Изготовление наклейки на лицевую панель прибора

Продолжаю цикл заметок «Очевидное – рядом»

В рамках данной заметки речь пойдет об одном из возможных способов изготовления наклейки на переднюю панель устройства:



От автора

Третьего дня разродился заметкой про мой способ изготовления наклеек на морды/жопы устройств. Разродился и положил ее в свой чулан для разного. Однако, камрад Vga попросил запостить данный опус и в сообщество. На мой взгляд, камрад Vga – весьма и весьма толковый (к тому же я всецело разделяю его стремление к тому, чтобы всё «ценное» валялось в одном месте), посему для себя решил: посту в сообществе – быть (тем паче, что в моем чулане и впрямь возможность комментирования топиков отсутствует). Не сказать, конечно, что я кристально трезв, но всё же.

Сразу хотел бы отметить главное. Данная заметка – она не про то, как надо делать наклейки. Она – про то, как можно их делать. Поэтому, на мой взгляд, самое ценное – это не столько сам топик, сколько толковые камменты к нему. Ну и в связи с этим – путная критика и комментарии в тему весьма и весьма приветствуются.


Тоже от автора

Не секрет, что наиболее распространенным способом «эстетического» оформления передних/задних панелей поделок у радиолюбителей до сих пор остаются наклейки. Оно и не мудрено. Во-первых, двухсторонний скотч давно уже из разряда «эксклюзив» (в коем он находился всё начало 90-х годов) плавно перетек в категорию «говно и палки», столь любимую мной. А уж про бумагу и говорить нечего – продается на каждом углу по 5р. за лист какого угодно оттенка/рельефа/плотности. Ну а результат (при наличии необходимых материалов/инструментов и некоторой сноровки) – вполне неплох, во всяком случае – для радиолюбительства (см. картинку в начале заметки).

(Примечание: далее буду для наглядности рассматривать изготовление наклеек для двух разных приборов: один с маленькой мордой, а второй – с большой.)

Естественно, если поделка предназначена для себя, проще всего тупо подписать маркером название/назначение кнопок, светодиодов, разъемов и т.д. и не морочиться с «красивыми» наклейками:



Данный подход быстр, прост и не требует вообще никаких дополнительных материалов (маркер-то уж по-любому в хозяйстве должен найтись), к тому же в такую панель достаточно просто вносить различные изменения. Но если устройство делается для друзей/знакомых или, упаси бог, на продажу – тут уже обычно вырисовываются совсем другие требования к внешнему виду дывайса. И вот в этом случае и приходят на помощь наклейки для лицевых панелей.

«Конструкция» наклейки

В общем случае наклейка на переднюю/заднюю панель устройства состоит из трех частей/слоёв: защитная прозрачная пленка (верхний слой); бумажная основа (средний слой); двухсторонний скотч (нижний слой):



Как нетрудно догадаться, вся информация о назначении кнопок, светодиодов, разъемов и прочих элементов, расположенных на панели устройства, располагается в среднем слое (бумажная основа). Нижний слой (двухсторонний скотч) служит для приляпывания наклейки к панели, а верхний слой в теории должен бы предохранять бумажную основу от различных механических воздействий. Однако, на практике с верхним слоем не всё так радужно. Материалы, из которых мастерится наклейка, более детально будут рассмотрены ниже, а сейчас сразу перейдем к ее изготовлению.

Перенос изображения на бумажную основу

Под этим пафосным и идиотским подзаголовком скрывается простейшая операция – берем и тупо распечатываем наклейку. И здесь есть два момента – чем печатать и на чем печатать. Начну со второго вопроса.

Печатать можно на чем угодно, хоть на обычной офисной бумаге (это которая 80г/м2). Однако (как по мне) выглядят такие наклейки довольно убого – слишком уж простовато, что ли. Поэтому лично я предпочитаю печатать изображение на «бумаге для визиток». Так ее называют девчонки в магазине «Скрепка», где я ей затариваюсь. К примеру, в последний раз закупил пару сотен листов бумаги с названием «Золотистый топаз» (гуглить «золотистый топаз бумага для визиток majestic»), и вот уж года три никак всю не израсходую:



(сравните её, кстати, с обычной офисной бумагой, что на заднем фоне). Естественно, топаз этот я упомянул просто для примера, чтобы было понятно куда копать. В целом же – заходим в нормальный магазин канцтоваров и ощупываем/осматриваем всю бумагу, до которой только дотянемся. Благо этого добра, повторюсь, сейчас навалом, и есть оно на все вкусы. Мои предпочтения – чтоб бумага была слегка (слегка!) рельефной/фактурной, чуть блестела и была поплотнее обычной офисной бумаги. Ну а уж что приглянется вам – мне неведомо. Плюс, конечно, немаловажным фактором является общий дизайн наклейки (например, красный/желтый/зеленый текст на черном фоне, или наоборот).

Теперь про то, чем печатать. Тут, понятно, в большинстве случаев два варианта: либо струйный, либо лазерный принтер. Сам я печатаю на лазернике, т.к. струйника у меня нет. Но когда-то был, поэтому сравнить есть с чем.

С точки зрения адекватности масштаба выводимого изображения струйник заруливает лазерник в минуса. Если по-простому – лазерник в любом случае будет печатать изображение с геометрическими искажениями. Всегда и на каком угодно носителе. Да, на бумаге он косячит меньше, чем на пленке, но и только. А вот из струйника наклейка вылезет один в один так, как и должна быть. Т.е., если между кнопками расстояние равно 15мм, то оно и будет 15мм. После лазерника же оно может быть и 16мм и (особенно на больших наклейках) 17мм. А может и не быть – это всегда лотерея. Причем, чаще всего размеры уезжают локально: вот в этом куске всё нормально, а вот в этом – одни косяки. А при следующей печати всё может стать наоборот. Однако, тут следует учитывать вот что: наклейка – это всё-таки не печатная плата. При правильном её проектировании уход изображения на 1,0…1,5мм особых геморроев не доставит. Ну да, съедет чуть-чуть дырка в наклейке относительно дырки в панели, но это обычно не сильно заметно. Зато есть у лазерника несомненный плюс – тонер не растворяется водой/спиртом, поэтому верхнюю защитную пленку (это которая прозрачная) на такую наклейку лепить не обязательно. А вот чернила (речь, понятно, про наиболее распространенные случаи) от любых брызгов если не поплывут, то потускнеют по периметру капель – это точно. Да еще, как показывает практика, наклейки из струйников без защитной пленки со временем вытираются.

Еще один важный момент – «чёрность чёрного» (хотя, это актуально только для такого дизайна наклеек как у меня – белый шрифт на черном фоне). Тут тоже палка о двух концах. С одной стороны, сравнивать «качество» черного цвета на больших залитых площадях после струйника и лазерника даже не смешно. В первом случае наблюдаем довольно сносный результат – черные области не сказать, чтобы уж совсем чОрные, аки сотона, но и не идут ни в какое сравнение с тем убожеством сероватого оттенка, которое выдает лазерный принтер (экономия тонера, ага). С другой стороны, если это убожество грамотно обработать специально обученной химией (см. далее), то придется признать – да, тонер намного чернее чернил. С третьей стороны – химию эту надо еще купить, да и далеко не везде она продается.

В общем, дать однозначный совет насчет того, каким принтером печатать наклейки, я не могу. Да и не нужно это – большинство людей печатает не тем, что лучше, а тем, что есть (и правильно делает – проще приспособиться под какой-то конкретный агрегат, чем забивать себе башку разной херней кучей разнообразных сведений). В любом случае – беглое сравнение принтеров я дал, а там уж решать вам.

Ну а в целом – печатаем на чём-либо наклейку каким-либо принтером (у меня, повторюсь, лазерник):



Счастливые обладатели струйных принтеров могут себя поздравить – для них этап переноса изображения на бумажную основу завершен, можно переходить на следующую ступень. А тем, кто печатает на лазернике, придется еще немного покорпеть (опять же – только если используется стиль «черный фон – белый/желтый/красный и т.д. шрифт», подразумевающий наличие больших областей, «залитых» тонером).

