Наносим ФР на вакуумном столе

Одна из проблем фоторезистивной технологии — нанесение пленочного ФР без пузырей. Обычно сейчас для этого юзают ламинатор, но мы же не ищем легких путей — поэтому мы нанесем ФР на вакуумном столике.
Итак, его величество, вакуумный стол:


Разрежение подается от пылесоса, он в кадр не попал.
Кладем на него подготовленный текстолит, сверху ФР с открытым клеевым слоем, поверх всего — застилаем столик рукавом для запекания


и включаем разрежение. Тут есть одно но — сила прижима такова, что ФР приклеивается даже без нагрева, при этом воздух из центральной области может не успеть выйти и там образуются пузыри. Для их устранения выключаем разрежение, и с одного края аккуратно отлепляем ФР до тех пор, пока с другой стороны не останется полоска без пузырей. Дальше берем резиновый валик и накатываем ФР руками — он не приклеется, но приляжет плотно, и при последующем включении разрежения прилепится без пузырей.

Остается только прогладить заготовку утюгом, не снимая вакуума.

Вуаля, готово) Заготовка с ровным, блестящим слоем ФР:
  • +7
  • 15 сентября 2012, 20:56
  • lebaon

Комментарии (54)

RSS свернуть / развернуть
ИМХО слишком трудоемко и затратно — электричество на пылесос и утюг, рукав для выпекания, рузультат не контролируемый. Тогда уж лучше в воде накладывать и тем же резиновым валиком накатывать. Купил на ebay фоторезист, так его если приклеил (случайно коснулся платы), то все обратно только соскребать. При вашем методе будет запоторо куча материала и времени.
+1
пока что у меня ничего не запорото)
результат, вообще то, контролируемый — все прекрасно видно и легко корректируется
не знаю, что за ФР вы купили — но оба ФР, что у меня были — отечествегный ВЩ, и зарубежный алтек — без нагрева прилепляются непрочно и легко отдираются
при нанесении в воде часто возникает брак — ФР вспучивается
насчет трудоемкости — у меня на это вместе с фотканьем ушло 15мин, и я никуда не спешил)
не, ну давайте блин еще электричество на уф лампы считать! у нас же не массовое производство, так что затраты на электричество и рукав — копейки
0
Небольшое уточнение: у сухого пленочного фоторезиста отдельного клеевого слоя нет. То, что вы назвали «клеевым слоем» и есть фоторезист. Его клейкость сильно зависит от конкретной марки фоторезиста и его свежести. Свежий Ристон, например, клеится мгновенно и намертво, так что исправлять ошибки нанесения таким способом как вы описали не получится.
Кстати, раз уж вы пользуетесь валиком, то проще нанести фоторезист под водой и тем же валиком хорошенько отжать воду. Тогда при прогреве он не будет вздуваться. Впрочем, тогда прогрев не очень-то и нужен, на правильно подготовленной фольге адгезия получается отличная.
0
«без нагрева прилепляются непрочно и легко отдираются» — вообще-то на ВЩ честно написано, что для того чтобы он прилип, надо его прижать с усилием в 2-5 кг на каждый квадратный см. То есть, для простенькой платы 5 на 10 см надо прижимать с «усилием» в 100кг минимум. Вы прижимать фоторезист пробовали?
0
Вообще-то это давление (+ нагрев) нужно не столько для того, что бы он прилип, сколько для того, что бы растекся по поверхности с учетом неравномерностей. А прилипает он просто как следствие этого растекания.
0
видимо, усилие прижима в этом мегастолике достигает подобных величин)
0
Нет, в таком столике оно в принципе не может превысить 1кг/см^2 (т.е. 1 атмосферу). Да и для того нужен вакуумный насос. Пылесос хорошо если хотя бы половину этого давления обеспечит.
0
  • avatar
  • Vga
  • 17 сентября 2012, 18:22
так я и не говорю, что оно крепко прилепает) видимо, даже неполного прижима достаточно, что б создать адгезию)
0
Эт подожди пока он высохнет если не правильно хранить будешь. Тогда вообще липнуть не будет.
0
На фото фрагмент маковой клавиатуры у Вас и комп соответствующий?
-2
клава маковая, комп обычный) клаву зело рекомендую — очень удобная и надежная, один минус — цена(
0
Она надежная только если на нее кофе не проливать.
0
От кофе кто угодно склеится. Тем более ножнички, даже если оно не дотечет до дорожек.
Ну разве что клавы вроде A4Tech X7 G100 с дренажем быть может меньше пострадают.
0
  • avatar
  • Vga
  • 16 сентября 2012, 14:46
моя A4Tech LCD-720, за семь с лишним лет службы обильно поливалась и вином, и пивом, и кофе/чаем. Нередко с последующим полосканием под струей из крана.
И до сих пор исправно служит, только от интенсивного дергания кабель у основания один раз пришлось перепаять, да серебристый корпус потерся до пластмассы))
0
Я тоже много чем поливал, после чего отмывал. Были и случаи затекания в бутерброд пленок, причем после этого клаву юзали до тех пор, пока у нее клавиши не позалипали — ничего, работает после отмывки.
Но там, где всем по (в институте, например) — неоднократно видел клавиатуры с намертво склеенными между собой пролитым кофе кнопками.
