Изготовление печатной платы при помощи пленочного фоторезиста: ORDYL Alpha 350 (первый опыт работы) vs ПНФ-ВЩ

В рамках данной заметки речь пойдет об изготовлении односторонней печатной платы с использованием фоторезиста (ФР) ORDYL Alpha 350 (далее также ORDYL):



Отмечу, что данная заметка – лишь дополнение к основной заметке, акцентирующее внимание на особенностях работы именно с ФР ORDYL. А все основные этапы самого процесса изготовления печатных плат (ПП) на примере отечественного фоторезиста ПНФ-ВЩ подробно рассмотрены в основной заметке. Также к основной заметке довеском идет «бумажный» ее вариант в формате .pdf с кучей картинок, где процесс изготовления плат в домашних условиях освещен еще более детально. Также следует учитывать, что данная заметка – ни в коем случае не рекомендации профессионала по работе с ORDYL, а скорее впечатления о первом опыте работы с данным фоторезистом (ну и примерное описание того, что предстоит для таких же начинающих, как и я).

В заметке будут использоваться ссылки на видео из основной заметки, так что кто их видел – уж не обессудьте, снимать практически точно такие же документальные ленты мне показалось нецелесообразным.

Предыстория (лирическое вступление, не имеющее никакого отношения к изготовлению печатных плат)

О том, что с фоторезиста ПНФ-ВЩ вскоре придется переезжать на какой-либо другой, я узнал во время последнего заказа оного в конторе «Репер-НН», которая и изготавливает данный ФР. Было это, вроде, прошлой зимой. Всё как обычно – внеапно обнаружил, что от очередного рулона фоторезиста остался лишь измятый кусок длиной 20-25см. Ну, такое не в первый раз. Звоню в «Репер-НН» — хочу, мол, подзатариться расходным матерьялом. А там говорят – тогда приезжай быстрей. Я в ответ – а к чему такая спешка? А к тому, говорят, что фоторезиста на складе почти не осталось. Ну хорошо, говорю опешив, скоро приеду, не продавайте остатки никому.

Сразу почуяв недоброе, наспех побросал в рюкзак нехитрые пожитки: вторую смену белья, две пачки сигарет, банку соленых грибов, да бутылку беленькой. И отправился в далекое путешествие на другую сторону славного града Нижнего Новгорода.

Добрался без приключений, и даже довольно быстро. Захожу в «Репер-НН», мне выносят пакет с двумя рулонами фоторезиста и смущенно говорят: мы, мол, забыли Вам сказать – оба рулона нецелые. Тут уж я совсем обезумел от количества неожиданностей, поэтому без обиняков задал прямой вопрос: «Граждане, что за херня такая творится?» На что получил печальный ответ – всё, прикрылась лавочка. Фоторезист ПНФ-ВЩ больше производиться не будет, поскольку нерентабелен и спрос на него – никакой.

Как в тумане отдал деньги, забрал два последних во Вселенной рулона ПНФ-ВЩ и, держась за стену, медленно вышел на улицу. И как теперь быть, куда идти? Хоть обратно на ЛУТ переходи. От отчаяния чуть не заплакал, расхотелось даже матом ругаться. Хорошо хоть грибы и беленькая понемногу вернули душевное равновесие.

«Не беда» — подумал я. Фоторезист пока всё же есть, успел урвать. Буду делать платы как раньше, а вот когда начну второй рулон ФР – сразу же брошусь искать доступную замену ПНФ-ВЩ. Успокоившись такими мыслями, отправился в обратное путешествие, ну а дальше жизнь пошла своим чередом.

Естественно, всё было бы как обычно. Даже распаковав второй рулон последнего во Вселенной ПНФ-ВЩ, я бы и не вспомнил о том, что надо бы поискать ему достойную замену. А даже и вспомнив – не пошевелился бы. «Завтра посмотрю, или послезавтра» — вот такая херня длилась бы до последнего. И кончилось бы всё тем, что однажды я снова внезапно обнаружил бы, что и от второго рулона остался такой же мятый и обгрызанный кусочек. Но тут судьба преподнесла мне просто шикарнейший подарок.

Как-то раз делал очередной заказ в «Чип-НН». И вдруг мой взгляд упал на раздел «Для самовывоза» в их каталоге (с левой стороны в самом низу). Как я его на протяжении нескольких лет ни разу не заметил – даже затрудняюсь понять. Там даже звездочку специально поставили для дебилов. (Надо им, кстати, намекнуть – пускай хоть красным цветом этот раздел выделят, что ли, а то даже со звездочкой не всем дебилам понятно). Вообще, этот день был для меня полон открытий – оказалось, что в каталоге «Чип-НН» присутствует также раздел для оптовиков и даже есть отдел распродаж. В общем, глянул я в «Для самовывоза», а там такая красота, что глаз не оторвать. И большие куски вражеского текстолита (откуда нам привозят текстолит наши снабженцы – понимать отказываюсь, видимо, с близлежащей помойки), и сода кальцинированная, и железо хлорное, жаль только ацетона нет. Больше не надо шляться по хозяйственным магазинам, не надо в мороз тащиться на радиорынок – всё есть в одном месте. Но самое главное – оказывается, в «Чип-НН» есть фоторезист ORDYL Alpha 350! Правда, это название я впервые тогда увидел, но это мелочи – с любым реактивом можно договориться, если подойти к делу с умом. Мгновенно пробил наличие сей диковины в Чип-Дипе, Платане, Промэлектронике, Элитане, где-то еще – везде есть! Вот это была уже реальная тема – даже если «Чип-НН» загнется, всегда можно будет заказать фоторезист ORDYL в другом месте. Поэтому немедленно прибавил к заказу два куска по 1м (итого +390р., хотя ценообразование на ФР у них довольно странное) и принялся с нетерпением ждать.

Радость покупки

Ну и дождался. Пришло письмо – заказ готов. Сходил, забрал. Дрожащими от волнения руками раскрываю пакет – а там две коробочки с фоторезистом ORDYL Alpha 350:



Коробочки красивые, и я решил их выбросить – у меня таким барахлом упаковочным и так все углы завалены. На коробочках – бумажные пломбы. Безжалостно сорвал их, открыл коробочки, достал рулон фоторезиста



и сразу почуял неладное. Проверил еще раз – так и есть! Рулон-то сминается! Сэкономили на каркасе, буржуи. С другой стороны – если прикручивать каркасы к таким маленьким рулонам (а есть вообще фасовка по полметра), будет увеличение цены, а это никому не надо. Но ведь можно же об этом предупредить! Ладно я, у меня за годы скопилась куча каркасов от ПНФ-ВЩ, а как быть человеку неподготовленному? В общем, если будете покупать фоторезист ORDYL (а он вроде везде в таких коробках продается) – сразу же обзаведитесь куском говнотрубы диаметром 50мм в отделе сантехники



и качественным говнопакетом (есть такие большие мешки для мусора – которые подороже, те довольно плотные, и три-четыре слоя таких мешков нормально удерживают ультрафиолет). Ну а я намотал фоторезист на старый каркас от ПНФ-ВЩ:



Собственно, фоторезист

Следующий сюрприз – после разворачивания черной защитной пленки. Фоторезист ORDYL Alpha 350 оказался зеленым!



Да еще такого смешного цвета, что я долго хихикал, вспоминая крокодила и мутантов-черепах. Однако, пока хихикал, в башке сформировалась кой-какая мысль, про которую речь пойдет дальше.

Ну и о том, что действительно важно. Фоторезист ORDYL Alpha 350 – это негативный пленочный ФР, производимый итальянской конторой «ElgaEurope», и, в отличие от ПНФ-ВЩ, к нему прилагается нормальная документация (прилеплена к заметке). Правда, знающие люди говорят, что вся основная информация из нее есть на коробке от фоторезиста, но я их, как вы помните, выкинул, поскольку сразу же обратился к первоисточнику. Так вот, документация есть, но лично я из нее почерпнул немного – только рекомендованную температуру валков ламинатора:



Ну а дальше по даташыту вообще темный лес: энергия света, длина волны излучения



какие-то химические формулы





просто кошмар! Кстати, я раньше думал, что кальцинированная сода – это что-то с кальцием. Из школьного курса химии в башке отложилось, что сода – это некая хрень с СО3 на конце. Поэтому кальцинированная сода – это сколько-то кальциев и один СО3: СаnСО3. Оказалось – хер там! Кальцинированная сода содержит не кальций, а натрий: Na2CO3. Логично, чо. Спасибо Интернетам, а то я бы долго сокрушался по поводу того, что новый проявитель для фоторезиста искать придется. В общем, как обычно: не знаешь какой-либо области человеческой деятельности – не хер делать выводы на основе обрывков знаний. Видимо, исходя именно из этого в инструкции на ПНФ-ВЩ для малограмотных прямо сказано: «проявлять в растворе кальцинированной соды».

Словом, документация на ORDYL, судя по всему, хорошая. Но только для человека, который глубоко в теме. Ну а я решил, что пока разберусь со всеми параметрами из документации – десять раз успею установить их рабочие значения опытным путем, ибо какой-никакой, а опыт работы с пленочным фоторезистом у меня есть. Ну а не получится – выкину этот ORDYL на помойку, и дело с концом.

Структура у ORDYL такая же, как и у ПНФ-ВЩ: сверху лавсановая пленка (блестящая, смотрит наружу рулона), снизу обычная пленка (матовая, смотрит вовнутрь рулона), а посередине – зеленый светочувствительный слой. Фотку слоев фоторезиста ORDYL делать не стал – пока такого фоторезиста у меня мало, и его жалко. А вот затарюсь им по уши – обязательно сделаю, если только не забуду. Но вообще, фото распотрошенного фоторезиста есть в основной заметке про ПНФ-ВЩ.

Возможности фоторезиста

Для меня одним из основных параметров фоторезиста является минимальная ширина дорожки, которую он может обеспечить. Ну и минимально возможное расстояние/зазор между медными элементами ПП, конечно, тоже. Правда, для рассматриваемой платы эти параметры не особо важны, ибо если фоторезист не может обеспечить значений «проводник/зазор» не худших, чем 0,35мм/0,25мм, место его – на помойке (тем более – с учетом современной элементной базы). Но на будущее, понятно, данные о разрешающей способности ФР будут совсем не лишними. Ну и для людей, читающих эту заметку, эта инфа также может стать весьма полезной.

