Мастеркласс: Пайка корпуса SOT-23 (SMD) в выводные монтажные отверстия (вариант решения)

Введение


Корпус SOT-23 (Micro3), с тремя короткими выводами, обычно используется для транзисторов.
Его размеры: 3 х 1,75 х 1,3 мм. (вот такая «микроба»!)
Предназначен только для поверхностного монтажа (SMD).

Цель


Но иногда бывает так, что радиоэлемент с требуемыми характеристиками — присутствует только в корпусе SOT-23, по технологическим причинам.

Например: требуется чувствительный МОП-транзистор, управляемый низкими напряжениями (т.н. «logic-level»), с низким сопротивлением и большим пропускаемым током в открытом состоянии (используются для цифровых ключей, в импульсной электронике).

Радиоэлементов выпускаемых в корпусе SOT-23 много и они очень вкусные по характеристикам. Однако, если вы не разводите свою плату, как хотите (и как удобно), а стоит задача:
  1. Отремонтировать существующую схему, заменив транзистор в корпусе «с выводами» (TO-92?) его доступным (лучшим) аналогом;
  2. Или вы моделируете схему на макетной плате («breadboard» или «с монтажными отверстиями под пайку»);
  3. Или вы неопытный радиолюбитель и лепите на соплях (объёмным монтажом) некий каскад, который не был предусмотрен схемой ранее… а плата уже разведена и распаяна? /* мой случай, впоследствии сподвигший написать этот мастеркласс */


Итак, случаи бывают разные… Но выход один: требуется запаять миниатюрный SOT-23, без выводов, в монтажные отверстия, размеры которого сравнимы со всем корпусом SOT-23 (например, расстояние между отверстиями макетной платы составляет 2,54 мм).

Замечу ещё, что МОП-транзисторы очень боятся статического электричества (см. «шапочка из фольги»), особенно низковольтные и миниатюрные модели (у них малая ёмкость Затвора, и меньше порог пробоя/«Breakdown Voltage»)!
Примечание: В корпусах типа SOT-23 также встречаются «диодные сборки» и «биполярные транзисторы» — но с ними гораздо проще, в плане статического электричества: менее чувствительные.
(с) М.И.Горлов — «Статическое электричество и полупроводниковая электроника»

Думаем


По datasheet на МОП-транзисторы (у разных моделей — примерно одинаковое соотношение):
Idss (Drain-to-Source Leakage Current) > 1000*Igss (Gate-to-Source Forward Leakage)
где Idss = 1..100мкА, Igss = 1..100нА.

Поэтому убить МОП-транзистор, грубо обращаясь с его «Затвором» — в 1000 раз проще, чем лапая его за «Сток/Исток»! Нежный у него Затвор…

Вывод: Значит, припаивать вывод Затвора/Gate у полевого транзистора — нужно в самую последнюю очередь, когда его Сток/Drain и Исток/Source уже будут подпаяны, и потенциалы транзистора-платы-человека уже будут уравнены. А до этого, дотрагиваться до Затвора вообще нельзя!

А вот на вопрос: «Что следует паять раньше: Сток/Drain или Исток/Source?» — ответить гораздо сложнее…

Вопрос: Зарядом какого знака чаще всего электризуется тело человека?
Ответ: Разным! «Статическое электричество широко распространено в обыденной жизни. Если, например, на полу лежит ковер из шерсти, то при трении об него человеческое тело может получить электрический заряд минус, а ковер получит заряд плюс. Другим примером может служить электризация пластиковой расчески, которая после причесывания получает минус заряд, а волосы получают плюс заряд...» (с) Википедия / статья «Статическое электричество»