И да, твоя простенькая. Ножничные куда охотней склеятся. А еще у некоторых клавиатур А4 есть дренаж, позволяющий пролитой жидкость стечь на стол, а не в клаву.
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 сентября 2012, 14:32
Ух и геморройно :)
Проще всеже ламинатор за 2 т.р. купить, вы не считаете? И никакая быль не попадет
0
а с ламинатором намного меньше геммороя?) глядя на статьи «как правильно выбрать ламинатор», «как правильно разобрать ламинатор»,«как правильно собрать пакнт из текстолита, фр, пленок и скотча»,«как правильно засадить этот пакет в ламрнатор» — возникают сомнения) тут то все просто — положил одно, положил другое, врубил, посмотрел, если что — подкорректировал валиком, прогладил и готово)
0
Каждый выбирает свой способ, который для человека более доступен.
С ламинатором не намного сложнее. Главное, — плата должна быть чистой и без пыли. Потом снимается защитная пленка с самого краюшка, и за этот самый крающек (сверху) на плату клеется фоторезист (придерживая остальную часть).
И все потихоньку в ламинатор, снимая по мере продвижения защитную пленку.
Так получается быстро и без пыли
0
безусловно) просто имхо размер сложности одинаков — что тут, что там
а этот столик потом еще для прижатия фотошаблона служит)
пс насчет пыли — я живу в очень пыльном месте, но ни разу косяков из за нее не видел, хотя особо не предохранялся… интересно, отчего так?
0
В вашем варианте присутствует прогрев утюгом, а это операция которая в значительной степени влияет на стабильность результата. Фоторезист довольно просто перегреть и тогда при проявке он не будет растворяться (как должен), а останется толстым набухшим слоем на плате.
0
Если еще заготовку перед накаткой слегка водой побрызгать, то совсем хорошо получается и стабильность отличная.
0
У меня комплект и клава и комп и мышь.
-2
поздравляю) а правда мак ось очень удобная?)
а мышь должна быть многокнопочной, что б к клаве не тянуться)
-2
Спасибо.В оси есть свои плюсы и свои минусы меня устраивает. Мышь фирменная стеклянная поддерживает мультитач.
0
Не спорю, метод имеет право жить. В данном случае высказал свое мнение.
0
а, и кстати — рукав тут скорее инструмент, чем расходник — он расходуется только если порвете текущий кусок)
0
Фоторезистом эщо не приходилось пользоватся, ЛУТ для меня вполне удобен, но тонер наношу молифицырованным ламинатором. Думаю в наше время каждому радиолюбиреля непомишает ламинатор дома, и ЛУТ и фоторезист наносыт, причем без особых проблем.
Вакуумныс столик конечно не так универсалин.
0
Я окунаю плату в воду, после чего вытаскиваю и кладу фоторезист на оставшуюся пленку воды. После чего разравниваю ее резиновым шпателем и в конце прогреваю утюгом на ~70 градусов для снятия внутренних напряжений. Проблем с пузырями нет, к тому же быстрее и проще на много
0
  • avatar
  • aeore
  • 18 сентября 2012, 10:03
Метод, конечно, прикольный… Но я не о нём.
1.Нанесение резиста. Я держу зачищенные платы в воде, перед нанесением резиста высушиваю на чистой тряпочке, желательно без ворса и ниток по краю, на еле разогретом столике (кусок алюминия на эл.плитке). Так вот, если не дать плате остыть до температуры 20-25 град, то появляются пузырьки. Где-то от 40 град и выше. Это подтверждено экспериментами. Прикатываю по 2-3 см валиком. Если больше, то могут появиться пузырьки.
2.Ламинирование. Переделал ламинатор на регулировку нагрева, подобрал примерно 60-70 град. Пузырей нет.
3.Экспонирование. Необходим прогрев ламп перед первой засветкой. Выдержка стабильная, от реле времени. Так вот, первая засветка всегда недодержанная (синий цвет резиста), вторая уже с фиолетовым оттенком. Если темно-фиолетовый, то вероятно передержка. Для последующих засветок эффект есть, но не так явно выражен (тёплая осень?). Зимой предв.прогрев обязателен, как мне кажется. Для эксперимента дал двухминутный прогрев, цвет стал одинаковый.
Таким образом получил ширину дорожек 0.15 мм (TQFP144, TSSOP), практически без брака. Брак только из-за дефекта стеклотекстолита, были несколько ударов. На той заготовке разрыв дорожки в двух местах. Может, когда сделаю штатив, сфоткаю.
0
Дополню, о травлении. Я недавно жаловался evsi на брак. Проблема решена. Поставщик подсунул вместо хим.чистого персульфата какое-то удобрение, походу то, чем дома взрывают… Перешел на травление от Радиокота, результат отличный. Брака нет совсем, для статистики проверяю платы пищалкой на обрывы и замыкания (у меня сплошные полигоны) — ни одного обрыва или замыкания при толщине дорожек 0.4 (80%) и 0.22 (20%).
Купил недавно плёнку WWW — рекомендую. Абсолютно гладкая и прозрачная с обеих сторон, на нерабочую сторону наклеем маркер. Естественно, я сначала напечатал на нерабочей… Абсолютно чёрные полигоны, шаблон не просвечивает даже на 1440 dpi. Печатает быстро, это не 4ххх dpi.
0
Купил недавно плёнку WWW
Это под струйник?
0
Естественно, я сначала напечатал на нерабочей…
культовое место посещения граблей. :)))