Для фоторезиста ПНФ-ВЩ, помню, лет пять назад проводил такие опыты. Правда, минимальную ширину дорожки я тогда сделал равной 0,25мм (мне это казалось охеренно здоровским значением), и с тех пор специальных исследований не проводил. Но по опыту – дорожки/зазор в 0,23мм с ПНФ-ВЩ получаются весьма и весьма сносными. Ну а тут решил – гулять, так гулять, и сделал минимальные значения «проводник/зазор» равными 0,15мм/0,15мм. Результат для меди 35мкм – на фото ниже (длина каждой дорожки – 60мм):



А вот тут находится оригинал этого фото огромных размеров, на котором можно получше разглядеть результаты опыта.

Накатывал, засвечивал, проявлял и травил точно так же, как описано в данной заметке. Но есть пара ньюансов. Я специально взял далеко не самые лучшие условия изготовления печатной платы – полудохлый нетеплый раствор хлорного железа (правда, травлю я с перемешиванием) и говенные куски текстолита (с многочисленными вмятинами и царапинами на фольге; для меня такой текстолит – вполне привычная вещь). Плата травилась около 35мин., что для проводников 0,15мм убийственно уже само по себе. Плюс ко всему – когда накатывал, товарищи по работе случайно толкнули меня под руку, поэтому кусок фоторезиста сместился и накатался с кучей маленьких пузырей. Сначала хотел перекатать заново, но потом решил протравить прямо так – посмотреть, насколько идеальна должна быть накатка ФР ORDYL.

Каких-то «общих» выводов делать я не буду – думаю, каждый их сделает сам для себя. Но о том, что я понял лично для себя – скажу. Для меня результаты опыта оказались вполне оптимистичны. Можно хоть сейчас переходить на значения проводник/зазор, равные 0,20мм/0,20мм (а это, например, для конторы «Резонит» – уже выше класса «Стандарт»), и при этом даже новый раствор хлорного железа наводить не придется. Со свежим раствором легко получатся параметры 0,18мм/0,18мм на всей плате, а на небольших участках ПП – и нормальные 0,15мм/0,15мм более чем вероятны. Ну а если взять нормальный текстолит и термоядерный травильный раствор (секретом его приготовления обладает, например, evsi ) – можно смело разводить всю плату с параметрами проводник/зазор, равными 0,15мм/0,15мм (и, думаю, даже меньше). Так что при проведении теста на вшивость для фоторезиста ORDYL Alpha 350 особых неожиданностей выявлено не было – чем «профессиональней» реактивы и материалы, тем больше «домашняя» печатная плата может приблизиться по параметрам к «заводской».

Что же до протравов дорожек, обведенных на фото красными кругами, то они обусловлены воздушными пузырями, возникшими при накатке фоторезиста. И должен сказать – я думал, что таких протравов будет в разы больше. Так что фоторезист ORDYL оказался не таким уж и нежным – мелкие косяки при накатке он вполне может простить.

Подготовка к изготовлению печатной платы

Основные подготовительные этапы (изготовление фотошаблона, зашкуривание и обезжиривание поверхности заготовки печатной платы, а также изготовление заготовок фоторезиста) рассмотрены в основной заметке про ПНФ-ВЩ. Поскольку данные операции являются «стандартными» и от марки фоторезиста не сильно зависят (речь, понятно, про негативные ФР), здесь я на них останавливаться не буду, а сразу перейду к накатке фоторезиста ORDYL.

Накатка фоторезиста

Перед тем, как совершать какие-либо «настоящие» действия с фоторезистом, его надо прилепить на фольгу заготовки печатной платы. Причем, приляпывать нужно как можно ровнее (чтоб без пузырьков, мега-артефактов а-ля «песчинки» и складок) и как можно крепче. От этого напрямую зависит качество финальной печатной платы. Приляпывание фоторезиста к фольге заготовки ПП в простонародье также зовут «накаткой».

Накатка фоторезиста ORDYL практически ничем не отличается от накатки ПНФ-ВЩ. Однако, небольшие отличия всё же есть.

Основное отличие – рекомендуемая температура валков ламинатора для ORDYL меньше, чем для ПНФ-ВЩ. Вернее, рекомендованной температуры для ПНФ-ВЩ я вообще не знаю, поскольку «нанесение фоторезиста проводится на стандартном оборудовании – ламинаторах различного типа, в соответствии с инструкциями по их использованию» (цитата из руководства на ПНФ-ВЩ). Но когда я прокатал ORDYL при той температуре, при которой всегда накатываю ПНФ-ВЩ (+170*С), подопытный скукожился, как кожа носорога, и весь пошел какими-то точками. Поэтому, исходя из документации на фоторезист ORDYL, я сделал температуру ламинатора равной +115*С, при этом ФР стал накатываться без складок и прочей хероты.

Также немаловажное отличие – приобретенный мной ORDYL заведомо не требует повторных проходов через ламинатор, т.к. и с первого раза намертво прилипает к фольге. Скажу больше – на мой взгляд, повторное прокатывание заготовки только пойдет ORDYL'у во вред (но пока это только интуиция, требующая проверки). Правда, необходимость повторных проходов для ПНФ-ВЩ у меня возникла, когда я прокатывал протухшие и нелипкие куски фоторезиста. Как поведет себя протухший ORDYL, я пока не знаю, но для свежего – одного прохода заведомо достаточно.

Третье немаловажное отличие – фоторезист ORDYL по ощущениям липче, чем ПНФ-ВЩ. Это слегка модифицирует процесс наложения заготовки фоторезиста на фольгу. Ну и для того, чтобы рассмотреть прочие отличия по мелочи при накатке фоторезистов, заснял начерно процесс накатки ORDYL Alpha 350.

Итак, для того, чтобы накатать ФР на фольгу заготовки ПП, надо сначала добраться до его липкого слоя. Таковым в фоторезисте ORDYL, как и в ПНФ-ВЩ, является светочувствительный слой, который, напомню, закрыт двумя защитными пленками – сверху лавсановой, а снизу обычной матовой. Лавсановая нам еще пригодится, а вот с матовой можно безжалостно распрощаться. И тут проявляется очередное отличие ORDYL от ПНФ-ВЩ: если у ПНФ-ВЩ матовая пленка легко подцепляется пальцами, то в случае с ORDYL проделать такой фокус получается далеко не с каждой заготовкой. Выход, впрочем, довольно прост и давным-давно известен – надо наклеить на угол матовой пленки кусок прозрачного скотча, а уж со скотчем отслоить пленку от светочувствительного слоя проще простого:



Далее, поскольку ORDYL более липкий, чем ПНФ-ВЩ, я не рискнул срывать сразу всю матовую пленку с куска ФР, а то еще приклеится к плате сам по себе – хер оторвешь потом без плачевных последствий. Поэтому для приклеивания ORDYL'а к заготовке из текстолита отогнул лишь небольшую полоску матовой пленки (сантиметр-полтора):



Ну а дальше всё по-старому – переворачиваем заготовку фоторезиста липкой стороной вниз (к фольге), прижимаем в одной точке к плате (примерно посередине) и разглаживаем полоску от центра к краям (тщательно следим, чтобы не было воздушных пузырей и прочей нечисти):



Затем берем заготовку (фольгу не лапаем – придерживаем кусок фоторезиста двумя пальцами за отогнутый край матовой пленки)



тащим ее к разогретому ламинатору, включаем засос и суем заготовку ПП с наклеенным ФР в ламинатор между крутящимися валками:



Но! даем ламинатору сожрать текстолит лишь на 7-10мм. Дальше выключаем валы, поднимаем кусок фоторезиста вверх (матовую пленку сдираем дальше так, чтоб было удобно держать ФР)



включаем валки и смотрим, как ламинатор прокатывает через себя будущую ПП. Обратите внимание на то, что в процессе накатки фоторезист надо держать в слегка натянутом состоянии. Ну и, конечно, не забываем потихоньку сдирать матовую пленку по мере того, как заготовка ПП всё глубже и глубже погружается в ламинатор.

Всё, фоторезист накатан:



То, что на текстолитовой заготовке присутствуют дырки, объясняется тем, что за меня их сверлит станок. А ему не нужны никакие фотошаблоны для того, чтобы узнать где делать очередное отверстие в плате. Ну и оказалось удобней и проще сверлить дырки до накатки фоторезиста и последующих действий. Применительно к данной заметке это абсолютно неважно, и даже позволяет подчеркнуть еще один плюс (неслабый, кстати, такой плюс) фоторезиста ORDYL по сравнению с ПНФ-ВЩ.

Засветка фоторезиста

В процессе засветки (в простонародье – экспонирования) фоторезиста мы переносим на него с фотошаблона токопроводящий рисунок печатной платы. Сам по себе данный процесс прост до ужаса: кладешь на накатанный ФР фотошаблон, накрываешь стеклом, прижимаешь стекло к шаблону, включаешь ультрафиолетовую лампу и ждешь определенное время, пока на фоторезисте не сформируется четкий рисунок дорожек/полигонов/падов печатной платы. Самое главное здесь – знать, сколько ждать. Один из возможных способов экспериментального определения времени засветки фоторезиста описан в приложении в «бумажной» заметке в .pdf, прилепленной к основной заметке про ПНФ-ВЩ. Суть метода проста – засвечивать на одной печатной плате разные области с разной длительностью. Для фоторезиста ORDYL я провел такое же исследование, как и для ПНФ-ВЩ.

