"Ставим" процесс на пленочном фоторезисте ( глава II, материалы и оборудование)



Другие статьи цикла
I. Теория
III. Процесс
IV. Калибровка



Вторая часть описания процесса изготовления плат с помощью сухого пленочного фоторезиста посвящена необходимому оборудованию и материалам.

Итак полный список и описание предназначения и требования приведены ниже.

Небольшое замечание: перечень оборудования и материалов предназначен для тех, кто собирается ставить процесс с нуля. Тем, кто уже имеет опыт изготовления плат, наверняка многие вещи не понадобятся. Так же напоминаю, что я описываю в подробностях собственный процесс как он есть на момент написания статьи.

Материалы.

1. Стеклотекстолит.
Подавляющее большинство продающегося стеклотестолита имеет толщину фольги 35мкм. Он вполне подходит для получения рисунка с шириной дорожек и зазоров от 0.15мм и больше. При изготовлении плат с нормами (шириной дорожек и зазоров) от 0.2мм и меньше, весьма удобно пользоваться стеклотекстолитом с толщиной меди 18мкм. Он встречается гораздо реже, но, все же не является экзотикой. Заготовка изначально не должна иметь глубоких царапин на меди, а поверхность не должна быть сильно окисленной или загрязненной.

2. Фоторезист.
Ниже описывается работа с двумя видами фоторезиста — Photec 6300 и Riston 200. С другими марками фоторезиста я дела не имел, но полагаю что принципиальных отличий быть не должно.

3. Моющее средство с мягким абразивом.
После некоторого количества экспериментов я остановился на Cif конкретно вот такого вида:

Он, с одной стороны, хорошо отчищает и обезжиривает заготовку, а с другой доступен практически повсеместно.

4. Маленькие губки.
Какие-то типа таких, которые продаются в хозяйственных магазинах и отделах как губки для мытья посуды:

Каких-то особых требований к ним нет, но нужно помнить, что в описываемом процессе это расходник, поскольку они быстро приходят в негодность. На фото рядом с новой губкой есть вторая, слегка поюзанная, не сложно заметить, что время жизни губок совсем не велико.
Внимание: на одну из сторон таких мочалок нанесен более жесткий материал предназначенный для удаления сильных загрязнений. Пользоваться им при подготовке платы нельзя, он оставляет слишком глубокие царапины на поверхности меди.
Зато эту (впрочем как и мягкую) стороны смоченные каплей моющего средства (см. пункт 3) очень удобно применять для отмывания пятен хлорного железа практически со всех твердых поверхностей — пластика, стекла, кафеля и так далее. Отмывает весьма эффективно и без особых усилий.

5. Влаговпитывающие салфетки.
Я покупаю вот такого вида:

Каких-то особых требований к ним тоже нет, но перед первым использованием ее необходимо намылить моющим средством и очень тщательно прополоскать. Так же в процессе работы нужно периодически повторять эту процедуру. Лучше так же иметь раздельные салфетки для разных видов сушки, причем одну выделить исключительно для сушки заготовки перед нанесением фоторезиста.

6. Резиновые перчатки.
Есть несколько вариантов. Я долгое время пользовался одноразовыми медицинскими. Они вполне удобны в работе, но при длительной работе руки в них сильно потеют, а это чревато заболеваниями кожи рук. В добавок латекс, из которого они изготовлены, может вызывать аллергию. В конечном итоге я чаще всего использую хозяйственные перчатки (так же продаются в хозмагах) с внутренним напылением из шелка. Они заметно толще и потому работать в них далеко не так удобно, но руки в них не потеют, сами перчатки значительно длиннее (защищают не только кисти рук) да и служат они не в пример дольше. Увы, на данный момент старые окончательно износились и на фото видно, что я сейчас снова использую медицинские.

7. Растворитель.
Для смывания фоторезиста после травления понадобится растворитель типа 646. Если у вас есть в наличии ацетон, лучше использовать его. Если же у вас достаточно терпения, вместо растворителя можно воспользоваться концентрированным раствором кальцинированной соды (~20-25грамм на литр воды).

