Металлизация отверстий в картинках (часть І, приготовление активатора)

Давно собирался описать процесс металлизации в подробностях, но все никак не мог завершить эксперименты с разными добавками в активатор (и их количеством), вылизывал все технологические шаги. Ну и какое-то время просто не мог окончательно определиться с тем, какой вариант описывать. После некоторых колебаний решил все-таки описывать вариант с добавкой жидкого мыла. Выбор на этот вариант пал по двум причинам: реактивы доступнее и после термолиза заготовка отмывается гораздо легче. Второй пункт особенно важен в этой технологии, поскольку городить вторую гальванику как-то не улыбалось (хотя «на коленке» я этот вариант отмывания продуктов пиролиза и попробовал). Из минусов — необходимость делать активацию быстро, но тут сложно сказать, минус это или плюс.

Вторая часть описания процесса

Итак.

Небольшой экскурс в теорию, историю и воздание должного людям, которые сделали этот метод доступным для любителей.
В основе этого метода лежит способность некоторых соединений меди разлагаться под действием тепла с выделением металлической меди. Этот метод появился в результате работ над беспалладиевыми технологиями металлизации начатых еще во времена бывшего СССР. После развала СССР работа не была остановлена и в начале 90-х группа химиков из Новосибирского Института химии твердого тела и механохимии возглавляемая Олегом Ивановичем Ломовским получила последний патент на эту технологию. Собственно говоря, тот метод, описание которого приведено ниже, это только адаптация технологии описанной в патенте.
Еще один человек, которому надо воздать должное — пользователь JIN с форума vrtp.ru. Именно он сделал доступным для широких масс чайников в химии, вроде меня, доступный способ получения базового раствора для активатора.
Ну а теперь, когда все нужные реверансы сделаны, перейду к, собственно, технологии.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАСТВОРА И ОБРАБОТКЕ ПЛАТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ПЕРЧАТКАХ!
В процессе обработки в активаторе поверхности платы касаться категорически не рекомендуется, даже если руки в перчатках. Это уже забота о результате, а не о руках.
В составе активатора нет сильно ядовитых веществ, но, все же, он содержит соединения меди, большинство из которых, как минимум, не полезны для здоровья. Аммиак тоже на пользу здоровью не пойдет, так что активатор следует хранить в закрытой посуде, в месте недоступном для детей и домашних животных.


Для работы понадобятся следующие реактивы и приборы:

Реактивы:
1. Сульфат меди (ІІ) (он же медный купорос)
Нужен именно реактив, Ч (чистый) или ЧДА (чистый для анализа). Можно, конечно и ХЧ (химически чистый) или ОСЧ (особо чистый), но мне такой не попадался. Купорос, который продается в магазинах сад-огород может содержать неизвестное количество примесей.
2. Фосфорноватистокислый кальций (он же гипофосфит кальция, он же фосфинат кальция).
Тоже Ч или ЧДА (и, конечно же, ХЧ или ОСЧ).
3. Дистиллированная вода. Вполне подойдет та, что продается в автомагазинах.
4. Аммиачная вода 25% (она же нашатырный спирт, она же гидрат аммиака, она же гидроксид аммония).
Аптечный нашатырный спирт тоже подойдет, но его придется лить больше и скорректировать количество воды (сколько именно — я не считал, но, полагаю, с этой задачей из школьного курса химии справятся все).
5. Жидкое мыло. Подойдет любое, но по возможности стоит брать то, в котором поменьше всяких добавок (оно, обычно, еще и дешевле). Так же стоит отдавать предпочтение мылу с нейтральным pH, такое мыло, обычно усиленно подчеркивает этот факт на упаковке.