Чтобы не прыгать с одного на другое, сразу же скажу про основное различие процесса экспонирования для фоторезистов ORDYL и ПНФ-ВЩ. Вернее, сам-то процесс остался таким же, но несколько изменились его параметры. Дело в том, что фоторезист ORDYL Alpha 350, судя по всему, требует более мощный источник УФ-света, чем ПНФ-ВЩ (естественно, при прочих равных условиях). Знающие люди могут сравнить строки «эффективное время экспонирования от источника ДРТГ-3000 в области 320-420нм: 60-120сек.» и «Alpha350 Energy (mJ/cm2) 80-100» для ПНФ-ВЩ и ORDYL соответственно. Мне же проще показалось исследовать всё на практике. Сообщаю результат: при том расстоянии от стола до источника ультрафиолетового излучения, с которого я засвечиваю ПНФ-ВЩ через обычное стекло толщиной 4мм в течение 1:35мин. (39-40см), фоторезист ORDYL надо засвечивать около 5мин. Ну и тратить 9-10мин. На засветку одной двухсторонней платы мне показалось больно уж жырным, поэтому я решил перевесить УФ-лампочку пониже. Теперь расстояние от лампы до стола составляет 24-25см:



И вот именно для такого расстояния я и провел опыт по определению времени засветки фоторезиста ORDYL. Результат – на фото ниже:



Засвечивалось 6 зон в течение чуть более трех минут (время экспонирования для каждой зоны указано на фото). Видно, что времена засветки меньше одной минуты всерьез рассматривать не следует, т.к. фоторезист при этом тупо вымывается в процессе проявки – он недосвечен. Для времен экспонирования, больших примерно двух с половиной минут, начинает наблюдаться «паразитная» засветка ФР там, где ее быть не должно(например, между дорожками). Но если с недосветом всё понятно, т.к. от качества фотошаблона он не зависит, то с пересветом всё далеко не так однозначно, поскольку сквозь качественные фотошаблоны (в отличие от моих, например) ультрафиолет, возможно, и не пройдет, а боковая засветка не наступит так рано. В общем, для себя я выбрал время экспонирования равным 2:00мин., и в дальнейшем ни разу не пожалел об этом.

Точно так же, как и с накаткой фоторезиста, отличия при засветке ORDYL'а я решил продемонстрировать «вживую», т.е. при помощи фотографий реального процесса.

Итак, ждем, пока заготовка ПП после накатки фоторезиста остынет до комнатной температуры, затем накладываем на заготовку фотошаблон тонером вниз (я еще при этом совмещаю шаблон с просверленными дырками) и фиксируем его положение при помощи прозрачного узкого скотча:



Пузыри на скотче специально не убирал, чтоб было понятно, что он есть (и где он есть), но вообще их быть не должно. Собственно, фиксацию положения фотошаблона можно и не делать, но хотя бы на первых порах она будет нелишней (почему – скажу дальше).

Далее тащим полученную конструкцию к установке для экспонирования, кладем под стекло, прижимаем грузами и включаем источник ультрафиолета:



Ждем положенное время, а затем выключаем УФ-лампу. Вытаскиваем из-под стекла засвеченную заготовку, убираем фотошаблон и тут тыдыщь – новый сюрприз! Оказывается, фоторезист ORDYL Alpha 350 является индикаторным, т.е. в процессе засветки меняет свой цвет в засвеченных местах:



Данная фича позволяет проконтролировать качество засветки фоторезиста еще до проявки. И теперь, думаю, ясно, зачем крепить фотошаблон к заготовке ПП при помощи скотча – при недоствете это позволит продолжить засветку ФР, не меняя положения шаблона.

К слову – ПНФ-ВЩ, вообще говоря, тоже «индикаторный». Но если на первых моих рулонах он действительно слегка менял цвет после засветки (очень мало, но всё же менял), то на последних его «индикаторность» проявлялась лишь в появлении микровпадин в тех местах, где будут дорожки. Да плюс чтобы увидеть эти впадины, надо было повернуть заготовку ПП под определенным углом к свету.

В общем, в плане засветки ORDYL ничем не отличается от ПНФ-ВЩ. И даже дает бонус в виде нормальной индикаторности (что будет нелишним для начинающих). Ну а то, что параметры засветки у него несколько другие – так это нестрашно. Время, потраченное на их определение отбивается на первой же нормально получившейся плате. Для меня же в плане экспонирования при переходе с ПНФ-ВЩ на ORDYL вообще практически ничего не изменилось – 1:35мин. засветки для ПНФ-ВЩ против 2:00мин. для ORDYL (к тому же, думаю, можно слегка уменьшить это значение). Главное – источник света для экспонирования фоторезиста ORDYL менять не пришлось.

Ну а после того, как фоторезист удачно засвечен, самое время его проявить.

Проявка и промывка фоторезиста

В процессе проявки мы получаем рисунок токопроводящего слоя печатной платы, сформированный из фоторезиста. При дальнейшем травлении этот слой из фоторезиста будет защищать от хлорного железа те места ПП, где медь не должна стравливаться (дорожки, полигоны и т.д.). Т.е., проявка (с последующей промывкой) – последний этап перед непосредственно травлением.

Перед проявкой фоторезиста надо сделать секретный раствор из кальцинированной соды, в котором и будет проявляться фоторезист. Процесс приготовления секретного раствора рассмотрен в основной заметке про ПНФ-ВЩ. Единственное отличие в случае с фоторезистом ORDYL – я решил положить 2 чайных ложки соды без горки (для ПНФ-ВЩ небольшую горку я делаю), т.к. по документации концентрация соды для ORDYL должна быть примерно в два раза меньше, чем для ПНФ-ВЩ. Остальное (объем и температуру воды) оставил без изменений.

Судя по документации на ORDYL, после засветки заготовку ПП необходимо оставить в покое минима на 15 минут. Ну а я решил особо не париться, и после засветки (сразу же после приготовления секретного раствора) начал проявлять фоторезист – авось получится. И оно действительно получилось – проявка прошла без косяков. Так что, есть положительный опыт проявления фоторезиста ORDYL сразу же после засветки, без 15-минутного ожидания. Но, наверное, всё же стоит придерживаться рекомендации производителя.

Сам процесс проявки фоторезиста ORDYL мало чем отличается от такового для ФР ПНФ-ВЩ, разве что тереть плату зубной щеткой не обязательно (а иногда – категорически недопустимо, о чем скажу дальше). Но вот удобство работы с ORDYL и c ПНФ-ВЩ отличается как небо и земля. Но обо всем по порядку.

Итак, наливаем проявочный раствор в ванну, бросаем в нее также комок ваты, чтоб нормально отмок. Далее снимаем лавсановую пленку с накатанного фоторезиста:



и бросаем заготовку печатной платы в раствор:



Ну а дальше – как обычно. Ждем секунд 10-15, а затем начинаем водить ватой по поверхности заготовки ПП, помогая незасвеченному фоторезисту побыстрей смыться/раствориться. И вот тут цветастость ORDYL'а оказывается очень и очень кстати.

Поскольку ПНФ-ВЩ почти прозрачный, лично я при его проявке руководствуюсь исключительно пролетарским чутьем и интуицией, основанной на многолетнем опыте. А так – в «тонких» местах вообще же ни хера не видно, смылся он или нет. Отсюда и необходимость использования зубной щетки – иначе удалить ПНФ-ВЩ из «тонких» мест иногда просто нереально. Совсем другой расклад при работе с ORDYL'ом. Поскольку он зеленый, определить места, где он еще не смылся, проще простого. «Отмытая» медь и медь, еще покрытая фоторезистом, отличаются разительно, это видно даже на фото:



(в левом нижнем углу медь «чистая» (я там специально тёр ватой), а на остальной поверхности заготовки – покрытая фоторезистом). Причем, ORDYL без проблем вымывается ватой даже из «тонких» мест (см. выше фото с дорожками разной толщины, демонстрирующее разрешающую способность фоторезиста; там тоже никаких щеток при проявке не использовалось). В общем, в этом отношении мне ORDYL понравился намного больше ПНФ-ВЩ, хоть я и работаю с ним далеко не первый год. Для тех же, кто с фоторезистом вообще никогда не работал, цветастость ORDYL'а и подавно должна стать основной радостной фичей при проявке.

По времени ORDYL проявляется чуть дольше ПНФ-ВЩ, но совсем ненамного. А после проявки (т.е. когда вымыт весь незасвеченный фоторезист) заготовку печтаной платы надо промыть под струей проточной воды. Делается это для того, чтобы останки проявочного раствора, оставшиеся на плате, не продолжали впоследствии проявлять «нужный» (т.е. засвеченный) фоторезист. Естественно, процесс промывки для ORDYL ничем не отличается от такового для ПНФ-ВЩ. После промывки заготовку ПП лучше насухо вытереть полотенцем. Тереть нужно без фанатизма – хоть проявленный ORDYL и достаточно терпимо относится к механическим повреждениям (дорожка 0,35мм не с первого раза сковыривается ногтем даже при сильном давлении на нее), рисковать лично я не люблю, тем более, что «бережно» протереть заготовку не намного сложней, чем со всей дури.

А вот дубления фоторезист ORDYL не требует, в отличие от своего собрата ПНФ-ВЩ. Кстати, в документации про это тоже нет ни слова, в то время как для ПНФ-ВЩ данный пункт оговорен особо. Но зато есть в руководстве на ORDYL замечательная строка:

«This type of dry film has a good flexibility and ensure good tenting performances even on large tooling holes».

Это означает, что фоторезист ORDYL может хорошо тентировать (т.е., закрывать при накатке, засветке, проявке и травлении) отверстия даже довольно большого диаметра (и именно поэтому нельзя использовать щетку при проявке заготовки с отверстиями – прорвется тонкая пленка фоторезиста, и отверстие окажется незащищенным). За большой диаметр не скажу, не пробовал, а вот с диаметром 1мм ORDYL вполне хорошо справился. За ПНФ-ВЩ такого не водилось, он таинственным образом исчезал даже с отверстий диаметром 0,5мм. В результате при травлении края отверстий изначально были подставлены под действие хлорного железа, что незамедлительно сказывалось на качестве ПП – вокруг края отверстия появлялся небольшой ободок, где медь вытравлена. Справедливости ради нужно сказать, что поскольку я не металлизирую отверстия (да и платы-то делаю в основном односторонние), мне этот ободок не сильно мешал, т.к. был довольно узкий. Но вот при изготовлении ПП с металлизированными отверстиями, насколько я понимаю, такая ситуация смерти подобна. Жаль, у меня не получилось сделать нормальную (крупным планом) фотографию отверстия на плате после фоторезиста ORDYL и после ПНФ-ВЩ – мне этот момент кажется достаточно важным. Но вот такой вот я мега-фотограф, да.

В общем, после проявки, промывки и сушки изготавливаемая плата приняла такой вид:



и просто напрашивалась на купание в хлорном железе.

