Изготовление маски на печатных платах при помощи фоторезиста Ordyl Alpha 350

В последнее время мои любительские платы стали выглядеть вот так:



Пара «секретов» про изготовление именно «маски» — под катом.

Не так давно оформлял заметку про работу с фоторезистом Ordyl Alpha 350. В данной заметке, в частности, упоминалось про возможность изготовления маски (пусть и сравнительно хреновой) на печатные платы при помощи данного фоторезиста. Ну а тут в преддверии 8 Марта получилось весьма игривое настроение, и в связи с этим заснял обучающий документальный ролик про «затемнение» маски из упоминаемого фоторезиста. Думал прикрутить его к основной заметке, да не тут-то было. Хер его знает почему, но движок we.ee, по-ходу, затаил на меня чОрную злобу, и не дает вставить в упоминаемую заметку хоть какое-то значимое количество символов. Пишет, что превышен лимит в 15000 знаков, при этом в заметке про ПНФ-ВЩ, думаю, символов заведомо поболе, но никаких претензий за данную заметку выставлено не было.

Как бы то ни было, решил-таки выделить некоторые комментарии про изготовление маски из Ordyl'a в отдельную заметку. Особо нового здесь ничего сказано не будет, это просто оформление моих знаний (коих, в принципе, за полгода прибавилось) в дополнительный сгусток информации. Добавится ссылка на кино, да парочка хитростей про изготовление маски из Ordyl'a. Отмечу также, что и последовательность действий немного изменена.

Итак, в итоге просто перечислю основные пункты про «маску» из главной заметки со свежими камментами:

— накатываем, засвечиваем, проявляем и промываем слой маски из ORDYL'а. Тут всё просто – все действия полностью аналогичны тому, как если бы мы просто формировали рисунок проводников для печатной платы. Но есть один момент – крайне важно не передержать плату в проявочном растворе. В процессе проявки на границе «фольга-голый текстолит» фоторезист начнет слегка пузыриться. И чем дольше идет проявка, тем больше будут пузыри. В итоге можно допроявляться до того, что пузыри уплывут вместе с проявочным раствором, и на их месте будет зиять отсутствие маски. Выглядит это кошмарно, хоть обычно и никак не сказывается на последующее удобство монтажа деталей. Время проявки тут можно определить только экспериментально (сильно зависит от температуры и насыщенности проявочного раствора), и в дальнейшем работать обычно проще всего опираясь чисто на пролетарское чутье, а не на данные опытов (хотя, наверное, это зависит от конкретного человека). Ну и в любом случае – лучше немного недосмыть Ordyl Alpha именно на этом этапе, поскольку в дальнейшем его предстоит промыть еще один раз (поэтому будет возможность «домыть» оставшиеся ошметки фоторезиста);

— а вот в этом пункте заключается основное отличие от представленной в основной заметке «технологии». Там я советовал сначала накатать поверх Ordyl'a ПНФ-ВЩ, а уж потом делать его фиолетовым. Как показала практика, данный подход в корне неверен – под слоем ПНФ-ВЩ Ordyl «затемняется» намного хуже. Поэтому настоятельно рекомендую делать Ordyl фиолетовым сразу же после проявки маски из него. Опять же, как показала практика, дополнительно засвечивать его для этого ультрафиолетом довольно долго и, главное, далеко не всегда эффективно. Бывали случаи, когда плата с проявленной маской из Ordyl'a валялась под УФ-лучами два-три часа, а эффекта – практически ноль. Поэтому категорически рекомендую для зафиолечивания маски из Ordyl’a использовать термическую обработку. Я для данных целей беру обычный строительный фен, и постепенно «обрабатываю» им плату:



За температуру фена точно не скажу (для показанной модели – это «скорость №2»). Знаю лишь, что «фирменный» фен на 450 градусах «затемняет» маску раза в три дольше, чем китайское говно, представленное в ролике. Но в любом случае – определить правильную температуру для конкретного фена не составляет особого труда (обычно для опытов с лихвой хватает одной заготовки с нанесенной «маской»);

— дальше, как ни странно, идет самое главное. После термической обработки как ни ухищряйся, а открытые от маски контактные площадки всё равно покроются характерным нагаром. А припой по нему растекаться совсем не хочет. Поэтому данный нагар следует удалить. Для этого пользуюсь дедовским методом – затираю плату с маской обычным ластиком:



Чем ластик дубовее, тем лучше – быстрей и качественней затирает нагар. Разница между затертой и незатертой поверхностями видна невооруженным глазом:



(слева – незатертое, справа – затертое).