Инструменты и материалы:
1. Бытовые весы с разрешением хотя бы в 1 грамм (точнее, на самом деле и не нужно).
2. Две емкости в которых готовится раствор, стеклянные или пластиковые. Емкость первой где-то от литра и больше. Емкость второй — около полулитра.
3. Пластиковый судок с плотно закрывающейся крышкой. Это будет рабочая емкость в которой активатор хранится и в которой же обрабатываются платы.
4. Большая воронка для переливания жидкости, лучше пластиковая.
5. Несколько влажных салфеток для рук (если есть старые высохшие — это даже лучше). Крайне желательно подобрать такие, которые без каких-либо добавок. Салфетки перед использованием надо положить в теплое место и просушить. Эти салфетки будут использоваться для фильтрации. Поскольку осадка много, обычные бумажные салфетки не выдерживают. К тому же они впитывают слишком много жидкости и таким образом влияют на состав, что не желательно.
6. Большой шприц на 20 или (лучше) на 60мл.

ВНИМАНИЕ! Заключительные этапы приготовления раствора (начиная с шага 7) лучше проводить на открытом воздухе или под вытяжкой. Все-таки, аммиак изрядно вонюч. Приготовленный раствор воняет значительно меньше и им вполне можно пользоваться в помещении.

Раствор готовится так:
(Для тех, кто смотрел другие рецепты, уточню, что рецепт «удвоенный» по количеству компонентов, «одинарного» маловато для удобной работы.)

1. Наливаем 140мл дистиллированой воды в первую емкость:

Для ускорения следующего шага воду желательно подогреть в микроволновке градусов до 35-40.
2. Насыпаем 30грамм купороса:

Затем тщательно перемешиваем до полного растворения в воде. Когда весь купорос растворится, получаем вот такую жидкость голубого цвета:

3. Насыпаем 22грамма гипофосфита кальция:

И мешаем получившуюся смесь несколько минут. Раствор быстро становится белесым, это выделяется сульфат кальция (гипс), который не растворим в воде:

4. Во вторую емкость ставим воронку, в воронку кладем салфетки:

5. Акуратно сливаем жидкость из первой емкости в воронку. При этом нужно периодически взбалтывать осадок, что бы он не остался в первой емкости. Когда фильтрация закончена получаем вот такую картину:

6. Через осадок проливаем 100мл воды. При этом осадок становится немного белее. Дожидаемся пока вся жидкость стечет, снимаем лейку и получаем раствор гипофосфита меди в воде:

7. В раствор добавляем с помощью шприца 40мл аммиачной воды в раствор. Если шприц большой, то это можно сделать за один раз, с 20-кой прийдется сделать два захода. Выдавливать аммиачную воду в раствор удобнее всего опустив кончик шприца прямо в раствор, это позволяет избежать разбрызгивания. Если нужно делать два захода, то между заходами кончик шприца следует ополоснуть в дистиллированой воде. Раствор мгновенно густеет и в нем появляются белые хлопья:

Медленно помешиваем раствор до полного исчезновения хлопьев и превращения раствора в однородную жидкость темно-синего цвета:

Этот раствор уже воняет значительно меньше и продолжить процесс можно в помещении, при необходимости.
8. Добавляем в раствор 5-6мл жидкого мыла:

9. Добавляем в раствор 8-10 грамм гипофосфита кальция:

Еще раз тщательно перемешиваем. Гипофосфит не растворяется полностью, но нерастворившийся осадок тоже нужен, он будет поддерживать концентрацию ионов гипофосфита в растворе по мере использования. Продолжая помешивать переливаем раствор в рабочую емкость. При этом нужно следить, что бы осадок полностью перелился вместе с остальным раствором. Активатор готов.

Активатор стабилен и может храниться долгое время. В процессе использования нужно следить за тем, что бы на дне все время был осадок гипофосфита кальция и при необходимости досыпать пару грамм. Если этого не делать, могут появляться неметаллизированные отверстия.