Травление печатной платы в хлорном железе

Процесс травления описан в основной заметке про ПНФ-ВЩ и в ее «бумажном» варианте. Поскольку данный процесс напрямую с типом фоторезиста не связан, здесь я не буду подробно на нем останавливаться. Рекомендации стандартные: использовать свежий раствор, перемешивание и подогрев. Единственное, на чем хотел бы заострить внимание: при работе с ПНФ-ВЩ изредка наблюдал следующую картину – на краях дорожек фоторезист задирался вверх. Не знаю, с чем это связано, возможно, с плохой подготовкой поверхности заготовки ПП. В случае с ORDYL такого не наблюдалось – фоторезист наглухо приклеен к фольге заготовки. Но тут рассуждать о превосходстве ORDYL не могу, ибо вышеуказанный косяк при работе с ПНФ-ВЩ довольно редок, а плат с ORDYL я сделал только одну штуку.

Ну и вид ПП после травления:



Удаление засвеченного фоторезиста

Пока плата не вытравлена, фоторезист наш друг. А после того, как ненужная медь удалена – он наш враг, т.к. не дает достучаться до медных проводников. Поэтому фоторезист с платы нужно убрать.

Производитель рекомендует использовать для удаления фоторезиста раствор NaOH либо KOH. Если вы понимаете, о чем идет речь и где это взять – я очень за вас рад, ибо мне сие неведомо. Сам я удаляю ненужный фоторезист при помощи обычного ацетона. Процесс удаления ФР одинаков как для ПНФ-ВЩ, так и для ORDYL. Наливаем в ванну ацетон, кидаем в него протравленную заготовку ПП:



ждем, когда фоторезист свернется калачиком и отвалится от фольги:



и убираем отвалившиеся куски ФР с поверхности платы:



В целом, как сказал выше, процесс удаления фоторезиста одинаков для обоих рассматриваемых марок фоторезиста. Только ORDYL удаляется раза в полтора дольше, чем ПНФ-ВЩ. Но зато после него не остается маленьких кусочков, прилипших к плате – отваливается он начисто.

Фото платы, готовой к употреблению:



Изготовление «маски» из фоторезиста ORDYL Alpha 350

После того, как токопроводящий слой платы вытравлен, а ненужный фоторезист удален, сама собой возникает мысль изготовить из ORDYL'а «маску», как и из ПНФ-ВЩ (см. основную заметку и «бумажный» ее вариант). Тем более что ORDYL зеленый, и работать с «маской» из него было бы намного удобней, чем с прозрачной «маской» из ПНФ-ВЩ.

«Маска» делается точно так же, как и токопроводящий рисунок ПП. Накатал фоторезист:



наложил фотошаблон:



засветил



и проявил фоторезист:

.

Получилось нарядно, да. Но мне больше всего понравилось то, что за счет эластичности, обеспечивающей хорошее тентирование отверстий, фоторезист накатался без обрывов в тех местах, где заканчивается медь и начинается голый текстолит:



(как ни странно, особенно хорошо это видно внизу фото, там где всё размыто). Также меня порадовало полное «облегание» «маской» всех медных элементов платы, что в случае с ПНФ-ВЩ большая редкость (даже практически нереальная редкость). Подпрыгивая от счастья, разрезал заготовку на отдельные платы, и тут мой рабочий день закончился. Вздохнув от досады, положил одну плату на стол, а оставшиеся три спрятал в секретный сундук, где храню все свои пока неиспользованные платы.

На следующий день вбежал вприпрыжку в свой рабочий кабинет, только что не повизгивая от предвкушения недалекого будущего. Посмотрел на плату, которую оставил на столе, и слегка охерел: плата лежала «маской» вверх и за вечер неравномерно посинела, а в центре даже стала фиолетовой. Лежала она под лампой дневного цвета, поэтому первая мысль – фоторезист ORDYL продолжает засвечиваться даже после проявки. С одной стороны – хреново, с другой – не такая уж и большая беда. Сунул плату под УФ-лампу (придвинул вплотную), а сам пошел курить и думать. Пока курил – решил посмотреть как «маска» из фоторезиста ORDYL относится к нагреву паяльником, благо три платы еще осталось в запасе. Тыкнул разогретым паяльником в открытую контактную площадку и чуть не заплакал от досады – «маска» вокруг площадки местами посинела, а местами стала фиолетовой. И это я еще даже элементы не начал впаивать!

Срочно требовалось еще покурить и подумать. В результате дум решил следующее. «Маска» из фоторезиста ORDYL не останется зеленой в любом случае: рано или поздно окружающее освещение сделает ее сине-фиолетовой. К тому же эта фиолетовость будет неравномерной. Значит, надо самому ее изначально сделать фиолетовой. Как показал предыдущий опыт, засвеченный фоторезист ORDYL фиолетовеет при одном из двух условий (ну, или обоих сразу) – при чрезмерном нагреве (жало моего паяльника разогревается примерно до +270*С), либо при дополнительном облучении ультрафиолетом (первая плата, которая частично засветилась от лампы дневного света, затем лежала под УФ-лампой около полутора часов, пока не стала относительно равномерно фиолетовой). Плата с «маской», допиленная при помощи дополнительного облучения, была уже готова. Осталось попробовать второй способ – сильно нагреть фоторезист.

Для этого я наложил на «маску» сверху лавсановую пленку, оставшуюся после проявки фоторезиста (приклеил ее к плате кусочком двухстороннего скотча). Затем включил ламинатор на полную мощь (примерно +200*С), завернул плату с лавсановой пленкой в кусок бумаги (в один слой) и начал прокатывать данный бутер через ламинатор. Каждый проход сопровождался посинением и пофиолетованием «маски». После трех-четырех проходов фиолетовость фоторезиста перестала усугубляться, и я решил, что при данной температуре больше гонять бутер через ламинатор нет смысла. Получилось вот так:



и, в принципе, тоже весьма неплохо. А вот дальше наступил полнейший фатал еррор.

ВНИМАНИЕ!!! Фатал еррор в итоге удалось худо-бедно забороть, об чем речь пойдет в самом конце заметки после директивы .UPD (обновление то бишь). Однако, есть мнение, что будет нелишним ознакомиться и с тем, что из себя этот фатал еррор вообще представляет. Так что рекомендую читать не прерываясь:)

Сразу же после начала монтажа элементов оказалось, что «маска» из фоторезиста ORDYL при нагревании пузырится. Отлипает от меди, пузырится и становится эластичной. Причем, после того, как остынет – по-прежнему становится довольно устойчивой к, например, ковырянию ногтем. Данное свойство присуще как дополнительно облученной «маске», так и сильно нагретой. Видимо, за счет именно этой эластичности и достигается хорошее тентирование отверстий (см. выше). Но для маски-то данное свойство категорически неприемлемо! Начинаешь паять вывод элемента, «маска» становится гибкой и вздувается, и, естественно, припой затекает под нее. Причем, самое смешное, после остывания «маска» опять делается неэластичной, сужается и «обхватывает» затекший под нее припой, чисто тонкостенная термоусадка. Вот такая вот своеобразная устойчивость к нагреву, да.

А вот ПНФ-ВЩ после дубления действительно становится дубовым, и ему уже сугубо фиолетовы все нагревания/охлаждения (во всяком случае, для температур до примерно +400*С). И в качестве «маски» он однозначно заруливает ORDYL Alpha 350, несмотря на то, что «маска» из него прозрачная и не очень удобная (особо поначалу).

Для тех же, кто любит красоту, но нормальную маску делать по каким-либо причинам не хочет/может, скажу следующее. В принципе, можно наловчиться «красиво» паять даже с таким вариантом «маски» из ORDYL'а, который описан выше. Ведь я же смог абсолютно безо всякого опыта спаять получившиеся платы (при этом, заметьте – красота мне до фонаря, мне главное – чтобы олово не растекалось по всей плате):



(слева – облученная «маска», справа – перегретая).

Краткие выводы

В качестве основного вывода хотел бы отметить, что фоторезист ORDYL Alpha 350 – отличная вещь. Как замена фоторезисту ПНФ-ВЩ – идеален, не нужно даже вносить никаких изменений в оборудование для изготовления ПП (мелочи типа изменения высоты УФ-лампы и уменьшения температуры ламинатора – не в счет). Лично мне работа с ORDYL'ом показалась намного комфортней, чем с ПНФ-ВЩ. Однако, судя по интернетам, ORDYL примерно в два раза дороже, чем ПНФ-ВЩ. С другой стороны, для радиолюбительских целей 5 рублей 60 копеек (по ценам «Чип-НН») за дециметр – это просто огромная сумма, да (с учетом «объемов производства» плат радиолюбителей). Так что не думаю, что для изготовления прототипов и любительских поделок переход с ПНФ-ВЩ на ORDYL сильно ударит по карману. Ну и доставаемость итальянского фоторезиста, по-ходу, лучше (не говоря уж о том, что ПНФ-ВЩ снят с производства). В общем, на вопрос «есть ли смысл переходить на ORDYL?» могу ответить лишь одно: «Конечно, есть». Во всяком случае – попробовать точно стоит (тем более, с учетом того, что есть фасовка и по полметра).

Ну а то, что в качестве маски ORDYL никакой – так тут вопрос не к фоторезисту, а к Подкассетнику. Захотел маску из фоторезиста, а получил говно – ничего удивительного, не надо путать теплое и мягкое. Ну а со своей непосредственной задачей (перенос рисунка с шаблона на фольгу) ORDYL справляется на «отлично».

.UPD

(вот тут — еще несколько слов про маску из ordyl Alpha)

Так вот, насчет синеющей и пузырящейся маски из фоторезиста ORDYL. С одной стороны — не получилось, да и хрен бы с ней, и из ПНФ-ВЩ маску сделать можно. А с другой стороны — всё никак не мог забыть о том, как хорошо ORDYL покрывает поверхность протравленной печатной платы, как не крошится на границе дорожек. Правда, для мега-дорожек толщиной более 0,50мм это, честно говоря, не особо и заметно. Но поскольку корпуса типа LQFP (в которые укутаны те же кирпичи от STM) довольно прочно вошли в нашу жизнь, про дорожки такой толщины пора забывать. Да и на 0,50мм (характерных для TQFP корпусов с кирпичами от Atmel) далеко не каждый раз маска нераскрошившейся получается, а это плохо, конечно.

