Изготовление лицевых панелей лазером

Начну с того, что уже как год делаю себе лабораторный блок питания. Ну как делаю — это такой фоновый проект, которым я изредка занимаюсь с большими перерывами. Собственно аналоговая часть уже запилена, осталось сделать лицевую панель, её плату и мк запрограммировать. И, естественно сейчас, когда на носу пара экзаменов и диплом (бакалавр), мне загорелось сделать лицевую панель для своего БП и написать эту заметку.

Лицевую панель заказал в фирме, которая занимается лазерной резкой и гравировкой. Что этому предшествовало и что из этого получилось можно увидеть под катом.

Сам БП не представляет собой ничего особенного — структурно это Meanwell`овский клон AC-DC на 100Вт (24В и 4,2А) и кучка DC-DC от TI. Да и не о начинке речь. Так что стоит начать с корпуса.

Корпус

В качестве корпуса была выбрана модель G754 фирмы Gainta. Купленная еще в мае 2014 за 415р. И так как видимо у меня было на то время прекрасное настроение, дополнительно была куплена ручка Gainta G1600260 для этого же корпуса за 330р. По-другому эту покупку ценой почти в корпус я обосновать не могу =)


Отверстия в задней панели делал сам — там всего-то нужно прорубить дырки под выключатель и шнур, да и в случае чего косяки всё-равно будут скрыты. А они были — резак в одном месте соскочил и оставил такой нефиговый шрам на панели.
Ну а переднюю панель решить заменить на изготовленную по заказу лазером. Вообще направление лазерной резки и гравировки для меня новое, ровно как векторные рисовалки, поэтому немножко опишу основные моменты.

Включаем воображение

Перед тем как что-то заказывать, неплохо было бы точно определится с тем, чего хочется. Для рисования берем CorelDRAW (в большинстве фирм рады макетам именно из этой программы), и рисуем в цвете желаемую панель. Я пользовался этой программой впервые, так что это было хорошей практикой. За пару вечеров были освоены основные инструменты, и еще за пару получен конечный результат. Мне это даже доставило много больше удовольствия, чем рутинное программирование. По процессу могу сказать одно — направляющие, сетка и автоматическое «прилипание» к средней точке это очень круто. Кстати, рисовать надо в масштабе 1:1.


Подготавливаем макеты

Несмотря на то, что живу я в городе-миллионнике, необходимых мне фирм, которые работают с единичными заказами и физическими лицами можно пересчитать по пальцам одной руки. Для пробы, так сказать, была выбрана одна из них. Условия более чем приемлемые — добраться от дома можно минут за 5 бодрой ходьбы (!), минимальная сумма заказа 300р, расчет цены на месте, работа выполняется по предоплате в течение нескольких дней.

Требования к макетам у всех фирм практически идентичные. Их легко можно найти по запросу «требования к файлам для лазерной резки и гравировки». Как правило это:
  • формат файлов CorelDRAW 14 версии максимум;
  • масштаб 1:1;
  • отсутствие растровых изображений;
  • отсутствие заливок;
  • все объекты и тексты должны быть переведены в замкнутые кривые;
  • недопустимо формировать объекты за счет толщины линии — все толщины «сверхтонкий абрис»;
  • кривые для резки и гравировки должны различаться по цветам и/или находится на разных слоях.
Актуальный список требований лучше уточнять и фирмы-исполнителя, иначе можно быть отправленным на переделку или же придется доплатить за необходимое форматирование файла.

Вообщем взял я свой первоначальный макет и начал убирать всю красоту оставляя лишь линии реза, и конвертируя все в кривые. Еще один важный момент про допуски. Необходимо учитывать толщину реза лазера и зазоры для нормального хода кнопок. В моем случае толщина реза 80мкм, поэтому я её не учитывал. Для кнопок сделал зазор 0,2мм.
Черным — линии реза, красным — гравировки.

Также дополнительно сделал отдельный макет для стеклышек. Решил сделать для них зазор 0.1мм, а то потом не вставлю, думал я. Об этом решении я потом сильно пожалел.

Заказ

Пришел в фирму, отдал макеты. В качестве основного материала выбрали 2-слойный ПВХ толщиной 1,6мм. Белая подложка и черный поверхностный слой. При гравировке удаляется черный, и остаются белые контуры и надписи. Со стеклышками вышло сложнее. Оказалось что у них есть только прозрачный акрил, который мне в таком случае придется тонировать самостоятельно. Но к счастью я догадался взять с собой фотофильтр Cookin ND8 (о них уже писал). Они согласились резать по моему материалу, но не гарантировали идеальный результат.
После просмотра макетов, выбора материалов, и выслушав мои пожелания по поводу стеклышек, посчитали стоимость заказа — 700р. На удивление, позвонили через уже 2 часа и оповестили о том, что заказ выполнен.Собственно, вот результат.