В следующей части я опишу собственно процесс металлизации.
  • +23
  • 10 июня 2012, 12:26
  • evsi

Комментарии (66)

RSS свернуть / развернуть
Унес в технологии.
0
О ролике помню, пока на монтаже. Если процесс затянется, попробую снять еще раз самостоятельно.
0
4. Большая воронка для переливания жидкости, лучше пластиковая.
вместо воронки отлично работает часть 2л бутылки (от воды, пива). у крышки вырезаем верх, получаем накручивающийся колпачок. наворачиваем пару (несколько) слоев банального бинта — отличная фильтровалка.

Все-таки, аммиак изрядно вонюч.
сказал-бы — крышесносяще вонюч. в помещении даже просто открывать емкость с водой нельзя! не говоря уже о седьмом шаге… я на балконе периодически сбегал, когда ветер подул в мою сторону…
0
Это да. Заглядывать в банку сверху категорически не рекомендуется. Впрочем, в открытую емкость с активатором тоже прямо сверху заглядывать не стоит. Убрать голову чуть в сторону и пониже, и проблема исчезает (точнее, перестает быть такой острой) :)

P.S. аммиак оказывает на дыхательную систему специфическое воздействие, на уровне безусловных рефлексов, что усугубляет эффект помимо вонючести как таковой.
0
P.S. аммиак оказывает на дыхательную систему специфическое воздействие
а где про это почитать? интересно…
0
Вот тут, хотя бы.
0
любопытно:
Для компрессов при­меняют 40% этиловый спирт, так как именно в этой концентрации этиловый спирт оказывает выраженное раздражающее действие
+1
РПГ-67 с фильтрами К стоит недорого и вполне доступен. От мерзких запахов при работе с аммиачными соединениями спасает на ура (а с фильтром ЕМНИП А — от углеводородных).
0
кста. даем такое-же круглое число, только в плюс!!!
уже +8
0
Чую — годная статья, точнее цикл. Но описание процесса приготовление невольно провело параллели с серединой трека Psychonaut 4 — Parasite =).
Кстати, мне как-то советовали в качестве жидкого мыла замачивать в воде стружку мыла хозяйственного до соплеобразного состояния.
0
С учетом доступности жидкого мыла, не вижу особого смысла в таком решении. Кроме того, у них несколько отличаются физико-химические свойства, так что пригодность хозяйственного мыла нужно проверять.
0
Примерно полгода назад интересовался этим методом. Все закончилось на попытке достать гипофосфит кальция. Какие фирмы нашел у себя в Воронеже, те не торгуют с физ. лицами, был еще вариант через интернет заказать, но так и не решился. Потом забылось.
В статье неплохо было бы написать где какие реактивы можно достать, и сколько они примерно стоят.
0
Если вы заглянете в профиль, то легко догадаетесь, почему от такой информации от меня вам никакого проку. Увы.

P.S. судя по отзывам с других форумов, народ в России вполне успешно заказывает реактивы тут, но по очевидным причинам я этого сам не проверял.
0
P.S. судя по отзывам с других форумов, народ в России вполне успешно заказывает реактивы тут…
«Тут» уже сгорело
В связи с пожаром мы будем работать с 13 июня