В общем, как ни гнал я от себя мысль о маске из ORDYL'а, как ни призывал на помощь всю свою лень, а всё-таки в итоге решил продолжить эксперименты. Пробовал по-разному (больше полугода прошло, уж и не помню всех перепробованных способов), да только не получалось ни хера. Но в конце концов меня наконец-то осенило: если маска из каждого фоторезиста хороша лишь отчасти, то почему бы не совместить их полезные свойства?

Честно скажу — до такой элементарной мысли я доходил сравнительно долго. Старею, его мать, что ли, смекалка что-то совсем расклеилась. Но в итоге сообразил-таки и на радостях помчался проверять догадку.
Думаю, понятно, что раз ORDYL хорошо растекается по поверхности, его надо класть на плату первым. Это ко всему прочему позволит сгладить резкость перепадов на краях дорожек, т.е. там, где заканчивается медь и начинается голый текстолит. Ну а поверх ORDYL'а надо шлепнуть еще слой ПНФ-ВЩ, дабы он припечатал первый и не давал ему пузыриться.

Сказано — сделано. Итак, поэтапно:

— накатываем, засвечиваем, проявляем и промываем слой маски из ORDYL'а;
— накатываем, засвечиваем, проявляем и промываем слой маски из ПНФ-ВЩ (при наложении шаблона тщательно следим за совмещением его рисунка с открытыми падами на маске из ORDYL'а);
дубим получившуюся «конструкцию» (см. также основную заметку про ПНФ-ВЩ) и даем ей остыть.

А дальше всё зависит от того, насколько вам нужна крастота. Как уже отмечалось выше, ORDYL со временем перестает быть зеленым и становится фиолетовым. Да еще вдобавок ко всему синеет/фиолетовеет при нагреве паяльником. Так вот, если на эти факторы вам насрать, можно впаивать детальки в плату. Но скажу честно — я ни разу не эстет, и чаще всего от каких-либо предметов мне нужна лишь функциональность и удобство работы с ними. Так вот, после монтажа элементов на первой такой плате я решил больше без дополнительной обработки платы с маской из ORDYL'а не делать. Вот реально — получился этакий зелено-фиолетовый леопард, при взгляде на которого мне стало тошно до блевоты (жаль, фоток не сделал, а то бы попугал общественность).

В обчем, для себя я теперь всегда провожу дополнительную термическую обработку маски. Причем, делаю это совершенно неправильно: после того, как плата остынет от дубления, беру термофен и начинаю нагревать поверхность платы. При этом на термофене у меня всего два положения — «немного тепло» и «дьявольски жарко». На первый режим фоторезисту вообще похер (цвет совсем не меняется), а на втором режиме фен довольно скоро начинает «обжигать» медь (если когда-нибудь долго драили дорожки/полигоны 100-ваттным паяльником — поймете о чем я говорю). Например, вот на этой плате:



заметно, что медь вверху платы более темная. Это и есть «обожжение». На самом деле, если сильно не перегревать медяху (и если на проводник/полигон в дальнейшем не будет больших механических нагрузок), то ничего страшного не происходит — олово прилипает также, как и к неперегретой меди. Но поскольку данный факт имеет место быть, я решил про него упомянуть.

Конечно, лучше бы нагревать плату равномерно и до определенной заранее опытным путем температуры. Для этого я еще в мае решил купить себе электронную печь для выпекания хлеба и прикрутить к ней регулятор мощности, дабы иметь возможность влиять на температуру внутре её. Но поскольку до магазина надо идти, а тут есть решение с феном, которое хоть и криво, но работает, вряд ли я в ближайшем будущем смогу проверить свои догадки.

Минусы приведенного выше подхода:

— поскольку маска состоит из двух слоев фоторезиста, она получается относительно толстой. По первому времени довольно непривычно, но потом перестаешь это замечать;
— дополнительное время на нанесение второго слоя фоторезиста;
— дополнительное время на офиолечивание маски;
— ну и, конечно, перерасход материала. И это я уж не говорю о том, что придется еще где-то добыть ПНФ-ВЩ.

Минусы, конечно, существенные, но я такой подход пользую более полугода и вполне доволен. Лишнее время и материалы, потраченные при изготовлении маски, с лихвой отбиваются радостью при монтаже платы. Кстати, такая маска, конечно, далеко не идеальна, и иногда (довольно редко) бывают небольшие кусочки платы, где она, тварь, все-таки слегка пузырится. Но это, повторюсь, редкость, да еще и от фена такая херня может происходить. А так — две-три перепайки резисторов 1206 вполне держит (большего количества перепаек у меня просто не было).

Ну и пара фоток спаянных плат:







.endUPD

На сегодня всё. Желаю удачи при изготовлении печатных плат!

podkassetnik@yandex.ru

Содержание архива:

Ordyl_Alpha_300.zip – оригинальная документация на серию фоторезистов ORDYL Alpha 300

Комментарии (141)

RSS свернуть / развернуть
Большое спасибо за статью. Летом решил перейти с ЛУТа на ФР, затариться удалось только Ordyl Alpha 340. Заказывал в Всё для печатных плат Подробной информации по нему до сих пор не видел.
Весь мой опыт работы с ним полностью идентичен вашему. После ЛУТа показался просто волшебной штукой. С маской я мучался довольно долго, думал что делаю что-то не так. В добавок маска очень боится не только ацетона, но и спирта, содержащегося в флюсе. Так что паять спиртовым флюсом у меня не получилось — рядом с пятаками получается плешь.
0
Производитель рекомендует использовать для удаления фоторезиста раствор NaOH либо KOH
NaOH имеет еще одно название — каустическая сода, или вот самовывоз чип нн
0
ну я в химии вообще не силен. привык ацетоном. но вообще буду знать
0
Продаются пакетики в супермаркетах — средство для прочистка сливных отверстий раковин (типа мистер мускул), на нем состав — гидроксид натрия и отдушка парфюмерная.
0
Покупаешь бутылку средства «Крот» для прочистки засоров (сантехнических), разбавляешь один к одному водой, и используешь для снятия фоторезиста. 3-5 минут — и фоторезист плавает отдельно от платы.
+2
Во-во, там даже в составе указано NaOH 80% раствор…
0
Настоятельно советую добавить еще пару ламп в УФ светильник и перекалибровать экспозицию под него. Это даст более высокое разрешение и более высокую устойчивость при травлении. 0.15/0.15 должны получаться легко и ненапряжно по всей площади. Ну и проявку лучше (проще) делать не «на ощупь», а по времени — засекаем время пока смывается фоторезист с больших открытых участков и продолжаем проявку еще половину этого времени. При условии правильно откалиброванной экспозиции это дает стабильно повторяемый результат.

Да, параметры проявки указанные для фоторезиста, это давление в струйной установке. Увы, они мало что дают в домашних условиях.
0
  • avatar
  • evsi
  • 23 декабря 2013, 00:46
добавить еще пару ламп в УФ светильник и перекалибровать экспозицию под него

в идеале, конечно, да. но я уж лет пять отражатель на лампу привернуть не могу, а ты говоришь — добавить лампы:) это ж долго и муторно. конечно, в результате (при имеющихся тенденциях в элементной базе) и я приду к необходимости использовать 0,15/0,15 на всех платах. ну, вот тогда и буду думать, да статьи твои перечитывать:)

Ну и проявку лучше (проще) делать не «на ощупь», а по времени

с «нормальными» фоторезистами, возможно, это так (ORDYL я еще совсем не «распробовал», заметка — про первый опыт использования). с ПНФ-ВЩ (во всяком случае, с таким, каким пользуюсь я) такое не прокатывает, иногда такое чувство, что резист живет своей жизнью:)

зы. ты тут третьего дня говорил, что если резист до засветки/проявки по сто раз прокатывать через ламинатор, потОм можно хлебнуть горя. а в чем это выражается (и на каких этапах)?
0
с «нормальными» фоторезистами, возможно, это так (ORDYL я еще совсем не «распробовал», заметка — про первый опыт использования).
Имеет смысл попробовать со следующей платой так сделать. Если лень самому считать, то можно и секундомером воспользоваться :)

зы. ты тут третьего дня говорил, что если резист до засветки/проявки по сто раз прокатывать через ламинатор, потОм можно хлебнуть горя. а в чем это выражается (и на каких этапах)?
После перегрева резист начинает очень плохо проявляться, набухает, но не растворяется. Вобщем, симптомы такие же, как и при переэкспозиции.

Еще по поводу прокатки через ламинатор: дополнительная прокатка через ламинатор после экспозиции сильно ускоряет процесс — как только заготовка остыла, ее можно проявлять. Подозреваю, в промышленности ее не делают просто потому, что там нужный интервал между экспозицией и проявкой получается естественным образом при переносе заготовок с этапа на этап.
0
Имеет смысл попробовать со следующей платой так сделать.

дык, попробую, конечно. новый резист — новые возможности
0
Производитель рекомендует использовать для удаления фоторезиста раствор NaOH либо KOH. Если вы понимаете, о чем идет речь и где это взять – я очень за вас рад, ибо мне сие неведомо.
Гидроксид натрия/калия. Первый также известен как каустическая сода (некоторые путают с кальцинированной, но это разные вещи) и едкий натр. Ну и NaOH является основным ингредиентом «Крота» и различных «Антизасоров» (в составе обычно указан как гидроксид натрия).
Впрочем, если ацетон работает — лучше им. NaOH хоть и не воняет, зато изрядно опасен.
0
  • avatar
  • Vga
  • 23 декабря 2013, 02:23
если ацетон работает — лучше им

первый раз такое говорят:) обычно говорят про опасность и ядовитость именно ацетона.

