изготовление плат с помощью сухого пленочного фоторезиста - год спустя

Некоторе время назад я опубликовал серию статей об изготовлении плат с помощью сухого пленочного фоторезиста. Время идет, накапливается опыт и постепенно технологии меняются. Эта статья попытка обобщить накопленные изменения и заодно оставить себе закладку на память.

В процессе оптимизации технологии и в связи с необходимостью делать двусторонние платы, постепенно выработалась технология описанная ниже. Одна из особенностей — она пригодна как для плат с металлизацией, так и без, при этом процесс остается практически неизменным. Другая особенность — процесс практически буквально «наколенный», что обусловлено катастрофической нехваткой места. Поэтому значительная часть процесса выполняется, что называется, не отрывая задницы от кресла.
Основное технологическое приспособление — стекло размером 20х30см толщиной 4мм (обычное оконное стекло):


Готовим фотошаблон
Первый этап — подготовка фотошаблона. Фотошаблон должен быть напечатан таким образом, что бы вокруг шаблона для каждой стороны было достаточно много места. Обычно я располагаю фотошаблоны сторон на одинаковом расстоянии от края, центр одного фотошаблона примерно на 1/4 высоты листа, второго — на 3/4:


Кладем стекло на колени, на него фотошаблон. Стекло выполняет роль рабочего стола. Разрезаем лист примерно посередине и складываем обе половинки более-менее точно совмешая рисунки. Это, можно сказать, примерка, ее цель — определить, фотошаблон какой из сторон получился меньше, а какой больше (имеется в виду размер пленки вместе с технологическими краями, естественно). БОльший фотошаблон кладем вниз, лицевой стороной (то есть стороной, на которой напечатан рисунок) вверх, на него — меньший, лицом вниз, и совмещаем. Как правило, совсем точно угадать не получается и меньший фотошаблон выступает за край бОльшего. В этом случае соответствующий край чуть-чуть подрезаем. Цель — добиться того, что бы меньший фотошаблон по всем сторонам был хотя бы на миллиметр отступал от края бОльшего фотошаблона. Большой отступ тоже не нужен (3-5 мм — вполне), так что иногда приходится подрезать и бОльший фотошаблон. Когда фотошаблоны обрезаны, откладываем их в стороону и заготавливаем кусочки скотча:

Их понадобится 8 штук, длиной примерно 3-4см.
Затем берем бОльший фотошаблон лицом к себе и начинаем наклеивать на углы скотч с изнанки (то есть на дальнюю от себя сторону) таким вот образом:

В итоге получаем вот такой «вертолет»:

На этот «вертолет» кладем второй фотошаблон лицом вниз. Важно положить акуратно, что бы не он не приклеился к скотчу (теперь, надеюсь, понятно, почему его нужно было обрезать так, что бы он не выступал за края). Теперь нужно совместить фотошаблоны, на этот раз как можно точнее. Процесс сильно упрощается, если воспользоваться вот такой лампой на прищепке, а под стекло предварительно подложить лист бумаги:

Лампа вешается за край «рабочего стола» таким вот образом:

И подсвечивает всю эту конструкцию снизу. Сорри, саму подсветку видно плохо — фотки делались днем.
Наконец, когда оба фотошаблона точно совмещены, начинаем собирать все в кучу загибая и приклеивая торчащий скотч на верхний фотошаблон:

(фотка сделана сразу после приклейки первого «хвоста»)
В конечном итоге получаем вот такой бутерброд из двух фотошаблонов:


Собранный фотошаблон откладываем в сторону и готовим накатку фоторезиста.

Подготовка к накатыванию фоторезиста

Сначала имеет смысл заготовить «ушки» из скотча, в количестве 8 шт:

Вырезаем фоторезист:

Припуск по ширине совсем небольшой, около 5-7мм на сторону. В длину припуск нужен примерно 4 см (в процессе припуск используется неравномерно — около 3см на передний край и около 1см на задний край заготовки).
Не откладывая в долгий ящик сразу крепим фоторезист к носителю. Для этого берем лист бумаги (носитель) и кладем на рабочий стол. Теперь нужно снять край защитной пленки на ширину примерно 2см. Для этого нам понадобятся заготовленные «ушки» из скотча. Одно «ухо» клеим на верхнюю сторону (которая покрыта лавсаном) таким образом:

Второе «ухо» клеим перпендикулярно первому на нижнюю сторону фоторезиста (которая покрыта полиэтиленом), причем таким образом, что бы клеевые слои чуть-чуть перекрывались:

(на белом фоне матовый скотч не очень хорошо виден, увы)
Затем с помощью «уха» приклееного на нижнюю сторону отслаиваем край полиэтиленовой защитной пленки:

Если скотч наклеен правильно, то полиэтиленовая пленка отслаивается без каких-либо сложностей с первого раза, даже если фоторезист свежий и сильно липкий (на фотках — свеженачатый кусок Ристона, который отличается завидной липкостью, особенно свежий).
Как только край пленки отслоился, нижнее «ухо» лучше снять. Что бы сделать это с минимальными усилиями и при этом не растянуть полиэтилен, удобнее всего подвернуть это «ухо» вниз и в сторону как показано на фотке:

