Экономное нанесение жидкого флюса.



Как-то будучи на радио рынке попался мне на глаза флюс ЛТИ 120, решил купить, тем более что народ хвалит. Принес на работу и как представилась возможность решил протестировать. Ну что могу сказать, впечатления на меня особого он не произвел. Больше меня обескуражил флакон. Внешне удобный, под навинчивающейся крышечкой продолговатый носик с тонким отверстием. Но вот пластик довольно жесткий и не прозрачный, из-за чего пользоваться флаконом весьма неудобно. С первого раза сделал на рабочем столе огромную кляксу. Не ожидал такой текучести, да и никто не предупредил. Вторая попытка успеха тоже не принесла, хотя уже наклонял флакон осторожно как мог, жидкость стала растекаться уже по самому флакону. Как говорят, по усам потекло, а в рот не попало. В общем задвинул флакон подальше в угол шкафа до лучших времен.



Через какое-то время сын приносит из офиса где он работает, пару десятков пустых флаконов из-под ароматизированного глицерина для заправки электронных сигарет (сейчас это популярно среди молодежи). Флаконы изготовлены из прозрачного полиэтилена, снабжены пробкой с продолговатым тонким носиком в виде трубки с тонким отверстием. Сама пробка фиксируется на флаконе довольно крепко, словно клипса. Отверстие на просвет напоминает по форме песочные часы.
Часть из них оставил дома, большую часть взял на работу и раздал коллегам по работе. В один из таких перелил содержимое неудобного флакона, который в последствии выбросил. Снова пробую, результат уже лучше, можно пользоваться, но еще не то как хотелось бы. Можно было бы перелить содержимое в более просторный пузырек и наносить флюс как обычно кисточкой или ватной палочкой. Но все же хотелось некоего комфорта. Так как всегда существует риск случайно во время пайки перевернуть флакон и пролить его содержимое.
На днях ковырялся в интернете и наткнулся на один видеоролик на тему пайки. Там увидел довольно интересный метод нанесения жидкого флюса.





Ого! Подумал я, мне это нужно. Решил и сделал. Взял такой же флакон и добавил к нему несложное приложение. Для доработки понадобилось всего ничего. Отрезок трубки от телескопической антенны Ø 6 мм, кусок пружинной проволоки Ø 1,3 мм, мягкая пружинка ни то от принтера, ни то от дисковода и полоска АБС-пластика толщиной 3 мм.
Для начала вставил в трубку небольшой стержень и зажал все это в патроне дрели. Стержень нужен был для того чтоб не смять трубку в патроне. Этим приспособлением просверлил несколько отверстий в пластике. Таким образом получил несколько бобышек. Аналогичную операцию провел с трубкой чуть меньшего диаметра. Далее отрезал кусок пружинной проволоки длиной около 5 см и закруглил один торец с помощью дрели и наждачного бруска, придав ему сферическую форму. После этого наколол шилом в обеих бобышках (большей и меньшей) будущие центры отверстий. В большей просверлил отверстие Ø около 2 мм, в меньшей Ø 0,9 мм. В бобышку что поменьше впрессовал отрезок проволоки так чтоб закругленный конец выступал выше носика флакона не более 1 мм. От трубки взял отрезок длиной около 20 мм предварительно завальцевав слегка один конец. В середине трубки сделал небольшой пропил для лучшего проникновения жидкости внутрь. На фото ниже все наглядно видно. Бобышка большего размера вставлена в трубку до упора в завальцованную часть.



Подобрал иглу диаметром чуть больше чем проволока и вставил в носик пробки и немного прогрел феном. Тем самым придал отверстию новую форму. Всю начинку вставил в заднюю часть пробки и готово.



Вставил пробку в флакон и вот он долгожданный результат. Получилось нечто среднее между рейсфедером и бачком от рукомойника. Флакон теперь обеспечивает равномерную подачу (или нанесение) жидкого флюса.





Конечно, если бы подойти к этому вопросу скрупулезней, то можно сделать и несколько лучше. А именно. Установить на стальной оси не цилиндрическую бобышку, а скажем конус или шарик с отверстием точно по центру. Тогда отверстие флакона будет закрываться плотней, а это не допустит ни капли протечки жидкости. Но просверлить мелкий пластиковый шарик или конус точно по центру, у меня возможности нет.
Ну и пару слов о достоинствах и недостатках. Достоинства видны на фото, удобно в работе, очень. Но чтоб оценить нужно просто попробовать. Кроме этого, при случайном опрокидывании, из него не прольется ни капли. Но есть и некоторые недостатки. В первых после опрокидывания флакона носиком вниз, приходится ждать несколько секунд пока флюс протечет в клапан и заполнит носик. Во-вторых, такой флакон нужно держать подальше от нагревательных приборов. В виду тонких стенок, (а это 0,8 мм) полиэтиленового флакона, его можно запросто проколоть горячим паяльником. Хотя и тут есть выход. Можно обернуть флакон алюминиевым скотчем оставив лишь узкую щель для контроля уровня флюса.

P. S. Если кого заинтересовало и захочет сделать, то тогда пару подсказок. АБС пластик водится в легковых автомобилях в большом количестве. Годится любой кроме пластика от радиаторов. Толщина варьирует обычно от 1 до 5 мм. Чаще 2 – 3 мм. Можно и даже еще лучше если использовать фторопласт.
Диаметр отверстия в носике пробки может превышать диаметр оси не более чем на 0,2 мм.