NaOH хоть и не воняет

а мне запах ацетона весьма по душе:) круче него — только бензин и клей «момент»
0
Ацетон, насколько я знаю, относительно безопасен. Ну, не настолько, чтобы пить, но далеко не такая гадость, как дихлорэтан или толуол (Р-646).
А вот щелочи, к которые относится и едкий натр, вызывают глубокие химические ожоги, так что работать с ними можно только в перчатках. Растворы с малой концентрацией, вроде проявочного, опасны еще и тем, что на первый взгляд не жгутся и вообще безобидны. На первый.
0
ну тогда уж точно: ацетон — наш выбор:) тем более, раз без перчаток нельзя, а меня перчатки как раз сильно бесят
0
Ну, можно еще попробовать более концентрированным раствором кальцинированной соды удалять. С некоторыми ФР вроде прокатывает.
0
раз без перчаток нельзя
Их отлично заменяет пинцет.
0
кому как. меня вот злит, когда я «голыми» руками материалы не чувствую:)
0
когда я «голыми» руками материалы не чувствую
Есть такое дело :D Проявляю тоже руками. Секунд на 15-30 в проявитель, потом струей воды из крана по обеим сторонам прохожусь (для двусторонних плат). Потом снова в проявитель и т.д. Отлично смывает безо всяких кисточек, которые могут повредить слой фр.
А вот смываю в NaOH держа только пинцетом.
0
обычно говорят про опасность и ядовитость именно ацетона.
Ацетон может образовываться в самом организме, так что организм знает как с ним бороться и выводить.
0
ну, собственно, как и с пойлом:)
0
У меня жена жалуется на ацетоновую вонь, да и не очень, на мой вкус, он смывает, так что либо кальцинированная сода из расчета 2-3 столовые ложки на 300-400 грамм очень горячей воды, либо покупаю отбеливатель «белизна», только не раствор, а в гранулах пакетики. И да, ПНФ хорошо смывается именно в горячем растворе, если не лень, то прям кипятком из чайника растворяю соду.
0
ну тут уж на вкус и цвет:) меня, наоборот, от белизны блевать тянет:)
0
меня, наоборот, от белизны блевать тянет:)
Нинай насчет порошка, но жидкая белизна выделяет хлор. Гадость преизрядная.
0
напомни ей про вонь жидкости для снятия лака ;)
0
Ну не знаю, я пользую как раз таки холодную воду, тупо кидаю плату в раствор, а когда прихожу через 5-10 минут, то ошметки резиста плавают на поверхности. ну двухсторонки еще иногда подхожу перевернуть. А вот если в очень горячей воде, то у меня потом на меди какой-то странный налет остается, который ничем не хочет убираться и мешает паять…
0
по-ходу, твоя горячая вода — это новый химический элемент:)

по сути — за ORDYL. ему, видимо, вообще похер, как его засветили. плохо ли, хорошо ли засвечен — отваливается в обычном проявочном растворе строго по истечению положенного времени (в сортир+покурить). то ли дело ПНФ-ВЩ — эту заразу иногда даже ацетон не берет. приходится ковыряться в останках фоторезиста ногтями. а иногда отваливается через 20сек. — видимо, везет, что хоть не при травлении. в общем, ПНФ-ВЩ — отличный и очень предсказуемый фоторезист:)
0
Я всегда заказываю то, что есть в магазине. Только время экспозиции для нового резиста приходится корректировать. Но с любым резистом результат примерно одинаковый.
Благо сразу начал с нормального резиста, а не с этого ПНФ-а. Вообще не понимаю как можно было сколько времени такое УГ (судя по отзывам) юзать…
0
ну как сказать. ПНФ-ВЩ — не особо УГ, несмотря на все отзывы:) на нем постоены дывайсы, обслуживающие уж не первый и не второй год лазерные установки стоимостью не в один десяток миллионов рублей:) полет — нормальный:) просто в то время было гораздо удобней приобретать ПНФ-ВЩ — ну мы его и приобретали. время и условия изменились — теперь будем юзать другой фоторезист:)
0
просто мое дикое средство для труб ведет себя в гор. воде более неуравновешенно)))
0
Жидкое стекло работает. У меня по этому поводу в основной статье комментарий же, я ж тоже этим резистом пользуюсь.
0
Спасибо.
Статьи Подкассетника всегда читать особенно приятно.
Все всегда аккуратно и со своим стилем — ни с кем не спутать)
+3
А что ты за платы на сей раз делал? И какой на них радиомодуль?
0
  • avatar
  • Vga
  • 23 декабря 2013, 08:01
радио — RFM73-S, кирпич — мега48. весь модуль должен принимать инфу по УАРТу и отсылать ее в открытый космос. софт пишу не я, мне только железо заказали.

есть у меня такое чувство, что наши программисты задались целью смастерить бюджетный вариант xbee:) ибо меня ужЕ спрашивали, как сделать так, чтобы и по USB модулем легко можно было управлять, и от «внешнего» МК.

по RFM73-S, кстати, есть нормальная статья neiver'а (случайно нашел:)
0
ссылку-то на статью забыл:)

we.easyelectronics.ru/part/radio-modul-rfm70.html
0
Да неслабую ты статью накатал. Молоток.
0
да как обычно:) хотел коротенькую заметку сделать ПНФ vs ORDYL. но «а вот про это можно поподробней», «тут фоток побольше» — ну и получилось как всегда
0
При этом несмотря на длину, статью читать интересно. Далеко не у всех это получается…
0
Перешёл на ORDYL пару лет назад, фиг с ним что он дороже, но 150р за метр погонный не так уж и много. Зато с ним ушёл дефект который меня бесил больше всего в плёночном фоторезисте — отслаивание после проявки, у этого фоторезиста такого не бывает вообще. Ещё он очень липкий, с одной стороны достоинство — прилипает намертво, даже тонкие дорожки при проявке можно хоть щёткой тереть, с другой стороны недостаток — как только он прикасается к плате он тутже прилипает и без повреждений уже не отлипает. На плату леплю руками.
0
  • avatar
  • mChel
  • 23 декабря 2013, 12:21
а то еще приклеится к плате сам по себе
У меня не прилипает. Плата, разумеется, должна быть холодная.
0
0
А к статье разве не он приаттачен?
0
Очень рекомендую попробовать мокрый метод накатки. Этот метод убивает сразу несколько зайцев, пыль, отслаивание фоторезиста, пузыри. Я делаю вот так: наливаю в стеклянную кювету (покупается в отделе посуда) дистиллированную воду (авто магазин), кладу в нее подготовленную заготовку платы, затем снимаю защитную плёнку с фоторезиста и аккуратно кладу в воду. Беру плату и поднимаю её так, чтобы фоторезист лег на неё. Пока между фоторезистом и платой есть вода, фоторезист легко сдвигается и его можно легко выровнять, главное стараться сильно не прижимать его к плате. Потом слегка провожу пальцем, чтобы часть воды вышла, заворачиваю в лист бумаги и прогоняю один раз через ламинатор (80 градусов). Получаем отлично накатанный фоторезист без мучений, пыли и пузырей. Потом засвечиваю через фотошаблон и кладу на 40 минут в электро духовку (80 градусов). Электро духовка нужна для того, чтобы вторая плёнка легко снялась. Без последнего этапа защитная плёнка снимается с кусками фоторезиста. Дальше всё как обычно.
P.S. Данный метод испытывался только с ПНФ-ВЩ, никаких пузырей, отслоений и пыли. Дата производства фоторезиста, который, я сейчас использую 20 февраля 2010.
0
Данный метод испытывался только с ПНФ-ВЩ
На импортном фр мокрый способ не нужен. Пленка легко отрывается без танцев с бубном. На МПФ-ВЩ да, бывало, что с кусками фр снималась.
-1
Пока между фоторезистом и платой есть вода, фоторезист легко сдвигается
Он (Alpha350) и так не липнет. Только в ламинаторе. Ни разу не было.
0
Приятно читать такую подробную статью.
А вопрос. Для фоторезиста обязательно такие широкие края оставлять от шаблонов плат?
зы просто меня бы зеленая не много придавила.
0
а я делаю платы из заготовок стандартных размеров: 100х75, 150х100, 200х150…

размеры заготовок как раз заточены под то, чтоб сторона фоторезиста поровну делилась на 1, 2, 3, 4 части. поэтому вот так.
0
Очень много раз пытался делать миллиметр в миллиметр, но в итоге бросил и делаю поля миллиметров 5 и больше, иногда трещинки по резу резиста идут, да и вопрос кто чем режет текстолит, после ножниц в ламинаторе края немного ведет, да и можно спокойно брать плату за края, не боясь залапать
0
миллиметр в миллиметр

да какой в этом смысл?:) экономия что резиста, что текстолита в общем случае получается смешная, а геморроя можно хлебнуть — мама не горюй
0
Пользуюсь Alpha 340. Накатываю фоторезист ламинатором на температуре около 80-100 градусов. Сначала прогоняю платку пару раз чтобы она нагрелась, а затем с помощью бумажки накатываю фоторезист. Засветка лампой FERRON 26 ватт с расстояния примерно 15-20см 40-45 сек без ее предварительного прогрева, и вторую сторону 40 сек. Прижим стеклом от сканера толщиной примерно 2-2,5мм. После засветки кладу плату под блок питания ATX минут на 5. За это время прибираюсь на столе, убираю лампу и ставлю ванночку для проявки. проявку веду строительным силикатным клеем. На 300 гр воды 1-2 столовые ложки клея. по плате вожу мягкой беличьей кисточкой. Дороги 0,2-0,2 получаются без проблем, то есть совсем не напрягаясь (не уплотняю тонер. не повышаю мощность засветки и т.д.) проявка занимает 1-2 минуты, плату сразу мою слегка потирая пальцами под струей холодной воды, пока она не перестанет скользить от клея. Далее протравка в травилке ЕТ-20 на 40-50 градусах в хлорном железе 1 к 3 с водой примерно 3-4 минуты.