8. Проявитель.
Для проявки используется либо раствор кальцинированной соды (2 грамма на литр воды, концентрацию превышать не рекомендуется, лучше пусть будет чуть меньше, чем чуть больше), либо раствор силикатного клея (~15мл клея на литр воды). Вместо клея можно взять жидкое стекло (по химическому составу это одно и то же вещество — водный раствор силикатов натрия), продающееся в магазинах стройматериалов, по составу это тоже самое, но не в пример дешевле, да и нет вероятности наткнуться на непонятно что (с клеем такое случается). Фоток сознательно не привожу, слишком много вариантов упаковки как у жидкого стекла, так и у соды, выбирать конкретную марку смысла никакого нет. Все растворы «долгоиграющие», а расход материала невелик, так что банки жидкого стекла хватит ну очень надолго. Обращаю внимание, что проявочный раствор готовится с использованием холодной воды и в процессе проявки греть его ни в коем случае не нужно, он должен оставаться (максимум) комнатной температуры.

9. Влажные салфетки для протирки экранов мониторов и телевизоров.
Я пользуюсь вот такими:

но, в принципе, подойдут любые. Выбор этого типа салфеток обусловлен тем, что их много и они достаточно дешевы (покупал в магазине Метро, если кому интересно). Требование одно: этими салфетками придется протирать стекло и крайне желательно при этом не оставлять разводов.

10. Скотч.
Скотча используется достаточно много и требования к нему достаточно жесткие и, зачастую, противоречивые: он должен прочно держаться, но легко отделяться при необходимости; он не должен тянуться; он должен легко выдерживать температуру до ~120 градусов без каких-либо следов деформации. И, конечно, с ним должно быть удобно работать, а для этого он должен легко отрываться от рулона. Идеальным по всем этим параметрам оказался вот такой скотч:

Увы, он далеко не всегда имеется в продаже. Достойной альтернативой оказался вот такой:

Он, в принципе, имеет только один недостаток (по сравнению с предыдущим) оторвать кусок от рулона значительно труднее, приходится делать надрез или прокол ножом. В целом рекомендую смотреть, в первую очередь, матовый скотч, он гораздо ближе к перечисленным выше требованиям. Прозрачный скотч пригоднный для использования в процессе мне не попадался.

11. Бумага
Обыкновенная бумага для копиров, лазерных и струйных принтеров. Требований особых нет, лишь бы с нее не сыпалась пыль и мусор.

12. Травитель
Некоторое время назад я перестал пользоваться хлорным железом и перешел на персульфат натрия, но потом оказалось, что немалая часть проблем с повторяемостью процесса вызвана тем, что персульфат имеет слишком большое боковое подтравливание и неравномерность травления. Поэтому сейчас я снова вернулся к использованию хлорного железа. Так что травить будем в растворе хлорного железа согласно инструкций на упаковке. Для ускорения процесса к нему можно добавить поваренной соли и/или подогреть до ~40-50 градусов.

Оборудование.

1. Источник ультафиолета с таймером.
На данный момент я использую блок из 5 ламп такого вида. Этот блок установлен на стойке высотой 1 метр. Таймер позволяет задавать выдержки от 99 часов до 1 секунды. Секундная точнность является необходимой, поскольку при некотором сочетании параметров (вид фоторезиста, расстояние от ламп, количество ламп) выдержки могут быть менее минуты. Так же при работе с выдержками в интервали от минуты до 3 часто бывает нужна дискретность в 10 секунд для точного подбора времени экспозиции. В конце статьи приведены фотографии установки.

2. Два стекла толщиной 4мм и размерами примерно 20х30см.
Одно будет служить подложкой, а вторым прижимается фотошаблон во время экспозиции. Их можно заказать в любой мастерской, где делают прирезку стекла.

3. Пластиковые емкости
Всего понадобится три пластиковые емкости, одна для проявки, одна для травления и одна с растворителем (или концентрированным раствором кальцинированной соды). Я использую бытовые пластиковые емкости (судки) с крышками. Емкость проявочной ванны должна быть не менее литра (лучше больше). Для смывания фоторезиста понадобится другая емкость, возможно меньшего размера, если для смывания используется растворитель или ацетон, то она обязательно должна быть с крышкой.