А почему именно мыло, а не блескообразователь?
0
Хмм. Каким боком тут блескообразователь? В оригинальном рецепте из патента там вообще 1,4-бутандиол, который ни разу не блескообразователь (в смысле в таком виде не применяется), а вовсе даже пластификатор (а вот в таком виде — применяется). К чему тут пластификатор я понимаю (да это и расписано в патенте). К чему ПАВ — тоже (знакомый химик объяснил). А вот к чему тут блескообразователь — не понимаю.
0
Вроде «блескообразователь» упоминался в исходной теме radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647&start=240
читал бегло про разные методики — может не то слово в голове застряло.
Там же упоминается химконтора в Санкт-Петербурге www.nevareaktiv.ru/
В статье не хватает фоток результата — для народа нужна затравка для осаждения технологии в мозгах.
radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=98479&sid=79a02b5769e003758411576ded10d1e1
0
читал бегло про разные методики — может не то слово в голове застряло.
Похоже на то. Блескообразователь используется на этапе гальваники и добавляется в электролит, а не в активатор.
В статье не хватает фоток результата — для народа нужна затравка для осаждения технологии в мозгах.
Фотка результата есть в следующей части.
0
На фото в посте плата с зеленкой, может есть и технология «зеленения» плат в домашних условиях?
Черт, на радиокоте металлизация отверстий занимает 88 страниц форума…
0
Есть, только это называется «маска». Посмотри в более ранних записях evsi .
0
На фото в посте плата с зеленкой, может есть и технология «зеленения» плат в домашних условиях?
Угу. Эта тема была в одном из самых первых топиков, которые я постил сюда. Впрочем, не только у меня.
Черт, на радиокоте металлизация отверстий занимает 88 страниц форума…
Угу. Там, помимо металлизации обсуждается немало сопутствующих тем, да и металлизации несколько технологий сразу. Этот топик, насколько мне известно, содержит практически полную информацию, но только по одному методу — гипофосфитному.
0
Магазин Химик минимум 600р., Вектон минимум 2000р.Заказывал около года назад, может что изменилось. В первом магазине на письма отвечали долго. Доставка транспортными компаниями. Доставка коробки в 10кг мне обошлась в 300рублей.
0
Добавил линк на вторую часть.
0
Кстати, о химии. Добавь потом рецепт химлудилки, чтобы можно было разом под все реактивы заказывать и инфа была собрана в одном месте.
0
  • avatar
  • Vga
  • 11 июня 2012, 00:14
Я покупал готовую, там состава нет. Впрочем, рецепт вроде пробегал на радиокоте, посмотрю.
0
Вот я и предлагаю выбрать рецепт, поэкспериментировать с ним и выложить результаты (даже если результат будет «купите готовый»).
0
Эхх… Еще бы время на все. Так что пока я источник тока не допилю, врядли за что-то новое возьмусь. В принципе немного осталось, сейчас гуйню ваяю…
0
Нам к сожалению готовая химлудилка не катит. Ворон не шлет в россию а в других местах я не нашел…
0
А где у Ворона этот состав? А то я его в каталоге не нашел. Если не трудно, ссылку, плиз.
0
Тю, ну надо, могу подсобить с отправкой в россию.
Помочь братьям по разуму это святое )
Если что-то нужно-могу заказать на себя и отправить обычной почтой в РФ.
Яиз Киева, если что.Вот с реактивами у нас туговато.Почву глубоко не зондировал, но хим маг.как таковой по классике, с мешочками и баночками остался один на весь стольный град.
0
Так что пока я источник тока не допилю, врядли за что-то новое возьмусь. В принципе немного осталось, сейчас гуйню ваяю…
«Немного». Да-да, как же.
0
эм. не будем забывать, что он свалил на другую сторону шарика… ;)
(о чем неоднократно упоминал...)
0
Да, по поводу состава для лужения ссылочку мона, ибо тоже не могу найти.