У МОП транзисторов имеется встроенный «защитный диод»:
  1. В N-канальных МОП он пропускает положительный заряд в направлении: Исток/Source -> Сток/Drain.
  2. В P-канальных МОП он пропускает положительный заряд в направлении: Сток/Drain -> Исток/Source.
  3. Но отрицательный заряд в N-канальных МОП он пропускает уже в обратном направлении: Сток/Drain -> Исток/Source.
  4. B отрицательный заряд в P-канальных МОП он пропускает также в обратном направлении: Исток/Source -> Сток/Drain.
Следовательно:
Если вы, перед процессом пайки, походили по ковру и погладили кошку, то ваше человеческое тело получило «отрицательный» электрический заряд…
И вы собираетесь припаять МОП транзистор P-канального типа…
К плате, которая скорее всего заряжена «положительно», относительно вашего тела…
А паять мы будем незаземлённой паяльной станцией, хоть и с развязанным от сети по питанию, низковольтным паяльником (простые паяльники тут однозначно не катят, даже с терморегуляцией — тут режим нужно тонко соблюдать!)
То по Фэншую, скорее всего, звёзды будут благоволить, припаять первым «что?»
Мутно, правда?..

Поэтому, не важно что паять раньше (Сток/Drain или Исток/Source)!
Важно придерживаться, при этом, некоторых правил…
Но, для себя, я всё-таки решил: первым всегда паять Исток/Source, потому что к нему подключена Подложка — основа МОП-транзистора. (не могу обосновать, чем это эффективнее)

Паяем


Значит, первым делом, снимите с себя всю одежду и обернитесь в рубище из 100% х/б-ткани, а лучше — рулоном кухонной фольги (как космонавты).
Затем, одеваем шапочку из фольги (лучше «антистатический браслет») и заземляемся за батарею (если таковые есть)…
Если нет — то заземляемся за трубопровод (шутка).

Шаг 1)
Готовим три отрезка монтажного провода достаточной длинны (я предпочитаю МГТФ) — это будут «выводы» к нашему SOT-23 корпусу.

(Примечание: фотки кликабельны и ведут на полноразмерное изображение...)
Готовим три отрезка монтажного провода

Зачищаем их с обеих сторон: со стороны припаиваемой к корпусу SOT-23 — зачистить совсем чуть-чуть, буквально на миллиметр.

Если данный элемент будет использоваться в макетной плате типа «breadboard» (предназначенные для DIP-компонентов, позволяющие устанавливать их без пайки) — то с другой стороны, на провода следует сразу напаять жёсткие штырьки (рекомендую использовать контакты из планки «Межплатного штыревого соединителя ZL2019»: длиной 19мм).

Замыкаем концы этих отрезков между собой, со стороны которая впаивается в плату, и фиксируем крокодильчиком. (потенциалы уравнены!)

Шаг 2)
Берём тонким пинцетом (не руками), выковыриваем из пластиковой ленты, корпус SOT-23. И зажимаем его в «третьей руке», следующим образом:

Зажимаем корпус SOT-23 в 'третьей руке'

На паяльник одеваем «игольчатое жало», предназначенное для пайки нежных (нетеплоёмких) корпусов SMD — это штатное жало в большинстве паяльных станций, которым я никогда не пользовался с момента покупки своего Lukey (ибо оно неудобное, неэффективное для всех других видов пайки), но вот тут впервые понадобилось…

Подготовка завершена.

Шаг 3)
На паяльной станции устанавливаем небольшую температуру — определять экспериментально, чтобы только припой паялся (на моём Lukey было 330 градусов, но это ничего не значит для вас, ибо они не калиброваны).

Проводочек в левую руку, паяльник в правую — и далее, как обычно… Пользуйтесь флюсом. Я паял обычным свинцовым припоем («ПОС-63/37») и флюсом «К-565» (безотмывочным) — здесь особые технологические зверства не нужны.
Главное, не перегревайте контакты SOT-23! Контакт паяльника с распаем: до 3сек, затем отводите, дайте остыть — если не пропаялось, то опять флюсуем и греем, повторяем…
Важно, подпаивать выводные провода: укладывая их параллельно, пучком.