На заусенцы стеклышек прошу не обращать внимания — они на 0,5 мм толще панели и поэтому выступают чуть вверх и предательски подсвечиваются, когда всё это хозяйство лежит на поверхности.

Итоги


Конечно это бутафория — все держится с обратной стороны на малярном скотче, да и фотограф я так себе, но на мой взгляд получилась весьма эстетичная и практичная конструкция. Единственное в чем я лажанул, это размер стекол. Не надо было делать зазоров. Мелкие еще более-менее держаться, а вот большое — плоховато. Теперь вот придется думать как их вклеить аккуратно. Может кто подскажет клей оптимальный или способ?

Подводя итог, за 1,5к рублей я получил симпатичную и добротную конструкцию, которую не жалко как на стол поставить, так и гостям показать. Подозреваю, что если бы не такой огромный корпус (а следовательно размер панели), то цена была бы куда ниже итоговой.

UPD. Вклейка стекол

По совету Selin решил вклеить стекла с помощью клеевого пистолета и специально приобретенной черной палочки 7.5мм для него. Сначала вставил стекла, затем заклеил их с лицевой стороны малярным скотчем и, перевернув, положил на ровную поверхность стола. Таким образом, стеклышки будут на одном уровне с лицевой панелью.


Аккуратно проклеивал, прижимая стекло и панель к столу, а также вдавливая клей тонкой плоской отверткой в стык стекла и панели.Как мне показалось, прозрачные сопли (прозрачная клеевая палочка) очень тягучие и долго стынущие — оставляют за собой шлейфы, если их коснуться, а черные более пластичные. Не на уровне пластилина конечно, но тоже неплохо мнутся и держат форму пока теплые. И застывают они кстати очень быстро. Сейчас они застыли и как каменные, чтобы их сошкрябать нужно нехилые такие усилия применять.


Ну и в результате получил то, чего хотел — передняя панель не замарана, стекла вклеены, панель приобрела цельный вид.
  • +14
  • 06 мая 2015, 18:47
  • 1essor1

Комментарии (121)