Комментарии (149)

RSS свернуть / развернуть
А я просто использую акварельную кисть-тюбик. Купил в магазине для художников. Это узкий флакон на конце которого острая кисть. Еще и крышечкой закрывается. Тоже удобно получилось.
0
Еще б они не сохли если ими пользоваться реже чем ежедневно.
0
У меня была мысль вставить тонкую кисть, но колпачок не позволяет. У него по центру внутри торчит штырек длиной около 2-х мм, который запирает носик. Плюс по сторонам четыре направляющих ребра для центровки. Искать подходящий колпачок это уже гемор. Да и как ты говоришь если не часто пользоваться то кисть высыхает. У меня к примеру в спиртовке не столько сгорает спирт сколько испаряется.

0
У меня просто глицериновый ФТС который не испаряется вообще. Но его надо смывать.
0
Согласен. Удалять необходимо любой флюс. Это аксиома. Даже сосновая канифоль со временем если не удалить со временем может наделать неприятностей. Это связано с с тем что по прошествии времени она растрескивается и становится гигроскопичной.
0
А в чем преимущества ФТС перед ЛТИ-120? Ты же наверяняка обоими пользовался.
Как он отмывается? Липкий? Насколько удобно им паять? В акварельной кисти-тюбике не засыхает/проливается?

Я сейчас сижу на ЛТИ-120 и он меня достал. Самая главная претензия — липкость и текучесть. И баночка угваздывается и когда плату оттираешь, материшься. Пальцы липкие, плата все равно немного липкая. Приходится по 2-3 раза смывочные процедуры повторять.
0
Отмывается он влет, ибо на глицерине и воде. Т.е. просто вода с фейри и все. Сам по себе он не липкий. Лудится с ним лучше чем с ЛТИ. У него одна проблема, когда он «искаропки», то он жидковат (бодяжат?) и на плате собирается в капли. Поэтому я его наливаю в блюдечко и ставлю на батарею. За недельку другую из него испарится вся вода и он станет тягучим и вязким как глицерин. Вот его уже сливаю в кисточку и пользуюсь.
0
Покажи баночку. Ты говорил, он сильно от производителя зависит (да и согласно справочникам, глицерином в ФТС даже не пахнет и вообще это кислотный флюс — спирт, салициловая кислота, триэтаноламин).
0
У меня не баночка, у меня канистра 20 литров. Делает Технохим Смоленск. Есть еще от Sollins — говно полное.
0
У технохима рецепты странные, у меня есть их ЛТИ-120 — нигде больше такого странного на запах не встречал. У солинса поди как раз по указанной мной рецептуре и сделано.
0
Когда то давным давно, мой батя спиздил с СКБ Ротор, что в Челябинске, флакончик флюса. Он был подписан как ФСГЛ и снизу подписано «Флюс глицериновый, салицил 1%». Лудилось и паялось им божественно. Поэтому я с раннего детства приучен к жидким флюсам, а не к канифоли. К сожалению кончился.

Вот это было ОЧЕНЬ похоже на то, что продает Технохим.
0
Вот он примерно так и должен называться, да. Но кислотный же, если им лудится божественно — его активность вызывает опасения. Это Alpha да EFD умеют сочетать NC с активностью ЛТИ-120.
0
Кислотный, да. Салициловая кислота как бы намекает. Но так никто не отрицает, что его смывать надо. Причем тщательно. С другой стороны смывается он отлично.
0
Говорят, кислоты впитываются в текстолит, да и вымыть из-под какого-нить LQFP 0.5мм проблематично.
0
У меня ЛТИ-120 литрушка на работе по моему от Sollins.
Видимо мне ФТС попадался тоже от них потому как впечатление что полное говно.
0
Видимо тот что говно это по оригинальному рецепту :)
0
Я бы для плат ни одним из них не пользовался. ЛТИ-120 — RMA, что для плат нафиг не нужно (если только на этапе лужения всей платы), ФТС — глицериновый (на самом деле нет, но Ди юзает какой-то странный сорт, никак не похожий на описания ФТС в справочниках), недомоешь — будет бабах. Я им пробовал заправить бонпен — не сохнет, но и не впечатляет.

Я для плат в основном юзаю тот флюс, что в канале припоя. Он полностью обеспечивает пайку THT, с SMT сложнее. Для SMD-микросхем реально нужен отдельный флюс, резисторы, конденсаторы и иже с ними — достаточно кое-как прихватить и тогда можно запаивать как ТНТ, с подачей, обходясь флюсом из припоя. Для прихватывания неплохо подходят жидкие NC флюсы вроде R41-01i, RF800, СКФ. Правда, нужен хороший припой с хорошим флюсом, мне нравится Asahi CF-10.

Хорошо себя показывают дорогие гелевые флюсы вроде OM338-T и EFD 6-412A. Паять SMD-чипы с ними одно удовольствие. Правда, из-под чипов уже не вымоешь без ванны, но они NC. После того, как купил по тюбику того и того, пользоваться остальными желания нет, тем более что срок годности намекает «юзай для всего, а то все равно выкинешь».

ЛТИ-120, тем не менее, один из самых используемых мной флюсов. Он отлично лудит провода, даже окисленные, разъемы и так далее, для пайки к оным разъемам тоже подходит, только надо смотреть, чтобы не затек на контактные поверхности. И это, ЛТИ-120 Люкс — фтопку. Только спиртовой.
0
Ну тут смотря с чем работать. когда для того чтобы поменять пробитый диод или симистор нужно 2 гаечных ключа то текучесть лти-120 при подпайке проводов управления удобна. Из-под дип корпусов он легко вымывается.

