Замена ламп в приборной панели ЗАЗ 1102 на светодиоды.

Данная заметка может быть любопытна разве что владельцам автомобилей отечественного автопрома, и скорее только для расширения кругозора, как один из вариантов замены стандартных ламп подсветки приборной панели.
Прочим представителям профильного форума рекомендую дальше не читать, так как к электронике заметка имеет весьма далёкое отношение.



Долго собирался заняться приборной панелью в старом семейном автомобиле, так как уже несколько лет практически не работал спидометр и ещё дольше стоял одометр. В этом году решил начать по мелочам восстанавливать прежнюю работоспособность автомобиля, и потому занялся приборкой.

Выбрать панель было достаточно сложно, хоть в продаже они попадаются часто, и цены демократичные, но существует несколько модификаций панели, разница и взаимозаменяемость которых толком не описаны. Как минимум, существуют такие варианты приборных панелей (не претендую на точность и полноту информации):

1) На 5 контрольных ламп, спидометр до 160км/ч, одометр без счетчика суточного пробега (1102, базовая модель)


2) На 7 контрольных ламп, спидометр до 160км/ч, одометр со счетчиком суточного пробега (110206, «стандарт», так называемый полулюкс).


3) На 7 контрольных ламп, спидометр до 180км/ч, одометр со счетчиком суточного пробега (110206, более поздний «стандарт»).


4) Приборная панель «люкс», без тахометра.


5) Приборная панель «люкс», с тахометром.


Кроме того, приборки выпускали как на заводах в Украине, так и на Рижском заводе автоприборов.

Так как домашняя машина модели 110206 «полулюкс» — была куплена соответствующая приборная панель (2-й пункт), идентичная установленной, приблизительно того же года выпуска (на пластике выдавлен 1993г.в., авто донор — «Дана» 1996г.в.).

Приборка была разобрана, вымыта, вычищена, удалена старая смазка, забита новая силиконовая, сколы подкрашены маркером, лампы заменены на сверхъяркие светодиоды.

Каждый светодиод подключен через диод 1N4148 (защита от переполюсовки и обратного напряжения), и резистор 560 Ом (0,5 Вт). Детали в SMD исполнении. Практика показала ток на каждом светодиоде около 15мА, при 12,6 В питания.

Защита избыточна, но для себя не жалко.

Обоснование подбора резистора:
U питания = 12,5-14,6 В
U светодиода номинал = 3,2 В
I светодиода номинал = 0,02 А
R (токоограничивающий резистор) = 560 Ом
потери на диоде 1N4148 = ~0,7 В

I светодиода min = (12,5-0,7-3,2)/560 = 0,015 А
I светодиода max = (14,6-0,7-3,2)/560 = 0,019 А

Рассеиваемая мощность на резисторе:
P min = (12,5-0,7-3,2)*0,015 = 0,129 Вт
P max = (14,6-0,7-3,2)*0,019 = 0,203 Вт

Вот фото работ, без комментариев:








В моем случае назначение контактов в колодках следующее:


http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1934685&postcount=127

Для желающих повторить, хочу заметить, что можно было пойти более простым путём:
1) Купить готовые светодиоды с готовыми посадочными местами в виде стандартного цоколя лампы подсветки:



2) Подключить через 1 выводной резистор 1кОм, и в термоусадку.


Вот хорошая статья на эту тему:
http://www.drive2.ru/cars/zaz/1102/1102/mimik/journal/4899916394579196479/

Фото работы подсветки и ламп индикации, при подключении от блока питания:
ISO 400, f2.6, 1/8 сек, искусственное освещение (включена подсветка):


ISO 400, f2.6, 1 сек, без освещения (включена подсветка):


ISO 400, f2.6, 1/8 сек, искусственное освещение (работа лампы индикации, без подсветки):


Фотографии работающей подсветки будут после установки в автомобиль. Пока могу сказать, что контрольные лампы подсвечиваются хорошо, а общая подсветка слабовата, но улучшать её не планирую, чтобы не слепила при поездках ночью.
Спасибо за внимание.

p.s. Ни в коем случае не претендую на авторство приведенных фотографий, так как большинство фотографий позаимствовал в интернет.
  • +1
  • 23 декабря 2012, 02:19
  • GhostPVV

Комментарии (15)

RSS свернуть / развернуть
Через некоторое время вы останетесь без подсветки — контакты SMD-резисторов очень легко отрываются при таком способе пайки. Советую поменять резисторы на обычные выводные.
+2
Все переделать. Поломаются резисторы очень скоро. Не любят они в таком использовании ни вибраций ни тем более ударов.
0
На места контакта резистора и мгтф провода нет нагрузки, а силиконовый клей не даст всей «городушке» шевелиться от вибрации. Поэтому, не пойму почему оно должно оторваться. Я же не подвесил всё на резисторах, а воткнул в термоусадку, вставил в отверстие в патроне, и залил клеем…
0
Когда отвалятся, вспомните, что Вам тут писали. SMD не для навесного монтажа. Для надежности достаточно кусочка двухстороннего текстолита размером 5х10мм, фольгу на каждой стороне разделить на две части (5х4,5мм), с одной стороны припаять диод, с другой резистор. Делов-то на 20 минут.
0
Отвалятся — переделаю.
На счет текстолита — это была моя первая идея, но за ним ехать нужно было, т.к. дома 2мм толщины не оказалось.
0
Защита избыточна, но для себя не жалко.
А нифига. Полезность диода в таком включении стремится к нулю. Лучше включить его встречно-параллельно светодиоду, либо зашунтировать СИД резистором килоом на десяток. И диоды тоже разумней взять выводные, как и резисторы.
0
  • avatar
  • Vga
  • 23 декабря 2012, 05:33
Алсо, учитывая долговечность СИДов — вполне можно отказаться от разъемного соединения и запаять их непосредственно на плату.
+2
Долго думал над этим, но решил соорудить съемные светодиоды. Возможно не прав, посмотрим на эксплуатацию.

Использовал SMD, т.к. были под рукой, а 560 Ом выводных резисторов — не нашел в продаже, взял что было.
0
При напряжении 12В резистор было разумнее взять на 1-1.2к.
0
Мало места в посадочном отверстии цоколя, потому шунт ставить некуда, да и не ставят их в авто, обычно обходятся диодом, правда ходят байки, что бывают скачки обратного напряжения бывает более 100В, но я поставил что было — в smd 1n4148 вроде бы до 75В.

И я не уверен, что встречно-параллельное подключение хорошая идея. Мой вариант кажется надежнее.
0
При скачке обратной полярности напряжение скачка рапределится между диодом и светодиодам соответственно их обратным напряжением. Диод-то выдержит до -75В, а вот СИД пробьется уже при -5В. Поэтому нужно либо шунтировать светодиод резистором, либо включать встречно-параллельно, иначе от диода толку нет. В последнем случае напряжение скачка будет рассеиваться на резисторе.
0
их обратным напряжением
Тьфу, опять не о том задумался, пока фразу дописывал. Соответсвенно их обратным сопротивлениям.
0
Извиняюсь за офтоп, но упоминание ЗАЗ и фразы «домашняя машина» почему-то сразу вызвало ассоциацию с эпизодом из Дяди Фёдора :)
0
Машина дорога как часть семейной памяти. Первая машина, на ней я учился водить. Хорошо, что 15 лет назад взяли именно Таврию, а не Запорожца, как у Дяди Федора :) Как говорят в Одессе — это две большие разницы :)
0
какой только херней люди не страдают
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.