
0
Ну, по крайней мере будет работать не хуже того, что есть сейчас. Хотя греться действительно будет.
А так да — Imax B6 самое простое решение для данной задачи.
0
Неккоторые из этих плат защиты и заряда плохо держат большие импульсные токи (до десятков А) и от того мрут так что с шуруповёртом и платой защиты будет китайская рулетка.
0
Платы бывают разные, в том числе и на достаточно большие токи.
0
Та у меня тут знакомые как раз с ебеёв их назаказывали под шуруповёрт разных. 3 спалили 1 подошла — так себе эксперимент.
Я сейчас пытаюсь адаптировать вообще без защиты, но тот шуруповёрт к которому подходят крепления батарей с работы не вынести, а тот что дома с другой формой батарей. А за 9 лет кадмиевые одна из 3х живая осталась :( та и редуктор уже трещит.
Но мои высказывания справедливы относительно профессиональных шуруповёртов (те что ценой по 10К) ибо я ими работаю.
Про то как делают те что за 1.5К я не в курсе :)
-1
3 спалили 1 подошла — так себе эксперимент.
Ссылками не поделишься?

Эксплуатировать литиевый шуруповерт без защиты — идея плохая.
0
Это те, что горели? Вообще, 6-8А мало для шуруповерта, они и по 25А могут жрать, особенно высоковольтные (18 и выше).
а так там достаточно того чтобы при просадке по напряжению не включался двигатель.
Неплохо бы еще ток контролировать. Иначе в заклине можно неплохо сжечь мотор или перегреть банки.
В виденных мной литиевых шуриках акки обычно без защиты, но она (как минимум защита от переразряда) встроена в сами аппараты. У никелевых такой защиты нет, приходится искать подобные платы хотя бы на 10А.
0
вот подобной схемы более чем достаточно:
os1.i.ua/3/1/4543070_7e72e720.jpg

если надо поделюсь номиналами. делал их штук 30 — работают нормально. при разряде акб транзистор не открывается и не даёт разрядить его до опасного уровня.
0
Поделитесь, конечно.
0
Больно расплывчатый порог у такое схемы. И не регулируемый, только транзистор подбирать. Хотя бы уж на TL431 было.
Но специализированные платы контролируют напряжение на всех банках, а не только общее. И если и сгорят — можно заменить ключи, в том числе на более мощные.
0
Кстати натолкнулись тут на западло девольтовские с литиевыми акб на 14В умерли АКБ примерно через полгода. А вот 18В литиевые от того же девольта 2 года 8 часоые смены каждый день и ни одна из 4х штук ещё проблем с АКБ не имеет. так что даже тут могут быть неудачные модели.
Макиты с кадмиевыми АКБ меньше 12В тоже АКБ убивают примерно за год.

Тут также очень много зависит от того как точно зарядник выдерживает правила зарядки. простой или кривой зарядник или тупо блок питания за пару месяцем прикончит АКБ если не раньше.
0
Макиты с кадмиевыми АКБ меньше 12В тоже АКБ убивают примерно за год.
А никель-кадмиевые у кого-то вообще дольше работают?
0
У меня два шуруповерта энхель 18/2 от 2007 и от 2011 года. Обе nicd батареи 2011грелись после зарядки и держали по 5-10 отверстий сверлом 3,2мм в стали 4мм. Все банки со следами вытекшего электролита. Из той, что разобрал — только одну банку оставил, остальные в мусор. А аккумулятор от 2007 года — все банки чистые, без следов, заряжается, не греется после зарядки, на следующий день ещё способна крутить вал, да и в тех же условиях до 15-20 отверстий даёт просверлить. Качество падает…
0
есть такое :(
0
Например у меня.
Шуруповёрт есть дома через 9 лет умерли 2 акб из 3х. но он девольт.
В страйкбольном приводе кадмиевая акб работала около 5 лет.
0
Перебросил. В итоге 1,42-26,0В. Именно то, чего я и хотел! Спасибо!
0
Но про 25В на выходе теперь можешь забыть. И даже для 20В тебе нужен кондер в районе 10мФ.
+1
Главное что теперь устройство хоть не сгорит от завышенного напряжения, а с конденсатором разберусь. Тем более что питать ноутбук от этой поделки никто и не собирается:)
0
Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
24 В переменки имеет амплитуду в 1,41 раз большую. А вот выпрямленное уже будет 2*Vamp/pi, т.е. порядка 21,6 В.
Или эмпирически, выпрямленное = 0,9*Vдейств