Когда в техникуме учился там в лабораториях используют ТАГС. его наливают в пробку от полторашки пива и потом кисточкой «белка» мажут на плату. При этом им и лудят платы и смд паяют. Смывается от водой.
0
то текучесть лти-120 при подпайке проводов управления удобна
Именно. И для лужения проводов тоже, он на раз впитывается в провод и подлазит под изоляцию, а затем и припой за ним, так что из изоляции торчит только монолитный пролуженный кончик, благодаря жесткости менее склонный ломаться.
его наливают в пробку от полторашки пива
Вместо пробок могу порекомендовать емксти вроде CT-40. Нажимаешь на крышку и туда подкачивается лужица жидкости. Только я юзаю не для флюса, а для спирта. А вот флюсы вроде ТАГСа у меня вызывают сомнения. Особенно когда надо паять материнки и модули памяти. Если уж и юзать что-то жидкое и дешевое для пайки плот, то СКФ или ему подобные NC-флюсы.
0
эти ёмкости под спирт и растворители. от флюса их не отмыть если засохнет. у меня тоже в подобной спирт.

Про флюс я хз. я пробовал тагс — от лти-120 не сильно отличается. Возможно его использование связанно с тем что техникум этот — кусок завода вектор. и на заводе как паяли военку тагсом так и паяют до сих пор. а в техникум он приполз вместе с преподавателями с этого завода.
0
Обычно подаются как «для флюса». Но да, как и бонпен оно требует постоянного юзания. Хотя и более отмываемо, чем оный бонпен.
я пробовал тагс — от лти-120 не сильно отличается
Эээ… Они же сильно разного класса. ТАГС емнип глицериновый, ЛТИ — RMA.
0
Прошу прощения, NC — это безотмывной?

ФТС — глицериновый (на самом деле нет, но Ди юзает какой-то странный сорт, никак не похожий на описания ФТС в справочниках), недомоешь — будет бабах.
В каком смысле бабах? Может коротыш устроить?

Хорошо себя показывают дорогие гелевые флюсы вроде OM338-T и EFD 6-412A.
А флюс-пасты китайские типа такого совсем гуано?

После того, как купил по тюбику того и того, пользоваться остальными желания нет, тем более что срок годности намекает «юзай для всего, а то все равно выкинешь».
А какой у них срок годности? Просто у меня «паятельная» деятельность находит волнами — неделю паяешь, пару месяцев и паяльник не включаешь. И таких волн не очень много в год. Еще такие флюсы, наверное, просят какие-то условия хранения — типо холодильника?
0
Прошу прощения, NC — это безотмывной?
Да. No Clean, стандартное для флюсов обозначение.
В каком смысле бабах? Может коротыш устроить?
Глицерин гигроскопичен и тянет воду. А от воды до бабаха недалеко.
А флюс-пасты китайские типа такого совсем гуано?
Ну, во первых, на фото паяльная паста. А во вторых — гхыр их знает, китайцы мастера пиздеть. У меня есть «No Clean No Corrosive No Residue Neutral PH» паста CT-61B — так в тех местах, где я о металлическую баночку вытирал зубочистку с флюсом остались явные пятна. Но паяет хорошо. Кстати, как раз ей я паял зарядное для КПК и пока не отмыл — оно чудило даже в том месте платы, где резюки всего по 10к.
А какой у них срок годности?
Типично — год, но альфу я брал через приятеля и она вылежала срок годности еще у него, но вроде вполне нормально себя ведет. Как хранить — смотри даташит производителя, я просто в столе в темноте храню.
0
Vga прав. такие кисти надо промывать, если пользуешься редко. Я брал у жены с работы — не понравилось именно из за того что надо сливать флюс и мыть перед хранением.

В результате остановился на банке с кисточкой в которой и продаётся этот самый ЛТИ-120. Она не проливается при опрокидывании, а я её на работе регулярно опрокидываю. И туда можно налить нового флюса из большой банки.

Дома под микросхемы я предпочитаю флюс пасту QSI. она более удобна и не кипит при пайке.
На работе компоненты в SMD корпусах встречаются редко так что там жидкий флюс удобнее.
0
Хорошо когда задумка получается. Да еще при этом получается удобно. Вот только вопрос а кисточка не сохнет?
0
Как всегда, суровая механика, которую я врядли возьмусь повторять)
Хотя мне больше нравится нанесение кисточкой, чем твердым объектом, флакончики из-под лака довольно удобны. Еще б не падали…