Отличия от ПНФ-ВЩ — его светил 5 минут чтобы получить сравнимый результат -все остальное так же, ну и мне кажется он потолще Альфы будет и не так крепко держиться на фольге.
Время засветки Альфы в 40-45 сек получилось критичным, разница становилась заметна при отличии в 10 сек в любую сторону. Как то делал дорогу 0,1мм — получилось нормально. Конечно не факт что мой принтер напечатал именно 0,1.
0
кладу плату под блок питания ATX минут на 5

а зачем?
0
Для того чтобы закончились процессы полимеризации фоторезиста, а АТХ как правило по размерам нормально накрывает платку чтобы прикрыть ее от паразитной засветки… можно просто положить в темное место на 5 минут, мне проще прикрыть.
0
ясно. у меня для этого есть секретный ящик в столе
0
а кто-нибудь без ламинатора делает? пока жаба давит покупать…
0
  • avatar
  • woddy
  • 23 декабря 2013, 18:04
я делаю. но судя по слухам ордилом не получится
0
Я делал, нормально получалось. Накатывал резиновым валиком от лазерного принтера. Предварительно опускал в горячую воду, 85-95°C. Потом ламинатор купил.
0
Жабу таки стоит придушить. С ламинатором накатка это простой, легко воспроизводимый процесс с гарантированным результатом. Без него — головняк с непредсказуемым результатом.
0
ламинатор купить, сменить лазерник на струйник,… набегает много :(
0
На струйник можно и не менять, а ламинаторы есть чуть ли не от 700-800 рублей, результат с ламинатором очень хороший и не только для ФР технологии но и для ЛУТ, кроме того его и по назначению можно использовать, например делать лицевые панели
+2
Лазерник на струйник можно сменить со временем.
0
Да, настоятельно рекомендую FGK, хотя бы вот такой hotline.ua/office-laminatory/fgk-120/
Особенности конструкции делают его особенно хорошо подходящим для плат.
0
давно использую печку от старого ксерокса ранк ксерокс. Ничего не переделывал, только сделал контроль температуры на тиньке13. Все прекрасно катается. Обошлось в стоимость деталюшек.
0
наконец-то нашел, помню же — где-то попадалось:

tda2000.ru/pic/foto/big018/Ft018343.jpg

написано, что типа можно даже без ламинатора — приклеить и под пресс. хотя, в оригинальном даташыте про это ни слова нет
0
Делаю без ламинатора. Иногда с матюгами, но в целом нормально получается, только времени на накатку уходит слишком много.
0
это тот фоторезист, что китайцы продают нарезками а5?
что-то смотрел в ебее, никто не продает такими рулонами по метру да еще за 5 баксов

кстати как ведет себя протухший фоторезист? а то у меня лежит уже года 2-3 и он наверное высох и не должен прилипать или же не засвечивается?

и еще, я тут купил 20вт уф светодиод 405нм, а этот ордил хочет максимум 390, а они очень дорогие
0
как ведет себя протухший фоторезист

за этот не скажу, только начал пользоваться, а вот ПНФ-ВЩ, видать, по хер на дату изготовления. трехгодовалые куски липнут примерно так же, как свежие (лишний раз прокатать только через ламинатор). засвечивается тоже точно так же, как и свежий
0
Одним рулоном Alpha-340 я пользовался 3,5 года. Изменений не замечал.
0
херасе:) пятидесятиметровый рулон, чтоль?:)
0
или просто платы нечасто делаешь?
0
пятидесятиметровый рулон, чтоль?
Не-е, 7 метров было. )
0
и еще, я тут купил 20вт уф светодиод 405нм, а этот ордил хочет максимум 390, а они очень дорогие
У фоторезиста пик на 365-370, но характеристика довольно пологая и 400 захватывает (кстати, сухие пленочные фоторезисты по этому параметру мало отличаются друг от друга). Другой вопрос, что 20Вт скорее всего с диаграммой направлености градусов в 100, а это значит, что придется делать отражатель и достаточно выского его поднимать. Гораздо более рационально выглядит покупка пачки мелких светодиодов и сборка плоского светильника на них.
0
+1) Причем 1000 этих светодиодов UV обойдется дешевле одного 20-ваттника :)
0
Господа, я вот смотрю многие ФР как маску используют, с шёлкографией извращаются, на подобие того, как это делает ТС. А что если делать из того же ФР нормальный трафарет для шелкографии и маски? Взять ФР, накатать на тряпку, засветить, проявить и катать через получившийся трафарет каким-нибудь нормальным лаком или краской? Сам я ФР не пользую, по этому могу только идею подкинуть, но мне дико интересно. Если идея стоящая, то я готов переходить с ЛУТа на ФР и брать под это дело пятиметровый рулон Альфы (на чип и дипе 1 тыр. всего стоит). Кто-что думает по этому поводу? Найдутся ли испытатели? Или может уже опытные есть? (я не думаю, что мне первому эта мысль в голову пришла).
0
Запилю ка я, наверное, эту тему на форуме…
0
а смысл во всем этом? так слишком долго. маска из ФР — это не маска, а «маска». шелкография из тонера — она даже в кавычках не шелкография. хочется «красиво» или качественно — приобретай соответствующие реактивы и делай по всем правилам. получишь действительно качественный результат. с соответствующими затратами по деньгам и, главное, времени.

ну а если надо только чтоб припой по полигонам не растекался, да чтоб было сразу понятно, что за плату ты вообще взял в руки — вот тут ФР и тонер в самый аккурат будут:) тут главное — быстро. и дальнейшие извраты с лаками и красками (люди делают маску даже из бокситки с зеленкой) — пустая трата времени. которое, если оно есть, лучше потратить на работу с нормальными реактивами.
0
можно полюбопытствовать, сколько эти нормальные реактивы стоят?
0
понятия не имею, да оно мне и не интересно. пока ФР справляется с ролью «маски» — для меня эта тема не актуальна. ну а если понадобится нормальная маска — там и 400-500р. за дециметр не сильно дорого будет (если надо быстро). или заказывать в конторах саму плату (если время позволяет). серию же делать дома — бессмысленно, это только для прототипирования
0
Возможны ты и прав. Однако на маску уходит то же кол-во фоторезиста, что уйдёт и на трафарет. И времени понадобится чуть-чуть больше, только чтоб ракелем по трафарету провести. Меня другое смущает — ФР ацетонорастворимый, что накладывает существенные ограничения на выбор лаков и красок. Из того, что первым приходит в голову в таком случае — цапон лак и водоэмульсионная и акриловая краска. Просто надо немного пошерстить всемирную паутину на тему подобных материалов.
0
В месте с тем мы рискуем получить более качественную маску, которую не страшно будет паяльником нагреть.
0
ну, из ПНФ-ВЩ маска довольно дубовая получается (если ее специально паяльником не корябать).

вот тут (в самом начале камментов) давал фото платы, нехерово так прогретой 100Вт-ным паяльником. маска не отвалилась.
0
а ordyl да, огорчил меня как маска:) flexible он, зараза:) ну, для маски он и не создавался, так что все вопросы — к зеркалу:)
0
дык это про красоту:) самое-то главное — «маска» из ПНФ-ВЩ от меди не отваливается.

ну и «сетовал» — слишком сильно сказано:) просто указал на особенности такой «маски».
0
Совершенно не факт. Те составы, из которых делаются маски, имеют весьма высокую температурную стойкость, изрядную твердость и очень приличную адгезию к меди и стеклотекстолиту. Подобрать сопоставимую по качеству краску будет очень не просто. И совсем не факт, что это будет дешево.
0
InD1G0
Зачем изобретать велосипед, все уже есть готовое, надеюсь (эту )статейку читали?
0
теперь читал =)
маску трудно добыть
и
Смываем маску ацетоном
Т.е. тот же фоторезист, только ещё и труднодобываемый. Не то.
0
и неизвестно как ведёт себя при пайке-промывке.
0
Кому как :) Маску можно прикупить и на p-plata. На крайний случай у братьев китайцев взять 1 кг, хватит реально на долго. Просто если есть желание добыть не проблема. А маска из фоторезиста как не крути а все таки не то, и реальной маске уступает в разы.
0
Всё-всё-всё, я уже чуть ниже прочитал беседу подкасетника и евси =) Это меняет дело. Будим чесать мозг.
0
Спасибо.
0
Однако на маску уходит то же кол-во фоторезиста

так я ж и говорю — не в денежных затратах дело, а во временнЫх:)

на выбор лаков и красок

[чешет репу] зачем все лачат платы после монтажа?:)
0
у кого-то денег много, у кого-то времени =)
И платы лачат для боевых девайсов, в бытовых незачем.
0
первым приходит в голову в таком случае — цапон лак
Шутишь что ли? Он же, во первых, на растворителях вроде ацетона, а во вторых — замечательно горит под паялом. Этот фоторезист — и то лучше, как маска.
Из потенциально подходящих красок — разве что однокомпонентная маска от голдпарта, если ее удастся нанести через шелк.
0
я же сказал — это первое что приходит в голову. Я почему-то подумал, что он на спиртовой… бывает.
0
ну вот по весне камрад xar делился ссылкой.

5 кусков 30х20см за тыщу двести — это 40 руб. за дециметр. считаешь, дорого?:)
0
Хм, если только так… Тогда вопрос другого плана — вопрос доставаемости. ФР и тряпка — вот они, под рукой, а как обстоят дела с этой маской? Если она есть в тех же компел-чипидип, то затея моя затея действительно бестолковая.
0
я не говорил, что идея бестолковая. я говорил лишь, что так дольше. ну и надо еще пробовать — получится ли из идеи что-то жизнеспособное:)

вопрос доставаемости

ну, на ибее вроде многие покупают. в основном никто не жалуется. но, конечно, это не «пошел и купил», да (а лично я только так и люблю покупать:). отчасти именно из-за этого я нормальную маску так еще и не «распробовал»:)
0
Вот ты провокатор! Я ведь топик на форуме уже поднимать собирался, красиво так начал, а тут ты меня взболомутил и я всё стёр и закрыл =)
А за этой твоей маской, оказывается, ещё и побегать придётся!))
Я тоже предпочитаю сходить в обычный магазин.
И я тоже не говорил, что идея бестолковая, я сказал что она бестолковая, если есть нормальная маска под боком и за разумные деньги.
0
побегать придётся!