Но это без учета конденсатора и мощности нагрузки.

Т.е. напряжение в 1,41 раза больше — это максимальное мгновенное значение на диодах в диодном мосту
0
После выпрямления будет амплитудное минус падение на диодах. Но это без нагрузки, а под нагрузкой надо учитывать пульсации на конденсаторе фильтра. Как именно их учитывать — сильно зависит от характера нагрузки.
А вот выпрямленное уже будет 2*Vamp/pi, т.е. порядка 21,6 В.
Откуда такая формула? Выглядит странно.
0
А, средневыпрямленное… А ничего, что оно для выпрямителя без фильтрующего конденсатора, который радикально меняет характеристики?
0
Выше писал, что прикидки без учета конденсатора.

Еще раз повторюсь, может заблуждаюсь. Но при выпрямлении переменного напряжения на ёмкость с нагрузкой выпрямленное напряжение должно равняться средневыпрямленному значению, а не амплитудному.

Если не прав, поясните пожалуйста, или если есть возможность, дайте ссылку на источник, где можно почитать подробнее.
0
Заблуждаешься. Напряжение (среднее) с выпрямителя будет лежать в диапазоне от средневыпрямленного (при нулевой емкости) до амплитудного (при нулевой нагрузке), при нормальных условиях работы выпрямителя (пульсации процентов до 20) оно будет порядка 0.9 амплитудного. Платить за это приходится весьма паршивой формой тока, потребляемого выпрямителем (у импульсников без ККМ именно поэтому такой паршивый коэффициент мощности).
Алсо, можешь провести эксперимент — взять мультиметр (распространенные 83х меряют как раз среднее значение в режиме постоянного тока) и померить им, какое напряжение на выходе у выпрямителей с разной нагрузкой и емкостью. Или прогнать то же самое в симуляторе вроде Proteus/LTSpice/etc.
0
А что это за лампочка такая, что при 3.76 вольтах так ярко светится?
Или это приборчик так «точно» показывает? :)
0
Автомобильная osram, тоже не очень понял почему так проседает напряжение, но ток я выбирал вручную. Гореть начинает примерно с 1,2А, при этом 2,3-2,5В напряжение на индикаторе.
0
а что на выходе в плане чистоты?
0
  • avatar
  • xar
  • 26 января 2016, 22:03
Наверняка дикие пульсации, т.к. в фильтре 470мкФ + 220мкФ. Замерять нечем.
0
Ага, наверняка потому приборчик и брешет, хотя лампочка сияет!
0
За то корпус классно придумал. Под маленькие токи плат управления такое вполне сканает.
Но импульсник вместо трансформатора удобнее.
Кстати неплохие характеристики у менвела 24В и на дин рейку корпус, но они дорогие.

Китайский вольтметр это ты зря — они врут как депутаты перед выборами. Но корпус стильный и удобный у них.

выходной конденсатор весит навесом у тебя так что добавить ёмкости не будет большой проблемой.
А вот радиатор в эту плату просится, но добавить будет сложно.

Самое главное из того что было, быстро, красиво и даже работает :) молодец.
0
Спасибо на добром слове :)

На счёт китайского вольтметра — не знал. Будет мне опыт.