RSS свернуть / развернуть
Выглядит добротно. Браво! Только вот стекла я не разглядел. Хотелось бы увидеть их в отдельности. А то даже посоветовать что либо трудно.
0
А что там смотреть — оргстекло 2мм. Вставляется в окошки с небольшими просветами(доли мм). Думал сделать так — вставить стекла, приклеить с лицевой стороны их малярным скотчем к панели, чтоб вровень были и не гуляли. И с обратной стороны проклеить. Только чем клеить и как не испортить клеем лицо, если будет выступать через щели хз.
0
В таком варианте — термоклей: достаточно вязкий, что бы не просочиться через щели, и в то же время достаточно жёстко держит.
Можно взять чёрный, что бы не проглядывал через щели. Хотя торец панели всё равно белый…
Единственный минус — если вплотную к панели есть елементы — нужно будет класть термоклей очень аккуратно и тонким слоем. Если же хотя бы 3-5мм есть в запасе — то всё норм.
+2
Да — термоклей есть «твёрдый» и «мягкий»: после остывания первый становится хрупким и твёрдым, а второй — больше похож на твёрдую резину. Мне второй вариант больше нравится :)
Ну и сперва, разумеется, поэкспериментировать на обрезках — как термоклей пристаёт к этим материалам.
+3
Хороший вариант, благодарю. Как раз в магазине видел кучу стержней разных цветов и размеров.
0
Заклеил спереди панель со стеклами скотчем, а с обратной стороны проклеил черной клеевой палкой из пистолета. В отличии от прозрачных соплей — черные сопли более липучи, а также пластичны. Получилось довольно надежно и красиво( с лицевой стороны =) ).
+3
Не люблю я эти сопли, отваливаются они через некоторое время. Да и в данном месте лучше твердый клей, а не пластичный.
0
Я про то, что прозрачные сопли очень тягучие чтоли — оставляют за собой шлейфы, а черные более пластичные, но не на уровне пластилина конечно. Сейчас они застыли и как каменные, чтобы их сошкрябать нужно нехилые такие усилия применять.
0
Вообщем попозже добавлю фотку того что получилось, для наглядности.
0
Отлично получилось!
Нечасто встретишь любительские конструкции, оформленные красиво :)
+1
Красивое оформление требует как правило значительных затрат как времени, так и денег. А заниматься этим после получения работающего устройства иногда откровенно лень :)
+1
как говорил мой учитель по труду: «Чтобы получилось красиво — нужно постараться. А плохо — оно само выходит»
+2
Верно говорил)
0
Я как понимаю толщина панели составляет 1.6 мм, значит перепад будет составлять 0.4 мм. Вы этот перепад собираетесь как то компенсировать, будь то клеящая основа или подкладка из тонкого материала. Или внутренний выступ войдет в проем окна корпуса? Можете попробовать склеить с помощью двух компонентного клея NOVORYT, или ему подобному. Удобство применения такого клея в том что сначала наносится жидкость в необходимые места, а потом клей обрабатывается спреем. Состав схватывается после обработки почти моментально. Вставьте стекла в проемы залейте зазоры аккуратно клеем и обработайте спреем. Но в начале поэкспериментируйте на чем то, чтоб не напороть косяков. После схватывания состава, разделить склеенные детали без их разрушения довольно проблематично.
0
Какая интересная штука. Дай линк на описание этого клея. И где он продается, сколько стоит?
0
0
Как у вас в России по регионам в плане этого мне собственно не известно. Я же покупал у нас в Кишиневе за 40 МДЛ это порядка 2-ух евросов. Покупал на рынке автозапчастей у своего знакомого безо всяких накруток и личных интересов. Клею все что могу и нужно без проблем. Даже сегодня клеил металлические детали, склеилось намертво. А что касаемо применения то это вот тут или вот тут .
0
Так это обычный циакрин с активатором в спрее :) Знаем-знаем.
Я вот такой гадостью закупился,
Стоит конечно недешево, но оно того стоит.
0
Такое мне на глаза пока не попадалось. С английским у меня не очень но как понял в составе порошок и активатор. Или я не прав? Интересно бы ознакомиться поближе, надо поинтересоваться по этому делу.
0
Насчёт окошек: если эстетика позволяет — я бы с внутренней стороны внахлёст приклеил новые стёкла, вырезанные с запасом. Да — будут «утопленны» относительно лицевой панели + белая рамка образуется (место для сбора пыли-грязи). Зато надёжно и никаких вопросов с креплением.
Если фильтр не сильно плотный — можно окошки «закрыть» уже вырезанными квадратиками, закрепив их капельками клея по углам (главное, клей выбрать прозрачный).
Ну или взять кусок прозрачного акрила, сделать внутреннюю вторую лицевую стенку и к ней уже крепить вырезанные окошки (аналогично — по углокам капельками клея)
Самый колхозный вариант — ложим панель лицом на стол, стёклышки в окошки и затягиваем это всё скотчем. Нагрузки там никакой не будет, так что держаться должно нормально. (только найти хороший скотч нужно)
0
Вырезать что-то еще — не вариант.
Если фильтр не сильно плотный — можно окошки «закрыть» уже вырезанными квадратиками, закрепив их капельками клея по углам (главное, клей выбрать прозрачный).
Чет не понял как это.
0
Чет не понял как это.
Это как-то так:
— вырезаем новый кусок светофильтра так, что бы он перекрывал окошко (тут точность и ровность краёв не важна)
— кладём лицевую панель лицом вниз
— кладём вырезанный кусок так, что бы он перекрывал окно и по периметру приклеиваем его к лицевой панели
— ждём, пока клей высохнет
— переворачиваем панель лицом вверх
— в окошки-ямки укладываем сделанные на заказ стёклышки, предварительно капнув чуток клея в уголки.
В таком варианте получается как бы два слоя светофильтра.
Но вариант закрепить всё термоклеем, как по мне, самый лучший в данном случае.
0
А, понял. Насчет термоклея согласен.
0
Как вариант – под низ подкладная фальш-панель с отверстиями под фильтры бОльшего размера. Тогда их можно будет на ней хоть скотчем закрепить.
0
Тоже вариант, но хочется именно чтобы стекла в один слой с лицевой панелью были.
0
Красиво получилось! А какая толщина верхнего, черного, слоя? И могут ли они и акрил резать не на всю толщину, а вырезать «стекло» сначала на миллиметр больше а потом сформировать по периметру «ступеньку», чтобы было удобнее крепить стекло в вырез панели?
+2
Верхний слой 0,08мм. Вот насчет такого трюка сомневаюсь. Это скорее фрезеровать уже нужно.
+1
С акрилом такое можно, он испаряется, но глубину нужно подбирать экспериментально и она может быть неодинаковой по периметру.
0
а как получается белый цвет? у тебя панель белая и лазер сжег тонировочную пленку что ли?
можно ли резать пластик координатным станком и мощным полупроводниковым лазером? у меня есть станок и я бы тоже не прочь порезать акрил, хотя он же прорачный и для него вроде нужен мощный лазер
а для гравировки там вообще нужны какие-то зеркала и модулятор механический