А не думал над тем, чтобы сделать податчик припоя в формате карандаша? Нажимаешь кнопку — на месте грифеля вылазит 2-3 миллиметра тонкого припоя. Удобно для пайки SMD.
0
  • avatar
  • Vga
  • 04 февраля 2017, 22:10
P.S. А что это у тебя за плата такая любопытная?
0
Это от блока управления впрыском автомобиля Opel Omega.
0
Как всегда, суровая механика, которую я врядли возьмусь повторять
Зря ты так, это очень интересное направление. Вероятно ты просто не знаешь свои возможности. Я люблю механику, плюс если ею управляет электроника.
Еще б не падали…
Во, во!
А не думал над тем, чтобы сделать податчик припоя в формате карандаша?
Я когда делал подставку для паяльника думал об этом. Но меня в первую очередь остановило то что сегодня днем с огнем не найти цанговый карандаш. Их перестали продавать. Во вторых на сколько максимально можно сделать емкость с припоем? Ну метр ну полтора максимум. И то в зависимости от толщины припоя. И в третьих такой гаджет, сделать универсальным под разный диаметр припоя сложновато.
0
На ебае таких карандашей навалом. Есть даже 1820 года от кохинур. Конечно стоят космос, зато винтаж. А какой нибудь образца 80 года будет стоить рублей 300-400.
0
Сурово!
0
Зачем такой раритет? Кохинор их до сих пор делает. У меня KOH-I-NOOR Versatile 5211, няшная олдскульная штучка.
+1
Вероятно ты просто не знаешь свои возможности.
Как раз-таки знаю, благодаря периодическим попыткам замутить чего-нить.
Но меня в первую очередь остановило то что сегодня днем с огнем не найти цанговый карандаш. Их перестали продавать.
Я покупал, причем как под 0.5, так и под 2.0 грифели, причем не на ебеях, а в местном магазине. Вот что действительно стало сложно найти — так это 0.5 с латунной цангой, даже та же модель, какая у меня была куплена примерно в 2005 и имела латунную цангу ныне идет с пластиковой.
Ну метр ну полтора максимум.
Для SMD и тонких работ достаточно. Я пытался сделать из китайского цанговика на 0.5, но не смог сделать именно эту часть. Некоторые делают из шпульки, кстати, туда влазит добрых 20г припоя. Еще один вывод сделал — если уж и делать из карандаша, то носик у него должен быть не выдвижным. Ну и естественно, не пластиковым.
И в третьих такой гаджет, сделать универсальным под разный диаметр припоя сложновато.
А оно в общем и не надо. Достаточно сделать под 0.5 — по крайней мере для SMD.
0
Еще один вывод сделал — если уж и делать из карандаша, то носик у него должен быть не выдвижным. Ну и естественно, не пластиковым.
Довольно подходящий образец — ErichKrause Black Pointer. Когда я его брал он был недорогим, имел латунную цангу и носик в виде зафиксированной трубочки.
0
Сегодня меня посетила одна мысль на эту тему. Было немножко свободного времени и поэкспериментировал. Принцип похож на то что делал раньше, но чуть иначе. Если все пойдет гладко то покажу. Просто хочу чтоб мог сделать даже криворукий и из того что может найти каждый в своем хламе.
0
А в чем проблема? Я так делал, брал припой 0.5 и совал его в обычный карандаш. Только особой удобности в этом нет.
0
Мне понравилось. Только я не придумал, как хранить припой так, чтобы он надежно подавался и при этом не резать его на 10-сантиметровые «грифели».
0
Ди, если уж не можещь починить мемкэш — отключи хотя бы вывод сообщений об ошибках в текст странички. Во-первых, они как раз все и ломают, а во-вторых — отключать его рекомендуется с точки зрения безопасности.
0
Еще бы я знал как это делается…
0
Где-то в настройках PHP, полагаю.
0
Давай, помогу тебе с этим.
0
Я в огромную гайку баночку из под лака для ногтей ставлю — гайка тяжелая и что бы перевернуть баночку надо сильно постараться.
0
ЛТИ-120 продается в непроливаемом пузырьке с кисточкой. Пользуюсь таким. Не подтекает при опрокидывании, кисточка не высыхает, правда, немного разлохмачивается, если смазывать нагретые места, так как волокна пластиковые и подплавляются.

0
По поводу свойств ЛТИ-120. Затекает всюду и если плата ответственная, то ее надо хорошо промыть. На высоких напряжениях появляется утечка токов. На высоких частотах тоже проблемы. Например, один раз не промыли, и гадали, почему у нас микросхема не тактируется, как надо. И еще, лучше не наносить флюс на посадочные места SMD-компонентов до того, как они будут установлены. Флюс остается под компонентами, не вымывается и начинают проявляться выше названные эффекты.
0
Из опыта могу сказать что ЛТИ-120 действительно вымывается плохо. Хотя производитель его рекомендует смывать спиртом, на деле 2-х и даже 3-х кратная промывка растворителем с последующим обдувом сжатым воздухом хорошего результата не дает. Плата на ощупь остается липкой. А спирта полагаю вообще не напасешься. Как ни странно, бензин отмывает с первого раза. Но для надежности повторно промываю и продуваю.
0
На заводах ещё во времена СССР этот самый лти смывали спиртобензиновой смесью в ультразвуковых ваннах. Это для военного производства. Для гражданского обходились без ультразвука.
Тут главное брать бензин не из бака машины — там много присадок, не очень полезных в случае смывки.

Я смываю изопропиловым спиртом и щёткой. смывается хорошо и с первого раза. Изопропанол абсолютированный 150р за литр. В отличии от этанола 120р за 0.1л и хрен где купишь.
Но для плат с SMD компонентами такой флюс не очень удобен — растекается сильно.
Отмеченных эффектов от флюса не наблюдал, но на работе у меня мелкие компоненты и высокие частоты работы редкость.
+1
Вот даже продают специально, смывает очень хорошо даже в сравнении с тем же спиртом, к тому же почти не воняет (после растворителей так вообще духами пахнет) flus.com.ua/chistyachie-preparaty/smivka-1l
0
Ну у нас придётся так:
Спирт изопропиловый абсолютированный (1л/0,8кг) и Бензин Галоша, 0,5л

Готовых смесей у нас я не видел. С другой стороны у вас к цивилизации ближе :)
0
Можно и так, то на то и выйдет. Я сам не так давно нашел. У них кстати и флюсы отличные, я всегда F1 пользую, кто из Украины смело рекомендую
0
Можешь пояснить состав этого F1 а то я его так и не понял ни по немецки ни по чешски. похож на лти-120 но по-моему кислотный… и текучесть больше.