4. Ламинатор
Оптимальным выбором будет вот такой: Fellowes Mars A4. Ламинатор нужно разобрать, точнее, достать из корпуса непосредственно сам механизм. Без этого невозможно получить близкий доступ к валам, а без этого, в свою очередь, невозможно качественно нанести фоторезист (сам процесс будет описан в следующей части). Фото внешнего вида и разобранного ламинатора тоже приведены ниже. К ламинатору понадобится «подставка», какая-нибудь коробка или что-то подобное. Подставка должна быть такой высоты, что бы лежащий на ней лист попадал в щель ламинатора прямо, без подъемов или спусков. Подставка должна быть достаточно длинной, что бы на нее нормально ложился лист А4 в длину (а лучше еще длиннее). Я пользуюсь коробкой от клавиатуры.
Внимание: механизм ламинатора горячий в процессе работы, так что обращаться с ним следует осторожно.

5. Качественный нож или ножницы
Я пользуюсь вот такими ножницами:

но вполне подойдут и обычные, лишь бы они были достаточно острыми. Можно воспользоваться и скальпелем или канцелярским/строительным ножом (с лезвиями-расходниками). Как и к ножницам требование только одно — что бы они были острыми.

6. Грузы
Они нужны что бы прижимать фотошаблон к заготовке в процессе экспозиции. Я пользуюсь несколькими старыми трансформаторами, но тут каждый сможет подобрать что-то удобное для себя. Грузов лучше иметь штуки 3-4, поскольку мелкие заготовки не всегда удается правильно прижать при наличии только двух грузов. Так же важно помнить, что он будут постоянно ставиться и сниматься со стекла, так что будет лучше, если грузы не будут иметь острых твердых граней, которыми можно расколоть стекло.

13. Лупа
Для проверки качества фотошаблонов, качества проявки, обнаружения дефектов на готовой плате и тому подобных задач понадобится качественная стеклянная лупа не менее чем с 30-кратным увеличением. Та, которой пользуюсь я, выглядит так:

У моей есть подсветка, но она не обязательна, поскольку подавляющее большинство подобных задач выполняется на просвет.

Если ничего не упустил, список должен быть исчерпывающим, то есть того, что перечислено выше достаточно для процесса при условии наличия фотошаблона.

Теперь более подробные фотографии некоторых важных компонентов.

Источник ультрафиолета.
Общий вид:

Блок ламп крупным планом:

Общий вид блока управления и противовеса:

Шайба на нитке привязана к цоколю средней лампы. Ее наличие заметно упрощает
правильное расположение заготовки перед экспозицией. В целом конструкция построена по тому же принципу, что и башенный кран, поэтому она достаточно устойчива. Стойка — метровый пруток из алюминия, основание собрано из разных готовых стальных уголков и пластин. Все это имеется в продаже в строительных магазинах. Лампы укреплены на куске одностороннего стеклотекстолита. Патроны керамические. Они продаются с металлической Г-образной скобой для крепления. На отогнутом конце скобы имеется отверстие с резьбой М4. Скоба разогнута и плашмя прикручена винтом к стеклотекстолиту. Вот, собственно, и вся конструкция. Провода от ламп закреплены стяжками и подключены к самодельному таймеру на AtMega168. Схему и печатку приводить не буду, таких схем вагон на любой вкус, моя далеко не шедевр в этом отношении.

Ламинатор

Механизм отдельно

Мой вариант подставки

Входная щель ламинатора крупным планом


В следующей части пойдет речь непосредственно о процессе.
  • +8
  • 10 марта 2012, 00:21
  • evsi

Комментарии (56)

RSS свернуть / развернуть
evsi, ещё одна отличная стать, спасибо.
По поводу стекла, почему используете обычное, оно же ультрафиолет задерживает, почему не оргстекло?
По поводу персульфата, я травлю персульфатом аммония, особых подтравов не замечал, раствор правда ещё свежий.
И да, добавьте конкурсный тег, у вас есть отличные шансы занять призовое место.
0
Вот когда оргстекло перестанет царапаться, тогда я буду пользоваться им. А пока обычное стекло меня вполне устраивает. По поводу подтравливания: по интернету во многих местах гуляет вот эта статья. Там есть вся необходимая информация, в том числе о боковом подтравливании. И да, обычно оно не очень заметно, пока не подбираешся вплотную к 0.1/0.1. Да и на 0.15/0.15 травление было проблематичным пока я не вернулся на хлорное железо.