Теперь, если прижать защитную пленку и потянуть за «ухо» в сторону края фоторезиста (если все расположено так, как на фотке, то это будет влево) и «ухо» легко снимется. Снятое «ухо» не выбрасываем, оно еще понадобится.
Теперь отслаиваем край защитной пленки по всей длине:

Затем клеим недавно снятое «ухо» аналогично первому, на угол фоторезиста:

Наконец, акуратно, ровно, с небольшим (очень небольшим!) натяжением клеим край фоторезиста с снятой защитной пленкой на лист-носитель. При этом защитная пленка должна быть отогнута и ни в коем случае не приклеена. От края носителя нужно отступить на несколько сантиметров. Получается вот такое:

Обратите внимание, что «ушки» наклееные на углы фоторезиста сильно упрощают правильное надежное крепление фоторезиста к носителю, что особенно выручает, когда фоторезист подсыхает или вообще не сильно липкий.
После этого передний край закрепляем еще парой «ушек»:


Откладываем носитель с фоторезистом в место, где на него не попадет прямой свет и повторяем процедуру:

Самое время подготовить стеклотекстолит. Но прежде, чем это делать, включаем ламинатор. Пока готовится стеклотекстолит, он, как раз, успеет прогреться.

Подготовка стеклотекстолита
Должен заметить, что я испробовал много разных вариантов, но в конечном итоге остановился именно на описанном ниже. При минимуме затрат (как средств, так и времени и усилий) это единственный метод, который (в моих условиях) дает практически гарантированный качественный результат в плане адгезии фоторезиста и устойчивости нанесенного фоторезиста к травителям.
Для этого метода нужно только порошковое чистящее средство типа пемолюкса и б/у малярные абразивные «мочалки»:

Собственно, «мочалки» можно и новые, с номером побольше (соответственно, зернистостью поменьше), но они становятся б/у практически после первой же обработанной заготовки — медь достаточно вязкая и «съедает» абразивный слой практически мгновенно.
К чистящему средству требование ровно одно — в составе должна быть пемза, а остального добра поменьше. Из полезных (для наших целей) веществ в составе порошка — только ПАВ (помимо пемзы, естественно). Часто в качетсве ПАВ в таких порошках попадается тринатрийфосфат, что, пожалуй, лучше всего, поскольку он очень хорошо растворяет жир и очищает поверхность.

Итак, берем заготовку:

Смачиваем ее водой и насыпаем чуток порошка:

Затем берем «мочалку» и неспеша круговыми движениями проходимся по всей поверхности, особенное внимание уделяя углам и краям. В итоге получается что-то типа такого:

От снятой с поверхности грязи о окислов порошок стал темным.
На этом этапе заготовку лучше не ополаскивать и дать ПАВ-ам время поработать. Тем временем повторяем процедуру для другой стороны.
Наконец, когда обе стороны зачищены, тщательнешим образом промываем заготовку. Замечу, что просто ополаскиванием тут ограничиваться нельзя, есть риск, что в оставшейся на поверхности платы воде останется и пемза, что отнюдь не идет на пользу. Поэтому промавать нужно весьма тщательно. На выходе получаем нечто такое:

Не уверен, что это хорошо заметно на фотке, но поверхность меди стала матовой, бархатистой на вид. На ней есть мелкие царапинки, но они значительно меньше тех, что оставляет, например, наждачка, даже самая мелкая.
Переворачиваем заготовку вертикально и даем воде возможность стечь (не досуха, только что бы с заготовки не капало). Если на поверхности заготовки появляются участки, с которых вода как бы «спрыгивает» (что свидетельствует о том, что на этих участках остался жир или окислы), обработку придется повторить, уделяя особое внимание таким участкам.
Готовую заготовку ставим на ребро, (опционально подложив под нее влаговпитывающую салфетку) и прислоняем к стене. Если салфетку не подкладывать, то имеет смысл ставить заготовку вот так:


Обращаю внимание — никаких протирок!

Накатываем фоторезист

В прогретый ламинатор запускаем носитель с накатанным фоторезистом и дожидаемся, когда передний край фоторезиста уходит за край щели лиминатора и выключаем ламинатор:

Отгибаем фоторезист вверх и частично снимаем защитную пленку:

На этом этапе наблюдается определенная нехватка рук, поскольку нужно удерживать в натяжении фоторезист, подсовывать заготовку и включать ламинатор. И все это одновременно. Поскольку рук всего две, то обойти это можно вот таким образом: заготовка подтыкается под фоторезист и прижимает его к краю щели ламинатора. Липкости фоторезиста достаточно, что бы удержать заготовку:

Затем берем край защитной пленки и натягиваем ее горизонтально от себя, после чего включаем ламинатор:

Пока заготовка ползет через ламинатор регулируя натяжение следим за тем, что бы защитная пленка не попала в ламинатор. В идеале полоса незащищенного фоторезиста должна быть как можно уже, что бы избежать прилипания пыли и частиц из воздуха. Добиться этого не очень просто, поскольку в таком ламинаторе верхняя крышка металлическая и изрядно греется, прогревая фоторезист и защитную пленку. Прогрев фоторезиста полезен, но пленка при этом становится элестичной и норовит растянуться. Впрочем, на практике все отнюдь не так страшно и проблемы возникают крайне редко и только если зазеваться.
Наконец носитель полностью проходит через ламинатор и на выходе получаем вот такое:

Замечу, что заготовка может не успеть высохнуть (как правило, именно так и бывает), но это не играет существенной роли. Это не играет роли даже в случае плат с металлизацией, которые к этому моменту уже имеют отверстия (в которых, естественно, вода высыхает в последнюю очередь). После ламинатора вода либо высыхает, либо впитывается в носитель.
Акуратно обрезаем носитель по краю заготовки и повторяем процедуру для второй стороны. После этого прокатываем заготовку через ламинатор еще раз:


Замечу, что больше одного раза прокатывать заготовку нет необходимости. Какого-либо заметного изменения в лучшую сторону я не заметил, а вот перегревать фоторезист случалось. С перегретым фоторезистом возникают проблемы при проявке.

Фотошаблон готов, фоторезист накатан. Самое время поэкспонировать чего-нибудь два.

Экспозиция

На рабочий столик кладем «бутерброд» из фотошаблонов. Внутрь «бутерброда» кладем заготовку и выравниваем. Если заготовка с уже металлизированными отверстиями, то на этом этапе нужно точно совместить отверстия с фотошаблоном.

Сверху кладем еще один лист стекла (в моем случае это 20х20см) и прижимеаем канцелярскими «прищепками» размером побольше (у меня, если не ошибаюсь, это 51мм):

Собранный «бутерброд» кладем под лампу и включаем таймер. После этого переворачиваем бутерброд другой стороной и снова включаем таймер. По окончанию экспозиции разбираем конструкцию и достаем заготовку:

Прокатываем ее еще раз через ламинатор:

Увы, на фотке не очень заметно, но после ламинатора заготовка темнее, чем до этого.
Сразу проявлять не стоит, заготовке нужно несколько минут, что бы она остыла и завершился процесс полимеризации фоторезиста. Поэтому кладем заготовку в закрытое от света место и идем на перекур или готовим свежий проявочный раствор.

Проявка
Тут я обойдут без фоток, а лучше расскажу подробности. Проявлять можно, вобщем-то, как привычно и удобно. Для себя я выработал следующую процедуру: полощу плату в проявочном растворе до тех пор, пока фоторезист не смоется с больших участков (обычно это технологические поля вокруг платы). Параллельно я засекаю время, которое понадобилось для этого. Поскольку специального таймера для этих целей я так и не сделал, то просто считаю про себя. Реальная скорость счета тут роли не играет, главное выдерживать ее все время одинаковой. Равно как не играет существенной роли то, как плата «полощется», важно делать это одинаково на протяжении всего процесса.
Когда с больших участков фоторезист смывается, засекаю время я продожаю проявку еще половину этого времени, не меняя режима.
Замечу, что с тех пор, как я стал использовать именно такой способ проявки, проблемы с неполным удалением фоторезиста исчезли как класс.

Плата проявлена и готова к травлению. Тут, вобщем, существенных изменений не произошло, с тех пор, как я перешел на составы травления вида «кислота + перекись» (а об этом я уже писал).
  • +10
  • 05 июня 2013, 12:23
  • evsi

Комментарии (88)