Мне понравился вот такой:
флюс
Он в виде пасты. не течёт и легко смывается.
0
А у них где-то написан состав этого F1?
0
Спирт, канифоль, диэтиламинхлорид. В F3 (якобы дальнейшее развитие F1) ещё триэтаноламин добавляют. Некоторые вещи он и правда лудит лучше, но мне для постоянного использования хватает и F1
0
В F3 (якобы дальнейшее развитие F1) ещё триэтаноламин добавляют.
Ну это вообще ЛТИ-120 как он есть.
0
Буду знать :) а то всю голову сломал. особенно когда начинаешь задавать вопросы на плохом английском а в ответ тебе говорят что ни английского не русского не знают :)
0
Да, похож на лти, только он светлее и канифоли в нём больше. состав вот к примеру Он бескислотный. Я всё паяю им, смываю всегда, но при наладке когда флюс ещё не отмыт глюков никогда не было. Пробовал и лти, мне показалось что текучесть у них немного отличается, но особенно на лти не задерживался — к этому привык
0
Судя по составу, это ЛТИ-120 и есть, минус триэтаноламин.
0
ну лти120 я брал в одном магазине с F1 и разница по моему есть, кто их знает что они туда мешают)
0
Тот же F3 выходит должен быть аналогичен лти — в нём триэтаноламин есть — а они разные.
0
Порой мутят с составом, не поймешь, что там реально, ну и надеюсь, ты не с ЛТИ-120 Люкс сравниваешь, который густой и пахнет мылом?
А так ЛТИ-120 — это спиртоканифоль плюс активатор (хлорид диэтаноламина — в принципе, они все работают примерно как паяльная кислота) плюс повышающая текучесть и смачивание присадка (сильно подозреваю, что триэтаноламин — оно и есть).
0
это как в совецком справочнике. где даны составы флюсов и надо — намешай. при этом половина компонентов запрещена к свободной продаже.
Так что тут или верить производителю и пользоваться не заморачиваясь или самому мешать.
0
Производители состав указывают. Не все, правда, из чего технохим свои чудеса мешает я до сих пор гадаю. На ЛТИ-120 от pripoi.ru состав указан, как раз как в справочнике, не считая загадочного «смачивающая присадка». Которая, кстати, у них и в СКФ/ФКЭт фигурирует. Неплохой СКФ, БТВ.
0
нет, обычный лти. вот видно даже цвет отличается. Видимо и правда намутили с составом
0
Походу в этом мурламе просто меньше канифоли :)
0
Да эт баночки от лака) На самом деле мне кажется что в F3 её наоборот больше. Может мне лти попался такой и там канифоль какая-то пережженная потому он и тёмный уж не знаю
0
У тебя ЛТИ чудесатый. Хороший выглядит ровно как F3 — прозрачная жидкость цвета коньяка, пахнет спиртом и (если спирт не забьет, а он обычно резкопахнущий ИПС) канифолью.
0
У меня он вот так выглядел TAVIDLO F1 — 30ml
0
Я когда-то один флюс называл Topnik RF800, пока не перевел с польского «Topnik»)
0
Я и не пытался переводить. просто выучил что по ихнему так флюс будет :)
А вот составы это загадка. Потому как он конечно написан, но по ихнему и к международным названиям веществ они не имеют никакого отношения.
0
Есть точно такой же, и не такой он уж и непроливаемый. У меня плотно закрытая баночка порядка пару месяцев лежала на боку — натекло под нее, и образовало жёсткую и липкую корку. Потом стол и баночку отдраивал)
0
Он текучий очень, по крайней мере нормальный спиртовой. В бонпене он не только высыхает, но еще и вытекает независимо от того, в каком положении хранить. А в баночке из-под лака постоянно проклеивает резьбу.
0
Ну тут да периодически, раз полгода примерно, приходится мыть банку спиртом ибо вся угваздывается, но так чтобы протекало не было. При этом это были совершенно разные банки с кисточкой, купленные в разное время.

Кстати обратил внимание что в германии и чехии ЛТИ-120 нет и таких баночек тоже. там только как у автора топика.
0
А кто-нибудь пользовался комбинацией из BonPenBonPen и жидкого флюса IF8001? И еще может кто знает отличия от оригинального BonPen от алиэкспрессовского? Все таки разница цен почти на порядок.
+1
Судя по описанию в BonPen можно лить почти все, даже кислоту. Хотя меня грызут некоторые сомнения.Привожу краткую инструкцию к применению.
Флюс-аппликатор BONPEN представляет собой резервуар емкостью 7 мл в виде «авторучки» из упругого материала с эластичной кисточкой на конце. Многократно заправлятся жидким флюсом любой разновидности: безотмывочным, водосмывным, агрессивным с кислотной составляющей, а также отмывочными жидкостями на спиртовой основе для локальной обработки печатных плат.
Надо поискать довольно интересно выполнено.
0
Я пользовался китайским. Один отдал, два валяются. Оригинал, вероятно, работает лучше, но скорее всего так же склонен к засыханию. Плюс его крайне сложно промыть при смене флюса.
IF8001 не пробовал, но если это жиденькая канифоль на спирту типа R41-01i, то засыхает такое в китайском бонпене на раз.

В принципе, конструктивно бонпен представляет собой кисточку, смачиваемую с заднего торца, и резервуар-непроливайку. Плюс, теоретически, запорный механизм — но у китаез он настолько разболтанный, что ничего не запирает.
0
До сих пор пользуюсь на работе китайским BONPEN с немецким флюсом (не помню название). Все прекрасно работает. Колпачком не забывайте закрывать — высыхать перестанет. Я вообще этот колпачок частью подставки для него сделал — помазал и воткнул в него.
0
И как часто ты им пользуешься? Опыт показывает, что за пару-другую неделек оно надежно засыхает, даже если стыки загерметизировать.
0
Не часто: раз, два в неделю. Были перерывы и на пару недель и, кажись более. Единственно, что перед применением приходилось, нажав на тюбики и выдавив флюс во внутреннюю губку, подождать минут 5 пока флюс достаточно смочит кисточку.
Меня больше другое напрягает. Так как я колпачок использую как базу для него, а особо не целюсь, то иногда при парковке :) заминаются волоски кисти. В следующий раз просто отстригаю их, чтобы не портили картину.
0
Может, тебе попался более удачный экземпляр. А может — ты просто достаточно часто пользуешься. Пары раз в неделю, пожалуй, должно хватить.
0
Алсо, на какой основе флюс и насколько быстро сохнет? Только что проверил свои — с ФТС еще ОК (еще бы, он глицериновый), с ЛТИ-120 Люкс (водный) — засох.
0
См. ниже.
0
Очень похоже как раз на те аквакисточки художников о которых говорил Дихалт
0
Так и есть. Только у бонпена флакон с хитрым сифоном, который не дает флюсу течь, пока не нажмешь на бока. Тогда из флакона на кисть падает капля флюса.
0
Это не правильно — флюс не должен стекать на кисть после нажатия: он должен смачивать внутренний накопитель — губку, а та уже ворс кисти, примерно как в фломастере.
0
Нет там внутреннего накопителя. Там есть только кисточка, то, что выглядит как губка — просто тонкий листик поролона, обернутый вокруг кистедержателя, с кистью он даже почти не контактирует. Капля флюса непосредственно падает на задний торец кисти и впитывается в нее.
0
Это я и называю накопителем )) Иначе все сливалось бы напрямую.
Использую флюс: "FC5000 соответствует стандарту DIN 8511, Тип F-SW32 и настоятельно рекомендуется для использования в безотмывочной среде".
0
Ну уж FC5000 точно не сохнет, это факт. Он твердый.
0
Насрать )) я фотки скинул… этот точно жидкий
0