— ну а вот теперь уже можно накатывать ПНФ-ВЩ и дублировать слой маски. К слову – хотя маска из Ordyl'a и получается весьма нежной и очень восприимчивой к скалываниям, при аккуратном обращении с ней вполне можно обойтись без дополнительного дубового слоя из ПНФ-ВЩ. Хотя, при наличии последнего категорически рекомендую нанести слой маски и из него – «крепкость» доморощенной маски возрастет в разы.

А на этом новоявленные хитрости по изготовлению маски из фоторезиста Ordyl Alpha 350 заканчиваются. Дальше можно опять переходить к изучению основной заметки и делать свои выводы.

А на сегодня всё. Еще раз желаю удачи при изготовлении печатных плат!

Комментарии (31)

RSS свернуть / развернуть
У меня както кусочек текстолита с Ordyl на подоконнике лежал, через пару дней стал тёмнофиолетовым, а через месяц полностью обесцветился став прозрачным.
0
После термической обработки как ни ухищряйся, а открытые от маски контактные площадки всё равно покроются характерным нагаром.
Прокипятить минуты 3 в растворе лимонной кислоты — паяемость восстанавливается полностью.

А по маске — флюс с нее смывается плохо, про канифоль вообще можно забыть, механической прочности нет. Так что это все баловство, для красоты. Паять не помогает.
0
декапирование в слабом растворе солянки будет в разы удобнее и технологичнее, чем ластик. это особенно удобно, если следующий этап — химическое лужение, тогда после декапирования даже промывать не нужно.
0
  • avatar
  • evsi
  • 09 марта 2015, 11:45
а солянка — это что? в смысле, я понимаю, что это соляная кислота:) но, может, она как-то хитро называется по-бытовому? (типа как раствор для проявки фоторезиста делается из обычной кальцинированной соды)
0
Да, речь шла о соляной кислоте. Есть ли у нее бытовое название я не в курсе. Но в России, насколько мне известно, ее вполне можно приобрести.

P.S. недавно с огромным удивлением обнаружил, что ацетон высокой степени очистки можно приобрести в конторах, которые торгуют всевозможными причандалами для профессиональных маникюрщиц. официально он как-то иначе называется, но на бутылке прямо написано «100% ацетон». правда, цена не порадовала ни разу…
0
потому что маникюрщицы:)

а зачем тебе такой чистый ацетон?
0
Мне бы просто ацетон, но его не продают (официально, по крайней мере), а тут такое…
0
а, да, припоминаю. treasure тоже жаловался на отсутствие ацетона в продаже
0
Солянку в прекурсоры записали, но купить можно. В разбавленном виде с красителями и ароматизаторами есть в некоторых средствах для чистки от известкового налёта и ржавчины, в составе так и написано.
0
«Шелкографию» делаете ЛУТ-ом?..
Как она переносит пайку?
Пробовали наносить «ЛУТ-шелкографию» на такую маску?
0
«Шелкографию» делаете ЛУТ-ом?..

вот тут рассказано как. ну или как вариант — на печатаю на подложке от «оракала» и засовываю в ламинатор без затемнителя тонера.

пайку переносит нормально.

Пробовали наносить «ЛУТ-шелкографию» на такую маску?