скорее — подождать. но лично я не буду связываться с ибеем, может, в родной Чип-НН ее когда-нибудь завезут:)

топик на форуме уже поднимать собирался

ну так и надо топик создать. может, кто-то ужЕ пробовал так сделать?
0
многим, и мне в том числе, придётся именно побегать, или хотя бы повозиться, ибо на ебее оплата, я так понимаю, через пай-пал, для пай-пала нужна карточка пластиковая, которую многим светить в интернетах не хочется, а у некоторых её вообще нет, так что придётся, как вариант, заводить киви кошелёк, чтобы там завести визу виртуал, потом тащиться до терминала оплаты киви, чтобы кинуть туда денег, и на каждом этапе комиссия-комиссия-комиссия и в конце оплата доставки… С пайпалом я уже сталкивался, до сих пор спам на мыло присылают))
А топик завтра поднимать буду, сегодня уже поздновато.
0
ну, за ибей мне сложно что-либо сказать, т.к. я там ничего не покупал:) но то, что это не «пошел и купил» — однозначно, а потому мне вариант с ибеем тоже как-то не в тему. приведен он был лишь для хотя бы оценки стоимости маски
0
Ну как сказать, не знаю насчет ибея, но с китайскими инет магазинами — это просто взял и купил, не отрывая жопы от кресла. Разве что потом до почты сбегать придется. Ну и время от времени прогуляться до терминала, чтобы карточку деньгами подкормить (это если пользоваться чем-то вроде киви, и если нет возможности/желания кормить ее скажем переводом с основной карточки, тоже не отрывая зад от кресла).
0
но согласись — если такую маску начнут возить в наши магазины (а начнут, стопудово — тот же фоторезист не так давно был диковиной) даже в три раза дороже — это будет просто сказка:)
0
А это не вариант?
p-plata.ru/category/zashitnye-pajalnye-maski/
0
бля. просматривая каталог, весь изошел слюной. разве что не визжал от восторга. есть опыт работы с этим магазином?
0
Кто-то из местных покупал, остался доволен. Тока маску и ФР у них поздно покупать, они зимой их не шлют. Замерзают типа в дороге.
0
уточняют именно для автотранспортных компаний:

В зимнее время не рекомендуется перевозка автотранспортными компаниями, т.к. фоторезист боится минусовой температуры

правда, чем почта россии отличается, я не знаю:) может, у них есть опция «доставка ФР и маски в тепле и с комфортом»?

но там ведь кроме ФР и маски есть чем затариться. мне, к примеру, очень удобно купить все твердосплавы в одном месте. и еще затемнитель тонера у них, оказывается, есть.

порадовала также минимальная стоимость заказа — 200р.:) тут даже родимый чип-нн тупо курит в углу
0
Почтой тоже не шлют. По крайней мере, прошлой зимой именно такая объява висела. типа ФР и маска — только самовывоз, или ждите лета.
0
а мне щас прислали ответ на письмо: типа, автотранстпортом — точно пиздец, т.к. едет в фурах, где холодно, а почтой — в вагонах. и охереннейший совет — решать Вам:)

да мне, собственно, не маску надо, а сверла с затемнителем тонера. маску хотел до кучи заказать, чтоб по сто раз за посылками не бегать.
0
в любом случае — надо брать хоть чего-нибудь. авось без глюков всё получится. деньги всё равно не мои.
0
Нет, я с ними не работал, хоть они и пишут, что «Отправим Ваш заказ в любую точку России, Беларусь и Казахстан».
Поскольку я живу в Минске, то меня заинтересовала другая контора:
www.belplata.by/
но я нашёл их только вчера, и меня смущает их крупная расфасовка: фоторезиста по 5 кг, маска по 1 и 4 кг.
0
Маска по 1кг это вполне нормально.
0
на p-plata.ru более заманчиво:) по 240г. или вообще по 60г (два баяна). плюс они разговаривают по-русски, и сразу отвечают на письма.

по-любому по весне закажу пару банок белой и зеленой маски плюс сетку для ее нанесения плюс ракель:) зима для изготовителя ПП — зло:)
0
Если опыта натяжения сетки нет, то имеет смысл поискать в округе конторы, делающие рамки для шелкографии. У них же, как правило, можно затариться готовыми ракелями.
0
ну это мечты пока:) как дойдет до плюсовых температур — будем посмотреть
0
я просто уже опробовал профессионально сделанную сетку и понимаю, что для двухкомпонентной маски это мастхэв.
0
дык я ж не спорю:) я просто пока вообще не в курсе про два компонента — чего там и как. поэтому на чужие деньги надо заказать всего по-максимуму, ну а что не понадобится — выбросить на помойку:)
0
ты, кстати, вроде обещал Highlander'у двухкомпонентной подтащить:) соответственно, знаешь как с ней работать. жду отчет:)
0
Да, маска есть и опыт ее использования тоже. Как только запущу процесс после переезда в новое помещение — сделаю статью.
0
да, еще. вот есть p-plata.ru. глянь в ассортимент — подскажи, что лучше взять (какую сетку, ракели и т.д.). ну или просто скажи — заказывал бы себе, заказал бы то-то и то-то. а то времени на изучене мутных статей по fsr как-то нет:)
0
Ну маску, понятное дело, FSR 8000-8G. Белая (которая -10W) для шелкографии. Сетку 60-80, то есть на этом сайте это PES 61/60 PW или PES 49/80 PW. По поводу ракелей не подскажу, я попросил сделать «средней твердости» и получил нужный мне ракель, какая туда резина пошла — я не в курсе.
0
во, нормальный ответ по теме:) [записывает данные в записную книжечку]

ракели — похер, надо заказать по полметра всех, что есть, а уж там какой пойдет:)
0
Полметра нафиг не нужно. Реально нужен один ракель шириной не более максимальной ширины заготовки (то есть, скажем, 20см). Учитывая довольно высокую цену (3 бакса за 5см резины, как бы, совсем не дешево) и головняка с изготовлением ракеля («правильный» ракель делается из специального алюминиевого профиля, в котором эта резина зажимается болтами), закупать резину впрок особого смысла нет.
0
ок, запомню. впрочем, по фининсам там не я отчитываюсь, и не мои деньги расходуются:)
0
как закажешь и опробуешь — отпишишся! =)
0
давно у них беру, недавно взял 100 метров Ordly Качествено упаковано, быстро дошло. Магазин достойный.
0
а кто доставлял? автотрейдинг или почта россии?
0
Почта России. Небольшое уточнение — «недавно» это примерно сентябрь, т.е. еще было достаточно тепло.
0
да меня не резист интересует:) интересует следующее — вот сейчас у меня статус заказа «отправлен заказчику» (с 9-го числа). но при этом никаких идентификаторов для отслеживания посылки не дали. и самое главное — два раза задавал на сайте вопрос про идентификатор — тишина.

так как там с этим? как вообще сам процесс пересылки/доставки осуществляется?
0
в письме которое приходит от магазина есть ссылка на страницу состояния заказа. В разделе «История работы с заказом» вот такая история будет:
6.10.2013 21:32:48 Заказ доставлен Заказ доставлен клиенту
10.09.2013 19:57:13 Добавлен комментарий: Отправление № 43350166999999 Заказ отправлен клиенту
07.09.2013 13:24:35 Заказ помещен в статус Заказ отправлен клиенту Заказ отправлен клиенту
05.09.2013 21:20:36 Заказ помещен в статус Передан в доставку Передан в доставку
03.09.2013 09:32:30 Заказ оплачен по Webmoney. Номер счета — ВВВВ, номер платежа — ВВВ. Оплачен, в обработке
03.09.2013 09:24:42 Заказ оформлен покупателем
0
да вот че-та пока в моей истории заказа номера отправления для трэкинга не фигурирует:) хотя, почта россии — такая, сцуко, почта. сам сколько раз отправлял посылки — посылка на сайте далеко не на этот же день появляется. у тебя, вон, тоже три дня прошло от отправки до комментария с номером.

собственно, насчет нашей почты у меня и не было никаких иллюзий:) озадачило то, что на письма не отвечают, ибо до нового года ответы приходили через три-четыре часа. хотя хер знает — может, на сайте техногенная катастрофа какая… в общем — будем подождать:)
0
заказал и получил затемнитель тонера + кучу разных твердосплавов.

посылка приехала быстро (заказал и оплатил 27 декабря, на почте было 22 января, и это с учетом нового года). запаковано всё по-человечески, всё проложено газетами, а сверла до кучи помещены в спец-броню — хитрую пластмассовую коробку. правда, баллоны с затемнителем слегка помяты, но думаю тут вина не магазина — из снабжения ко мне приезжали точно такие же покоцанные баллончики.

в общем — жду весны:) затарюсь маской и всем сопутствующим:)
0
О! Вариант. Взял на карандашик.
Блин, хороший магазин…
0
Отличная статья. По следам купил себе ламинатор и этот самый фоторезист.
Вопрос такой. Приемный вал ламинатора на на фотке холодный или горячий?
Мой ламинатор греет входной вал (выходной всегда холодный). Плата с фоторезистом засасывется на те самые 10 мм. Потом я выключаю и растягиваю фоторезист вокруг входного вала и третьей рукой включаю ламинатор на «всос». Так вот если входной вал горячий — такое ощущение, что фоторезист перегревается.
0
Приемный вал ламинатора на на фотке холодный или горячий?

никакой:) там печка между валами расположена. валы резиновые и вроде как не нагреваются специально ничем.

кстати — от не хера делать третьего дня провел эксперимент. можно вообще просто пальцами накатать резист на плату (типа как будто обои клеишь:). после этого надо заготовку прокатать на холодную, т.е. не включая печку. при этом резист дополнительно разгладится. ну а уж потОм — еще раз через горячую печку. результат — тот же самый, нигде ничего не отваливается.
0
Да, идея хорошая. Был поражен возможностями ФР — до этого лутом делал. Это небо и земля.
0
небо и земля

да уж к гадалке не ходи:)
0
слегка обновил заметку — добавил кой-чего про маску из ФР ORDYL. полгода делаю маску таким способом — полет нормальный.

добавление — в конце заметки после директивы .upd
0
*Посмотрел на вкрученные под одним углом винтики и тщательно прорисованные дорожки*
А говориш — не эстет…

Что это за платка? Гнездо похоже на наушники или микрофон, 1/4".
0
  • avatar
  • Vga
  • 03 сентября 2014, 05:41
Посмотрел на вкрученные под одним углом винтики

[удивляется] вот если б ты не заострил внимание — в жизни бы не заметил!:) видать, врожденное чувство симметрии, ага:)

Что это за платка?

плата — усилитель для наушников, собран на ширпотребных LM386. гнездо — так называемый «большой джэк» (6.35мм), в чип-дипе проходит как ST-020
0
Та не отмазывайся, по платам вижу, что эстет) Есть у меня пара знакомых не эстетов, так на их платы без содрогания не взглянешь… Твои же хоть на стенку вешай, вместо картин.
0
  • avatar
  • Vga
  • 03 сентября 2014, 06:05
[пожимает плечами] ну, называй как хочешь:) для меня это понятие не входит в перечень принципиально важных:)

на мой взгляд, вид/качество изготавливаемых мной поделок — это следствие того, что я не люблю беспорядка и хаоса в башке (ну и плюс некоторая усидчивость, далеко, кстати, не врожденное мое качество:)
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.