Респект автору за труд при проведении экспериментов и что еще важнее, за популяризацию в массах путем написания такой статьи.
0
К сожалению тоже не могу найти, но попадалась раньше. Спросите у Evsi, он имеет с ними дело и вроде как пользуется именно этой жидкостью.
0
Можно попробовать вот этот состав: ru-patent.info/21/20-24/2121013.html
Если не удастся добыть волгонат (у нас, например, это довольно проблематично), то можно вообще без него или налить обычного жидкого мыла (в том же количестве).
0
Извечный вопрос в таких делах — как хранить активатор?
Если он будет стоять в комнате, где температура более 20 градусов — не испортится ли?
0
Я пока проблем с хранением не замечал. Думаю, желательно, все же, что бы на свету не стоял, а остальное пофиг, во всяком случае при комнатной температуре.
0
подтверждаю.
у меня еще самый первый замес стоит и все еще работает. в закрытой тумбочке рядом с прочей химией.
0
У меня просто с нашим отоплением комнатная температура держится в районе 20-и градусов (с пиками до 25-и).
0
эгхммм…
у меня зимой комфортная под 30…
;)
0
Товарищи, помогите, пожалуйста, с приобретением Фосфорноватистокислого кальция. Что-то никак не найду. Во второй половине мая буду в Москве.
0
Небольшой горький опыт:
поискал я эти химикаты и как водится не нашел. В итоге купил в магазине «ФРЕМЕР» медный купорос и суперфосфат двойной и собственно приготовил раствор из этих реагентов… Приготовление раствора полностью соответствовало статье и картинкам из нее — все происходило в точности так же, что вселило хорошую порцию оптимизма. Но дойдя до части 2 (собственно металлизации) начались проблемы. А именно после пиролиза текстолит выглядел не как на картинках (бурого цвета), а ярко синевато-зеленый. Причем это покрытие обсыпалось с легкостью чешуйками, а под ним медный слой был от темно синего (воронье перо) до черного и этот налет уже никак не отмывался моющими средствами :( собственно в отверстиях тоже ничего не было полезного, что доказала дальнейшая гальванизация. Хотя электролит и «съел» этот сине-черный налет, медь ложилась крайней не равномерно...
Проблема в том, что на всех этих чудо удобрениях совсем не пишут состав, а что-то отдаленно примерное, поэтому понять что там происходит/должно происходить человеку без спец.хим.образования и знания состава практически не возможно, но посмею предположить, что раствор в итоге получился такой как должен быть только с примесью других солей более активных металов хорошо растворимых в воде — как результат эти соли реагируют с медью во время пиролиза и вместо меди получаем ерунду :(
Расстроило это меня порядком, но на след. день жена вооружившись телефоном и интернетом нашла мне где купить медный купорос хч и фосфорноватистокислый кальций чда :) как оказалось, через 2 перекрестка по смешным ценам )) так что если кому в Киеве/Украине нужно, с радостью поделюсь контактами :)
PS новый активатор еще не делал, вот как раз дописываю комментарий и иду делать ) позже отпишусь о результатах, думаю все должно получится :)
PPS Спасибо EVSI за подробное описание и тем кто приложил руку и голову к развитию этой технологии :)
0
А не поделитесь координатами?
0
К продолжению истории, с новым раствором уже все почти получается… Не без граблей, но уже что-то как-то :)
Запекаю в газовой духовке и визуально наблюдая процесс пришел к выводу, что в газовой духовке нужно пиролиз проводить дольше — при температуре 125° не менее 15 минут.
Так же обзавевшись CNC, обрадовался что смогу делать переходнички 0.5 и меньше, но первый опыт показал, что отверстия 0.5 металлизировались не все, хотя 0.7+ на той же плате абсолютно все… Подозреваю, что пиролиз нужно проводить дольше.
А контакты в почте скинул :) успешных экспериментов :)
0
Подозреваю, что речь шла вот об этой конторе www.ukrchimexpo.com.ua/
0
Надо же!!! Я думал всё — технология с ДГД2 умерла. Ваш «активатор» называется дигидрат гипофосфит диаминмеди два. Мы работали по этой же технологии и создали целое семейство промышленных линий производства ПП. По первой части вашей статьи — сразу могу добавить Для убыстрения процесса очистки раствора от осадка — в лабораторных условиях пользуйтесь водоструйным насосом — в химреактивах можно купить вместе с колбой для отсоса. Главное в самом процессе пиролиза — интенсивное перемешивание воздуха в замкнутом нагреваемом пространстве. заготовка платы нагревается равномерно и процесс пиролиза идет одновременно повсей поверхности и внутри отверстий в однои тоже время. Мы в свое время — не боялись «счищать раствор активации с поверхности перед тем как его нагревать. У нас цвет платы был еле заметно синеватый пред нагревом. Почему- спросите — отвечаю — адгезия в отверстия и на поверхности — разная. чем меньше раствора на поверхности — тем легче его смыть, а под прореагировавшим активатором — родная металлическая поверхность — медь. На какую поверхность лучше и легче будет садимться „гальваническа медь“ при „гальванической затяжке“ отверстий?.. Далее — когда добавляете в „гипофосфит меди“ — аммиак — образуется комплексное соединение — процесс идет с разогревом — поэтому температура заставляет аммиак (это ведь газ) испаряться из раствора и меняет реакцию образовывая „гидроокислы основных солей“ меди которые плохорастворимы в воде. Чтобы не дать ему испариться — при добавлении аммиака в раствор „гипофосфита меди“ — ставьте эту банку на холодную водяную баню (тазик с холодной водой и засыпанным в эту воду льдом. Тогда этих хлопьев белых бедет в разы меньше холодная водяная баня только при добавлении аммиака. В дальнейшем она не нужна.