Проводочек в левую руку, паяльник в правую - и далее, как обычно...

Порядок припаивания выводов: сначала Исток/Source, затем Сток/Drain, наконец Затвор/Gate.(Напомню: другие концы этих проводков, в этот момент, замкнуты между собой крокодильчиком.)

При этом, сам корпус SOT-23 руками не трогаем — контачим только проводами и паяльником! Если нужно поправить положение корпуса в зажиме — работаем пинцетом.
А вот за другие металлизированные предметы на рабочем столе — хвататься голыми руками можно и нужно, для уравнивания их зарядов между собой, почаще, причём лучше одновременно за всё: за держатель «третью руку», за дорожки целевой платы-макетки, за жало паяльника (за последний, впрочем, «на ваш страх и риск» ;).

Шаг 4)
Всё, наш корпус SOT-23 стал «выводным». Теперь с ним следует обращаться как и с другими выводными МОП-транзисторами.
  • Монтаж «выводного корпуса SOT-23» в целевую плату — также рекомендую осуществлять в порядке: сначала подключать/подпаивать Исток/Source, затем Сток/Drain, наконец Затвор/Gate...
  • Прикрепляя очередной контакт к плате (пайкой или вставляя в разъём, не важно) — беритесь за его оголённый [зачищенный] конец, при этом также, держа пучок оставшихся выводов в [другой] руке. Это гарантирует отсутствие напряжений между электродами МОП-транзистора, и его выживаемость, при монтаже.
  • А всё другое время — держите выводы МОП-транзистора замкнутыми между собой в пучок (все приличные фирмы так и продают/пакуют свои МОП-транзисторы: приклеенными на проводящую фольгированную ленту).

Всё, наш корпус SOT-23 стал 'выводным'

Всё, наш корпус SOT-23 стал 'выводным' (крупный план)

Можно (рекомендую) на кончик проводов с транзистором насадить термоусадку — чтобы заизолировать и увеличить прочность конструкции (потому что, провода дёргать никак нельзя — они держатся очень слабо и на нежных выводах SOT-23). Только перед этим, обязательно, впаяйте транзистор в целевую плату, или промаркируйте проводочки каким-то образом: где там Исток/Source, Сток/Drain и Затвор/Gate? (А то иначе, потом не разберётесь как его в схему тулить.)

Замечу однако, что данный приём (монтаж корпуса SOT-23 на висящих проводках) нарушает режим теплообмена транзистора: предназначенного быть припаянным к телу печатной платы, и отдавать ей тепло непосредственно. Будучи висящим на проводках, а особенно спелёнатый в термоусадку — транзистор будет перегреваться! Поэтому рассчитывайте на режим пропускаемого через него тока: не более 1/10 от номинального по datasheet (такова жизнь)…

Цель достигнута!
Всем, спасибо.
Пожалуйста, критикуйте и дополняйте своим опытом.

Смотри также


Новичкам рекомендую также посмотреть другие распространённые технологии/приёмы ремонта электронных плат:

  • Breakout board (врезка) — маленькая печатная плата, реализующая ограниченные и специфические функции (как правило, несущая малое число электронных компонентов), и подключённая к основной плате монтажными проводами, разъёмным или паянным соединением.
  • «Мёртвый жук» (Dead-Bug Style) — в радиолюбительских конструкциях, это способ ремонта или сборки навесным монтажом, при котором Микросхемы (и другие электронные компоненты) прикрепляют, в свободном месте, к печатной плате вверх выводами, и соединяют их затем гибкими монтажными проводками с узлами целевой схемы. Такой стиль монтажа на жаргоне радиолюбителей называется «мёртвый жук» («Dead-Bug»).