RSS свернуть / развернуть
О, ламинатор — старший брат моего (у меня под FGK-120 под A6) :)
Температура там стоит минимальная, как я вижу?
0
Да, у меня «средний брат» — FGK-260 для А4 (бывает еще, если оне ошибаюсь, 320-й для А3). Самый лучший из всех испробованных мной ламинаторов на сегодняшний день (думаю, это относится ко всему семейству, поскольку конструктивно они похожи, по крайней мере две старшие модели). И да, температура на самый минимум, иначе можно выйти за пределы рекомендованные в документации на фоторезист (а ни к чему хорошему это не приводит, по моему опыту).
0
А видейо процеса этого всего нехотите зазнять? Очень интересно читать, но видео откинуло бы большенство вопросов.
0
Не, видео исключается по двум причинам: во-первых, я сейчас далеко от дома и могу только писать (фотки были заготовлены давно). Во-вторых, для съемки катастрофически не хватает рук. Я и фотки-то сделать смог только потому, что телефон, которым я это делал, позволяет снимать одной рукой.
+1
Весьма добротный instructable.
0
Даже с предваряющей фотографией основных инструментов — прищепок, стекла и, самое важное, кресла! ;-)
0
Кресло и у меня есть. Равно как фотки инструментов в предыдущих публикациях на эту тему.
0
Угу. Вот только поставить процесс на фоторезисте по тем инструкциям невозможно, не набив предварительно некоторое количество шишек. Впрочем, то, что в топике тоже расчитано на тех, кто уже имеет работающий процесс. Просто обобщение и детализация всего того, что я писал в комментариях. Подробную пошаговую инструкцию я уже публиковал как раз примерно год назад.
0
Вопрос задавался и год назад (не мной): где всё же купить в Москве фоторезист Ристон?
evsi, вы наверное до сих пор не знаете, так что вопрос больше к аудитории.
Из плёночных пробовал ПФ-ВЩ из чип-и-дип, но то ли он какашка, то ли руки не оттуда, но толком с ним ничего не получилось. Он даже выглядел пожёванно и неоднородно, совсем не так, как резист в этой статье.
Со спреями приятнее получилось работать, но очень критично к пыли, а ещё знакомые запугивают влиянием на здоровье =) Стоит вообще искать и пробовать ристон/фотек?
0
В наших интернетах Ordyl Alpha продается, по крайней мере oss его покупал, вроде как не хуже этих двух. Вот здесь, например, водится. Впрочем, podkassetnik и с ПФ-ВЩ вполне успешно работает.
Со спреями приятнее получилось работать, но очень критично к пыли
В ванной AFAIK пыли нет, особенно если душ на несколько минут включить. Меня пока что больше смущают другие вопросы с ним — как защищать стены от попадания ФР и как обеспечить ровный тонкий слой (хотя судя по опыту с аэрозольной краской — он и сам неплохо получается, без ухищрений вроде центрифуг).
0
Да, в ванной пробовал с включенной водой, в одних шортах и шапочке, чтобы волосы и ворс с одежды не летели =) Думал, если кто увидит — в психушку сдадут. Всё равно не помогло, каждый раз несколько достаточно больших ворсинок откуда-то брались и налипали на самые неудачные места по центру платы. А раз ворсинка налипла на мокрый фоторезист, то вокруг неё сразу образуется «разреженная» лужа, покрытие испорчено, приходилось переделывать.
Если с пылью повезёт, то при нанесении спрея зигзагом никакие центрифуги не нужны, по крайней мере, для текстолита размером порядка 15х15см всё ложится ровненько.
Со стенами проблем нет, так как наношу на горизонтально расположенную плату, а пол под ней застилаю газетами — это если в ванной. А чаще распыляю на балконе, там вообще пофиг. Но это оффтопик всё.
За aplha спасибо, будем посмотреть.
0
В наших интернетах Ordyl Alpha продается
Судя по отзывам и описанию, он сильно напоминает фотек.
0
Таки да! Уже после заказа ристона с ебея обратил внимание, что Ordyl Alpha тут есть. Как раз в Москве и в наличии.
0
Нет смысла искать именно Ристон. Это отнюдь не самый удобный фоторезист для начинающих. Да, у него отличное разрешение и высокая чувствительность, но он куда более капризный, чем тот же фотек.
0
Возможно да. Но с капризами конкретного фоторезиста разобраться можно, и один раз и надолго отработать техпроцесс, а возможности резиста заведомо известны по вашим же статьям, то есть однозначно понятно, к чему стремиться надо и примерно как этого достичь. А главное — это 100% возможно =) С другими же — кот в мешке, каждый раз нарабатывать процесс со своими особенностями и упираться в неочевидные возможности резиста, если не повезёт… Затратно это.

Спасибо, кстати. Очень интересно и познавательно.
0
На самом деле разница между фоторезистами достаточно небольшая, в основном она сводится к разнице некоторых параметров процесса (которые в любом случае нужно калибровать) и возможностям самого фоторезиста (пригодность для тентинга, разрешающая способность). Это, как бы, технологическая сторона вопроса. Но есть еще такой момент как навыки обращения с фоторезистом. Это тот момент, с которым я, увы, ничем помочь не могу, как бы подробно я не описывал процесс, все равно каждый должен попробовать и научиться сам. Вот как раз с этой стороны я и считаю Ристон не лучшим выбором. Это отличный фоторезист, но он практически не прощает ошибок при обращении с ним. А то, что он весьма липкий со снятой защитной пленкой, делает вероятность ошибки высокой. Тот же фотек куда более снисходителен в этом вопросе. Ну а когда навыки обращения нарабатываются, то разница между фоторезистами не велика и те параметры плат, которые я тут упоминал, получаются с любым из них стабильно и предсказуемо.