какой принтер, какие чернила?
0
Да, под струйник.
Грабли-то новые, ни разу не наступал… На ней совершенно не отличить рабочую сторону от нерабочей. Пришлось сбегать за чернилами и зубочисткой проверить поверхности. И нигде на пакете с пленкой не нашел, как этот маркер наклеен. Кстати, дешевая — 38 грн за 10 листов.
Принтер Эпсон С84. Чернила водяные, тоже WWW.
0
хм. любопытно. если зернистость рабочей стороны настолько не выражена — это только плюс для нас. а где брал? а то ведь и правда дешево.

я в таких случаях всегда обязательно проверяю стороны и подписываю. даже если материал тот-же самый из того-же источника.
0
Конкретней марку пленки укажи. Она ведь у них наверно не одна.
0
  • avatar
  • Vga
  • 20 сентября 2012, 21:43
В WWW, может, и не одна. А в магазине одна, так и называется «Прозрачная пленка для струйной печати», по украински. Мне её специально привезли, больше нигде и никакой в городе не осталось. Видимо, я последний радиолюбитель, который фоторезистивной технологией пользуется…
А марку не укажу, поздно уже, обложка в мусорке. Да там и нет марки, я искал и не нашел ничего похожего. Наверное, на общей упаковке нанесена. Упакована по 10 листов и без картонной папки, просто запечатана в целлофан. Зато каждый лист проложен тонкой бумажкой. Т.е. (если повезёт) хватаешь лист за нерабочий слой и бумажку. Я вытянул наоборот…
Уже подписал, т.е. кляксочки поставил в самом углу каждого листа. Хотя там маркеры есть, но проверил.
0
Я засветку провожу 10 минут под 6W лампой, вроде, не помню мощность точно. Высота засветки — сантиметров 20. Это для платы 20x10 см. При этом в качестве фотошаблона использую обычную советскую кальку, затемненную феном (280 гр) и просвеченную Transparent'ом. Кальку после затемнения проглаживаю утюгом, что бы была идеально ровная. Прижимаю оконным(!) стеклом. Результат хороший, повторяемость тоже. Проявляю кротом минуты за три, при этом еще могу щеткой водить жесткой по шинам (у меня, к примеру, дороги 0.25 с приблизительно таким же зазором или меньше) что бы вычистить все оттуда. Можно возить пальцем :) Дорожки держатся очень хорошо! Кстати, после проявления кидаю на всякий случай еще раз под ультрафиолет без шаблона, просто чистую проявленную плату для дополнительной полимеризации. После этого этапа фоторезист еще немного темнеет (ощутимо). Все, можно травить).