А также, про исторически сложившиеся технологии изготовления/сборки электронных схем:
  • Навесной монтаж (Point-to-point construction) — этот ручной метод сборки электронных схем был распространён в прошлом веке (до 50—60-х годов), до эры широкого распространения печатных плат (PCB) и появления технологий автоматизированной сборки схем (специальными станками-роботами). Тем не менее, этот метод ещё используется и в современное время, в некоторых электронных схемах — для монтажа крупногабаритных компонентов: Электронных Ламп (в звуковых усилителях), Дросселей и Трансформаторов (в мощных источниках питания), Электромоторов (в робототехнике) и т.п.
  • Технология монтажа в отверстия (Through Hole Technology, THT), также называемая «штырьковым монтажом» — является родоначальником подавляющего большинства современных технологических процессов сборки электронных модулей. В настоящее время технология монтажа в отверстия уступает свои позиции более прогрессивной технологии поверхностного монтажа, в особенности там, где требуется высокая технологичность, миниатюризация изделий и хорошие слабосигнальные характеристики. Но тем не менее, есть области электроники, где технология монтажа в отверстия по сей день является доминирующей: силовые устройства, блоки питания, высоковольтные схемы мониторов и других устройств, а также области, в которых из-за повышенных требований к надежности большую роль играют традиции, доверие проверенному, например, авионика, автоматика АЭС и т.п.
  • Поверхностный монтаж (Surface-mount technology, SMD) — Современная прогрессивная технология сборки электронных схем на печатных платах, которая позволила на порядки миниатюризировать размеры электронных компонент и увеличить плотность монтажа («SMD-компоненты» имеют свои формфакторы, отличные по форме и размеру от «выводных компонентов»), а также широко использовать станки-роботы для автоматизированной сборки таких схем...
  • Макетная плата («Breadboard» или «Protoboard») — универсальная печатная плата для сборки и моделирования прототипов электронных устройств. Макетные платы подразделяются на два типа: для монтажа посредством пайки и без таковой (последние, имеют отверстия с подпружиненными контактами, гальванически соединённые между собой группами, в которые вставляются и самофиксируются ножки выводных элементов).
  • +1
  • 01 сентября 2013, 05:31
  • Celeron

Комментарии (56)