Правда, я пользуюсь еще тем вариантом, когда фирма выпускала его в прямоугольных флаконах. Этот не юзал, а наши монтажницы сетуют, что он стал хуже.
0
Этот флюс (1.1.3.A) тут: «The FELDER soft-solder fluxes ISO-Flux® „Kolo“, „EL“ and „E“ are very suitable for soldering and tin-plating which will be performed under high temperatures and long soldering periods.»
0
Еще б там было хоть что-то про состав. Но, по крайней мере, используемую основу (растворитель) можно определить на вид и запах. Что там используется?
0
Хз. Спиртом, вроде, не прет, хотя и смахивает по запаху. Но им, есно, смывается на ура. Резкого ацетонового запаха тоже нет.
0
У меня кисть DERWENT «Waterbrush». В отличии от других (была какая то японская аква кисть) она не протекает по сочленению от слова совсем.
0
Есть поилки для животных. возможно ими тоже будет удобно, там как раз шариковый принцип
0
  • avatar
  • Wic
  • 05 февраля 2017, 16:03
0
А вообще флюс экономить незачем — пайка лучше будет. Потом в ванну на отмывку плату кинуть.
0
RMA рассчитаны на то, что при правильном применении весь активатор расходуется во время пайки. Но, разумеется, только при правильной дозировке. Сверх необходимого незачем флюс лить, пайка от того лучше не станет.
0
Не самый удобный вариант. у меня обычно на работе всегда есть 2-х кубовые шприцы заряженные раствором хлористого цинка + хлористый аммоний и в другом олеиновая кислота. Даже из шприца флюсы умудряются постепенно вылезать из за воздушного пузырька. Правда у тебя флакон обычно всегда иглой в верх и возможно такой проблемы нет. Нужно попробовать и такой вариант.
0
Видел такую баночку в живую, захотелось купить. Пошел в ЧиД — желание быстро отпало. Ну хоть азиатские друзья не подвели =)
0
Шприц-тюбик из полевой аптечки?
0

Мне показался удобным вот такой флюс в виде маркера. Можно носить в кармане. Не сохнет. Не проливается. Купил на радиорынке.
0

Он же в открытом виде.
0
В таком же форм-факторе выпускают самые разные флюсы, включая ЛТИ 120.
0
Еще бы оно встречалось в продаже пошире. Хотя я купил на выпотрошить и перезаправить пару таких маркеров с какой-то хренью в фикспрайсе.
0
руки так и не дошли?
0
Ага, как обычно. Вообще, кисточки удобней, еще бы не падали вечно баночки.
0
Ну тут или убирать со стола лишнее либо делать массивную подставку под баночку. И так чтобы бортики для баночки были высокими, а баночка маленькой по высоте. В техникуме товарищи себе сделали подставки из фанеры под крышечки от полторашек и кисточки, в качестве массы там катушка припоя. И тканевые ножки чтобы не скользили.достаточно удобно ими пользоваться если на столе есть место. фото к сожалению сделать не смогу.
0
убирать со стола лишнее
Опыт показывает, что это только облегчает вытирание флюса после опрокидывания баночки. Подставка — более эффективно, но эти чертовы баночки все разного размера, ибо вторичные.
0
Теперь дошли. Хотя и пока толком не на чем опробовать.
Минус маркеров в том, что стержень жесткий. Мягкой кистью наносить удобнее.
Также и маркер, и бонпен наносят флюс очень тонким слоем. Иногда надо больше. На кисточке из баночки можно добрую каплю унести, бонпен для этого замучаешься подкачивать и не факт, что оно от тряски при подкачке не свалится на стол. А удобство в основном в том, что оно самодостаточно и не опрокидывается.
0
О плюсах: вроде не так быстро сохнет (так что можно заправлять спиртовыми флюсами) и можно ссадить каплю, если подкачать в избытке.
О минусах: жесткий наконечник маркера таки неудобен, если требуется наносить на что-то неровное.
0
Пользовался ли кто, гель-флюсом Alpha OM338-T? Если да то какие отзывы.