смотрел эти станки для гравировки и там луч проходит кучу зеркалов, а я думал он по световоду гибкому идет
0
можно ли резать пластик координатным станком и мощным полупроводниковым лазером?
Можно, если вы найдете полупроводниковый лазер советующей мощности
порезать акрил, хотя он же прорачный
там СО2 лазер, он изучает в ИК, и акрил в этом диапазоне не прозрачен
+1
Можно, если вы найдете полупроводниковый лазер советующей мощности
Хотя, похоже, там все не так просто из за длинны волны (обычно полупроводниковые ИК лазеры в районе 800нм, против 10.6мкм у СО2). Плюс цена такого решения будет не гуманной.
0
Белая подложка, а на ней черная пленка 0,08мм.
0
По поводу стекол — я бы попытался их УФ-клеем для стекла приклеить. Он прозрачный, его можно аккуратно нанести на торцы (или залить в щели) и затем отвердить УФ-лампой (или на солнышке). Чтобы клей не выступил спереди — можно перед проклеиванием заклеить шов скотчем с лицевой стороны и залить его клеем с тыльной. Заодно стеклышки встанут заподлицо с панелью. Благодяра тому, что он УФ-отверждаемый — попавшее на стекло можно спокойно стереть до отверждения.
0
  • avatar
  • Vga
  • 07 мая 2015, 08:26
Интересный способ. Надо будет глянуть в магазине такой клей.
0
Браво!
Кнопка питания мажорная)
+1
  • avatar
  • Dmi
  • 07 мая 2015, 10:47
В этом проекте я решил ни в чем себе не отказывать, поэтому начинка там тоже мажорная)
0
Покажи)
0
За правильность инженерных решений прошу не пинать =)


Вообщем тут:
-клон Meanwell на 24В и 4,2А
-отдельный AC-DC с 5В на выходе и DC-DC с 3,3В (для мк и передней панели). Питание включается сзади корпуса, а силовую часть будет включать мк релюхой
-2х LM2596t-adj
-Lm2678t-adj(пришлось аж 2 штуки покупать, т.к. первый сломал)
-куча low esr конденсаторов EPCOS
-индуктивности по производителям не помню, но большинство Wurth Electronics(заказывал с Mouser, т.к. у нас найти нужные номиналы на большие токи и в компактной катушке нереально)
-для измерения тока 0,01 Ом 1% от Vishay и усилитель токового шунта TS1102
-дополнительные LC-фильтры и ферритовые бусины для снижения пульсаций
Вообщем использовал я компоненты те которые хотел, особо не оглядываясь на их цену и доступность. Тут одна LM2678-adj почти как ручка для корпуса стоит)

Это где-то 3-е поколения плат, т.к. впервые работал с такими dc-dc и поначалу ловил много лулзов.
Ну а в итоге, из того что помню — радиаторы еле греются на максимальном токе, без нагрузки мой Hantek 6052B пульсаций не видит, под максимальной нагрузкой 5-10мВ.
0
А как у вас мк током рулит? Через цифровой потенциометр?
0
Через ОУ. Тут подробности.
0
По-другому эту покупку ценой почти в корпус я обосновать не могу =)
Но с другой стороны, корпус с ней смотрится куда круче!)
+1
  • avatar
  • Vga
  • 07 мая 2015, 11:20
Ну с этим не поспоришь)
0
Корпуса комплектуются передней панелью?
0
Да, есть передняя и задняя черного цвета.
0
Подобную проблемку решал более глобально=)) весь корпус устройства на лазерном станке…




+3
Выглядит достойно. Во сколько ж сия красота обошлась?
0
А еще есть гидроабразивная резка. Делал себе по такой технологии переднюю панель для паяльной станции.