RSS свернуть / развернуть
Несколько замечаний:
1.
Прикрепляя очередной контакт к плате (пайкой или вставляя в разъём, не важно) — беритесь за его оголённый [зачищенный] конец, при этом также, держа пучок оставшихся выводов в [другой] руке. Это гарантирует отсутствие напряжений между электродами МОП-транзистора, и его выживаемость, при монтаже.
Позвольте не согласиться. Между двумя руками есть напряжение, пусть даже небольшое, но есть. И мне думается, что даже такого малого напряжения будет достаточно для смерти транзистора.
2. Для целей макетирования все-таки лучше использовать выводные транзисторы, хотя бы те же 2700. А уже в готовую схему вкладывать этих малышей. Потому что нет гарантии, что при подсоединении припаянных проводов Вы (совершенно случайно) не коснетесь тех самых штырьков, которые с таким трудом припаивали. А вставить или вытащить штырь в макетку без прикосновения к нему не очень просто.
0
Не слишком ли велика статья для столь простой задачи, как припаять три проводка к SOT23?
Кроме того, чтобы не заморачиваться на все эти сложности, вроде еле держащихся проводов — можно сделать брейкаут для SOT23, благо это доступно каждому (легко изготавливается любой технологией, включая вырезание дорожек ножом и рисованием маркером). И проблем с пайкой куда меньше — замкнул проводки, припаянные к брейкауту, уравнял потенциалы, положил транзистор на площадки и спокойно припаял в порядке исток-затвор-сток.
Если же им заменяется транзистор на готовой плате — проще прибегнуть к deadbug style. Приклеить эпоксидкой в нужном месте и спокойно распаять проволочками. Если не носить сильно электризующуюся одежду — проблем со статикой обычно не возникает.
+11
  • avatar
  • Vga
  • 01 сентября 2013, 08:31
«Как приготовить яичницу. Том I»
+7
Воймэ. Это ж надо, столько заморачиваться.В дырки вставляем три кусочка провода. Жесткого, а не МГТФ. припаиваем. торчащие хвостики отгибаем как надо, пинцетом вставляем между ыми транзистор, тыкаем паяльником. Всё.
А, нет. У кого паранойя — одеваем на руку антистатический браслет.
+2
А для целей макетирования я всегда по-быренькому платку делал.
+1
помнится мне перемычка то одна нужна. два контакта отлично паяются на пятачки с шагом 2.54 а третий уже переычкой.
+2
  • avatar
  • xar
  • 01 сентября 2013, 14:42
все обильно поливается лялякой и статика не страшна и паяется прекрасно :)
0
что это?
0
лти-120
0
Да он в больших количествах сам опаснее статики, AFAIK.
0
  • avatar
  • Vga
  • 01 сентября 2013, 18:37
чем он опасен- не в курсе?
ps Если пить то конечно 8)
pps смывку никто не отменял — кстати раньше сильно парился с этим, но год назад подсмотрел ноухау на производстве — кисть ~20мм и ацетон (или другая смывка)
0
Коррозионно-активен, насколько я знаю. Ну да, отмывка спасает. Но из-под SMD корпусов отмыть не так просто.
0
  • avatar
  • Vga
  • 01 сентября 2013, 23:00
выдувается вместе со смывкой
0
Я бы с удовольствием почитал статью с описанием «хитростей», используемых при пайке или монтаже (как иголка, для выпаивания дип корпусов без нервотрепки и сбора олова), или же как делать правильно то, что многие делают наобум и получают неповторяемые другими результаты (это касается оседания меди, проявка фоторезиста и тому подобных процессов, многие параметры которых мы не контролируем и не задаем, а делаем как придется (какой блок питания/лампу… достал, с тем и работаю))
А этот материал, на мой взгляд, действительно
«Как приготовить яичницу. Том I»
+3
как иголка, для выпаивания дип корпусов без нервотрепки и сбора олова
Чет ни одна и этих хитростей у меня не заработала. Только паяльник-отсос. Ща на Aoyue 808 засматриваюсь.
0
  • avatar
  • Vga
  • 01 сентября 2013, 18:38
Она хорошо работает если отношение вывод/отверстие удачное… Оно так было почти всегда на советских платах, и далеко не всегда на буржуйских =)
0
  • avatar
  • N1X
  • 01 сентября 2013, 23:42
Уж чего-чего, но проявка процесс вполне контролируемый.
0
Читаю и думаю, когда, когда же начнется вся суть, обещанный мастеркласс? Но статья вдруг закончилась…
+2
  • avatar
  • Bonio
  • 01 сентября 2013, 18:29
Да уж…
Говорят, краткость — сестра таланта. Но, видимо, есть еще отдельный талант на длинность.

Я совсем недавно решал точно такую-же проблемку. Отрезал кусок макетки так, чтобы там осталось 2 параллельных дороги и одна к ним перпендикулярная. Влепил туда транзистор и 3 провода. Стремновато, но на все ушло пара минут.

smd-dip
+1
  • avatar
  • Ozze
  • 01 сентября 2013, 19:03
Ещё есть талант делать снимки так, чтобы было видно всё что угодно, кроме нужного.
+5
Это талант фотика, он ни в какую не хотел фокусироваться на чем нужно. Вопросы к китайцам, они эту мыльцу делали.
Ну да, расплывчато вышло слегка…
0
Вот так вот, ёлы-палы, и здесь рука Пекина! Мне тоже иногда кажется, что моей судьбой управляют из Пекина. ;-)
Если автоматика мешает делать снимки, то быть может, лучше обходиться без неё?
0
Если автоматика мешает делать снимки, то быть может, лучше обходиться без неё?
Это стоит на порядок дороже.