Ну, во-первых, надо сразу приготовить чистый (с обеих сторон) лист бумаги, кусок мягкой ткани и «стандартную» парафиновую/восковую свечу (обычную белую; цветные и вонючие лучше не использовать). Складываем ткань так, чтобы получился примерно квадрат со сторонами около 8-11см. Удобнее работать, когда ткани в таком квадрате не менее трех-четырех слоев, но и слишком много тоже плохо – квадрат будет разъезжаться. Далее натираем этот квадрат с одной стороны свечой и запоминаем эту сторону. Кстати, если свечи нет, то можно воспользоваться жиром со своей или чужой морды. Я чаще всего так и делаю – дешево и сердито, а главное – не надо бегать за свечками.

Так вот, приготовления закончились. Теперь нужно сделать черное действительно черным. Для этого рекомендую использовать затемнитель/уплотнитель/усилитель плотности тонера – просто замечательная вещь. Берем баллон с затемнителем, хорошенько встряхиваем его и распыляем на распечатанное изображение – сначала сверху вниз, затем снизу вверх. Здесь следует отметить, что на наклейки затемнителя приходится лить от души. Связано это с тем, что на наклейке (в отличие от фотошаблона) черный фон должен быть равномерным, безо всяких разводов или подтеков. В противном случае наклейка будет выглядеть как кусок говна и испортит весь внешний вид устройства. Так вот, если жадничать с затемнителем (опять же – как в случае с фотошаблонами), и просто прыскать его по чуть-чуть, то на черном фоне появятся очертания брызгов, которые сразу же «въедаются» в бумагу, и устранить их потом не получится. Если пшыкать немного больше, то появятся могучие разводы. А вот если сразу быстро намочить затемнителем всё изображение, то высыхать он будет достаточно равномерно. Небольшие «переливы» на черном фоне, конечно, останутся, но во-первых, они не так сильно заметны, как мега-разводы, а во-вторых – их можно неслабо так скрыть при помощи затирки.

Итак, быстро намочили затемнителем всё изображение. Теперь не тормозя (пока уплотнитель тонера не выветрился) отлепляем наклейку от стены и кладем ее на чистый лист бумаги. И как только с тонера исчезнет последний блик от затемнителя (обратите внимание – бумага при этом должна еще остаться слегка влажной), сразу начинаем натирать наклейку ранее приготовленной тряпкой с воском/парафином/жиром с морды (естественно, подготовленная сторона тряпки должна смотреть на наклейку). Смысл этого действия заключается в том, что распечатанное изображение начинает слегка блестеть на свету. И как показывает практика, это делает наклейку более похожей на «настоящую» и (самое главное) скрадывает «переливы» на черном фоне, о которых говорилось выше.

Обычно длительность затирки составляет 1…2 минуты на половину листа А4. Меньше тереть не рекомендую – не успеет навестись достаточный блеск для шифрования «переливов». А вот чуть подольше можно, особенно если хочется, чтобы наклейка сияла в лучах утреннего солнца. Правда, можно и переусердствовать – тогда тонер начнет понемногу стираться. В общем, пока сам не попробуешь – не поймешь. Однако, на паре моментов хотелось бы остановиться особо.

Во-первых, перед тем, как положить влажную наклейку на чистый лист бумаги, убедитесь, что на нем нет крошек, песчинок и прочей мелкой и твердой коварной нечисти. Будьте уверены – при затирке эти артефакты сразу проявятся, а вот убрать следы от них практически нереально, поскольку они нарушают «равномерность» поверхности бумаги. Второе – поначалу не нужно сильно нажимать тряпкой на бумагу. Поскольку наклейка просто лежит на чистом листе, и ее положение никак не зафиксировано, сильный нажим может привести к тому, что тряпка свезет наклейку вслед за собой. В результате получим ужасную складку. Ее, конечно, проще устранить, чем бугры от крошек и песчинок, но зачем лишний геморрой (да и полностью складку всё равно не выведешь). Отмечу, что в процессе затирания наклейка наэлектризуется, зарядит лист бумаги, и вся эта конструкция «приклеится» к столу, так что с фиксацией ее положения будет всё в ажуре. Но это, понятно, произойдет не сразу, так что поначалу лучше не рисковать. И третье: рекомендую прижимать наклейку к столу большим и указательным пальцами, а затирать область между ними – это также сильно уменьшит вероятность смятия наклейки.

Вот сколько всего я наговорил про затемнение тонера. Тут, впрочем как всегда – хочешь сказать два предложения, а в итоге набираешь полтора листа формата А4. Думаю, добрая половина информации не совсем понятна, т.к. часто цензурно выразить мысли у меня не получается, а откровенно материться в заметках – нехорошо. Посему, как водится, заснял еще и поясняющий документальный фильм. Надеюсь, после просмотра оного большинство вопросов отпадут:



Да, заранее отвечу на вопрос: «Нахера ты машешь руками над наклейкой?». Может возникнуть ощущение, что я в этот момент бормочу себе под нос мощнейшее заклинание 5-го уровня и выделываю руками магические пассы, чтобы чернота душ Великих Некромантов навеки затемнила тонер на наклейке. Разочарую – всё гораздо тривиальнее и прозаичнее. Руками я машу для того, чтобы затемнитель побыстрее (и равномернее) испарился.

Ну и как обычно – фото с результатами описанного процесса:



Вверху – наклейка до затемнения, внизу – после. Разница на фото не так заметна, но в реале отличия – просто отвал башки (в заметке про затемнитель, кстати, несколько слов за различия сказано). Ну а теперь можно приступать ко второму этапу изготовления наклейки.


Нанесение на наклейку клеевой основы

А под этим пафосным и еще более идиотским подзаголовком скрывается еще более простейшая операция – приклеивание двухстороннего скотча на бумажную основу наклейки. Вырезаем изображение на бумаге с небольшим припуском



и клеим скотч. Естественно, описывать сам процесс наклеивания было бы несколько странным, ибо описывать там нечего – берем скотч и лепим его на ту сторону бумажной основы, которая без изображения. Но на некоторых моментах хотелось бы остановиться поподробнее.

Во-первых, не каждый скотч подходит для изготовления наклейки. Настоятельно рекомендую использовать двухсторонний скотч на так называемой пластиковой основе. Он тонкий (в отличие от собрата на вспененной основе) и работать с ним легко и просто. Еще есть матерчатый скотч:



и вот его приобретать категорически не нужно. Работать с данным материалом весьма неудобно, поскольку он умудряется вытягиваться даже еще будучи прилепленным к защитной оранжевой ленте. Плюс ко всему – поверхность матерчатого скотча далеко не гладкая, поэтому и наклейка тоже повторит «сетчатый» рельеф. Отличить эти два вида скотча просто – достаточно при покупке чуть отклеить конец мотка и посмотреть на структуру клеящей ленты, а фото выше – вам в помощь. Кстати, на этой картинке показан далеко не самый худший вариант матерчатого скотча (он по структуре даже ближе к пластиковому). Встречаются экземпляры, где в качестве клеящей ленты используется убогая реденькая марля, пропитанная белым комковатым клеем.

Во-вторых, максимальная ширина двухстороннего скотча составляет, по-моему, около 50мм (во всяком случае, лично мне более широкие варианты на глаза не попадались). А наклейка, конечно, вполне может быть гораздо шире. Понятно, что в этом случае на заднюю сторону бумажной основы просто лепится две, три или более полосок скотча. Но есть тут одна тонкость – идеально ровно приклеить полоски всё равно не получится (или это будет связано с огромным геморроем). Поэтому рекомендую делать между полосами скотча расстояние примерно в 1мм:



С одной стороны, такая небольшая щель скроется толщиной бумаги (т.е. после приляпывания наклейки на панель на ней не останется предательская вмятина в виде тонкой полоски), а с другой – этого расстояния вполне достаточно, чтобы не напрягаясь наклеить полосы скотча без нахлеста (что, как нетрудно догадаться, повлечет за собой уже не вмятину, а выпуклость).