0
  • avatar
  • juhay
  • 15 октября 2013, 12:55
В продолжение темы — мы в своей технологии приготовления активатора исключили все «неработающие» в реакции пиролиза «анионы» и в качестве поверхностно активного вещества использовали другое хим соединение которое ещё и являлось стабилизатором активатора даже в момент реакции самого пиролиза. Тем самым повысилась стабильность и качесвто «ровности» отверстий. после их галванического меднения. «Шлама» стало в разы меньше.
0
в качестве поверхностно активного вещества использовали другое хим соединение которое ещё и являлось стабилизатором активатора даже в момент реакции самого пиролиза
А что за ПАВ?
+1
Насчет адгезии я все прекрасно понимаю, поэтому в описанном процессе излишек раствора сцеживается. Счищать необходимости особой нет, на поверхности его и так не много остается, а это лишняя процедура. Кроме того, в домашних условиях сверловка зачастую гораздо менее качественная, чем дает станок в промышленности, поэтому при очистке легко оборвать контакт между верхним слоем меди и «пистоном» в отверстии. А сцедить раствор, «разогнать» по поверхности остаток и заодно подсушить просто и стабильно воспроизводимо.
По поводу водяной бани: может быть, но на практике у меня при приготовлении активатора хлопья быстро расходятся сами без дополнительных телодвижений.
0
название у него небыло — оно стояло в сейфе у руководителя в прозрачном пузырьке и его добавляли непосредственно перед процессом металлизации отверстий на производственной линии. В лабораторных условиях у нас и так все платы металлизировались в отверстиях «на ура». Весь геморрой появился «при переходе от пробирок к бочке» а точнее к конвееру. Вот тогда пришлось попотеть и более въедливо продумать весь процесс на предмет слабых звеньев добавляющихся от механизмов с которыми сталкивается заготовка ПП. Собственно наш тех процесс стоил 30% от стоимости самой линии а линия стоила в начале 92-93гг как мерседес тех времен.
0
  • avatar
  • juhay
  • 16 октября 2013, 12:19
Просто на эту технологию есть два патента, в одном (более позднем) используется бутандиол в качестве пластификатора. Но это не ПАВ, естественно и очистка платы после активатора с бутандиолом заметно сложнее, чем с мылом.
По поводу стабильности процесса: в том же втором патенте расписано почему падает выгод годных — падает концентрация ионов гипофосфита в растворе. Что бы этого избежать в приготовленный активатор дополнительно добавляется гипофосфит кальция, который и подпитывает раствор в дальнейшем. Я последовал этой рекомендации и стабильность процесса оставалась неизменной.
0
Да Вы правы. насчет «подпитки» гипофосфит -ионов. А я лишь описал особенности «развития» этой технологии у нас. Мы ведь до промышленных линий дошли и уже на них (а сначала на полупромышленном макете) и проявились различия между «лабораторным» и «промышленным» применением этого технологического процесса. Кстати про патенты я впервые услышал впервые. А почитать тот патент -есть возможность?
0
  • avatar
  • juhay
  • 17 октября 2013, 15:07
Вот тут есть линки.
0
отверстия в плате сверлите на чпу станке или шаблоном? как потом травить плату с металлизированными отверстиями?
0
раньше сверлил дремелем со станиной, сейчас ЧПУ. при травлении используется тентинг (то есть отверстия, где должна остаться металлизация полностью закрываются фоторезистом).
0
по шаблончику сверлили? у меня как раз такой девайс дремель со станиной. Тентинг — фотошаблон должен быть соответствующим без точек отверстий или еще нюансы есть? Как резист липнет в районе отверстий если пользуетесь пленочным?
0
раньше я делал так: делал шаблон с одними отверстиями которые нужно металлизировать. затем обычные засветка-проявка. затем травил, но не до конца, а только до момента, когда медь уже достаточно протравилась, что бы осталась заметная выемка. эти отметки служили разметкой для сверловки. для тентинга да, нужен шаблон без слоя отверстий. особых нюансов нет. используется обычный сухой пленочный фоторезист который поддерживает тентинг (ристон, альфа, фотек и так далее, ПНФ-ВЩ не годится, на сколько я знаю).
0
спасибо. Интересный способ точность думаю будет очень хорошая. Как думаете пойдет ли для тентинга этот — ru.aliexpress.com/item/PCB-Photosensitive-Dry-Film-for-Circuit-Production-Photoresist-Sheets-30cm-x-5m/32524231917.html?spm=2114.30010708.3.2.ZJ5GXa&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401_10040,searchweb201603_2&btsid=e627784a-817f-44b3-b440-822db6016011