P.S. В азартные игры не играю В конкурсах не участвую. Это один из моих самых жирных и откормленных тараканов, я его холю и лелею :)
0
ну наверное можно найти где «кварцевое» стекло заказать. оно вроде УФ не задерживает.
0
Да, наверняка такое стекло можно найти. Но цель статьи — подробное описание конкретного процесса в том виде как он есть. Как его можно улучшить — тема отдельного обсуждения.
0
Я использую стекло снятое с книжной полки. Полет нормальный. Где то краем уха слышал, что частенько в СССР полки комплектовали кварцевыми стеклами.
0
Я очень сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего обычное оконное. Впрочем, у меня оно тоже вполне себе работает.
0
Судя по статье которую Вы предложили самый «неподтравливающий» раствор «аммиачный медно-хлоридный». Но его не рекомендуют использовать без вытяжки.
0
Да, это промышленный раствор, там это, естественно, решается.
0
Слава Богу мне это не грозит, я тут только к 0.25/0.25 подбираюсь. :)
0
При некотором стечении обстоятельств на неравномерность травления персульфатом можно здорово наступить и на 0.3/0.3. Был прецендент…

P.S. вторым огромным минусом персульфатов является, как раз, неравномерность травления. я потратил неимоверное количество времени и сил борясь с ним, а на хлорном железе этой проблемы практически нет. я сам большой любитель персульфата за его чистоту, но против фактов не попрешь…
0
а такая высота светильника я так понимаю для получения более параллельных лучей? и ещё столько ламп нужно для компенсации высоты?
0
У меня стоит 5 и это не компенсирует высоту (выдержка для фотека 3 минуты, на 50см выдержка 1.5 минуты). Думаю переделать светильник, но пока все работает так как я описываю.
0
кстати, об УФ.
никто не пробовал заюзать УФ лазерные указки или светодиоды с более-менее нормальным «распараллеливанием» лучей за счет линз и/или подложек от дисплеев, которые боковую подсветку «заворачивают» перпендикулярно по всей площади экрана? типа такой, что здесь обсуждалась: ru-radio-electr.livejournal.com/989885.html
0
Подложки от дисплеев не делают лучи параллельными, они лишь поворачивают свет на 90 градусов. Дальше все зависит от излучателя.

По поводу УФ светодиодов. Я видел упоминания конструкций на них (в частности на радиокоте), но никто не описывал их подробно.
0
ну ясен пень никто не говорит о параллельности или когерентности.
я упомянул эти подложки не как решение проблемы, а как намек на то, что по идее неплохо было заняться неким ресерчем и сколхозить в результате повторяемый несложный девайс с более-менее хорошими ТТХ для экспонирования.

кстати выше про кварцевое стекло я к тому же написал. не как критику статьи, а чисто для упоминания возможных вариантов улучшения технологии.

как вариант лазерные диоды в китайских указках с регулируемым фокусом, если снять штатную линзу и поставить перед ней «рифленку», дают вполне себе четкую и достаточно равномерную линию. думаю это можно использовать. с помощью доступных оптических средств можно либо раскидать эту линию на приемлемый прямоугольник, либо повесить на каретку и освещать самой линией заготовку, аля как в сканерах или ксероксах проход головки организуется. и временем экспонирования можно рулить в зависимости от скорости и количества проходов…
правда мне кажется, что если лазерный диод использовать(а не обычный УФ), то нужен еще и деполяризатор, ибо когерентность излучения так или иначе даст некислую засветку при преломлении на входе в фоторезист. точнее это я о спекле сейчас говорил, как о производной когерентности. ну знаете, такие типа «блестки» на пятне лазерной указки — вот это спекл и есть. деполяризатор в данном случае не столько деполяризатором, сколько «сглаживающим фильтром» работать будет — инерцировать когерентные импульсы.
впрочем можно тупо взять УФ диод фонариковый(не лазерный) и там все эти доп.ухищрения не нужны. лазер это понты скорее, чем надобность )))