В-третьих, поскольку двухсторонний скотч лепится на жопу наклейки, то в процессе его приляпывания бумажная основа будет елозить мордой по столу. Если стол гладкий – это не страшно, а вот если он весь в рисках/зазубринах и прочей «шершавой» херне (как у меня) – лучше подложить под наклейку лист бумаги. В противном случае на поверхности наклейки образуется множество мелких царапин, что, конечно, некритично, однако всё же внешний вид ее слегка поганит.

Ну и в-четвертых – общая очевидная рекомендация при наклеивании вообще любого материала. Категорически запрещено жрать в процессе приклеивания! И надо также внимательно следить за тем, чтобы никто не жрал в ближайшей окрестности, ибо, поверьте, даже одна вонючая маленькая крошка может загубить все ранее затраченные усилия. Бугор, который останется на поверхности наклейки под крошкой (или еще каким коварным артефактом, см. выше «Затирка»), удалить практически нереально (и даже после удаления следы от бугра останутся). Поэтому лучше не только не жрать, но и перед наклеиванием скотча тщательно сдуть/смахнуть с бумажной основы всю опасную мелкую хероту.

А теперь, после того, как скотч наклеен, приступаем к следующему этапу работы.

Нанесение на наклейку верхнего защитного слоя

Как было сказано выше, верхний слой предназначен для защиты наклейки от внешних воздействий и в большинстве случаев представляет собой какой-либо прозрачный материал, наклеиваемый на бумажную основу. И вроде бы это прекрасно, однако сам я никогда верхний слой не наношу. Почему – об этом скажу в ходе повествования, а пока лишь заострю внимание на таком моменте: наклейка, распечатанная на лазерном принтере, обработанная затемнителем тонера и правильно затертая, не особо нуждается в той защите, которую могут обеспечить материалы, традиционно применяемые в качестве верхнего прозрачного слоя. Ну а раз не нуждается – значит и лишний геморрой при изготовлении наклейки не нужен. И, на мой взгляд, если используется лазерник, то применение наклейки с верхним прозрачным слоем оправдано лишь в одном случае – при наличии на панели устройства элементов индикации, которые не в состоянии просвечивать через бумагу (тут на ум приходят только различные жидкокристаллические приборы, ибо лампочки/светодиоды/сегментные светодиодные индикаторы с такой задачей справляются на ура). Вот если есть такой элемент, а поверхность наклейки должна по каким-либо причинам быть «целостной», а не как на этом фото, где вырез под ЖКИ в наклейке обведен красным:



вот тогда применять верхний защитный слой целесообразно. Ну и, конечно, еще в тех случаях, когда наклейка выполнена в стиле «черный шрифт на белом фоне», поскольку при отсутствии верхней пленки вся белая поверхность незамедлительно покроется грязными отпечатками пальцев пользователя (неоднократно проверено на практике). А в остальных случаях верхний защитный слой, на мой взгляд – только лишний геморрой.

Однако, лазерники и затемнитель тонера есть далеко не у всех, поэтому вкратце расскажу-таки о нанесении верхнего защитного слоя наклейки и соответствующих материалах. Правда, тут нужно понимать, что всё вышеизложенное – это технология, которой я пользуюсь уж лет семь как (на конец 2014 года). Поэтому все этапы сто раз пройдены, и большинство подводных камней изучено. А вот с верхним защитным слоем у меня как-то не заладилось, так что всё, о чем будет сказано в этом мини-разделе – результат не более двух-трех десятков опытов.

Традиционно в качестве верхнего защитного слоя наклейки используются ширпотребовские материалы – обычный прозрачный скотч, прозрачный же «Oracal» и прочее подобное:



Тут хитростей, конечно, никаких нет – берем соответствующий материал и клеим его поверх изображения наклейки (обратите внимание – если нужно прозрачное «окно» для, например, ЖКИ, то его необходимо вырезать до наклеивания пленки):



Но вот тут сразу начинают вылазить неприятные мелочи. Во-первых, все прозрачные самоклеящиеся материалы, которые мне довелось использовать, клеятся на бумагу как-то неравномерно – по всей поверхности наклейки остаются то ли воздушные микропузыри, то ли просто непроклеенные точки:



Слева – наклейка с защитным слоем из подобия «Oracal’a», справа – без защитного слоя. Правда, на данном фото довольно хреново видны эти непроклеи (см. также предыдущую картинку).

Исключение здесь составляет только обычный прозрачный скотч. Именно им я покрывал свои наклейки до того, как стал использовать затемнитель тонера. Но и со скотчем тоже есть свои заморочки. Основная головная боль – максимальная ширина ленты. Судя по всему, скотч не выпускают шире 72мм (во всяком случае, мне не удалось найти). А это сразу ограничивает максимальную ширину наклейки. По своему опыту могу сказать – скотч шириной 72мм вряд ли удастся нормально налепить на наклейку шире 60мм, да и то – это уже нехилое мастерство (речь, понятно, о наклейках длиной от 150мм и больше, на мелочь скотч лепится без особых проблем). Для кого-то этого, наверное, хватит за глаза, но мне с моими корпусами размером с чемодан такой ширины явно недостаточно. А соединить две полосы скотча (как в случае с двухсторонним, см. «Клеевая основа») здесь не получится – убьешь весь вид наклейки. Ну а вторая основная головная боль – это воздушные мега-пузыри (не путать с микропузырями) и мега складки. Тут особо говорить нечего – просто попробуйте наклеить ленту скотча по всей длине листа формата А4 без этих косяков. Если получится хотя бы 8 раз из 10 (без особых ухищрений), можете себя поздравить – вы просто прирожденный наклейщик скотча. А вот у меня и у всех моих знакомых (ну, тех, кто в теме) так не выходит. Поэтому, увы и ах – большие наклейки с прозрачным скотчем не для меня.

Во-вторых, наклейка с нанесенным верхним защитным слоем тут же начинает бликовать (про исключения – см. ниже). В результате подписи к кнопкам/светодиодам/и т.д. можно прочитать, лишь глядя на них под определенным углом, а лично меня это бесит. Ну а поскольку меня это бесит, подобного рода наклейки я на свои поделки стараюсь не лепить.

В-третьих, наклеивать верхнюю пленку еще уметь надо. Клеить ее надо исключительно «равномерно» (другого слова подобрать не могу). «Равномерность» заключается в одинаковом натяге пленки по всей поверхности наклейки. Затрудняюсь объяснить это более доступно, поэтому в качестве примера просто приведу фото наклейки с «перетянутой» пленкой:



Подобная херотень проступает часа через два после приклеивания пленки. И, кстати, упаси вас бог совать наклейку с пленкой в ламинатор (воочию наблюдал сей процесс неоднократно). Вроде бы, смысл подобной операции очевиден – давление валков ламинатора сможет «выгнать» микропузыри из-под защитной пленки. Однако, в реальности всё не так радужно: при низкой температуре пузырям вообще похер на ламинатор, а при высокой – они вроде бы и уменьшаются, но зато часа через два-три наклейка сворачивается в трубочку, и пленка отлипает от нее еще круче, чем вообще без ламинатора.

Исключение тут составляет, опять же, прозрачный скотч. Он и клеится к наклейке намертво, и, как сказано выше, микропузырей под ним не будет. Но, повторюсь, геморроя с наклеиванием обычного скотча на наклейку тоже хлебнешь полной ложкой.

В-четвертых, наличие различных крошек и тому подобной мелочи в процессе нанесения верхнего защитного слоя – смертоубийственно. Ладно, двухсторонний скотч (см. выше) – он хотя бы расположен за бумажной основой, и крошки из-под него достать хоть как-то можно. Здесь же наличие крошек под верхним прозрачным слоем скрыть не удастся – даже если косяк вырежется, следы от этого вырезания на морде наклейки останутся навечно.