нет. черное на фиолетовом почти не видно будет.
0
Пробовал я так делать «маску» этим ФР. Выглядит красиво только до начала пайки)))) При пайке сразу вздувается, пузырится и облезает. Да и еще очень едко воняет при этом. И это от паяльника, а если феном дунуть, то вообще жесть.
+1
нафиг тогда такая маска нужна?
0
Ну я ее и не делаю такую. Смысл моего комментария в этом и состоит, что из ФР (по крайне мере из этого ФР) маску не сделаешь. Буду осваивать однокомпонентную уф-отверждаемую, купил, да все руки не доходят.
0
камрад, ты не пробовал прочитать исходную/главную заметку (специально два раза ссылку на нее дал)? или просто увидел знакомую фотку и решил прокомментировать?:)
0
Камрад)) я все твои статьи читал и рад, что у тебя маска получается. Но у меня она не получается, от слова совсем. Никаких претензий не высказываю, но технология не стабильная, ну или как минимум чувствительная к индивидуальным различиям фр и условий работы, от чего не 100% проста в повторении.
+1
[чешет репу] да не может быть!!!:) из самогО ordyl — да, получается не маска, а тупое говно с вышеописанными тобой свойствами. но если поверх нее накатать еще слой пнф-вщ, то полнейшее говно превращается в полуговно, которое ужЕ действительно помогает паять
0
Тогда уж проще с однокомпонентной, а ещё лучше с двухкомпонентной заморочиться, и маска как на заводе и результат стабильный.
0
мне — не проще. а результат у меня и так — стабильней некуда. что до «как на заводе» — меня не сильно беспокоят заводы. мне надо, чтоб паять удобно было.
0
даже однокомпонентная намного лучше маски из ФР. только для начала не стоит брать отличную от зеленой и слой стараться делать потоньше. ну и фотошаблоны нужны качественные, поскольку экспозиция заметно дольше, чем у ФР.

P.S. я пробовал зеленую, красную, желтую, синюю и белую. у всех, кроме зеленой, сложности с совмещением (они слишком непрозрачные). у красной, желтой и, особенно, синей, еще и чувствительность в разы хуже, чем у зеленой.
0
намного лучше

дык я знаю:) но вот как-то уж не первый год всё не попробую никак. запекать ее еще, сцуко, надо — самое геморройное
0
Запекатья? Или ты имеешь в виду подержать еще под УФ после «проявки»? Так это ерунда, бросил плату на несколько минут под светильник и все. Если фотошаблон качественный (плотный) то можно и без этого этапа обойтись, просто подобрать максимальную экспозицию, при которой еще не возникает проблем при «проявке».
0
чего-то я не понимаю:) вот цитата из руководства к маске, что барыжит магазин чип-нн:

Рекомендуемый цикл сушки 140 — 150ºC в течение 60 — 90 мин. Оптимально 60 мин при 150ºC

вот я про это говорил «запекаться»
0
маска XV 501 T-4 LV
0
Это двухкомпонентная, насколько я понимаю.
0
ну, смешивается из двух бочек, да
0
у этих двух типов масок совершенно разные механизмы отверждения. двухкомпонентная термоотверждаемая, поэтому там есть и промежуточные «прожарки» (перед экспозицией) и окончательное отверждение. однокомпонентная — отверждается исключительно УФ, ей прожарки не нужны. Если бы ее еще можно было наносить через сетку — она была бы идеальна для прототипов и любительских плат.
0
Если бы ее еще можно было наносить через сетку — она была бы идеальна для прототипов и любительских плат.
А смысл? Она же не высыхает, даже если нанести через сетку — фотошаблон не наложить, не попортив слой. Вот тут как раз DLP был бы кстати)
0
Короткая засветка для того, что бы пропечь поверхность, затем фотошаблон и основная засветка. Маска полимеризуется так же как фоторезист (начиная с поверхности и вглубь), так что этот вариант вполне работоспособен.
0
А эта пропеченная поверхность потом проявке не мешает?
0
Нет. Собственно, ровно та же фигня приключается если недосветить — под твердой коркой остается жидкая маска и при промывке маска слазит целиком.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.