цена шикарна
0
Думаю, он должен подойти. В принципе тентинг умеют все пленочные фоторезисты, на которые я читал документацию за исключением, если не ошибаюсь, ПНФ-ВЩ. Вообще стоит у продавца попросить документацию на фоторезист, там есть много полезной информации, включая режимы засветки/проявки. Ну и насчет тентинга тоже инфа должна быть.
0
Вы ротаспреем пользуетесь для проявки и травления? Думаю стоит ли делать ротаспрей только на одну сторону, так дольше будет конечно, но может можно им обрабатывать только одну сторону не трогая противоположную
0
Увы, не пользуюсь. Один человек пообещал мне сделать, но так и не сделал, так что все по старинке… Но ротаспрей однозначно имеет смысл. Он снимает много вопросов с проявкой и травлением. Насчет скорости я бы не сильно переживал, время травления в ротаспрее измеряется десятками секунд (у промышленного ротаспрея около 90 секунд если используется ХЖ в качестве травителя).
0
я вот пытаюсь сделать ротаспрей за основу взяв статью, что Вы раньше ссылку давали с инструктейблс. Но с материалами тяжелова-то но думаю доделаю. Если все получится то статью напишу.
0
Доброго времени суток! У меня во время приготовления активатора возникли трудности.
Медный купорос смог найти только в садовом магазине. Когда я начал готовить сам активатор, то после добавления аммиака абсолютно ничего не изменилось. Раствор стал очень сильно вонять и никаких хлопьев не появилось, и цвет как и был голубым, так и остался. Вопрос следующий: могли ли примеси в соли медного купороса быть виновными в инертности аммиака к получившемуся раствору?
0
Это мог быть и не купорос. Во всяком случае не тот купорос, который нужен. Мне попадались в садово-огородных магазинах пакетики с надписью «медный купорос», в которых были непонятные гранулы синего цвета, которые вели себя совершенно не похоже на купорос даже при попытке растворить их в воде.
0
Тоже нарвался — набрал на Куренёвке по 15 грн. за пакет (100 г, кажись). При растворении в воде даёт более насыщенный синий цвет, чем купорос.
0
Где можно купить фосфорноватистокислый кальций в Украине?
0
  • avatar
  • Aneg
  • 30 августа 2016, 16:58
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.