А вот разобраться с поведением и ограничениями автоматики и заставлять ее делать что требуется — стоило бы.
0
  • avatar
  • Vga
  • 01 сентября 2013, 20:26
Это стоит на порядок дороже.
Виват хардкор! Смена-8М, Любитель-166, Агат-18К, Фотокор, Зенит-Е…
Canon PowerShot A530 хотя бы. Нет, не катит: слишком много автоматики.
0
Да, довольно неплохо — ручная установка выдержки и фокуса обычно прерогатива достаточно дорогих камер. В типичных цифромыльницах ими и не пахнет.
Так что либо тратиться (твоя камера, все же, тоже в пару раз дороже мыльницы), либо учиться заставлять автоматику делать то, что нужно.
0
  • avatar
  • Vga
  • 01 сентября 2013, 21:00
В древнем А530, что приведен выше, есть режим макросъемки и ручные фоукс и выдержка.
0
И что? Я говорю не про свежесть, а про класс камеры. Функции ручных настроек отсутствуют в камерах класса «цифромыльница» — из маркетинговых соображений. Как и сохранение в RAW, хотя казалось бы — чего проще.
А камеры с подобными ништяками стоят дороже.
И на цифромыльнице в принципе невозможно отключить автоматику. Ну, разве что, написать для нее свою прошивку.
0
  • avatar
  • Vga
  • 01 сентября 2013, 22:45
Это сильно зависит от мыльницы… У меня у другана в олимпусе есть и RAW, и ручной фокус, и режим «М»… ручной фокус правда в меню через одно место засунут…

А вообще не верю, что на снимке дело в автоматике… Просто хочется сказать человеку «RTFM!!!»…
0
  • avatar
  • N1X
  • 01 сентября 2013, 23:46
Марка без модели ни о чем не говорит.
А вообще не верю, что на снимке дело в автоматике… Просто хочется сказать человеку «RTFM!!!»…
Угу, я о том же.
0
  • avatar
  • Vga
  • 02 сентября 2013, 00:13
Под мыльницами я понимаю DCC или CDC — digital compact camera, то есть, прежде всего, с несменным объективом и/или не зеркальные. В этот класс попадают камеры с ручными установками и даже некоторые с сохранением в RAW.
0
Здесь уже зависит от классификации. Но, в общем, лично я под цифромыльницами понимаю именно дешевые чисто автоматические камеры.
Но и их можно заставить сфокусироваться на чем надо. Хотя на мелком экранчике часто не видно, правильно ли оно сфокусировалось.
А вот макросъемка есть (практически) везде, да и это фото явно в макрорежиме.
0
  • avatar
  • Vga
  • 02 сентября 2013, 05:35
Режим макросъёмки — полезная штука, как раз для подобных мелких деталек.
К сожалению, в A530 кроме M нет более удобных режимов Av и Tv. Такие режимы есть в A510, которым я преимущественно пользуюсь, или в A540, который я бы хотел купить.
0
Э, нет. Ручной фокусировки тут нету точно. Эту фиготень мне еще отец дарил на сдачу курсовой в далеком 2006м)
www.penza-trade.ru/photo-video_21.htm (другого описания сходу не нашлось)
Снимал — да, с макросъемкой. И что не делал, фокусировался фотик на плате, а не на транзисторе. Есть два режима автофокусировки «IESP» и «ТОЧ.ЗАМЕР», что это — не спрашивайте. :)
Но это все не помогает. Все функции скорее игрушечными кажутся. При нормальном освещении дает вполне годного для меня качества снимки. Чуть темнее — уже все в точках.