0
Где? Почем? Металл только режет?
0
Я в Москве резал. Обошлось мне (включая их материал – АМГ6М 2,5 мм), если не ошибаюсь, в 500 рублей (по местным меркам это достаточно нормально). Качество очень хорошее, понравилось. Режут гидроабразивом, если не ошибаюсь, любые твердые материалы. В конкретном случае была заявлена точность реза машины ±0,01 мм при повторяемости 0,008 мм.
+1
Гидроабразив режет практически все, в том числе и алмаз. Гидроабразивная резка брони Но к сожалению доступна не многим. А скорость и точность действительно впечатляют.
+2
Бесценно=)) После пары срочных ремонтов, доступ к станку бесплатный
+3
Это круто)
0
И каков функционал устройства, если не секрет?
0
В коробку всунуто 5-кординатный китайский контроллер ЧПУ на ТВ6560
+1
М… да лет так 30 — 20 назад о таком просто и не мечтали. У нас в цехе тогда стоял координатно — револьверный пресс с оптикой и набором на 100 пуансонов и матриц разных форм. Тогда это был супер писк. Конечно кляксу с сеточкой на нем не повторить в точности как на фото, но очень близко по форме можно было бы. Прорубали материал (сталь, медь, латунь, алюминий ) t = 1,5 max. и с размерами отв. от 1,5 до 60 диаметром или по диагонали. Жаль в металлолом сдали.
0
Интересно, если подсветить пластик изнутри — красиво будет смотреться?
0
Что именно подсветить? Он же непрозрачный.
0
Мне показалось что подложка прозрачная или матовая — был бы неплохой световод для подсветки гравировки.
0
Это скорее нужно прозрачный акрил гравировать, если делать с подсветкой. Чтоб тип такого эффект был:
0
Да, да. Вот о таком я подумал.
0
Дополнил статью материалом о том, как стекла вклеивал.
+2
Очень здорово получилось!
Еще подобные стеклышки можно дихлорэтаном вклеить. Есть риск наделать разводов при неосторожности, но стекло туда вклеится намертво.
0
Ага, про дихлорэтан слышал. Но решил что самый безопасный способ будет использовать что-то совсем не текучее.
0
Дихлорэтан не заполняет зазоры. Можно, конечно, в нем опилки растворить, но получившимся клеем легко напортачить (что усугубляется текучестью дихлорэтана — он охотно затечет под скотч, запоров лицевую панель) и он сильно сбавляет в объеме при высыхании. Полимеризующиеся и расплавляемые клеи в этом плане куда лучше.
0
Я дихлорэтановым клеем пару раз вклеивал подобные стеклышки. Нужно наносить клей на торец стекла: для этого или стекла сделать толще основы или сделать скос сзади основы. Получилось неплохо, но несколько дефектов, конечно, было.
0
Так проблема же как раз в том, что стекла слишком маленькие и болтаются.
+1
В общем-то хорошо, что из окошки сделаны именно из Cookin – прочность поверхности выше, чем у обычных пластиков. Меньше царапаться будут.
0
Только они маловаты, к сожалению. Для окошек еще пойдет, а вот если всю панель нужно сделать из акрила, то увы. И у фирмы, где я делал, нет в наличии акрилов разных цветов, только прозрачный.
Хотя беглый поиск на ебэй показал, что не все потеряно: 2 листа 2,8мм*200мм*300мм прозрачного акрила разных цветов всего 17,35$.
0
P.S. У этого продавца много занятных штук в магазине, которые могут пригодится в деле корпусостроения. Например, вот эта пленка.
+1
Вот порылся у себя в компе, и нашел кое что на этот счет. Может быть и заинтересует кого.
Существует несколько способов окрашивания оргстекла.

1. При помощи лака для окраски оргстекла. Из обрезков оргстекла с помощью острого ножа или напильника получают опилки, которые смешивают с уксусной эссенцией (на 6 частей эссенции берется 1 часть опилок). После полного растворения опилок добавляется паста, используемая для заправки шариковых ручек. Насыщенность цвета получаемого лака зависит от количества пасты. Готовый лак наносится на поверхность. Контактируя с оргстеклом, он растворяет его поверхностный слой, и материал приобретает устойчивый цвет.
2. Для окрашивания оргстекла может применяться цапонлак. Его производят в красном, зеленом, синем, фиолетовом, черном и других цветах.
Лак наливают в стеклянную или эмалированную емкость, опускают в него оргстекло на определенный промежуток времени. Время погружения зависит от желаемой интенсивности цвета и может составлять от нескольких секунд до 15 минут.
Для получения темного цвета оргстекло погружают неоднократно, давая ему каждый раз высохнуть. Под воздействием цапонлака поверхность оргстекла растворяется и образует прочное соединение, поддающееся полировке, устойчивое к выгоранию.
3. Для окрашивания анилиновым красителем потребуется 0,5 г этого вещества, растворенного в метиловом спирте. Раствор выливают в эмалированную ванночку и ставят ее на паровую баню в другую посуду с кипящей водой. Краситель закипает при температуре около 70° С, свойственной температуре кипения спирта. Оргстекло перед окраской подогревается в кипящей воде и опускается в ванночку с красителем. Происходит диффузия, краситель проникает в поверхностный слой, оргстекло приобретает устойчивый, не смываемый цвет.
4. Для приготовления красильного раствора берут 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта, 2-3 г стирального порошка «Новость». Ингредиенты смешиваются до образования однородной консистенции, добавляется литр горячей воды. Раствор, температура которого должна быть около 80° С, наливают в глубокую эмалированную, стеклянную или фарфоровую посуду. Поверхность оргстекла очищается бензином, высушивается и оргстекло на 10-15 минут опускается в раствор из воды и моющего средства «Универсал» в концентрации 1 литр на 1 грамм. Раствор должен иметь температуру 50—60° С. После этого оргстекло ополаскивается холодной водой и переносится в красящий раствор, который в процессе окрашивания нужно постоянно перемешивать. Время окрашивания определяется желаемым оттенком, его средняя продолжительность составляет 15 минут.
+3
Ух ты! Утащил в избранное) Особенно вариант с цапонлаком понравился — его весьма легко купить, а сам способ весьма прост и привлекателен.
0
Полировку оргстекла лучше делать вручную, при помощи фетра или на худой конец войлока подойдет фланель, с нанесенной внимание зубной пастой. Можно и нужно в пасту добавить зубной порошок. Ни в коем случае не применять мех. инструмент с большими оборотами во избежание нагрева, и как следствие оплавления поверхности. Я так пару раз накосячил, хотелось побыстрее. И каждый раз наступал на сельхозинструмент.
0
с нанесенной внимание зубной пастой
А как насчет полировальных паст, вроде той же ГОИ?
0
Паста ГОИ на сколько я помню еще по курсу слесарного дела делится на грубую, мелкую и тонкую. По цвету соответственно черная, зеленая и светло — зеленая. Но всегда встречается зеленая. Недавно появилась паста синего цвета она грубее зеленой но точной инфы на неё у меня нет. Пастой ГОИ можно полировать после шлифовки, а окончательный лоск делать надо зубной пастой она еще тоньше. Паста ГОИ хоть и полирует но все же оставляет мелкие царапины.
0
А светло-зеленая — насколько светлая?
0
А фиг её знает, не видел никогда.
Пардон я с легонца все перепутал, все наоборот и кое что за 35 лет изменилось. Оказывается на сегодня существуют пасты еще белого, красного, коричневого и как я писал ранее синего цветов. Вот нашел кое что по этой теме.
Согласно ТУ 6-18-36-85 различают четыре номера пасты ГОИ в зависимости от размера абразивных частиц:

№ 1 (паста чёрная с зелёным отливом; абразивная способность 0,3-0,1 мкм) для чистовой полировки, придают обработанной поверхности зеркальный блеск. Состав: 65-70 частей трехвалентного оксида хрома, 1,8 — силикагеля, 10 — стеарина, 10 — расщеплённого жира, 2 — керосина, 0,2 — двууглекислой (питьевой) соды;
№ 2 (паста тёмно-зелёная; абразивная способность 7-1 мкм) для тонкой полировки, придаёт обработанной поверхности зеркальный блеск. Состав: 65-74 частей трехвалентного оксида хрома, 1 — силикагеля, 10 — стеарина, 10 — расщеплённого жира, 2 — керосина, 2 — олеиновой кислоты, 0,2 — двууглекислой соды;
№ 3 (паста зелёная; абразивная способность 17-8 мкм) для средней шлифовки, даёт чистую поверхность без штрихов и применяется для достижения ровного блеска полируемой поверхности. Состав: 70-80 частей трехвалентного оксида хрома, 2 — силикагеля, 10 — стеарина, 10 — расщеплённого жира, 2 — керосина;
№ 4 (паста светло-зелёная; абразивная способность 40-18 мкм) для грубой шлифовки, даёт матовую поверхность и применяется для удаления мельчайших царапин, оставшихся на поверхности после шлифования абразивами. Состав: 75-85 частей трехвалентного оксида хрома, 2 — силикагеля, 10 — стеарина, 5 — расщеплённого жира, 2 — керосина.
+2
Раз тут тема с полировкой оргстекла пошла, то задам вопрос.