PS: Если наносить фоторезист шпателем, и после этого не прогреть утюгом, то тонкие дорожки могут обсыпаться по краям после проявления! После прогрева такого никогда не происходит, пленка на поверхности платы держится очень хорошо

PPS: Еще один секрет от меня:): для двухсторонних плат, обе стороны платы печатаю ОДНОВРЕМЕННО на одном листе. Из-за этого нет разницы в линейных размерах и стороны совмещаются очень хорошо.
0
Я засветку провожу 10 минут под 6W лампой, вроде, не помню мощность точно.
Ужос. К этому времени у меня в руках уже вытравленная плата обычно.
Проявляю кротом минуты за три
Ужос-ужос. О жидком стекле/канцелярском клее вы не в курсе? О кальцинированной соде тоже не слышали? Последнее, кстати, это именно то, на что фоторезист на самом деле расчитан.
при этом еще могу щеткой водить жесткой по шинам (у меня, к примеру, дороги 0.25 с приблизительно таким же зазором или меньше) что бы вычистить все оттуда
Ужос-ужос-ужос. Хотя для 0.25 разницы может и нет, там хоть кованным сапогом прочищай…
Из-за этого нет разницы в линейных размерах и стороны совмещаются очень хорошо.
Повезло с материалом. Я с пленкой на такое насмотрелся, что страшно вспоминать…

P.S. в который раз убеждаюсь, насколько широкое технологическое окно у фоторезиста…
0
да, подпишусь под каждым комментом. :))
единственно, уточнение вот по этому пункту:
К этому времени у меня в руках уже вытравленная плата обычно.
вторую засветку перестал делать? она ведь делается довольно большой…
но да, с таким подходом у меня обычно вытравленная плата (от печати шаблона) выходит минут за 15.
правда я в итоге докупил ламп и свечу обе стороны за один раз. но я односторонние не делаю практически никогда.

и да, как перешел на струйник — проблемы с шаблоном пропали практически все.
0
Ужос. К этому времени у меня в руках уже вытравленная плата обычно.

Если светить меньше, то рисунок не проявляется в достаточной мере. Я пользуюсь тем ФР, который продается у нас в магазинах, а это не импорт. Возможно другая пленка способна на лучшее.

Ужос-ужос. О жидком стекле/канцелярском клее вы не в курсе? О кальцинированной соде тоже не слышали? Последнее, кстати, это именно то, на что фоторезист на самом деле расчитан.

Слышал. Но его у меня нет. А прокалывать соду… Да и по отзывам проявление в нем идет еще дольше. А три минуты в слабом растворе NaOH — это максимум проявки во всяких проблемных местах. Основной слой слазит за 15-30 секунд. Перепроявить тоже сложно — я до 20 минут держал и ничего.

Ужос-ужос-ужос. Хотя для 0.25 разницы может и нет, там хоть кованным сапогом прочищай…

