Пайка SMD компонентов термофеном паяльной станции.

Всем привет. Пришлось мне снова вручную паять около 20 разработанных электронных устройств. Так как компоненты я в основном давно уже применяю планарные, перед сборкой вопрос встал, какую технологию выбрать:
  • Классический — Паяльник + какой-то флюс;
  • Паяльная паста + термофен;
Паяльником я орудую быстрее и мне удобнее, мастерство уже более менее с годами отточено. Минус в том, что от флюса очень сильно пачкается печатная плата и детали необходимо придерживать пинцетом. А вот применение паяльной пасты мне понравилось тем, что печатная плата чистая и одна из рук всегда свободна, детальки сами встают на свои посадочные площадки за счет поверхностного натяжения припоя. Минус — это нудная процедура нанесения паяльной пасты и затем расстановка компонентов… На фото плата с нанесенной пастой на некоторые контактные площадки радиоэлементов. Наносил вещество я при помощи зубочистки, пока еще не успел завести себе специально для этого предназначенный шприц.
Паяльную пасту использовал такую:


Кстати, пайку микросхем я не доверил фену, дабы не перегреть корпуса. Впаивал их старым добрым способом, паяльником с микроволновым жалом 2мм и Флюсом amtech rma-223:

Следующий этап — расстановка элементов, я использовал антистатический прямой пинцет:

После установки всех радиоэлементов на их места, необходимо настроить термофен паяльной станции. Я пользуюсь станцией Lukey 825D, установил энкодером температуру воздуха потока 365 градусов по Цельсию, рукоятку регулировки потока горячего воздуха установил на отметку примерно 30-40% от положения MIN(как оказалось, для 1206 и всяких sot23 можно было и увеличить скорость потока). Результат записал на видео посредством смартфона, одна рука ведь оказалась свободна:

Годом ранее я опробовал эту методику и таким способом собрал около ста девайсов за неделю не спеша, но тогда я только обкатывал данную технологию пайки на дому:

В прошлый раз я выставлял температуру воздуха порядка 400 градусов по Цельсию, а вот скорость потока была практически на минимуме, поэтому скорость плавления пасты маленькая, а вот перегрев значительный.

Вывод: сборка таким методом доставила мне одно удовольствие, особенно процесс самой пайки, во время которого можно и чай попить. И еще один немаловажный момент, плата практически идеально чистая! Как-то мне приносили плату, которую паяли жиром, я не смог полностью ее отмыть даже после пятой мойки в УЗ-ванне изопропиловым спиртом.
Оригинал.
  • +1
  • 21 августа 2017, 17:27
  • Jman
  • 1
Файлы в топике: maxresdefault.jpg

Комментарии (30)

RSS свернуть / развернуть
Как по мне, то пайка феном всей платы это перебор и большой риск перегреве. Раз возня с нанесением пасты и установкой компонентов неизбежна, то самое разумное это сделать печь для пайки. Для начала вполне подойдет просто печка даже без контроллера. Даже в таком варианте в печке перегреть куда сложнее, а запаяется все вместе куда быстрее и равномернее.
+1
  • avatar
  • evsi
  • 21 августа 2017, 17:57
Согласен, но под рукой пока только фен… В будущем планирую печку.
0
За печку могу порекомендовать посмотреть в сторону ростеров. Я купил на авито за 800 рублей вот такой прибор
и за пару дней неспешно приделал туда систему управления.
В этой печке сразу два нагревателя сверху и снизу, причем там нагреватели в кварцевых трубках, что мне показалось весьма годным, реагируют быстро и греют в ИК диапазоне.

В прошивке сделал профиль для пайки со всеми стадиями как положено и на выходе получается весьма хорошо, если просто сходу греть до оплавления, то резисторы иногда встают могильными плитами )