Думаю добавить 2200мкФ на вход и выход преобразователя, зашунтировать керамикой по 1мкФ. И вычитал, что не помешает добавить в цепь обратной связи по напряжению (между точками регулировки напряжения) конденсатор на 1-4,7нФ. На том и остановлюсь.
Хотя, если найду маленький радиатор — постараюсь приклеить к чипу.
0
На выход незачем, хватит встроенного (ну, если и добавлять — то там 470 хватит). На входе поставь 3300 как минимум.
0
2 по 2200 ставят в кит наборах lm2596, там и подсмотрел. Но думаю, что на вход действительно нужно 3300-4700, исходя из тока 2,6А.
0
Сегодня купил и уже запаял на вход 4700мкФ 50В. Выпаял разъём и запаял конденсатор.
Начал заряжаться nexus 5, до этого начинал и прекращал (что также было видно по току). В общем, надеюсь с данным блоком закончил.
0
Выпаял разъём и запаял конденсатор.
Что за разъем и при чем тут он?
0
Выпаял оба синих пластиковых клеммника под болтики, со входа и выхода. Так было удобно, т.к. места мало, а так еще и готовые отверстия под ножки конденсатора. Конденсатор 4700мкФ поставил только на вход, и немного загнул, иначе крышку не закрыть. Между ножками поставил керамический конденсатор на 1мкФ.
0
А, разумно. Осталось взять АЗУ и воткнуть его для запитки USB-порта. Ну или собрать на 34063 аналог.
0
Выдался свободный вечер, так что собрал простой преобразоватеь на MC34063 для питания USB порта. Фото добавил.
0
Ставил какую-нить из схем «опознавания порта зарядки»? Их немало, от закоротки D+ с D- и до специальных чипов.
0
Просто закоротил D+ с D-. Только что посмотрел на ток, почитал что пишут. В общем, погорячился с 900мА без вспомогательного полевика, нужно будет снять два резистора, и выйти на ограничение тока в 600мА. Насколько я понял, предел MC34063 — 750мА.
0
Предел MC34063 — 1.5A пикового тока через ключ. Сколько это на выходе — зависит от типа преобразователя и параметров. Если у тебя степ-даун, то, в зависимости от дросселя, выходной ток может приближаться к 1.5А (чем больше дроссель, тем меньше пульсации тока, чем меньше пульсации тока — тем больше средний ток при заданном пиковом, а выходной ток равен среднему току дросселя). Так что 1А от 34063 — вполне реально, надо только посчитать дроссель.
0
Дроссель поставил 0,07mH, что равно 70uH. Калькулятор mc34063 даёт минимум 24uH.
Но также калькулятор написал о превышении пикового тока 1500mA. В данном случае пиковый ток 1800mA.
Мне поможет установка дросселя 500uH?
0
Вопрос еще какой калькулятор. Например, выложенный bsvi считает ток для граничного режима (впрочем, он и индуктивность для него же считает). При увеличении индуктивности пиковый ток будет падать.
Для степ-дауна чем больше индуктивность дросселя — тем лучше. Но не забывай, что он тоже должен тянуть пиковый ток.
Какой поставил токоограничивающий резистор, кстати?
0
Считал калькулятором с nomad.ee, он такой же, как у bsvi, как мне кажется. Тоже написал о превышении пикового тока.

Ток ограничивающий резистор 0,167 Ом (6 по 1 Ом параллельно).
0
Меньше 0.2 Ом ставить нельзя. Точнее, в нем пропадает смысл. Исправь. На остальное в принципе можно забить, при перегрузке оно просто снизит выходное напряжение. Дроссель по хорошему надо считать, но КМК при текущем почти трехкратном превосходстве над минимальным значением 0.9А оно должно выдать.
0
Спасибо. А есть ли смысл повышать частоту преобразователя путем уменьшения Ст? На самом деле вспомнил, что Ст поставил 470пФ, т.е. мой расчёт не совсем верен. Частота у меня около 20кГц, т.е. дросель нужен от 142uH.