Ну и в-пятых (и в самых главных) – как уже говорил выше, в реальной жизни верхний защитный слой изображение на наклейке толком ни от чего не защищает. Оно, конечно, да – пленка спасет наклейку распечатанную на струйнике, от потоков воды (двухсторонний скотч, кстати, к ним вообще похуистичен). Но вот от механических повреждений верхний слой защитит навряд ли. Во всяком случае, отметины/вмятины от колюще-режущих предметов одинаково хорошо отпечатываются как на наклейках с верхней пленкой, так и на тех, которые делаю лично я.

В завершение данного раздела хотел бы отметить следующее: видимо, не всё так херово, как я расписал выше. Интуитивно понятно, что если взять какую-либо дубовую пленку, причем, не гладкую, а с «рельефной» поверхностью, то все вышеперечисленные проблемы должны решиться. По идее, под данные требования подпадает матовая пленка «Oracal», но, блин, добраться до нее мне никак не позволяет занятость на работе. Однако, третьего дня попал в магазин, специализирующийся на продаже обоев. Так вот, в этом магазине мною была замечена и немедленно приобретена хитрожопая декоративная пленка от фашыстской конторы «Alkor» (гуглить «alkor deco design» в картинках):



Сия пленка:

— дубовая;
— рельефная;
— отлично прилипающая.

Херово в ней только одно: тупорылый рисунок, образующий рельеф поверхности:



Честное слово, глядя на наклейку, не могу отделаться от ощущения, что бух́аю в середине 90-х на кухне у Геннадия – у него на стекле кухонной двери был налеплен такой же шедевр, только еще из советской эпохи. Однако, если судить по китайским сайтам, рассматриваемая линейка продукции включает в себя разные типы пленок (в том числе, и гладкие/матовые). Так что тем, у кого есть возможность их приобрести – категорически рекомендую. Как показала практика, матовые пленки серьезно рулят: во-первых, они не бликуют, а во-вторых, под ними не видно микропузырей. Ну и после затемнителя тонера (см. выше + лазерный принтер) с такими пленками тоже изгаляться не надо (и даже нежелательно) – никаких затираний, просто слегка протереть наклейку спиртом, и всё.

Кстати, пока оформлял данную заметку, вспомнил еще один способ (которым изготавливал самые первые свои наклейки). Тут вообще всё просто – берется изображение наклейки, зеркалится, а затем распечатывается на прозрачной пленке на струйнике. После этого на наклейку сзади лепится двухсторонний скотч. Суть, думаю, ясна – «белые» места на изображении после распечатки будут прозрачными, а двухсторонний скотч сделает их действительно белыми. Плюсы подхода – простота и отсутствие каких-либо дополнительных реактивов (см. затемнитель). Минусы – обратно, бликование наклейки на свету, и к тому же – приходится следить за тем, чтобы на больших наклейках на прозрачных местах не было соединений полос двухстороннего скотча во избежание заметных щелей.

Финишное вырезание отверстий

После всех описанных треволнений осталось только прорезать необходимые дырки в наклейке. Прямоугольные и параллелограммные дыры делаются при помощи обычной линейки и стандартного канцелярского ножа:



(лезвие ножа категорически рекомендую держать остро заточенным), а круглые лучше всего резать при помощи просечки или какого-либо подобного инструмента.

Приклеивание наклейки на панель

Завершающим этапом является процесс приляпывания изготовленной наклейки на панель устройства. Премудростей здесь, естественно, нет, напомню лишь о коварных крошках, прилипающих на двухсторонний скотч – этой херни надо всячески избегать. Ну а в целом – примеряем наклейку к панели, смотрим, какие дырки куда уехали при печати (см. лазерный принтер), сдираем защитный оранжевый слой с двухстороннего скотча и лепим наклейку на панель. Если наклейка лишена верхнего защитного слоя (обратно – см. лазерник, уплотнитель тонера и затирка), рекомендую после приклеивания затереть еще раз наклейку тряпкой с парафином/воском от свечки/жиром с морды. Это придаст панели дополнительного шарму. Итог всех приготовлений – на рисунке в начале заметки

А на сегодня всё. Желаю удачи при изготовлении наклеек на лицевую панель устройств!

Примечание: все вопросы лучше валить в камменты после заметки, так как не факт, что я смогу на них на все ответить. А вот шансы на то, что в сообществе найдется более прошаренный человек по твоей теме — довольно хорошие. Но уж если зарегистрироваться на сайте совсем никак — можно воспользоваться возможностями электрической почты: podkassetnik@yandex.ru

Комментарии (107)

RSS свернуть / развернуть
А такой вариант, как заламинировать с 2 сторон и потом 2-сторонний скотч? (понятно, что прозрачное окно так сформировать не получится)
0
отличный вариант, камрад. ламинаторная херня довольно дубовая, не особо бликует и стОит три копейки. беда только в том, что под большие наклейки надо большую же ламинаторную херню:) я такой, честно говоря, не интересовался:)

еще один момент (если кто-то надумает делать так) — надо будет «подгонять» температуру ламинатора. при низкой — ламинаторная херня не наклеится толком, а при слищком высокой — наклейка начнет сворачиваться в трубочку, и завернуть ее может так, что даже двухсторонний скотч с приклеиванием не справится:) это, понятно, не минус данного способа: подобная калибровка — необходимый атрибут для любой технологии. просто чтобы «первопроходцы» были в курсе:)
0
надо будет «подгонять» температуру ламинатора. при низкой — ламинаторная херня не наклеится толком, а при слищком высокой — наклейка начнет сворачиваться в трубочку
Тут надо смотреть: есть ламинаторы с переключаемыми диапазонами толщины пленок (температурами нагрева). Как вариант – допилить ламинатор для регулировки нагрева (если отсутствует).

И при двухстороннем (т.н. пакетном – бумажка вкладывается в пакет из пленки) ламинировании скручивающие моменты взаимно вычитаются, судя по моим опытам.
0
И при двухстороннем

так вот я про него и говорю — с другими дела не имел:)

но, опять же, мое мнение в данном случае — далеко не главное, ибо на моем ламинаторе всего две кнопки — вкл. нагрев и вкл. вращение валов:) естественно, с 1993г. люди должны были придумать что-то покруче:)
0
Тут надо смотреть:

а ты в теме, кстати? если да — замутил бы хотя бы поверхностный обзор — чего там напридумывали за последние 10 лет:)
0
Да я даже не знаю, что тут обозревать. Оно же простое, как лом.

Себе выбирал просто – посмотрел, что есть на рынке и что там в регулировках. Полезные (имхо) функции:
1. Переключатель толщины пленки (т.е. температуры нагрева). Часто дополняется и возможностью холодного ламинирования (без нагрева).
2. Возможность принудительного размыкания привода валов (чтобы вытащить замятый пакет без тотальной разборки).
+1
будем поиметь ввиду:) особенно, пункт№2. иногда (очень редко, но всё же) как заедет плата мимо выходной щели — бл@дь, геморроя после этого на полдня минима. пока всё разберешь, пока всё вытащишь, пока всё соберешь обратно, да так, чтоб лишних деталей не осталось — бррр.:)
0
С ламинатором есть один неприятный сюрприз — если обрезать края, то пленка может отвалиться вместе с поверхностным слоем бумаги. Плюс — с торца в бумагу может впитываться всякая гадость, образуя мерзкую желтую каемку.
Правда, это зависит от бумаги, полагаю. С фотобумаги для струйников слетает очень весело. С другой стороны, возникает интересный эффект — отрывается оно вместе с тонким полимерным слоем, на котором и нанесено изображение. Так что можно даже специально ободрать бумагу — получишь плентку с тонким слоем изображения сзади, и в отличие от печати на пленке — оно будет с белой подложкой.
Еще вариант — если панель достаточно тонкая и термостойкая, то можно попытаться прямо к ней и приламинировать.
0
Насчет печати на лазернике в масштабе 1:1 – можно попробовать печатать из CAD-системы. Там обычно получше с точностью.
0
да чего там — принтер у меня дебильный:) хотя, гражданам совет, наверное, пригодится
0
А какая разница? Проблема ж в принтере, точнее в том, что он бумагу нагревает. Это приводит к усадкам, причем непредсказуемым и неравномерным.
0
качественно — да, «все лазерники говно». а количественно — никак нет. разные принтеры косячат по-разному. и даже один и тот же принтер (вот это я точно не понимаю) с разными картриджами немного по-разному искажает изображение
0
Я про то, что смена софта ничего не даст. Или «CAD-система» — это такой специальный принтер?
0
конечно, не даст:) возможно, ввел в заблуждение фразой:

хотя, гражданам совет, наверное, пригодится
0
искажает он не с разными картриджами, а с разными листами. Кто знает, в каких направлениях та бумага режется с рулонов? Да и вообще техпроцесс изготовления бумаги…
+1
зы. я понимаю, что к типу софта, из которого печатается картинка, это отношения никакого не иммет:)
0
Интересно, и как это мне удается на LJ4L напечатать 1:1…

Ну а если проще – есть разные сорта «лазерной» бумаги. Можно, если не лень, подобрать.
0
Насколько один к одному? Если напечатать двухстороннюю плату А4 размера — отверстия сойдутся с точностью не хуже 0.2мм?
И какой ты бумагой пользуешься?
0
А4 я как-то не печатаю.

А бумагу беру вот такую www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors_and_office/papers/817671/
0
Не отмазывайся. Возьми (или нарисуй) какую-нить двухстороннюю плату размером около А4, распечатай на принтере и проверь, как отверстия сошлись. Причем проверь без предварительного холостого прогона бумаги через печку.
У меня даже ~10 см плата не сошлась, дырки ушли на полмиллиметра.
0
Мне проще в Компасе 3D прямоугольник на лист А4 бросить и его размеры посмотреть (не занимаюсь я «утюгом», давно можно было это понять). Ну дык вот: 115х85 мм (наклейка для панели) воспроизводится без огрех. Почему и удивился. Сейчас что-нибудь побольше на А4 изображу и посмотрю, Ок.
0
Подтверждаю: да, на 200 мм по длинному концу дало усадку где-то на 0,5 мм.

Но: мы тут вроде как про наклейки, а не про печатки. Так что речь идет не про отмазки, а про адекватность требований, т.к. 0,5 мм для наклейки – это, на мой взгляд, вполне достаточная точность.
0
Подтверждаю: да, на 200 мм по длинному концу дало усадку где-то на 0,5 мм.
Воот. Оно еще и неравномерное к тому же, и не повторяемое — так что распечатанные две стороны платы не сойдутся.
т.к. 0,5 мм для наклейки – это, на мой взгляд, вполне достаточная точность.
Вот и автор примерно о том же. Насчет «16мм вместо 15» он сильно преувеличивает, а вот уползти в сторону на 0.5-1мм может запросто — но это не слишком критично.
0
Воот. Оно еще и неравномерное к тому же, и не повторяемое — так что распечатанные две стороны платы не сойдутся.
Fuck! Повторяю еще раз:
Но: мы тут вроде как про наклейки, а не про печатки. Так что… 0,5 мм для наклейки – это, на мой взгляд, вполне достаточная точность.
ps. Я понимаю, что ты о наболевшем. Может термотрансферная пленка спасет гиганта мысли? Ты ее пробовал? Как там с этим обстоят дела?
0
Fuck! Повторяю еще раз:
Вопрос-то был:
Интересно, и как это мне удается на LJ4L напечатать 1:1…
Ответ: никак. Описанные автором косяки у тебя стоят в полный рост.
Что до достаточности точности — зависит от дизайна наклейки, собственно, об этом podkassetnik и предупреждает.
0
Ну Ок.
0
Что до достаточности точности — зависит от дизайна наклейки
Ну так и проектируй наклейку с учетом этого эффекта.
Я их, например, в Компасе рисую по этой самой причине: можно легко вносить поправки.
0
он сильно преувеличивает

это заблуждение. на моем мега-принтере кривизна в миллиметр — довольно частое явление. потому и наклейки «проектирую» с учетом этого.
0
к тому же ты и сам пишешь:

уползти в сторону на 0.5-1мм может запросто

а 1мм — это и есть «16 вместо 15»:)
0
Ну, не на 15-ти же миллиметрах оно на миллиметр уползет!) А вот такое, что слева на большой наклейке дырки сходятся, а справа уползли — легко.
Кстати, а не пробовал сперва бумагу прогревать? Т.е. печатать на ней чистый лист. Вроде, говорят, после этого меньше садится при реальной печати.
0
Ну, не на 15-ти же миллиметрах оно на миллиметр уползет!)

[пожимает плечами] хороший у тебя принтер, повезло тебе:)

не пробовал сперва бумагу прогревать?

не пробовал. вернее, пробовал так — прокатывал пару раз бумагу через принтер вхолостую и сразу же после этого распечатывал на этом листе наклейку. делал так раз пять-шесть, разницы особой не заметил
0
А не пробовали микропузырьки пленок «под оракал» выгонять утюжком?
можно сыграть наоборот, кладем лист/тряпку, на него наклейку ораклом вниз и через лист, либо другую тряпку елозим утюгом.
Оно и в трубку по идее свернуться не дожно.
Пузыри оракла, просто, рекламщики утюгом и гоняют. Может там мкропоры или типа того есть.

А так, метод хороший. Сейчас УФ печать все еще в диковинку, а морды делать — надо.
+1
  • avatar
  • igorp
  • 27 декабря 2014, 00:50
не, камрад, не пробовал. как-то пока всё устраивает без верхних пленок:)

УФ печать

а это чего?
0
это печать чернилами с УФ отверждением. Крупный струйник печатает прямо на корпусе/панели, у него кроме кардриджей к блоку прикреплены УФ светодиоды, по этому проходя чернилами, он их тут же отверждает (или как правильно).

Мы с трех попыток подобрали человека и аппарат, которые вместе печатают так, что корпус не царапается молотком.
На голый силумин — молотком царапается, а вот УФ печать по поверхности с порошковой окраской — уже молоток не берет.

Точность — струника. Цветов — много. Цена вопроса не очень маленькая, нам обходится около 400р. за кв. дм. Но качество того стоит, и можно хоть 1 экземпляр, шелкографию с её сетками и оптом — сразу забросили (она столько же стоила)
0
сорри за опечатки и сумбур, уже носом клюю.
0
сурово:) но это, думаю, уж точно не из серии «для простых людей»:) а по пластику так можно? или только металл с порошком не царапает?
0
ну… есть люди с требованиями, чтобы цветно и всячески качественно, потому, что шелкография — цветов мало, то не прокрас, то сетку криво поставят, то еще что-то.

Затрат по времени — нет. Не надо бегать, искать ораклы, скотч, следить за острием ножа, париться как отверстия делать, и т.п. Получается серьезное, взрослое изделие.

На пластик тоже ложится. Просто у нас требования к экранированию, по этому металл.

Вот примеры: sofitspb.ru/catalog/category/uv_print. Мы печатаемся не у них, просто у сайта наглядные примеры.

Так же на кафеле печатают, на зеркалах и т.п. При хорошем оборудовании и прямых руках, все не только красиво, но и ебитоустойчиво.
0
да ты чего, камрад?:) я ж не с «претензиями»:) естественно, заказчики разные бывают. да и исполнители — тоже:)

мне, к примеру, таким образом, как в заметке, оформить дывайс на [первый отдел] — даже во сне кошмарном не приснится:) и фича даже не в том, что там обычно платят х3 — т.е. хоть 3Д панели делай:). просто чисто по-человечески (да и чисто по-конструкторски) — не хочется выглядеть школьником-уебаном перед лицом родины:)
0
то не прокрас, то сетку криво поставят, то еще что-то.