P.S. кстати, возник в башке вопрос: если иметь тонкий источник УФ типа лазерной указки с (более-менее)параллельным лучом, но без когерентности и как следствие спекла, было бы интересно сделать фоторезист-принтер — головка бегает над платой и в нужный момент включает/выключает облучатель, аки струйник )))
понимаю, что без фотошаблона засветка будет сильной, но блин, как было бы классно, если бы это работало — уже полпути к соданию автоматического домашнего PCB-принтера )))))
0
Да, эти все варианты постоянно крутятся в голове, улучшать систему однозначно надо. Правда, насчет светодиодов я в сомнениях. Вроде как все должно получаться, но я ведь установку не только для плат использую, но и для маски, а там энергия нужна почти на два порядка больше (на моей установке первая экспозиция для маски сейчас длится аж 3 часа, что явно чересчур). Не уверен, что светодиоды справятся в этой ситуации…
0
ну светодиоды можно и в линейку несколько поставить. оптику соответствующую сделать не очень сложно.
другой вопрос, что мощность действительно подойдет только для маски. для экспонирования самого рисунка дорожек так или иначе нужно ограничивать мощность и увеличивать время, ловя границу «схватывания» фоторезиста, т.к. чем больше мощность, тем сильнее засветки в переходах среды будут. нужно, чтобы отношение силы засветки к времени не переходила эту границу.
зато кстати с диодами рулить проще, если ШИМить их яркость с последующим сглаживанием(если тупо шимить без сглаживания импульсов, будет та самая спекловая засветка в итоге, хоть глазом уже и не видная).
0
Вобщем, я не имею ничего против того, что бы кто-нибудь еще активно копал в этом направлении и делился результатами :) И так направлений для копания изрядно, на все не хватает времени. Собственно, это одна из причин, по которой я решил опубликовать описание процесса — надежда, что к его развитию подключатся и другие люди.
0
другой вариант предложу — качественные светики на звёздах в линейку. «линейку» в корпус с оптикой и окном. потом этой линейкой проходимся с определённой скоростью по фотошаблону. наподобие сканера :)
параллельности можно добиться уменьшением щели до милли- и микрометров в ущерб мощности излучения :)
это даже типа проекторов что-то такое было — в стене мелкая дырка, а за стеной ярко светит свет на предметы. через дырку изображение проецируется на стену с хорошей чёткостью. было в каком-то фильме.
0
я предлагал вроде бы то же самое. только правильной оптикой вместо щели свет ровнять. не нравится мне терять кучу света за счет щели.
0
это даже типа проекторов что-то такое было — в стене мелкая дырка, а за стеной ярко светит свет на предметы. через дырку изображение проецируется на стену с хорошей чёткостью.
называется камера-обскура, или pinhole объективы.
0
Только эффективность у них такая, что фотопленку нужно полчаса экспонировать. А фоторезист — весь день.
0
СИД — излучатель точечный. Этим следует пользоваться и параллельности добиваться линзами/отражателями, а не просто отсекателями.
У китайцев есть довольно дешевые акриловые рефлекторы с креплением прямо на диод, дают довольно неплохой луч. Можно из диодов с ними линейку набрать и в сканер вместо каретки засунуть.
0