Значит нужно или снижать Ст, или увеличивать номинал дросселя. Что правильнее?
0
При 470пФ должно быть что-то между 50 и 100кГц ЕМНИП, сама микросхема допускает частоту до 100кГц. Вот до сотни и повысь (хотя там частота не фиксированная, ЕМНИП). И увеличь токоограничивающий резистор до 0.2 ома.
Еще стоит отметить, что включение step-down для этой микросхемы самое тяжелое — ключ оказывается в активном режиме, а не насыщении. Чтобы было насыщение — надо на коллектор управляющего транзистора подавать на несколько вольт большее напряжение, чем на коллектор ключа, через резистор.
0
Решил собрать схему с полевком:
radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm

Собрал, но на выходе напряжение плавает от 5,4 до 6,1В. И пи подключенит параллельно основной преобразователь чем-о щелкает (как пробой искры). Щелчки ускоряются при снижении ёмкости на выходе преобразователя mc34063. Катушки менял, микросхему менял, разницы нет. Не пойму в чем дело.

Единственная разница со схемой в статье — вместо резисторов r1, r2, r3 оставил как было — вместо r1 — 1кОм, r2 — 3кОм.

Буду благодарен за советы.
0
У меня в статье схема не грузится. Полевик — перебор в любом случае, возьми лучше схему saturated pnp (npn?) key из даташита.
0
Места нет, что 1-2 Вт тепла отвести. Так что попробую полевик, если заведётся…
0
Не будет там даже ватта. Уж если работающая в артивном режиме микра в SOP8 справляется, то какой-нить транзистор в ТО-126 и подавно.
0
Проверил, диод был запаян правильно. При подключении к выходу блока питания — преобразователь работает без замечаний. При 6,5 до 27 В на входе — на выходе 5,17-5,28 В. Встроенный в блок преобразователь также ведёт себя адекватно.

При подключении преобразователя на mc34063 к входному конденсатору преобразователя на xl4015 начинаются щелчки и плавающее напряжение.

Подключал уже даже через диодный мост, но картина не изменилась — щелкает раз в секунду что-то в преобразователе xl4015 и плавает напряжение в mc34063

Что делать???
0


Немного брутального, но переделал из готовой платки драйвера светодиода. Главное, что работает. Но как его подружить с xl4015?
0
И это, растрассируй нормальную плату. Импульсные схемы не любят таких соплей. Если совсем уж неохота делать плату — возьми 34063 в DIP8 и макетку типа «матрица дырочек».
0
Ну или самый ленивый вариант — встроить готовую плату от автомобильного зарядного. 26В оно должно переварить. На моем (сделан на какой-то специализированной микре в странном корпусе — похож на дип8, но уже и тоньше, ножки плотнее, но все равно трухолка) написано 12-24В, на традиционной 34063 и подавно переварить должен, только кондер на входе проверить.
0
Подключился и проверил с нагрузкой, рабочий режим схемы — диапазон 7,7-8,5 В. В данном диапазоне ток зарядки смартфона 0,7А. Транзистор греется градусов до 60, т.е. ощутимо.

С 6,5В на выходе преобразователя появляется 5В. Но до 7,7В на входе — ток ниже максимального 0,7А.

После 8,5В ток на нагрузке исчезает, появляется свист по всей видимости катушки.

Подскажите, как рассчитать резисторы делителя транзистора, чтобы при 28В на входе Ugs было от 2 до 4В.

Схема ниже:

0
Если у тебя полевик при таком токе греется — ты явно что-то делаешь неправильно. Я в очередной раз посоветую выкинуть полевик и поставить что-то вроде КТ814. К полевику надо драйвер ваять, с такой хренью из резисторов он будет медленно переключаться.