0
Хороший, годный флюс. Хотя EFD FluxPlus 6-412A лучше, этот зато несколько дешевле.
Но если ты не собираешься паять SMD-чипы с малым шагом и BGA — он тебе врядли нужен. Хотя хорош — отлично флюсует, легко удаляется (но не затвердевает, если не удалить, как EFD — это минус), безотмывочный. Еще можно отметить, что дым довольно едкий и пахнет сельдереем. Еще он индикаторный — белый цвет до пайки облегчает контроль нанесения (зато, правда, сквозь него не видно площадки), а после пайки потерявший активность флюс становится прозрачным.
+1
Это всё херня. Дайте пооффтопить.
Кто-нибудь и где-нибудь придумал как качественно формировать отверстие после удаления выводного компонента? Все наши заточки спичек, зубочисток, а также использование стоматологических инструментов имеют недостаток — конусность. Формируемое отверстие только с одной стороны имеет фактический диаметр, а на выходе оно уменьшается. Отсосы не предлагать: ну их в жопу — запаришься их обслуживать.
0
  • avatar
  • DVF
  • 09 февраля 2017, 00:51
Если плата с металлизацией я обычно прочищаю дырку швейной иглой. Правда, она прочищается до диаметра иглы, но обычно этого достаточно.
Еще неплохо чистит оплетка, если паяльник в силах как следует прогреть пистон. Если с первого раза не прочистилось — имеет смысл снова залить отверстие припоем и повторить.
0
Оплетка не всегда справляется с маленькими диаметрами на «толстых» платах. Иголка не всегда справляется с площадками, имеющими термобарьеры — мало того, что они мешают прогреть его, так еще игла забирает тепло на себя. Да и иглы надо разных калибров иметь.
Жалко нет таких палочек разного калибра из высокопрочной керамики.
0
Иглы от медицинских шприцов тебе в помощь. они разных диаметров и к ним не прилипает припой. они тонкостенные и не забирают много тепла.

А про большие пады и термобарьер — возьми паяльник большей мощности. Я например для пайки/выпайки радиаторов и предохранителей использую совецкий паяльник 100Вт без контроля температуры. Там главное текстолит насквозь не прожечь :)
0
площадками, имеющими термобарьеры — мало того, что они мешают прогреть его
Напротив, термобарьеры помогают. Вот когда их нет — да, бывает очень сложно прогреть. Теплоотвод иголкой несущественен, она стальная и потому тепло проводит плохо.
Что до калибров, то их в любом швейном на любой вкус.
из высокопрочной керамики
Хорошая керамика, типа той, из которой сделаны нагреватели, тепло проводит как бы не лучше стали.
0
Жалко нет таких палочек разного калибра из высокопрочной керамики.
О таком и не мечтай. Не существует. Можешь поискать вот это. Называется щуп для свечей.Количество щупов 11, размеры от 0,3мм до 1,5мм. Естественно в таком виде он не подойдет. Если проявить смекалку и переделать то думаю получится то что ты хочешь. Можно так же натереть стержни графитом, и припой прилипать не будет.



Есть еще другой вариант. Но тут количество щупов меньше.

0
О таком и не мечтай. Не существует.
У китайцев есть инструмент из хорошей керамики, такой как настроечные отвертки. Возможно, среди него и подходящее можно найти. Или переточить. Хотя эту керамику даже дремел плохо грызет.
0
Возможно и существует такой материал который твердый как сталь, гибкий как резина, и термостойкий как керамика, но я о таком не слышал.
0
А при чем тут это?
0
Это я о том, чем чистить отверстия от припоя.
0
А что, просто циркониевая (ЕМНИП) керамика, из которой делают отвертки и ножи не канает? Она довольно прочная.
0
Керамика безусловно прочная. Но в то же время и чрезвычайно хрупкая. Представь себе керамический стержень диаметром к примеру 0.8 мм в руках индейца который прочищает отверстие в плате, словно сантехник чистящий унитаз. Так ему и коробки таких палочек не хватит.
На эту проблему нужно смотреть чуть проще. Не обязательно применять какие то либо дорогие технологии и материалы. Иногда ответ находится рядом.
Я использую обычно иглы от шприцов. Иногда тонкие сверла если осталась тонкая сопля припоя. Можно попробовать витую косичку из нихрома, думаю должно работать даже лучше чем игла.
0
Хрупкая. Но эта керамика достаточно прочная, чтобы делать ножи, у которых режущая кромка — весьма тонкая. Да и сломать 4мм палочку нагревателя весьма затруднительно. Дихальт не сумел, хотя и старался.
Другое дело, что она может не оценить термические нагрузки, те же нагреватели трескаются при неравномерном нагреве практически мгновенно.
0
Прочность, твердость и хрупкость несколько разные понятия. Ножи из циркониевой керамики достаточно тверды, затачивают и правят их алмазным инструментом. Но ими можно только резать. Рубить или ронять на твердую поверхность нельзя. Разлетаются в дребезги.
Что же касается сломать нагреватель из керамики, то я это делал, ничего трудного. Просто интересно стало что внутри. Нагреватель правда не от паяльника, а от датчика кислорода ( другое название лямбда зонд). Керамика там твердая. У меня накопилось некоторое количество такого добра разных диаметров. Есть пару задумок куда это применить вот только со временем не очень.
0
Ну так и тут предполагается тыкать ими в дырки, а не ронять.
то я это делал, ничего трудного
Поделись опытом.
Просто интересно стало что внутри.
И что там внутри?
0
Принес с работы образцы различных нагревателей. Это в основном от японцев. Тонкие с двумя проводниками внутри полые.



Один из тех четырех что ниже пяти проводного с плоским нагревателем. Вид с торца.



Ниже бошевские.



И специально сломал один для любознательных. Что внутри. Жаль нечем керамику растворить хотя бы частично, было бы более понятно что же там все таки внутри.