а вот это да:) периодически прибегают знакомые камрады с подобной проблемой:) заказали панель, а там баба чуть ошиблась с размерами, да и вообще:) а переделывать — две недели минима. я им объясняю: наклейки мои — говно, могут отвалиться, отмокнуть, да и вообще — «не настоящие». в ответ — да похер, сдать бы поделку комиссии:)
0
Мне прям вас жалко, парни. Колхозите такую хрень. В любом рекламном агентстве вам сделают любую наклейку намного быстрее и качественнее. Из правильных материалов. Любого цвета. Стоит копейки. А вообще у них можно купить эти материалы. Есть и самоклейки специальные, для печати на лазернике, никакой скотч клеить не надо. А если охота скотч, то есть и он, разных толщин и ширины. И ламинация любой толщины и матовости. А могут и прям на пленке напечатать. Если тираж нужен, могут металлографикой на алюминии сделать. Любого цвета! Шелкографию тоже делают, но это для тиража, т.к. подготовка дорогая. Мне повезло, у меня у жены рекламное агентство. Мне это все бесплатно обходиться. В пределах разумного конечно. Блин, зря похвалился. Нехорошо это.
0
  • avatar
  • segan
  • 29 декабря 2014, 09:51
Ты, камрад, теплое с мягким тут не путай. Одно дело прикормленный бизнес жены и совсем другое – заход с улицы к рекламщикам, ага.
+1
ну щас тебе ответят:)
0
Ну вот для примера, захожу я с улицы к рекламщикам и заказываю 100 ламинированных визиток. Печатают на цветном лазернике, качественная плотная бумага, матовая ламинация. Почти тоже самое, что и наклейка, только без клея. И берут с меня за все это 350 рублей! Без ламинации 260 р. Я сам удивляюсь как они за такие деньги работают. Или я зажрался?
0
  • avatar
  • segan
  • 29 декабря 2014, 11:41
а как ты объясняешь — что именно тебе нужно? на словах?
0
Ну мы же говорим о том, что файл то мы свой приносим. Вряд ли вы будете просить еще и дизайн передней панели сделать. Они конечно сделают, за отдельный деньги, но я бы не доверил.
0
  • avatar
  • segan
  • 29 декабря 2014, 11:49
так вот какой файл-то нужен?

зы. камрад, если хочешь ответить кому-то конкретному — лучше нажать ссылку «ответить», так нить разговора четче прослеживать
0
Да, извини. Обычно они говорят файл какого формата им нужен. Просят Corel в кривых чаще всего.
0
ну, я вот в пикаде рисую. потом можно в ворд перегнать, а там в пдф.

я к тому, что обычно любителям не так уж часто надо наклейки на морду поделки делать. и чаще всего намного проще договориться со своим принтером, чем с какой-либо конторой. ну а для серии или для серьезных заказов, камрад, про такой способ оформления панелей и речи не идет:) там даже ламинированная «заводская» наклейка смотрится убого — именно потому, что она — наклейка
+1
Согласен. Заводские делают на специальных пленках. И есть рекламщики, которые делают и для промышленности заказы. Конечно вам удобнее делать дома на принтере. Но я это все написал для того, чтобы вы поискали материалы специальные для рекламщиков. В частности самоклейку для лазерных принтеров. Есть конторы, торгующие такими материалами. Там волшебные вещи попадаются. И торгуют они не крупным оптом, т.к. мелкие рекламщики у них берут не помногу.
0
самоклейку для лазерных принтеров
Какая у нее усадка при нагреве?
0
У тебя либо времени вагон, либо очень любишь поебаться. Последний раз на работу заказывали наклейки с печатью на прозрачной плёнке. Размеры 200 на 70 мм, каждая обошлась в 50 (пятьдесят) рублей.
0
Каким тиражом-то?
0
Да штук сто всего. Одну или две по 200 рублей ему точно напечатают.
0
И даже отверстия вырежут.
0
поебать я и впрямь люблю. а причем здесь наклейки?

каждая обошлась в 50 (пятьдесят) рублей.

отлично!
0
поебать я и впрямь люблю. а причем здесь наклейки?

-2
ты считаешь, что мне нужны твои эмоции?
0
Да ебись с наклейками, если бездарно просранного времени не жалко. Я тебе только предложил вариант это исправить, на что ты косолапо пошутил.
-3
во как тебя прорвало.

предложил вариант это исправить

это не про

либо очень любишь поебаться.

нет?
0
Да не, всё правильно делаешь. В следующий раз начинай с подготовки грунта для посадки дерева, которое переработаешь на бумагу для наклейки.
-3
[устало] ты вот всерьез считаешь, что мне надо «предлагать вариант это исправить»? я проектированием дывайсов занимаюсь с 2002 (или 2001?) года. ты бы хоть камметы прочитал, что ли — там, например, есть вот такая фраза:

ну а для серии или для серьезных заказов, камрад, про такой способ оформления панелей и речи не идет:)
0
Да хоть в лаптях ходи со времён царя гороха, обезьяний труд это не оправдывает.
-1
да
+1
Хм. Сколько раз клеил оракал на стекло в качестве маски при пескоструйной обработке даже многослойный компот при помощи монтажной плёнки и шпателя креится легко и без пузырей.
Основа должна быть идеально чистой и обезжиреной иначе будут пузыри.
Оракал бывает разного цвета, толщины и матовости.
А так да дельно написано. Зачёт.
+1
очень подробно и понятно написано. спасибо. буду попробовать!
зы. с Рождеством!
0
и тебя с Рождеством, камрад!
0
От дизайна прибора неудержимо веет восьмидесятыми. А так статья (и каменты) полезная, да! :)
+2
Помнится мне, я как-то изготавливал такого рода выдающиеся изделия куда проще.
Из материалов я взял, самоклеящуюся ленту, и пленку для ламинирования документов.
Документ представляющий ценность как вы понимате, это само избражение того чем надо украсить лицевую задницу очень ценного и уникального в своем роде прибор. Настолько уникального что промышленность еще не приступила к серийному производству передних панелей для таких ценных изделий, которые тем неменние очень нужны народному хозяйству в количестве одной дву и немногим более штук.
Как в догадались, на самоклеящеся бумаге печатают то самое сокровенное избражение куда что надо тыкать, чем клацать и и что оно показывает. Хотя признаюсь в моем варианте самыми большими были логотип, и контактная информация с собственным знаком качества в ненужном технологическом отверстии так заботливо сделаном «про запас» изготовителем стандартных корпусов. Зато точно и понятно написанные назначения клемников до сих пор красуются на реле времени.

Распечатывать как Вы понимаете надо на лицевой стороне самоклеющеся бумаги. И не переусердстовать с ее гнением, чтобы принтер сам не начал искать обратную сторону пытаясь себе дыроччку подклеить непереваренной обумагой. Тогда ему придется в душу лезть, а он бывает обижает после этого и печатать перестает. Но будем надеяться что этого непроизойдет.

Рапечатанный ценный документ. Теперь надо ламинировать. Пленка для наминирования продается как бы такой папочкой фаликом. В кторые ложат некий важнейши документ, и после того как он проходит процесс ламинации то его от тудова уже недостают. Просто смотрят как на единое целое, прибавившей в весе ценной буиаги. В нашем случае совсем необязательно самоклеющуюся бумагу с подложкой покрывать ламинировать с обоих сторон. Покольку подложку оклеят и выбросят когда оную ценную лобуду наклеят на панель приборов, заднию часть некого прибора или еще какое-то место.