Еще один, несколько извратный вариант:
1) Внешний ключ выкинуть
2) Rsc заменить на 0.2 Ом
3) С ножки 7 на ножку 1 диод, катодом к ножке 1. Обычный, 1N4007 должен подойти.
4) С ножки 7 на ножку 8 резистор на ом 20.
5) Ct я бы предложил 330пФ, дроссель — 220мкГн/1.5А.
КПД не улучшится, но часть выделяемой мощности перейдет на диод, что должно снизить нагрев микры (разумеется, диод надо ставить так, чтобы он не грел микросхему). Тогда оно должно переварить 0.7-1А на выходе без внешнего ключа.

По поводу свистов и щелчков — видимо, преобразователи наводками друг другу крышу сносят. Попробуй подключать MC34063 через LC фильтр. Хотя учитывая, что без полевика все работало — полагаю, при изменении схемы проблема исчезнет сама собой.
0
Огромное спасибо за советы. Давно отложил паяльник, подумаю как лучше сделать.

Схема с полевиком похоже действительно не лучший вариант, причем в документации не описан, и в инете всего несколько поделок.

При этом у меня есть более чем достаточно мощных биполярных транзисторов, ещё недавно по случаю за копейки докупил с десяток выкушенных из разной техники, в основном усилителей, на удивление прибор показал что все живы, так что может и правда сделаю по даташиту и успокоюсь.

Третий вариант — сегодня осознал, что у меня все же есть отдельная обмотка на 5В, так что может быть диодный мост, кондер и крен5а, и незачем любить мозг себе и людям :)

Утро вечера мудренее. И ещё раз огромное спасибо.
0
есть более чем достаточно мощных биполярных транзисторов
Только дарлингтоны не бери)
0
Попробовал собрать схему на биполярном транзисторе. Что-то я делаю не так.
Без нагрузки все в порядке. Ничего не греется, напряжение стоит в пределах 5,12-5,17В, в зависимости от элементной базы.

Под нагрузкой 0,7А появляется писк, транзистор греется градусов до 60-70, и с периодичностью в 3-5 секунд идёт срыв, ток падает до нуля, после чего снова возрастает до максимума и так циклически.

Менял задающий частоту конденсатор от 86пФ до 470пФ.

Менял транзистор 2sd2375 (60В, 3А) на bd543b (80В, 8А) — греются одинаково.

Катушки перебирал 5, 70, 100, 250, 500. При 500 дольше разогревается. При 5 — ток не растёт выше 0,15-0,18А, но транзистор все равно греется и цикличность отключения сохраняется.

Номинал резистора с Б на Э транзистора менял 360 Ом, 470 Ом, 1,5кОм, 3кОм. Разницы нет.

Снова заменил микросхему, взял купленную в другом месте. Без изменений.

Монтаж на плате, без соплей и проводов.

Единственное что не делал — между 2й ногой микросхемы и базой транзистора не пробовал ставить резистор.

Что я делаю не так?
0
транзистор греется градусов до 60-70
Это нормально.
и с периодичностью в 3-5 секунд идёт срыв, ток падает до нуля
А вот это уже не очень.
Менял транзистор 2sd2375 (60В, 3А) на bd543b (80В, 8А) — греются одинаково.
Я бы выбирал транзистор с минимальным напряжением насыщения. 1В — довольно много. И ты взял транзистор несколько не той полярности…
Менял задающий частоту конденсатор от 86пФ до 470пФ.
86 — явно мало. Менее 330 не стоит.
Что я делаю не так?
Это:
Единственное что не делал — между 2й ногой микросхемы и базой транзистора не пробовал ставить резистор.
И не только отсутствие резистора — эта нога вообще должна быть на земле. Ты уверен, что взял схему «Step-Down — Saturated PNP Switch» из даташита?
0
P.S. О цикличности. Ты чем грузишь? Телефоном? Если да, то это может быть частью алгоритма зарядки (некоторые телефоны так реализуют CV стадию). Для тестирования лучше взять более предсказуемую нагрузку — резистор или лампочку.
0
0
Трехстадийный дарлингтон — ты прав, 70С ненормально. Должно быть хорошо за сотню.
0
Да, нагружал телефоном, и по наблюдениям, он действительно имеет свой алгоритм. Отсюда и цикличность.
По поводу нагрева — видимо для npn это норма, и действительно получается Дарлингтон :)

Переделал под pnp (был только 2sb1370), он под нагрузкой 0,7А еле греется.