А вообще основной фичей этой модели был миниатюрный механизм объектива, упрятанный внутрь корпуса. А так китайская мыльница как китайская мыльница.
0
Только по ссылке модель поновее. Но выглядит почти так-же. У меня 730
0
дак снял бы на том расстоянии где оно снимает. было бы мелко, но понятно (хотя имхо и так понятно :) )
0
  • avatar
  • xar
  • 03 сентября 2013, 00:04
В целом, идея доступна и понятна. Спасибо.
0
Ну сделано аккуратно, хорошо.
Мне кажется, что статья немного опоздала. В радиолюбительских кругах, как у меня сложилось ощущение, стало правилом хорошего тона использовать SMD в своих устройствах, чтобы идти в ногу со временем. А когда запаяешь сотню-другую 0603 и 0402, десяток другой LQFP и прочих, когда-то считавшихся непаяемых мелких корпусов, то работа в таком масштабе уже кажется обыденной, и такая пухлая статья о пайке SOT-23 (хоть и аккуратно и нестандартно) уже как-то и не понятно зачем.
Часто паяю полевики SOT-23 на плату в качестве ключей и как защиту от переполюсовки (и n- и p- типа). Антистатическим браслетом не пользуюсь, никаких мер для заземления чего бы то ни было вокруг меня не принимаю (все в пределах нормального аккуратного рабочего места) — еще ни разу не было, чтобы транзистор умер от статики. КП103, правда, когда-то убивал, помнится) Наверняка есть и более чувствительные транзисторы, требующий очень осторожного обращения, но ширпотреб (весьма неплохой по характеристикам, к слову))) идет в обычных пластиковых лентах.
Хотя у меня не так уж и много практики, да.
+2
Наверняка есть и более чувствительные транзисторы, требующий очень осторожного обращения
СВЧ в основном.
0
Мнение аудитории понял: прикольно, но бесполезно…

Тогда вопрос: что мне делать с этой статьёй?
Оставить в публичном блоге «Технологии» (+1)
Или забрать её в свой личный блог (-1)

Проголосуйте, пожалуйста, на этом комментарии.
+1
В свое время долго ржал увидев мост приляпанный на МГТФ, но думалось это ради прикола.
Ан нет, есть еще «джедаи»…
0
МГТФ — наше всё!

Модель распаяна на макетке: вместо дорожек использованы провода МГТФ (кликайте для увеличения)
0
Кстати, ELM рекомендует подобный метод прототипиирования: Point-to-point construction on «through holed» protoboard. (C) see, «ELM: Progressive Wiring Techniques» to build a circuit board in hobby work
0
Боже мой, в такой конструкции точно все напутаю. Уж проще по мне 3 пробных печатки сделать, чем в этой лапше разбираться.
0
Раньше так не прототипы, а готовые устройства пачками делали. А секрет успеха прост — журнал специальный вели.
0
Ну раньше и корпуса были больше, не было микрух с шагом меньше полмиллиметра на каждом углу… И принтеров у народа не было, а платы вроде лаком рисовали.
0
Если бы в этот журнал всегда правду писали… ;)
В 1991-м приходилось отлаживать блок управления матрицей газоразрядных индикаторных панелей (сейчас они называются плазменными) примерно о сотне корпусов 561-й серии. Паял это счастье коллега, который, несмотря на весьма юный возраст, крепко закладывал за кадык; паял на редкость аккуратно, но далеко не всегда в соответствии с принципиалкой… в общем, ушло месяца полтора, пока пиррова победа таки была достигнута. :)
0
Зачем тебе минуса то собирать? Они ж таки сказываются на профиле… Старался, писал, а куда засунуть сам и решай, по крайней мере это не про электрозубощетки, и то ладно…
0
  • avatar
  • N1X
  • 01 сентября 2013, 23:49
Хотя я думаю это из разряда тех проблем, решение которых каждый для себя придумывает по ситуации… Так что в личный правильнее…
+2
  • avatar
  • N1X
  • 01 сентября 2013, 23:51
Хрень написал, имел ввиду «Как припаять транзистор каждый додумает исходя из материалов/прямоты рук/лени/etc»
0
  • avatar
  • N1X
  • 01 сентября 2013, 23:52
Про рейтинг не думал, упустил из виду — но это и не важно…
Странные (экспериментальные) статьи выкладываю не впервой — к холодной реакции привык.
Понимаю: У Сообщества есть свои тренды (технологии, которыми интересуются), основанные на практических задачах, возникающих перед электронщиками сейчас. А также, есть «принятые» способы решения задач…
Думал, что если другие участники, в комментариях, выскажут не просто «Фу», а приложат фотки своих решений (одна уже есть, наполовину ;) — то будет полезно всем.
0
Однажды потребовалось доработать напильником паяльником китайский планшет, дабы меньше жрал питание в спящем режиме. Доработка простейшая, пара полевиков да пара резюков. Места там не так много, транзисторы взял в sot-23, не to-220 же пихать туда, а других у меня и нет. Спаял навесным монтажом. И вот тут делюсь ноу-хау собственного изобретения :) Использовать «третью руку» для таких мелких деталей — неудобно. Зато очень удобно использовать скотч. Берём кусочек, фиксируем на ровной поверхности клейкой стороной вверх (можно налепить на двусторонний скотч или ещё как). А дальше на эту поверхность пинцетом раскладываем детальки вверх ногами и паяем. Они уже никуда не убегают. В общем ничего особо нового, это вариация на метод deadbug, про который vga уже сказал. Но тут конструкцию мона собрать, потом уже разместить в нужное место, можно прям этим же скотчем прилепить, можно и аккуратно оторвать, по обстоятельствам. Планшет работает, задача выполнена.