Поэтому Сдвоенную пленку для ламинаторов модно раздвоить и использовать по отдельности, врезая куски соответствующие всем формам. Надо только смотреть чтобы она внутренней стороной прилягала к поверхности того на что ламинируется.
Поскольку ламинаторы все кончились когда пришол на великий разбор этих изделий, и мне в жизни недосталось ни одного, я взял в руки утюг и начал им размахивать. Плеку для ламинаторов наложенную на распечатку на самоклеящеяся бумаге я некрыл сверху. Нагрев утюжек я походил по верхней бумажке. Приложив усердие для пущего склеивания. В данной операции желательно чтобы утюг был теплый как ламинатор, тоесть соответстовавл по температуре самой теплолюбивой ткани, Но и перестараться нежелательно. Движения должны бить уверенными. И желательно этот «воротничек» наглаживать только дин раз. Причем на сразу, а выганяя пузырьки воздуха как на ламинаторе.

Сняв вернюю бумажку можно увидеть изделие. Иногда на нем бывают пузырьки бросающиеся в глаза, но на самом деле они могут оказаться не очень заметными когда наклеятся. Как говаривал незабвенный Стив Джобс, корпуса не потресканые просто такие пузырьки есь в любом пластмассовом изделии. Но только его контора выставила их на всеобщее обозрение, и начала падать в цене акций, пока не сняла с полок магазинов «неудачную модель».

Несмотря на кажущуюся импозантность после наклейки натертый глаз обывателя довольно спокойно воспринимает такие пузырьки они ведь не на гранях неудачной модели Стива Джобса.

Теперь можно отделить подложку самоклеящейся бумаги. Но надо быть готовым сразу клеить, ее клей нелюбит долго находиться на воздухе, у него от этого бывают растройства клеения. При наклиивании неследует натягивать оный шедерв. И нежелательно его отрывать, один раз приклиев. Ну разок еще можно а третьего раза уже может и небыть. Поэтому в виду исключиетльной стоимость исходных материалов можно заготовить еще один комплект таких наклеек или три как у меня, на случай если хоть одна приклется. Надо заметить что клеится они любят на обезжиреные поверхность. Причем больше на стеклотекстолит текстолит чем на скользкий слизкий пластик и уж тем более рефленый.
-1
Всмысле взял «самоклеющуюся бумагу», «а не смоклеющуюся ленту».
0
Ламинирующая пленка не склонна отрываться вместе с поверхностным слоем бумаги?
0
Акын!
0
Оторвать можно все что угодно, что приклеено. Но на мой взгляд ламинирующая пленка, ведет себя лучше чем вот та обклейка для книг. Или вы о той бумаге, что ложится поверг пленки, предназначеник которой с утюжком играть в утюжек, и после такого унижения быть выброшеной. Так в том то и вся радость мероприятия что эта пленка с одной тсороны клеится с другой нет.
0
Оторвать можно все что угодно, что приклеено
Да, но вопрос в усилии. От заламинированной с одной стороны фотобумаги, например, пленка чуть ли не сама отваливается. Согнул рядом с краем — опа, расслоилось.
0
Пробовал клеить ламинаторную на одну сторону утюгом. Раз на раз не приходится. Но то, что приклеилось – хрен отдерешь. Только «с мясом».
0
Я тебя не понял.
Но на всякий случай уточню — пленка и отваливается с мясом. Почти любой клеевой шов на бумаге прочнее, чем сама бумага и разрывается по слоям бумаги.
Так что по сути вопрос про бумагу+пленку в комплексе — как ведет себя такая наклейка, не склонна ли расслаиваться (по бумаге), не склонна ли впитывать говно по краям.
0
Впитывать по кромке будет, если будут подходящие условия. Само по себе расслаиваться не будет. Если надо, например, что-то туда, где влажно/грязно сделать – надо закатывать в пленку как обычно, с припуском по краю (чтобы запечатывалось). И уже такое лепить.Но тут тоже будет нюанс – «ступенька» по краю. Как на ней будет себя вести скотч – сильно зависит от скотча (3М, скорее всего, будет держать как надо).

Вот любишь ты грузить вопросам :)
По этой теме эксперимент стоит 3 копейки в базарный день – собери макет, помучь его, поведай Оллу :)
0
Вопервых я говорил не о фотобумаге а о самоклеящеся бумаге бумаге он гораздо тоньше фотобумаги. И в своем поведении она лучше поддается ламинирования.
Насчет говна по краям.
Если вы устройство погружаете в говно, то следует его сделать герметичным, и приделать очко как в батискафе у доктора Сальватера. Через это очко смотреть и на надписи, и намигание светодиодов и других элементов индикации.
В других случаях, если Вас сильно печет вопрос влаги, которой напитается бумага. Реально ширина куда напитается влага- где-то 0.08мм при размерах наклейки в 20×10 см по периметру это всего пол сантиметра квадратоного. Мало того дальше за нею идет солидный «памперс» из той же бумаги. Тоесть даже при относительно влажности с 100% она влажность годами будет слабо прибавлять добавлать к той влажности что уже есть в бумаге. Ну а если надо говноустойчивое исполнение наклеки, то тут нужна из более солидная канцелярия изначально готовая к говну, чем описанная мною самоклаящаяса бумага и пленка для ламинатора. Как для примера один знакомый спросил как сделать наклейки на колонки собственного изготовления. Я ему от нечего делать сделал две наклейки и написал соответственно правая колоша и левая колоша с соответствущим озображением этого вида обуви, и выдал образец. Будечи педантичным человеком, он почму-то перстал со мной разговаривать заметив при этом, что он не колоши делает а делает колонки. Он в процессе глубокой обиды на которую способен педант, наклеил наклейки на близлежащую металоконструкцию на улице, даже не обезжирев например изопропиловым спиртом. Даже при этом наклейка пережила зимовку, и торчала там пока небыла безсоветсно оторвана, кажется мною же. Но если сильно надо защитить от влаги по краям. То скажу так я вкрыл, или точнее покрыл, как-то такое изделие влагозащитным лаком.так сначало торцы бумаги рамокли от растворителя соджержащегося в лаке, но непрошло и пару дней как растворитель проявил склонность к диффузие положеной по законам физики и его личными склонностями, и попятился вон отудова. Но в роцессе вскрытия, бумаге захотелось покукоржиться, и в одном месте она отклеилась. Одним словом — можно лаком замазать края.
0
По краям по большей части жир с пальцев впитывается. Насчет лака — да, действительно.
0
По этой теме эксперимент стоит 3 копейки в базарный день – собери макет, помучь его, поведай Оллу :)
Дык, матерьялы нужны.
Зато провел эксперимент по упоминавшейся мной ранее идее Результат — слишком прозрачно. Стыки скотча видны хорошо. В остальном вроде неплохо.

Фото довольно неудачное. В реальности стыки скотча по краям от дисплея заметнее, плюс немного просвечивает черный корпус девайса.
0
А что мешает подобрать корпус(а) со специально утопленным прямоугольным участком на передней панели? И уже в него клеить.
0
То, что мне обычно приходится подстраиваться под корпус, а не наоборот.
0
Ну… Тогда только 2-стороннее ламинирование и скотч 3M. Чтобы уж наверняка!
0
Продолжая эту же тему: для 2-сторонне заламинированного шильдика был бы, возможно, интереснее не обычный 2-сторонний скотч, а лента 3M, предназначенная для переноса клеевого слоя.
0
Или «жидкий скотч». Но это дело еще найти где-то надо.
В промышленности для наклеивания часто используется лента 3M 200MP.
0
Удается надежно приламинировать, при приложение к рукам держащим утюг ума данного природой но так чтобы гладильная доска на проломилась, ибо же у меня она старая и здоровье у нее уже нето. Больше проблем возникает если самоклейка нехочет сама клеиться. ее надо на чистую поверхность клеить с первого разу. и хорошенько при этом прижимать к ее почетному месту, либо увсех навиду либо в месте которое не всем показывают, но оно тоже важно настолько чтобы его снабдить сооветсвующими ему надисями.
0
Не, к пленке никаких вопросов — она прилипает намертво (тем паче у меня ламинатор). Все вопросы к слою под ней — бумаге. А бумага бумаге рознь, и с некоторой бумаги пленка быстро отдирается — вместе со слоем бумаги и картинкой, но от того не легче — скотч-то держит оставшуюся часть.