P.S. о липкости Ристона можно судить по тому, что крепить свежий фоторезист на носитель можно вообще без скотча. я, правда, так не делаю (просто что бы не менять технологию и не следить за тем, какой фоторезист сейчас используется), но это точно работает, я проверял.
0
А вы его в холодильнике храните? Я свой ПФ-ВЩ храню в холодильнике, и за прошедшие пол года он все еще легко клеится без ламинатора, что большая проблема т.к. в случае чего приходится снимать и лепить новый кусок.
0
Рулон до начала использования хранится в холодильнике, потом — под столом.
0
Стоит вообще искать и пробовать ристон/фотек?
Стоит однозначно. Ристон еще не пробовал, а от Фотека остались очень приятные впечатления. Описанная тут технология доведена практически до абсолюта, я же обхожусь без ламинатора, руками его накатываю. Результат всегда стабилен. А со спреями и жидким ФР возни слишком много и время на сушку нужно, плюс вонь.
0
А где взять-то, где взять?! :)
Вонь это да, неудобство. Хотя мне иногда даже нравится.
0
Вроде я в резоните видел упоминания ристона. А вообще гугль наше все.
0
У меня в закладках завалялась ссылка:
www.frast.ru/
Попробуйте сконтачить с ними.
0
Что-то у них ристона в прайсе нет, да и продают всё ящиками/литрами. Не похоже, что мелкая розница им интересна. Да и ночью на меня что-то нашло и я уже с ebay заказал несколько листов, похоже, у единственного там продавца. Еле нашёл.
В любом случае, спасибо, пригодится.

Дефицит какой-то…
0
Ристона нет, но раньше у них был прайс, и в прайсе был аэрозольный фоторезист. А теперь как-то совсем кисло.
Есл уж в Москве дефицит, то…
0
а можно ссылочку на продавца. Сам искал у них, но ничего не нашел.
0
Вот резист. Там есть такой же по другой цене, но с другими условиями доставки у того же продавца — gaminn.

Найти я не мог сначала потому, что обычно захожу на ebay.co.uk, т.к. из Англии сроки и цена доставки повкуснее, но там в результатах поиска не было. При заходе на .com — появляется. Видимо, как-то это влияет на выдачу.
0
спасибо. Я искал просто по запросу Riston и он ничего вообще не выдавал (на .com) Фотек я там тоже найти не смог.
0
По «riston photoresist» вроде выдаёт. А просто по «riston» там туфли какие-то :-D
0
Кстати, это не тот ристон, который у меня. У меня Riston 200, а это MM450.
0
Да, но 16 баксов за 20 листов А5 это, как бы, не дешево совсем. В Киеве в розницу ристон по 40 грн (~$5) за метр (если от 10 метров и больше, то чуть дешевле). Рулон имеет ширину 300мм, то есть в метре примерно 10 листов А5. Другой неприятный момент это то, что фоторезист уже нарезан на куски. Это приводит к перерасходу, поскольку далеко не всегда заготовка хорошо ложится в формат листа.
0
Negative photosensitive dry film, 20 pcs of A5 format — will be shipped in one continuous roll 300 x 2100 mm (equivalent area of 20pcs A5)
0
Если так, то нормально.
0
Даа, а о цене я как-то и не задумывался… Но всё равно пощупать уж сильно интересно. Зато сегодня заказ с Alpha получил, так вот он даже на вид по сравнению с тем ПФ-ВЩ, с которым я имел дело, — просто земля и небо!
Что касается марки, то я так понял, что MM это у них MultiMaster, типа универсальный. В даташите про 500 серию ничего особенного не заметил, разве что отмечают что очень «цепкий». В общем, не думаю, что есть существенная разница.
0
Да, как я уже писал, сильно большой разницы нет.
0
Только, как это ни странно, даже ПФ-ВЩ поди найди. А POZITIV 20 — даже в нашем мухосранском магазине бывает.
Впрочем, сегодня интернет-магазины эту проблему сглаживают. Все равно все, включая детальки, приходится тянуть оттуда.
0
Вопрос задавался и год назад (не мной): где всё же купить в Москве фоторезист Ристон?
Где я, а где Москва. Сорри, я просто не в курсе.
0
Фотек бывает в резоните. Но у них минимальная поставка примерно 300 погонных метров. Потому если брать, то только скооперировавшись с толпой народу. А большинство магазинов упорно везут только ВЩ и о других фоторезистах вообще не слышали. Сам думаю заказать Альфу, но сначала надо из командировки домой вернуться.
0
С перегретым фоторезистом возникают проблемы при проявке.
Не опишите, какие именно могут быть проблемы? А то у меня есть подозрения)
0
На перегрев реагирует как на экспозицию, менее выражено, но реагирует и потом плохо смывается.
0
Точно так. Проявить перегретый фоторезист — тот еще гемор (если удастся вообще). И даже если удастся, края дорожек будут неровными.
0
Ясно, теперь не буду прокатывать по нескольку раз — у меня температура не регулируется.
0
Для того, чтобы не перегреть, достаточно выставить в ламинаторе на одном из режимов максимальную по даташиту температуру. Внутри ламинатора есть калибровочные резисторы, я один заменил на многооборотный. Поискал и нашёл даташит, где указана макс. температура нагрева резиста. Там же и рекомендуемое время засветки можно найти. Теперь главное — не забыть, какой режим включать:-)
Есть другая проблема, она передо мной вот уже несколько лет в полный рост стоит. Это качество полива резиста. Много брака, выглядит это как микро кратеры (углубления) в слое резиста. К сожалению, бОльшая часть резиста, которую я покупаю, именно такая. Физически это выглядит как пузырьки, но на самом деле это инверсия пузырька. Я сослепу их именно за пузырьки принимал, и писал об этом здесь. А это и не они вовсе…
И идут эти кратеры через каждые 40-50 мм — явно какой-то дефект того девайса, который эту пленку поливает. Этот дефект проявляется уже при дорожках менее 0.4 мм, т.е. для меня 100% брак. Я покупал с рук, в Вороне, в Радиотехе. Везде одно и то же — выбраковка… Редко встретишь хороший. Кстати, самый лучший результат — поливной резист, на самопальной центрифуге. Опять её достал, пока стоит под столом, ждёт…
0
Качество полива резиста, на которое вы жалуетесь, мне никак не мешает, хотя нормы у меня, как вы знаете, 0.15 (даже на силовухе, на 70мкм меди дорожки делаю 0.2, а зазоры все равно 0.15). Да, после накатки эти «инверсии пузырька» видны, но и только.