Это достаточно тонкие дорожки. Для моего ФР технологический порог где-то 0.25. Так написано на упаковке, но я думаю что реально получить еще меньше.
0
Если светить меньше, то рисунок не проявляется в достаточной мере.
Оптимальное время экспозиции для фоторезистов находится в районе 30сек. Естественно это не значит, что столько и надо светить. Это значит, что мощность набора ламп должна быть такой, что бы после калибровки экспозиция была близка к этому значению.
Слышал. Но его у меня нет
Уж канцелярский клей приобрести не сложно. Да и жидкое стекло в строительных магазинах не должно быть проблемой.
Это достаточно тонкие дорожки.
Нет, конечно. Практически все фоторезисты позволяют получать 0.2 очень легко, 0.15 просто легко. В том числе ПФ-ВЩ. С некоторыми усилиями на импортных фоторезистах (Riston, Photec, Ordyl Alpha) получаются дорожки/зазоры 0.1.
0
Я печатаю шаблоны один под другим. Естественно, одновременно. Режу лист в размер 105х297 для маленьких плат. Тогда нет смещения, а вот если непечатать оба шаблона по горизонтали — есть. Может, особенность Эпсонов, но на двух разных — одинаково врут именно по горизонтали…
0
Двухсторонние платы практически не делаю. НО вот пришлось сделать парочку. Печатал на Эпсоне Р290, шаблоны совмещены горизонтально, и всё ровненько напечатано, никакого смещения. Правда есть другая проблема. На сплошной заливке бывают тонкие просветы, полосочки, наподобии таких, как от забитых дюз, но дюзы незабиты, да и фотографии принтер печатает отменно.
0
Это, вероятно, связано с тем, что, в отличие от лазерного принтера, создающего непрерывный растр на барабане, струйник печатает полосами. В результате между линиями, наносимыми за один проход головы, расстояние будет жестко фиксированным, а вот там, где расстояние между ними определяется протяжкой бумаги могут быть отклонения, которые как раз и проявятся в узких полосках налезания и просветов.
Кстати, алгоритм протяжки листа сильно зависит от качества печати. При наивысшем качестве принтер гонит бумагу большим количеством очень малых шагов.
0
Качество печати стоит Наилучшее, печать при проходе только в одну сторону, обратно холостой ход, и тип бумаги Суперглянец, при таком типе выливается наибольшее количество чернил. В каком то принтере видел даже регулировку, сколько он будет выливать, ну тут такого ненашел. То, что при наивысшем качестве печати принтер протягивает бумагу мелкими шажками, это известно :) Ну и на той же глянцевой, и суперглянцевой фотобумаге таких полосочек нет. В принципе оконечный результат меня вполне устраивает, всякие 0,15\0,15 мне ненужны, ширина дороги 0,3 и то режко попадается. Но на тестовом шаблоне, когда подбирал время экспозиции, в принципе вышло 0,2\0,2. Сделаю фотки, может получится выложить
0
Ну, с другим качеством было бы еще хуже) На фотобумаге полосок нет видимо потому, что там выше растекаемость капли, т.е. больше диаметр чернильного пятна и за счет этого они зазоры накрывают. Также, возможно, скользкая пленка хуже протягивается.
0
Разрешение неправильно настроено, потому и полоски. Надо хотя бы 2800х2800 ставить, тогда никаких полосок не будет.
0
Напрямую разрешение в драйвере нигде невыставляется.
0
А, винда… У меня другой эпсон, но, думаю, там похоже должно быть. Вобщем, режим «наилучшее фото», тип бумаги «Epson Premium Glossy», галочку «высокая скорость» снять, «оттенки серого» снять, «исправлять эффект красных глаз» снять, «скоростной режим» тоже снять (так и не понял нафига «высокая скорость» и «скоростной режим» одновременно и чем они отличаются), управление цветом PhotoEnhance (это для комплекта, не уверен, что он влияет). Где-то так. С виндой экспериментировал мало, но, вроде, с такими настройками все получалось. В линухе с этим проще, там можно покрутить вообще все настройки какие принтер может, а там их ну очень дофига. Да и разрешение не составляет труда включить нужное.
0
Ну примерно так и делаю. Только тип бумаги ставлю Ultra Glossy, высокую скорость снимаю, печать идет в одну сторону только, эффекта красных глаз нема, скоростного режима нема, PhotoEnhance снимаю, и контраст выкручиваю на максимум.
P.S. Попадалась мне когда то софтина, судя по всему её с линуха и пытались экспортировать, там можно было ставить разрешение, даже с не максимальными настройками 10х15 печатало минут 20 наверно, это при учетё того, что при печати через стандартный драйвер с максимальными настройками, и поставленной галкой Высокая скорость печтает примерно за полторы-две минуты. Ну что то с этой прогой особо не сложилось. Под семеркой х64 работать отказывалась.
0
Попадалась мне когда то софтина, судя по всему её с линуха и пытались экспортировать, там можно было ставить

Врядли это с порт с линуха, поскольку все возможности настройки печати в линухе присутствуют в стандартных диалогах печати, так что отдельной проги «для эпсонов» просто нет.
0
Кстати, имеет смысл попробовать включить PhotoEnhance.
0
Врядли это с порт с линуха, поскольку все возможности настройки печати в линухе присутствуют в стандартных диалогах печати
Ну это не совсем отдельная софтина, под виндой оно идет как плагин к фотошопу или гимпу, и там помимо плагина ещё какие то софтины были, уже непомню. Печать идет через виртуальный порт принтера, и оттуда уже отправляется непосредственно на сам принтер. В названии помоему фигурировало GuttenPrint или как то так.
0
Тут я не в курсе, ничего не могу сказать. Меня больше радует то, что я могу свободно крутить все настройки так, как я считаю нужным. Например, включить для черно-белого рисунка композитный режим, выставить плотность, вырубить нафиг всевозможные сглаживания прочую совершенно не нужную для фотошаблона ерунду.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.