Так вот, как твой опыт в этом плане? Бывало такое?
0
А в этом плане. Чесно говря — нет. та где я клеил особо пальцами не не трогалось. С другой стороны зачем ее отдирать? Если есть желание отодрать бумагу то можно сканцентрироваться на разных вещак наклейках на одеконе, неклейках на чем нибуть еще попало, фолианте Зигмунда Фрейда- «Введение в Психоаназ. Но если есть желание отодрать именно переднюю или заднюю паналь. То тут не комне. Как вариант.могу предложить нанести через шелкотрафарет, какую нибуть краску. на что-то не такое нежное чтобы дало себя отодрать.
+2
Причем тут желание? Пленка довольно толстая, не хочется содрать наклейку, случайно зацепив ее край чем-то.
Целенаправленно-то можно что угодно отодрать)
0
Ну так можно развивать тему, что и тумблеры ненадо выводить на переднюю панель, и ручки переменных резисторов, ато их случано можно отбить если махать пудовым молотком, или ГОСТированным ломом металическим по пасспорту (!) предназначенным «для демонтажа радиоэлектронной апаратуры» зацитированным Задорновым. И походить по шляпкам транзисторов как в книге Рыбина. Тогда я незнаю что делать заказывать как в лифтах и домофонах «антивандальное исполнение».
Мой способ только там где по аппаратуре я иногда кулаком хожу. Вот куча остатков TFT-панелей, он клавиатур, а он мышек. А вот кулак побитый, с любительским вариантом косметической хирургии, довольно неплого как для первого раза у меня получилось даже немного мяся отрезал, так что почти и невидно где кулак разбил. НО ОНЫЕ НАКЛЕЙКИ НЕ ОТРЫВАЮТСЯ!
0
на чем нибуть еще попало, фолианте Зигмунда Фрейда- «Введение в Психоаназ.
Да уж, повеселил. :-D
+1
Ну если считаете это мешным то можете на переднюю панель фолиант Фрейда наклеить имена аторов психоанализа Фрейда- Ессена и Юнга. Ато сам Зигмунд в Толковании Сноведений еще на задней панели мелкими буквами Юнга и Ессена поминал, а во введении в психоанализ-забыл. Вот такой девайс за 100 тищ фунтов стерлингов получился.
0
Вставлю свои пять копеек. Наклейки делал двумя способами. Один — прямая печать лазерником на оракал, Самсунги со спрямляемым трактом прохода бумаги справлялись вполне успешно. Стойкость сносная, если нужно покрепче — можно полиуретановым лаком из баллончика вскрыть тонким слоем.
Второй способ — печать на струйнике на пленку для струйной печати. Я использовал ту же, что и для печати шаблонов для ф.р./маски. Печать в зеркальном отражении, потом все это дело на панель на двухсторонний скотч. Окна под дисплеи и пр. скотчем не заклеиваю. Тактовые кнопки использую с квадратными толкателями, плату в корпусе креплю так, чтобы толкатели выступали из панели на пол-хода кнопки, на наклейке напротив толкателя — квадрат с надписью. Скотчем тоже не заклеиваю. Можно и подсветку сообразить. Получается просто, разноцветно и достаточно износостойко.
+1
Спасибо за статью! Очень полезной оказалось рекомендация о натирке. Мой лазерник при соотвествующей настройке печатает оочень щедро, но зернистость присущая всем лазерникам никуда не девается. Тряпочка потертая о свечку решила эту проблемму — черный стал сплошным и мягким =)
Собственно, вот результат


P.S. Печатал на глянцевой фотобумаге (130 мкг), натирал, а затем ламинировал (100 мкм). Как видно по краям, обрезал несколько не аккуратно, но вообщем-то такой результат пока меня устроил. В дальнейшем, думаю руку набью и все будет путем)
+1
Печатал на глянцевой фотобумаге (130 мкг), натирал, а затем ламинировал (100 мкм)
Расскажи потом, через какое время пленка вместе с глянцем отвалилась.
0
ОК, как скажешь)
Пытался проверить надежность пленки, но после того как я смог расковырять этот бутерброд только лишь приложив определенные усилия, решил что само оно наверняка не развалится.
0
Возможно от бумаги зависит. Я без малейших проблем отодрал пленочку вместе с глянцем, чтобы наклеить на корпус.
0
Может от бумаги, может от пленки, может от температуры нагрева. А еще кстати, ты ламинировал практически голый лист, а я кусок бумаги щедро покрытый тренером да и натертый тряпочкой парафиновой, возможно это спекается так, что дает прочность.
0
ХЗ. При ЛУТе ж тоже хороший слой тонера кладется, а глянец отлично с ним отрывается (собственно, в том и фиша применения фотобумаги для ЛУТа).
А что у тебя за бумага?
0
Ну стандартная 130 мг Ломондовская, которую все советуют для лута. Артикул к сожалению по памяти не скажу.
Ну и при луте я не сказал бы что глянец легко отрывается с тонером — насухую не разу не удалось оторвать от платы (равномерно, без вреда для топологии), только через размачивание.
0
Ну, картинка выше — на бумаге HIIMAGE, но с ломонда тоже глянец срывается без проблем, в ЛУТе перешел на срыв бумаги насухо. Нужно только прикатывать хорошо, я накатываю ламинатором в 7-10 проходов. Утюг где-нибудь да недогреет.
0
Я тоже катаю ламинатором раз по 7 при том на хорошей температуре, но на сухую так и не удалось.

Так все равно ж потом под воду тащить да щеткой глянец вычищать из зазоров, поэтому какая разница, можно сразу начать отмачивание плавно переходящее в чистку.
0
В том и фишка, что после сухого отрыва глянец вычищать не нужно.
0
А сухой отрыв делаешь на горячей плате или остывшей?
0
Остывшей, конечно.
0
Насколько тонкие контуры получал? Из-за того что я делаю насырую, не получается надписи делать с толщиной линий менее 0.3 — попытка вычистить забившейся глянец обычно срывает половину таких букв. Дорожки же 0.2 и контактные площадки под мелкосхемы с шагом ножек 0.5 выходят легко.
0
Я стараюсь максимально грубые платы делать, так что основные линии — 0.5 и 0.8. Но 0.2 для тонких мест выходит легко. Надписи делаю редко.
Вот что почти всегда выходит с разрывами — так это контур платы, ЕМНИП 0.1 мм. Ну и чтобы хорошо отрывалось — нужно предусмотреть поля, свободные от тонера, если обрезать бумагу практически по контуру — сложно подцепить край и большая вероятность с этого края попортить дороги.
0
Автору — репект!

Хочу напомнить о том, что буржуинские буржуи предлагают аэрозольные клеи. Дешевыми не назвать, но и неподъемными деньгами — тоже. Гуглить «UHU клей аэрозоль» или «3М клей аэрозоль». Если надо наклеить БОЛЬШУЮ наклейку — это будет, пожалуй, единственный вариант с отличным качеством. Наносится сплошняком, тонко и ровно.

Еще есть вариант разведения спиртиком до очень жидкого состояния клея типа «Титан», «Дракон» или «Мастер» (продаются на любом строительном рынке, для наклеивания потолочной плитки или пленок; цена — смешная, фасовка от 250 грамм; ни разу не вонючий). Далее эту «почти воду» нанести тонким слоем и дать подсохнуть, контролировать на отсвет. Наступит момент, когда поверхность станет молочно-матовой; в это время клей имеет свойства контактного (т.е. типа скотча: как приложил — так и прилипло. Но прилипло сразу и навсегда. Переприлеплять не получится).

Это все кусочки технологий изготовления Р/У моделей из потолочной плитки или наклеивания на них защитной пленки. Проверено — работает.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.