P.S. рекомендованное время засветки в чистом виде в описании фоторезистов я ни разу не встречал, что не удивительно, поскольку оно зависит от мощности лампы. потому его надо калибровать, иначе могут полезть самые разнообразные проблемы (и они таки реально вылазят).
0
Значит, не осознали ещё проблемы… И позвольте не поверить, брак он и в Киеве брак… Видно, Вам просто везёт пока с резистом. Да и я так долго с ним работаю, что плюсы технологии уже как бы замылились:-), теперь уже хочется от оставшихся минусов избавиться.
Калибровка — это хорошо, конечно, но как она избавит меня от брака резиста? Точка-то без фотослоя остаётся, и именно через неё по известному закону стремиться пройти дорожка:-)
Кстати, я уже пол года как забыл про принтеры, только фотовывод использую. Качество не сравнимое, делают за час, цена не высокая. Как мне кажется, суммарно даже дешевле цены листа выходит. А4=17 грн. А на той стороне чернила, заправка, грязные руки, листы с неясной родословной…
0
Это хорошо, если этот самый фотовывод есть где-то рядом и работает по вечерам или по выходным.
У меня вот никакой возможности отлучиться в рабочее время нет. Разве что пожертвовать обедом, но за полчаса никуда не успеешь.
Да и дело принципа в общем-то — если можно обойтись без посторонней помощи, нужно обходиться. Вся ведь фишка в том, чтобы сделать прототип, что называется, не сходя с места.
10 листов плёнки А4 (Lomond, для лазерников) — 30 грн. на Петровке.
+1
Значит, не осознали ещё проблемы…
Нельзя осознать то, чего нет :)
Видно, Вам просто везёт пока с резистом.
Что значит «везет»? Точки, о которых вы пишете, у меня есть, но они никогда не приводили к отсутствию фотослоя. Да и при моей типичной плотности разводки я бы наткнулся на эту проблему практически сразу. Тем не менее, брак если и случается, то не из-за фоторезиста.
Кстати, я уже пол года как забыл про принтеры, только фотовывод использую.
Адресок/контакты не сдадите? Можно в личку.
Как мне кажется, суммарно даже дешевле цены листа выходит. А4=17 грн.
Даже в радиомаге, где пленка продается листами поштучно, она стоит всего 4грн за лист (для струйников).
А на той стороне чернила, заправка, грязные руки, листы с неясной родословной…
После установки СНПЧ заправлял ровно один раз (при установке). Так что это тоже не проблема.
0
Я ж в Севастополе живу… Впрочем, я их всем знакомым рекомендую: фотолаборатория KIA, бухта Омега, тел.422878.
Я просил продавцов в Сев.Вороне рекомендовать их. Посылаю им письмо с платами в Кореле. Ехать приходится самому, но я с утреца, пока транспорт свободен. Между студентами и отдыхающими есть час-два свободного доступа к маршруткам:-) И всё равно сегодня сидел рядом с толстой, облитой терпким парфюмом, бабищей…
0
А, ну да, не Киев. Ладно. «Будем искать» :)
0
А где же технология двустороннего нанесения резиста? такая, что бы душа радовалась! Тут всего лишь семенная вытяжка односторонней (С)…
0
Это и есть технология двустороннего нанесения фоторезиста. Если же речь об одновременной накатке, то она требует глубокой модификации ламинатора и вцелом плохо подходит для «покусочного» нанесения. Вот панели и сразу с рулона — отлично. А кусками и вручную — овчинка не стоит выделки. Я проверял.
0
Вообще, отрадно видеть, что Вы пришли к самой простой и самой (по моему мнению) верной технологии. Я, помнится, на Электрониксе и Сахаре примерно в 2003-2004 такую же выкладывал. Постулаты были такие: никаких химикатов, только чистая вода и пемолюкс. Шкурка допустима только для советского материала. Засветка как можно короче. Шаблон от струйника. Фоторезист. Потом, благодаря Вам, модернизировал точечный источник на энергосберегайки. Косность ума и привычка, что поделаешь:-) Но вот накатка осталась по сей день старой… Пока меня не впечатлила Ваша технология, катаю роликом, пузырей нет и ладно… Но готовлюсь…
Мы вообще тогда с партнёром много экспериментов проводили, пытались на центрифуге своё покрытие из резиста делать. Сначала центрифугу сделали, она до сих пор жива. Оно вроде и получилось, но не так хорошо. Просто нам в руки попал по тем временам топ: плата вроде Бунгард, с нанесенным позитивным резистом. Качество нанесения просто обалденное было, я такого ни на каком резисте не видел ни тогда, ни сейчас.
0
о вот накатка осталась по сей день старой… Пока меня не впечатлила Ваша технология, катаю роликом, пузырей нет и ладно… Но готовлюсь…
Да она и не для впечатлений вовсе. Просто надежно работает и все :)
0