Паяльную пасту кстати наношу через самодельный трафарет вытравленный из пивной банки =)
+1
Спасибо за совет! Трафарет буду делать в следующий раз. Если буду сам набивать элементы на партию более 50 шт. Больше уже можно и на контрактное попробовать отдать. Заодно посмотреть, как они справятся. Общался с Giles, они готовы даже на опытную партию в 10-20 шт. Плюс ещё указали на всякие мелкие косяки и дали советов по компонентам.
0
Сори. Gikel.
0
А я паяю нижним подогревом. Кладу плату прям на нагреватель и выставляю 250гр. паяет отлично даже Atmega (TQFP-32). Феном на моей станции сдувает 0603 даже при самом маленьком обдуве.
0
Судя по компонентам на плате их проще и быстрее было бы припаять обычным паяльником,
если BGA, QFN, где контакты под пузом, тогда уже деваться некуда.
-2
А что, с платами сразу трафарет нельзя было заказать?
+1
Бюджет :( Из отечественных компаний только резонит дал нормальную цену на 20плат. В чине не заказывал, не буду говорить почему.
0
Паял похожим методом первый пинборд. Очень муторно наносить пасту, плюс плату повело. Так что второй паял уже паялом. И успешно отмыл, кстати. Даже без УЗВ.
+1
  • avatar
  • Vga
  • 22 августа 2017, 04:17
Я вот обычной оловянной проволокой когда паяю с флюсом. Плата тоже чистая, пятна не значительны. А вот если чипы паяю, использовал раньше жидкий флюс. А он очень пачкает, но кисточкой с изополиплом отмывается. Дедовский метод с канифолью пачкает так, что белую плату у меня полностью отмыть не получилось… Как и после паяльного жира. А я знаютпорядочно спецов, которые до сих пор юзают жир и канифоль. Благо хоть ума хватает не паять Ф38.
0
Я для PB2 использовал СКФ и CF-10 (в канале припоя). Первый для прихватывания СМДшек, второй для собственно пайки. Не помню, правда, с чем паял чипы. Вероятно с канифолью, нормальные флюсы (гелевые типа OM338-T и EFD 6-411A) я купил уже позже. Она вполне нормально отмывается.
Сейчас предпочитаю паять чипы с вышеозначенными флюсами, гораздо удобнее — гораздо меньше залипух и их легче удалять. Но они затекают под чипы и хрен оттуда без ванны вымоешь.
0
А такой не пробовали amtech rma-223? Я когда-то у Булавинова на видео увидел, побежал покупать. Вроде норм такой флюс.
0
Я покупал его два раза, оба раза он был разный и оба раза — говно. Хотя второй даже как-то немного флюсует. Так что я его не рекомендую. Рекомендую EFD FluxPlus 6-412A, если на него хватит денег. После него на все остальное начинаешь смотреть как на говно (нет, RMA-223 я записал в говно еще до этого). Alpha OM338-T тоже неплохой, хотя есть тут один кадр, который после 6-412А и его в говно списал. Мне он, правда, недавно подосрал, закипев под прогреваемым BGA, так что рекомендую учитывать — при температуре пайки OM338-T кипит и едко дымит.
P.S. Строго говоря, я не работал с 6-412А, у меня 6-411А. Согласно вышеупомянутому кадру, 6-412А тоже хорош, но с 6-411А лучше паяется (читай, более активен). Ну а согласно классификации производителя, 6-411A — RMA, 6-412A — NC.
+2
Спасибо за совет!
0
С недавних пор стал использовать жидкость для прочистки карбюраторов Abro. Работает довольно эффективно, хотя панацеей не считаю. Но все же стоит обратить внимание.

0
Мой выбор — изопропанол. Чистит эффективно и известно, что не навредит плате и деталям.

А что входит в состав этой жидкости?
0
Каков состав мне не известно, да и не вдавался серьезно в подробности если по чесноку. Как говорят секрет фирмы. В принципе жидкость работает хорошо, то что не отмыть бензином или уайт спиритом она это сделает с легкостью. Лакокрасочные покрытия, типа надписей на радиоэлементах, маски, открытые обмотки реле не повреждает и не смывает. Стоит не дорого. Флакон объемом около 400 мл. беру примерно за 3 доллара. Хватает на очень долго. Хотя на ряду с этой жидкостью, я использую много другой всячины бензин, ацетон, уайт спирит, толуол и т.д. Тут все зависит от конкретного случая.
0
Стоит не дорого. Флакон объемом около 400 мл. беру примерно за 3 доллара.
Я брал литр изопропанола по такой цене. Бензином и уайт-спиритом не пользуюсь.
0
уайт спирит токопроводящий вроде
0
Не проверял, но с чего бы ему быть токопроводящим? Это углеводороды же, ближайший родственник бензина.
0
И я за него, правда подванивает то же неплохо. Если платка небольшая и не сильно загрязнена(у меня такое редкость), то просто беру кисточку и изопропил, платка блестит. Еще я давно юзаю Solins-US + деионизованная вода, если нужно мыть в УЗ ванне. Моет круто, не воняет и ко всему 50мл на 1 литр бадяжить можно. А это экономия.
0
А как ты отмываешь от самого моющего средства? У меня некий «Креолан», в сириусе купил. Моет неплохо (на флюсах, правда, не тестировал), но после него все мыльное. Так что я платы любой степени загрязненности мою кисточкой с изопропилом. Он достаточно быстро смывает даже канифольные ляпки (когда канифоли на пайке раз в 10 больше чем припоя), хотя их быстрее таки сколоть.
0
Solins-US дистиллированной водой мою. В инструкции написано, что деионизованной. А после изопрапанола я тоже водой мою и сушу потом.
0
А после изопрапанола я тоже водой мою и сушу потом.
Воду спиртом смывать — это понятно, но наоборот?!
Хотя удалить грязный спирт желательно. Я его впитываю туалетной бумагой.
0
В инструкции написано, что деионизованной.
О Боже зачем такие сложности? Вполне хватает промывки обычной кипяченой водой. Ну на крайняк еще сполоснуть в дистиллированной пару раз. Фактически если взять то это просто очень хорошо очищенная вода. С чистотой примерно 99,99999991 %. Та пыль и грязь что осядут в последствии на плату сведут все ваши старания к нулю. Вы ведь не в космос свои устройства запускаете?
Просто производитель наверняка перестраховывается.
0
Вода затекает под чипы и там высыхает. Солевой налет под LQFP с шагом 0.5мм — нафиг надо. С BGA и QFN еще хуже. Поэтому если я и мою водой — использую обессоленную для финальной промывки. Благо ее полный фильтр.
Но вообще водой я только материнки с помойки мыл.
+1
Это что за фильтр такой?
0
Обратноосмотический.
0
Система обратного осмоса. Дома пью водичку из такого. На выходе практически мертвая вода.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.