только что попробовал отражатель. фишка не прошла из-за задней рассеивающей части, которая из белого пластика. в результате вместо УФ получается синее излучение. параллельность должна быть в норме — у меня на блоке подсветки стоят две плоские линзы френнеля и получается что блок этот светит только под небольшим градусом — навскидку около 30-40. ещё одна проблема — необходимо использовать лампы с достаточной мощностью — от ЛДС 11Вт настольной панель не сильно классно светиться.
если уж не юзать панель, так можно хоть «плёночные» линзы френнеля заюзать непосредственно перед фотошаблоном.
0
Ого, ламп уже пять? Это действительно необходимо? И как я погляжу, установка уже метровой высоты. Вопрос тот же — это необходимо?
Еще один вопрос касается таймера. Эти лампы не сразу выходят на полную мощность излучения, им сперва требуется пару минут на прогрев. Получается, что при одной и той же выдержке доза облучения будет зависеть от прогретости ламп. Это заметно? Может лучше попробовать управлять при помощи таймера не лампами, а непрозрачным заслоном между ними и платой? Да и лампам это на пользу пойдет, они не любят включения/выключения.
0
  • avatar
  • Vga
  • 10 марта 2012, 14:36
Разница между 50см и метром не очень велика, но есть. Количество ламп частично компенсирует увеличение расстояния. По поводу прогрева ничего не скажу, его влияние как-то совсем не ощущается. По большому счету оно может проявляться только в нелинейности зависимости между временем и «пропеканием» фоторезиста, да и то в полезную сторону — растягивается участок с малыми выдержками. Но после калибровки, IMHO, это тоже не играет никакой роли.
0
Как раз на малых выдержках оно влиять должно заметней — в зависимости от того, насколько была прогрета лампа до включения доза будет заметно разной (т.е. если непосредственно перед 10-секундной выдержкой лампа отработала получасовую — то доза будет выше, чем при той же 10-секундной выдержке при холодеой лампе).
Разница между 50см и метром не очень велика, но есть.
В чем, насколько критична?
0
Мелкий рисунок (<0.15мм) проявляется заметно четче, с более резкими границами, в узких зазорах (~0.1) практически исчезают «слипания» соседних дорожек из-за боковой подсветки. Вобщем, к 0.1 с такой установкой я приблизился вплотную, но тестовые платы с такой разводкой пока не получаются. Местами все здорово (даже довольно большие участки шин), но так что бы полностью вся плата нормально вытравилась, пока не получается, надо еще тюнить параметры.
0
насчёт включений/выключений — по-моему фигня. на кухне стоит «сберегайка» с задержкой запуска уже больше года и пофигу. а в настольной лампе ЛДС-ка 4-ёхконтактная на китайском встроенном балласте прожила около года. включается несколько раз за день и обычно постоянно светит. на кухне же почти не светит и только вкл/выкл.
по-мне так больше от ЭПРА зависит время жизни ЛДС.
0
Ну по полгода-году у меня китайцы отслуживают, так что это не показатель.
По времени они конечно тоже изнашиваются, но у меня чаще всего дохнут именно кухонные. Сейчас туда поставил OSRAM Long Life, на который обещают 15к часов службы и поллимона включений. Получше стало, только пружинные контакты внутри лампы раз в год-два надо подгибать.
От ЭПРА зависит сильно, да. Потому мне и не нравится идея покупать Camelion'ы. Себе нашел-таки магазин, предлагающий УФ-лампы NAKAI CUV 20 за 130р.
на кухне стоит «сберегайка» с задержкой запуска уже больше года и пофигу.
Ну без задержки они вообще не терпят включений/выключений и 8к часов могут отработать только если вообще не выключать. Но задержка обычно на термисторе, а значит — после выключения нужно дать лампе остыть, прежде чем повторно включать.