Evsi, а можешь сказать какой толщине пленки (ламинаторной) соответствует минимальная температура твоего ламинатора? А то мой ламинатор умеет в том числе и холодную накатку, а температура на шкале задается не в градусах а в микрометрах толщины пленки…
0
Уж не сигма EL243 ли? Если он, то холодная накатка там включается щелкалкой в резисторе, так что, вероятно, нужная температура — сразу после щелчка.
0
сейчас не помню, т.к. не дома. Но щелкалка есть. Значит буду пробовать померять чем-нибудь сразу после щелка.
0
Глянул в поиске. Действительно этот самый ламинатор.
0
Увы, не знаю. Но у меня стоит самый минимум, который вообще можно выставить на этом ламинаторе.
0
Ламинатор не использую, но очевидно проблемы будут те же что и при пересвете с плохим фотошаблоном. Не получиться культурно смыть.
0
  • avatar
  • NiC
  • 06 июня 2013, 08:35
Применять фоторезист начал месяц назад. Результат радует.
Но! Еще ни разу не было такого, чтоб после проявки фоторезист нормально смылся…
Решаю так: проявляю — промываю сколько смылось. После протираю смоченной в проявителе губкой и промываю, повторяю до полной отмывки.
0
Все проверенные мной варианты проявки полагающиеся на визуальный контроль не дают гарантии полной проявки. Причина банальна — последние слои фоторезиста, как правило, настолько тонкие, что увидеть глазами их наличие в узких (0.12-0.2мм) зазорах между дорожками просто невозможно. Это справедливо даже для фотека, который обладает отличной индикаторностью. Описанный в топике способ (единственнй из испробованных) дает 100% повторяемости. Его минус только в том, что он работает только при наличии качественных фотошаблонов и правильно откалиброванной экспозиции.
0
Я калибровку делаю при смене резиста, при смене времён года:-), если лежал резист долго.
Смывка… вот тут я применяю не совсем верный, по evsi-шую, способ. Но помогает. Я, простите, пользуюсь мягкой беличьей кисточкой. Ворс примерно 1.5-2 см. Проявляю в жидком стекле. На краях платы всегда оставляю припуск, вот там пальцем — а пока ещё лучшего инструмента не придумали, шшупаю её… если мягкая, шелковистая — еще не кончила смыт резист, мою ещё немного и этой кисточкой прохожусь по дорожкам. Осторожно, не надавливая. Не смывает дорожки 0.12, а меньше я не делал.
Каждый по-своему свои платы обиходит…
0
Да, видимо. Правда, тот способ, который я применяю, годится только при условии качественной адгезии и контрастных шаблонах. Зато следить практически не нужно, а если условия одинаковые (концентрация и свежесть проявителя), то можно вообще тупо по времени проявлять.
0
Подскажите пожалуйста, вот эта технология:
Для себя я выработал следующую процедуру: полощу плату в проявочном растворе до тех пор, пока фоторезист не смоется с больших участков (обычно это технологические поля вокруг платы). Параллельно я засекаю время, которое понадобилось для этого. Поскольку специального таймера для этих целей я так и не сделал, то просто считаю про себя. Реальная скорость счета тут роли не играет, главное выдерживать ее все время одинаковой. Равно как не играет существенной роли то, как плата «полощется», важно делать это одинаково на протяжении всего процесса.
Когда с больших участков фоторезист смывается, засекаю время я продолжаю проявку еще половину этого времени, не меняя режима.
подойдет для Photec H-6300 + раствор кальцинированной соды (6грамм на 1литр; Вы писали что стоит брать 2грамма соды на литр, но так оно ооочень медленно проявляется)?
Или стоит чтото изменить в технологии или концентрации?
0
Да, вполне. Собственно, если мне память не изменяет, то именно на нем я впервые этот вариант и опробовал. Кстати, проявлять лучше жидким стеклом, оно и проявляет аккуратнее и делает это быстрее (как ни странно).
0
Имеется ввиду Жидкое стекло натриевое(которое используется в строительстве)?
Технология проявки та же, что и в случае кальцинированной соды?
И нужно ли его разбавлять?
0
Ответ на все вопросы — да. Я лью примерно 8-10мл на литр воды.
0
Спасибо!
Кстати его в эпицентре можно купить?
0
Да, практически, в любом строймаге оно есть.
0
А какую температуру выставлять на ламинаторе?
0
у меня стоит на минимуме — около 100 градусов.
0
Спасибо, у меня похожий с регулировкой от 0 до 370 фаренгейт, непонятно правда как это, ведь ноль по фаренгейту это минус 32 по цельсию :)
0
Да, ламинаторы со встроенным холодильником мне еще не попадались :)
0
Наоборот, 0°C=32°F.
А 0°F=−18°C (−17,7(7) если точнее).
0