По поводу свиста — свистят катушки. Все что есть. Залитых кубиков нет, а гантельки все свистят в слышимом диапазоне. При напряжении выше 12В свист превышает комфортные пределы. Пытался менять частоту заменой конденсатора на 330пФ и 560пФ, разница не значительная. Немного смещается точка с которой начинается писк.

В общем, схема на pnp работает, микросхема холодная, транзистор греется незначительно. Пока оставил так, но подключился к регулируемому выходу блока питания, т.к. при питании 27-28В пищит безобразно.
0
Частота преобразования у микросхемы не фиксированная, так что вполне может попадать в слышимый диапазон. Можешь почитать аппноты power integrations по поводу снижения transformer audible noise для их тинисвитчей. В целом — можно пропитать лаком и тем снизить шум от обмотки, но магнитострикция сердечника никуда не денется.
Пока оставил так, но подключился к регулируемому выходу блока питания, т.к. при питании 27-28В пищит безобразно.
У тебя, вообще-то, есть 5В обмотка. Можно подключиться к ней (только кондер потребуется довольно суровый, порядка нескольких мФ). Правда, тогда нельзя будет запитать часть схемы от USB, а часть от основного преобразователя.
0
При подключении от отдельной обмотки пропадает ещё и отображение тока зарядки. Не хотелось бы. Собственно для этого и собирал отдельный преобразователь на 5В.

На счёт дросселей — они у меня в основном выпаяны из разной техники, покупал на рынке что было. Так что они не залиты, но в термоусадке, или керамике, так что писк вполне предсказуем, но такой интенсивности я пока неивстречал.
Спасибо, почитают по поводу снижения.

И в целом, спасибо за помощь!
0
Осознал. Не той стороной впаял 1n5819. Вечером постараюсь исправить.
0
Сейчас дроссель свистит (но не греется), микросхема греется (обжигает), при этом 0,7А пол часа для зарядки телефона выдаёт. Вечером попробую заменить дроссель на 320uH из тех что есть в наличии, и ток ограничить на уровне 600mA. Хотя маловато это… Нужно посмотреть схемы с полевиком.
0
а вот найти нужный дроссель иногда непростой квест :)
0
Намотай)
0
Давно пользуюсь одним блоком питания 220 — 20V 3A от ноутбука. К нему или ноут или паяльник T12/фен или регулиремый источник (V, A) ну и зарядки для всякой херни. В общем экономия БП удобнее. Модули все с одним входом по питанию — ну и размер конечно смешной получается. Регулятор до 20V/3A (1500MHz) примерно 3х5х2 см, контроллер паяльника 3х2х7 см. Все дисплеи повыкидывал — пока через старые BT модули — сейчас не спеша перехожу на CC2564MODA (тем более денег не надо на них).
0
  • avatar
  • x893
  • 01 февраля 2016, 04:28
Была такая мысль, и бп от ноута такой есть, но не нашёл подходящих мелких корпусов под паяльную станцию, esr метр и данный бп с регулировками. Да и трансформаторы уже года полтора валялись. Зато теперь все устройства работают автономно.
0
Ты где CC2564MODA и BT модули наковырял? с работы?
0
Хороший у вас обзорчик получился. Модуль на XL4015 это универсальные стабилизаторы. Собрал как то регулируемый блок питания и зарядное устройство на базе XL4015. Вот ссылка для ознакомления http://rustaste.ru/zaryadnoe-ustrojjstvo-xl4015-plyus-blok-pitaniya.html
С ув. Эдуард
0
А не «бот» ли Вы, Эдуард?
С ув.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.