В целом, больше всего сомнений в связи с таймером у меня вызывает именно длительный выход лампы на режим. Она не столь часто используется, чтобы сильно напрягаться по поводу долговечности.
0
К слову о высоте: сегодня в процессе экспериментов случайно положил фотошаблон вверх ногами. Заметил это только когда начал травить и вдруг понял, что надписи на плате зеркальные. Все просветилось и проявилось так же качественно, как и при правильной укладке шаблона.
0
evsi, а вы пробовали проявлять платы в силикатном клее изготовленные с помощью в Positiv 20? А то я сейчас только позитивом и пользуюсь, проявляю в кроте, но очень уж он агрессивный, поэтому хочется перейти на что-то послабей.
0
Баллон Positiv 20 я так и не начал, так что по работе с позитивными фоторезистами опыта у меня мало. Также для работы с ним я приобрел «универсальный проявитель» Seno 4007, но, как и Positiv 20, я его не пробовал.
0
Seno 4007 тоже покупал, но толи неправильно развёл, толи ещё чего, но проявить в нём у меня так и не удалось, сегодня буду пробовать в силикатном клее, посмотрим что получиться.
0
Думаю, для позитива шансов никаких. Впрочем, проверить можно, мало ли.
0
Шансов и вправду нет, 15 минут в силикатном клее с покачиваниями и прочими воздействиями, результат отсутствует…
0
Увы, там требуется щелочь помощнее, чем слабо-щелочной раствор силикатов натрия коим является силикатный клей/жидкое стекло.
0
Сейчас проявляю Кротом, но он слишком агрессивный… Нужно будет ещё раз заказать у Ворона SENO 4007, возможно прошлый раз я просто что-то не так сделал.
0
Добавил важное замечание по поводу влаговпитывающих салфеток.
0
  • avatar
  • evsi
  • 13 марта 2012, 03:45
А что это вообще за салфетки? Тип и материал. Мне встречались как минимум махровые, толстые пористые и бумагообразные (нетканый полипропилен, на самом деле).
0
хм. какие сложности? забегаешь в маркет за пивом-закуской, идешь в хоз. отдел и ох… еваешь глаза разбегаются. долго тупишь, вчитываешься в описания. в итоге тихо материшься, плюешь на все и хватаешь первую попавшуюся. PROFIT! (только что проверено — таки профит… ;) )
0
Я, обычно, пользуюсь толстыми пористыми. Но разницы никакой, вобщем.
0
Добавил полезное наблюдение насчет мочалок и моющего средства.
0
  • avatar
  • evsi
  • 19 марта 2012, 22:07
Я для зачистки фольги применяю всяко-разные чистящие средства для эмали и кафеля. Последнее время (хз почему, когда-то показалось оправданным) предпочитаю варианты «с хлорином», «с активным хлором» и т.п. Только что посмотрел, на полке стоит средство с названием «Test»… %) Кроме легкой активности, такого типа средства еще и очень слегка абразивны. Результат просто отличный. Хоть рекомендованный Cif и прикупил на пробу… Бум потестить…
А мочалки… Пользую эти замечательные из коробок техасовских китов (лед, мотор, сенсор), благо их оказалось неожиданно много… ;)
0
Рекомендованый Cif из этой же категории — слегка абразивный и с хлором.
0
Складывается впечатление, что нижний ряд ламп откровенно мешает верхнему.
Вопрос не в тему. Что за двигатель там на ламинаторе, с редуктором? А питание его какое?
0
  • avatar
  • DVF
  • 20 марта 2012, 13:28
Да верхние лампы перекрываются с нижними, но это так и было задумано.
В ламинаторы ставят, насколько я понимаю, синхронные 220В движки с интегрированым редуктором. Вобщем вращается оно весьма медленно.
0
А где можно купить Photec 6300 или Riston 200 в Москве?
0
Увы, я врядли смогу что-то по этому поводу подсказать.
0
Вопрос насчепт скотча. Как его правильно располагать в таком диспенсере, вообще как диспенсером пользоваться?
0
  • avatar
  • crab
  • 14 апреля 2012, 16:08
На фотке видно, что край скотча приклеен к «зубастому» «уху» диспенсера. Оригинальный 3М-овский скотч великолепно этими зубами отгрызается ровно там, где нужно, так что достаточно просто отклеить хвост, вытянуть кусок нужной длины и затем проворачивая диспенсер вокруг оси катушки приклеить скотч обратно на «ухо», а потом и оторвать по зубцам. Это, как бы, «штатная» технология использования. Увы, на том скотче, который я сейчас пользуюсь, этот способ не прокатывает, поскольку зубцы его не прокалывают. Так что я просто отклеиваю, отматываю нужный кусок и снова клею, затем отрезаю ножницами.
0
Я обычно подушечкой большого пальца одновременно приклеиваю скотч к зубчатому лезвию и накалываю его на зубцы. После этого он нормально обрезается зубьями. Правда, у меня прозрачный скотч, а не бумажный.
Впрочем, ножницы дают более аккуратный срез. Иногда актуально.
0
Этот тоже не бумажный, он просто матовый.
0
Подскажите пожалуйста где в Киеве взять Scotch Magic или Sigma матовая? Что то нигде не могу найти. В Мэтро должен быть?
0
В Метро должна быть Sigma. Там же мне попадался Scotch Magic.
0
спасибо, вроде нашел
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.