Спасибо за полезную статью! Вот думаю перейти с ЛУТа на фоторезист (т.к. все равно маску делать придется). Но вот фигня — принтер есть только лазерный (HP 6L), т.е. придется повозиться с плотностью тонера. Так вот вопрос. Там на фотках выше вижу у Вас валяется Density Toner :) Насколько хорошее качество шаблона удается получить с ним? Не размывает ли он края дорожек после опрыскивания? Ну, скажем так, 0.1-0.15 дорожку на шаблоне реально ли получить? Я почему спрашиваю, он (этот Density Toner) дорогой, зараза, и за такую же цену мог бы купить б\у струйник себе :) Но у струйника другой минус — платы делаю редко, печатаю все равно на лазерном, поэтому может засохнуть картридж у него. Помогите с выбором струйник vs Density Toner :)
0
Струйник, на лазере что ЛУТ делать, что шаблоны — без разницы, размеры уходят.
0
А как бороться с высыханием? А то, боюсь, куплю струйник, пару раз плату сделаю и отложу его. И потом где-нибудь через полгода больше ничего на нем уже сделать не смогу. И еще, пленка матовая для лазерников на струйнике про прокатит?
0
Печатать на нем периодически что-нибудь. Чернила не так уж дороги (при условии заправки, разумеется, а не покупки новых картриджей). Да хотя бы просто включить и дать ему промыть головки.
Через полгода головки отмыть вполне можно, но геморно.
0
Ок, понял. Благодарю за ответы :)
0
Добавлю, что при первой же необходимости сделать двустороннюю плату струйник окупит себя сполна, как плотностью и качеством фотошаблона, так и отличным совмещением сторон.
0
Да с лазерником, вероятно, еще на этапе односторонки с маской веселье начнется…
+1
Кстати, а есть ли способ хранения картриджей длительное время (чтобы отложить можно было струйник в сторонку), чтобы не печатать на нем постоянно? Заклеивание сопел скотчем каким-нибудь не пойдет? :)
0
Ну, во первых, сегодня по моему большинство струйников имеет голову не в картридже.
Во вторых, обычный скотч скорее ухудшит ситуацию, загадив сопла собственным клеем. А специального родного скотча надолго не хватит.
Так что в принципе, рекомендации остаются те же — периодически печатать/промывать и не мешать принтеру правильно парковать голову.
0
А минимум как часто нужно печатать, чтоб не сох? Извиняюсь за дилетантские вопросы, всю жизнь лазерниками пользовался (а до них — матричником).
Блин… так надеялся, что получится из кладовки доставать струйник когда нужно, уже совсем места нет под него :)
0
А хз. Традиционная рекомендация — еженедельно. Я, бывает, и куда реже печатаю, но это обычно приводит к запоротой распечатке и необходимости мыть голову средствами принтера. Сам принтер особо не страдает. Мне его, в принципе, и принесли с пустыми картриджами и после годового простоя. Ничего, отмылся. Старый hp dj 656 с головами в картриджах был куда капризнее, просроченный «совместимый» картридж заставить печатать так и не удалось, только деньги зря выкинул.
Ну и его же можно использовать не только для шаблонов. Современные струйники вполне сравнимы с лазерниками по скорости (ну, не при высококачественной цветной печати, разумеется, да и стостраничный диплом лазерник напечатает быстрее, но в целом для большинства задач 5-7с на страничку не проблема) и цене распечатки (если, конечно, покупать чернила не 2мл картриджами, а 100мл флакончиками), так что у меня наоборот, лазерник стоит только для распечатки ЛУТа, а сам струйник (точнее, МФУ) заменил на столе старый сканер.

Алсо, насколько я знаю, для фотошаблонов следует выбирать не абы какой принтер, а пигментный. И желательно пьезо (другими словами — эпсон).
0
Ок, все понял. Спасибо за развернутый ответ!
Буду думать, хотя, как я понимаю, альтернативы струйнику нет и придется в любом случае его покупать и куда-то ставить.
0
Кто знает какой состав современных позитивных и негативных фоторезистов? Дайте ссылки на ресурсы, где описано. Инфу искал, нашел про фоторезист на основе поливинилового спирта. Он еще используется?
0
evsi упоминал, что они на основе новолачных смол. Но больше ничего не знаю)
0
Поливиниловый спирт давно не используется. Это то, что я могу сказать однозначно. Что же до состава, то его можно только примерно оценить перерыв горы литературы, поскольку упоминания о использующихся соединениях, как правило, весьма обрывочны и размазаны по разным источникам. Поскольку этот вопрос (именно состав) мне не был интересен, то я не собирал по нему информацию и не располагаю ссылками или другими ресурсами.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.