0
Ага, действительно похожи. Интересно, можно ли из них что-то интересное сообразить, типа паяльника.
Какого диаметра сломанный нагреватель и насколько сложно было его сломать?
0
Диаметр поломанного 3,5 мм. Зона нагрева примерно 17 — 18 мм. Общая длина 57 мм. Напряжение питания 12 V. Но я давал все 30 V чувствует себя вполне комфортно правда тогда температура передается сильно к контактам. и может отвалиться пайка. При напряжении около 20 V уже оплавляет дюраль. Контакты позолоченные, паяются легко. Что касается сломать, то дурное дело не хитрое. Но должен сказать что стержень достаточно прочный. Пришлось приложить хорошее усилие чтоб сломать. Без помощи плоскогубцев не сломал бы.
Хочу попробовать сделать термопинцет. Точно такие нагреватели использовал для оловоотсоса, если помнишь показывал тебе фото. Правда, с этим проектом пока застрял и наверное на долго. Не могу подобрать пока хороший и компактный насос. Тот на который я рассчитывал надежд не оправдал. Качает прекрасно, даст фору трем аквариумным вместе взятым по производительности. Но вот вакуум и давление всего около 0,4 атм.Есть одна задумка но надо идти на поклон к токарю, а на это пока нет времени.
0
Хотя стоп, вспомнил, есть такой это тантал.
0
Тут какая фишка с завода паяно безсвинцовым припоем. Ты его разбавляешь свинцовым — от этого у него падает температура плавления и отверстие легче чистится или просасывается отсосом. я обычно так раза 2 — 3 делаю и отсосом легко продувается вокруг вывода. Можно ещё понизить температуру плавления довавив в припой на месте пайки сплав розе вместо привоя.
0
И это в том числе, но в первыю очередь — полупустое отверстие уже не чистится, так как припойная пробка не контактирует с оплеткой, да и тепловой контакт без капли расплавленного припоя между паялом и падом куда хуже. Поэтому если с первого раза с оплеткой или отсосом фейл — надо добавить припоя.
0
Именно этот гемор с оплеткой частенько достает.
0
кышь! :) нормально всё с отсосами и оплёткой. а в умелых руках…
0
Отсосы не предлагать: ну их в жопу — запаришься их обслуживать.

Это смотря какой! Хороший стоит так что уши вянут когда слышишь цену. А если обычный поршневой то это полное ге.
0
Та ладно. на 2х работах поршневые отсосы. из дешёвых. и ведь как сосут — УХ!!!
0
Хотя по моему качество отсоса это уже суровый офтоп.
0
Давайте пооффтопим! В общем, то, речь об инструментах в теме.
skelet : «на 2х работах поршневые отсосы.» Например?
0
Я делаю просто — добавляю немного припоя с хорошим флюсом (я везде пользуюсь водосмывным, кроме ремонтов плат, где водой нельзя смыть), чтобы заполнилась вся дырка и немного сверху (чтобы масса припоя набралась более-менее нормальная), дальше прогреваю (но не до фанатизма, флюс должен продолжать действовать в этот момент и увеличивать силы поверхностного натяжения), и слегка стукаю платой об уголок стола или об руку, если плата мелкая/нежная. Припой срывается и падает на подстеленный силиконовый коврик, а дырдочка остается чистой.
0
Наконец получил заказ, долгожданный Ф-64 для пайки алюминия. Думал очередной фуфел, но рискнул на два флакона. На этот раз не подвели, паяет просто на ура. Словно паяешь медь обычным припоем. Никакой предварительной чистки. Просто макнул провод и сразу лудишь. При пайке легкий белый дымок без неприятных запахов.



0
При пайке легкий белый дымок без неприятных запахов.
Я бы его таки опасался, учитывая что флюс этот состоит из соединений фтора.
0
Я бы его таки опасался, учитывая что флюс этот состоит из соединений фтора.

Это даже и ежику понятно, что вдыхать не стоит, а то потом уже не стоит. Но в сравнении с салицилом, соединениями хлора или аммония это парфюм. Но все же лучше свое здоровье беречь, и действовать согласно инструкции. Единственное что меня прикалывает, то это пайка сосновой или еловой живицей. Вот там живой запах.
0
Канифоль тоже приятно пахнет, но дышать и ей не стоит)
0
Использую пасту ПБК-26М. Лудится всё на ура!.. Смываю бензином «Галоша». Проблем не было.
0
Насчет лудится неудивительно, она для пайки стальной брони кабелей, а значит активность у нее никак не ниже, чем у ЛТИ-120. Но что будет, если недосмыть? Под SMD довольно сложно смыть флюс.
И кроме того, где оно такое продается? Я о ней вообще впервые слышу, т.е. не видел даже в интернет-магазинах.
0
Для пайки SMD просто берем зубочистку, макаем в флюс и делаем две маленькие капельки на пяточках. И все. Под корпус не попадает. Я с ним акселерометр lis3dh паял в корпусе 3х3 мм с падами под корпусом. Мыл, конечно, в ванне. Работало все на ура. Короче, проблем со смыванием не было.
Зато залудить китайский джек или тюльпан — 3 секунды. Ну и окислы берет.
Я покупал в Промэлектронике в Челябинске. Довольно давно уже.
0
берем зубочистку, макаем в флюс и делаем две маленькие капельки на пяточках
Флюс-пасты обычно растекаются. Наносишь альфу вроде бы на ножки чипа, паяешь, отмываешь (кистью, правда), потом снимаешь этот чип — под ним лужа флюса.
Зато залудить китайский джек или тюльпан — 3 секунды.
ЛТИ-120 с этим не хуже справляется, кстати.
0
От трубки взял отрезок длиной около 20 мм предварительно завальцевав слегка один конец.
А расскажи, как завальцевать трубку в домашних условиях?
0
  • avatar
  • Vga
  • 14 мая 2017, 11:26
Можно поступить двумя способами.
Если необязательно чтоб было красиво, то подгибаешь слегка край трубки внутрь в трех — четырех точках. Используй пассатижи с заостренными губками типа таких

ухватив за край трубки примерно на 0,5 мм.
Если хочется более привлекательного вида, то тогда подбери стержень по внутреннему диаметру трубки. Чем плотней тем лучше. Вполне подойдет хвостовик сверла. Торец трубки должен выступать выше торца стержня или хвостовика сверла примерно на 0,2 — 0,5 мм. И прокатываешь все это под углом около 45° по твердой поверхности. Вот и все.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.