Есть такая вот штука от какого-то девайса. Толщина материала крышки 3,5мм. Весьма годный источник затененного прозрачного пластика для корпусов. Одна проблема — он весь в мелких царапинах. Можно ли полировкой добиться зеркального блеска поверхности? Способы, упомянутые в обсуждении подойдут?
0
Все зависит от глубины царапин. В принципе думаю всегда можно как то выкрутиться. Если царапины глубокие их нужно в начале вывести с помощью водостойкой наждачной шкурки, периодически поливая или смачивая водой обрабатываемую деталь. Смачивание водой делается для того чтоб не забивалась шкурка и не образовывалась пыль. Шкурку лучше натянуть на брусок из резины толщиной около 10 -15 мм, размер примерно как пачка сигарет. Желательно иметь в наличии набор листов наждачной бумаги или шкурки разной зернистости. К примеру N400, 600, 800, 1000, 2000. А уже после этого пройтись пастой. Войлок лучше не применяйте, он может иметь твердые включения которые могут все испортить.Лучше всего фетр или фланель, можно использовать Х/Б ткань. Если сможете достать пасту для полировки лакокрасочных покрытий автомобилей, будет очень неплохо.
Вкратце как то так.
+1
Благодарю за развернутый ответ!
0
Про сам процесс полировки хотел уточнить. Просто чуть смочить тряпочку, немного зубной пасты на акрил и бодренько круговыми движениями полировать? Насколько много пасты нужно использовать? Еще кстати прочитал тут, что полируют горелками и строительными фенами, что на этот счет?
0
По второму вопросу для начала. Тут дать рекомендаций не могу, не пробовал. Гнул после прогрева. В месте прогрева плекс становился мутным, хотя грел осторожно. Это объясняется выделением пузырьков газа. К стати в эру цветомузыкальных приставок мы так намеренно матировали оргстекло. Получалось красиво и выразительно. Как говорится одним выстрелом двух зайцев.
Что касается полировки то пасту нужно нанести на тряпочку, и смачивать для улучшения скольжения.
0
В этом видео (от vinxru ) много полезной информации об обработке оргстекала (в. ч. как гнуть)
+1
Весьма познавательно, а также очень аккуратно сделано. Аж приятно смотреть =)
Я и даже и не думал, что корпус можно сделать ТАК легко. Где бы только брать материал? Пластик у него интересный — с фактурой кожи.
+2
Ну, задайте ему вопрос напрямую, ведь это vinxru , он зарегистрирован на we.ee :)
0
«А что, так можно было?»(с)
=)
0
Ну, да… Это вполне законно =)
+1
Самое главное найти настоящий цапонлак, а то попадалось даже чтото с нерастворимым красителем ввиде взвеси которая постепенно оседала на дно, хотя надписи на этикетке соответствовали настоящему. Точно также как и с эпоксидкой ЭДП, фасуют что попало в одинаковые коробки, результат самый разный.
0
Расскажи подробнее про эпоксидку.
0
Да купил когдато в хозмаге, отмерил, смешал, залил. Она хоть и затвердела но поверхность осталась липкой. Пробовал изменять количество отвердителя процентов на 10 в обе стороны но результат тотже. Решил погуглить что я делаю не так, наткнулся на статью где автор собрал коллекцию коробок с одним дизайном но разными изготовителями, и с некоторыми из них была таже проблема. Но это было давно. Однажды мне попалась анлесовская эпоксидка, она оказалась очень крута и предсказуема, с тех пор ей только и пользуюсь, хоть и достать её сложнее.
0
Как-то раз вообще попалась такая, что в принципе не застывала до твердого состояния. Превращалась в «холодец».
0
Однажды мне попалась анлесовская эпоксидка, она оказалась очень крута и предсказуема
Покажи упаковку. И как точно производитель называется?
0
Фирма Анлес. Коробка выглядит так:

Бывает ещё в шприцах в блистере, но там мало, ещё бывает в жестяных банках, но там много :)
У них в линейке эпоксидных клеев и другие есть, но их не пробовал.
Что касается этого, хоть измерить прочность я не могу, но похоже что заявленным характеристикам соответствует, да и в отличии от обычной эпоксидки он действительно не хрупкий, я им однажды приклеил оторванную лопасть наружного блока кондиционера, проработал полтора года, потом заменили на новый.
Основная засада что его хрен где достанешь, в Москве продаётся только в Кастораме, и то не всегда и не во всех магазинах, да и запрятан так что если не знать где искать десять раз мимо пройдёшь и не заметишь.
+1
В нашем мухосранске вообще не найти, поди.
Движок отмасштабировал картинку так, что надписи на коробке не читаются. Залей лучше разные стороны по отдельности (две боковые можно склеить).
0
+1
Интересная штука. Буду искать.
0
Четвертый рецепт порадовал уникальными ингредиентами вроде стирального порошка «Новость»)
+2
Согласен. Думаю подойдет обычный порошок, и не надо париться. Это я выдрал когда то из старого журнала.
0
Он там в качестве ПАВ используется.
0
Тогда, вероятно, покатит и используемое evsi жидкое мыло без отдушки.
А «моющее средство „универсал“ что за зверь и чем заменяется?
0
В СССР первый стиральный порошок с соответствующим названием «Новость» был выпущен в 1953 году на Казанском химкомбинате. Новинка распространилась очень быстро и стала пользоваться большой популярностью у населения.
«УНИВЕРСАЛ » универсальное нейтральное моющее средство, для ручной мойки алюминиевого оборудования (внутри и снаружи ) и инструмента в том числе из цветных металлов и сплавов от органических, жировых, белковых загрязнений.
Состав: АПАВы, хлорид натрия, спец. добавки, деионизированная вода.
Так что вероятно должно подойти любое нейтральное моющее средство без отдушки.
+1
Попробовал способ с цапонлаком, все пузырьки какие нашёл. И в точности по рецепту делал, и пару образцов несколько часов мариновал. Не работает. Видимо раньше растворитель ядрёней был. Надо попробовать пару капель дихлорэтана в лак добавить.
0
А можешь сфоткать пузыри? А то тоже собрался проводить такой эксперимент, и вдруг в магазине такие же будут.
0
Вот они:
0
Все одной фирмы. У нас тоже ТЕХНОХИМ везде продается.
0
Да нифига они не одной фирмы, даже на самом дерьмовом с мутным осадком тоже ТЕХНОХИМ написано было.
0
Видимо раньше растворитель ядрёней был. Надо попробовать пару капель дихлорэтана в лак добавить.