PS. А статью оставить, не важно в каком блоге. Во-первых, сообщество, я думаю, читает большое количество новичков, которые не пишут в комментариях и которым может быть полезно, в отличии от опытных комментаторов. Во-вторых, неплохо, когда на запрос в гугле «как припять sot-23» будет вылезать подробная и с картинками статья.
+3
  • avatar
  • ACE
  • 03 сентября 2013, 01:30
Отличное фото. Тут уж без мелкоскопа не обошлось, полагаю?
0
Неа, тоже вполне себе мыльница.
Canon PowerShot SX200 IS

Но хорошо снимает при достаточном освещении. А 12х оптический зум ещё и как бинокль в полях использую.
0
  • avatar
  • ACE
  • 03 сентября 2013, 02:24
Благодарю за комментарий! С ним градус общественного приятия этой статьи — несколько потеплел. (больше видна польза) :)
0
Один из недавних deadbug'ов на двухстороннем скотче и делал. Но у него есть минус — при нагреве теряет клеящие свойства, деталька начинает болтаться и отваливается.
Расскажи подробней про мод. А то мои планшеты тоже дико жрут во сне.
0
  • avatar
  • Vga
  • 03 сентября 2013, 02:43
С обычным скотчем не заметил, да и какой там нагрев, одно касание паяльника и уже припаялось, а дальше остывает без помех.

Планшет был Yuandao N101, 10" на Rockchip 3066, первой ревизии. Брал с год назад по акции на Тугезе. В целом неплох, кто-то был недоволен чувствительностью Wi-Fi; был некий шум/свист на наушниках при небольшой громкости, наводки на усилитель; ну и главный, для меня, недостаток — в режиме ожидания разряжался меньше чем за двое суток. Выяснилось что жрёт ток матрица фирмы HannStar. Хотя во сне она отключается сигналом LED_en, всё равно продолжает потреблять немало. Выход — полностью отрубать ей питание полевиком, в зависимости от сигнала LED_en. Так я и сделал. Как потом выяснилось, на плате планшета уже есть транзистор, через который подаётся питание на матрицу (видимо как раз для её полного отключения), но он почему-то не был задействован, всегда открыт.
После доработки саморазряд снизился до примерно 0.5% в час, больше недели в режиме ожидания. Стало гораздо удобнее. Так и продал его знакомому, понял что мне 10" не особо удобно, 7" хватает.
+3
  • avatar
  • ACE
  • 03 сентября 2013, 03:05
Автор топика запретил добавлять комментарии