Что касается растворителя то это возможно, некоторые производители пытаются впарить потребителю все что угодно но только не то что нужно. В результате отсутствие необходимого эффекта, потраченные деньги и что хуже всего испорченная работа и настроение.
Обычно в растворитель или тот же ацетон добавляют воду. Вода смешивается в растворителях общеизвестных марок и ацетоне в любом соотношении.
Я раньше часто натыкался на такое, раз даже мне впарили дихлорэтан с не специфичным ему запахом. Сейчас покупаю такие материалы только у проверенных продавцов.
Проверяется растворитель и ацетон на наличие воды очень просто. В чистую и прозрачную емкость необходимо налить немного обычного бензина и примерно столько же растворителя. Если смесь немного и ненадолго помутнеет, значит растворитель качественный. Если будет оставаться мутным долго и на дне сосуда появятся капли воды значит это парево.
Что касается оргстекла то тут тоже не все так гладко. Продается он под торговыми марками плексиглас, ОСТ Карбогласс, новаттро, плексима, лимакрил, перспекс, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт и др., также известен под названием акриловое стекло, акрил, плекс. При этом состав как правило его одинаков. Другое дело стекла специального назначения, тут вводят специальные добавки, или изменяется их структура.
Я как то нарвался на такое. С виду был обычный плекс но значительно тверже, и дихлорэтан его не брал.
0
Под видом оргстекла может быть и полистирол, и поликарбонат, да и вообще что угодно, но у оргстекла, который именно полиметилметакрилат, очень характерный запах при механической обработке и при горении, очень сложно спутать, да и горит оно тоже не так как другие пластики. Правда и само оргстекло бывает литьевым и экструзионным, и свойства у них немного отличаются.
+1
Вполне возможно что это был именно поликарбонат, но это было очень давно и в подробности влезать тогда не было времени.
0
Только что проводил эксперимент. Цапонлак той же фирмы, черный.
15 мариновки — оргстекло прозрачное
15 мариновки с 1/3 крышечкой дихлорэтана — такой же результат
15 и еще 2/3 крышки — орстекло покрыто ошметками свернувшего цапонлака, все грязное и отвратительное)
Так что раньше и трава была зеленее, и цапонлак пожёще.
0
С ацетоном лучше попробуй.
0
Да где ж его взять. По местным хозмагам походил — только номерные растворители и изопропиловый спирт. Нужно либо в какой крупный строймаркет ехать, и то не факт что там будет.
0
У нас вроде повсеместно продается… Зато ИПС хрен где найдешь, надо в ебург ехать.
0
Черт возьми, уже и меня этот вопрос заинтриговал. Хотел было сегодня на работе попробовать, поэкспериментировать. Но увы вместо оргстекла, каковым я его считал у меня оказался прозрачный полистирол. Плекс пока найти не удалось.
0
Долго, дорого, не во всех городах есть и вообще надо было своё колхозить за 10 минут.
-1
Это сарказм? Просто у моего сарказмометра точность отвратительная.
0
Ну а что же ещё. Панель красивая и подход грамотный.
0
Долго, дорого, не во всех городах есть и вообще надо было своё колхозить за 10 минут.
Какая тонкая ирония :) Коллега, а вы еще сходите на форум, например, посвященный рыбалке. И «сорвите покровы», расскажите им, что рыбу можно купить в ближайшем супермаркете, не обязательно заморачиваться со снастями, ехать куда-то… А то «Мужики-то не в курсе!», они застряли в прошлом веке, и сейчас рыбу нужно покупать а не ловить…
+2
А как плата с индикаторами, кнопками крепится? На самой панели не стоек, ничего подобного.
0
Пока никак) А так, планировал к обратной стороне какие-нибудь пластиковые стойки приклеить, а к ним и плату прикрепить. Ну и дополнительно плата будет держаться за счет энкодера, клеммников, и тех же кнопок.
0
Стойки, которые не металлические, часто полиэтиленовые. Не так и просто их приклеить будет :-)
0
Стеклышки для своих самоделок я делаю тоже из дымчатого акрила, только режу их не лазером, а на китайском ЧПУ фрезере. Вот моделька 3D:

После ЧПУ:

Счищаю «облой» и вставляю бортиком наружу, так чтобы он накрывал приклеенную ламинированную этикетку передней панели, изнутри стекло тоже слегка выступает, приклеиваю изнутри по боковым кромкам дихлорэтаном, стараясь не попасть на плоскую поверхность стекла:

И вот так это выглядит в работе:
+1
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.