"Ставим" процесс на пленочном фоторезисте ( глава III, собственно процесс)



Другие статьи цикла
I. Теория
II. Оборудование
IV. Калибровка



С предыдущих публикациях из этой серии я описал теорию, необходимые материалы и оборудование. Самое время перейти непосредственно к описанию процесса.

Итак последовательность действий такая:
0. Подготавливаем заготовку.
1. Наносим фоторезист.
2. Экспонируем.
3. Проявляем.
4. Экспонируем второй раз (дубление)
5. Травим.

Напоминаю: все этапы связанные с полосканием заготовки в жидкости лучше делать в перчатках. А если перчатки достаточно удобные, то вообще весь процесс лучше делать в перчатках.

Еще раз (на всякий случай) напоминаю: я описываю процесс как он есть. В нем есть свои слабые места и простор для улучшений. Я готов выслушать любые идеи, но для теоретических предложений существуют другие топики. Просьба сюда постить только те предложения по улучшению, которые уже проверены в работе и которые позволяют достичь лучших результатов и/или упростить/оптимизировать процесс без потери повторяемости и максимального разрешения.

Подготовка заготовки

Вырезаем заготовку с припусками примерно 1см по всем размерам. Затем губку смачиваем водой и тщательно отжимаем. На сухую заготовку наливаем немного моющего средства и губкой тщательно шлифуем всю поверхность заготовки. Затем тщательно смываем моющее средство теплой водой. После такой обработки вода должна как бы липнуть к заготовке, крайне неохотно с нее стекая:

Если остались места, которые ведут себя не так, повторяем процесс. Когда чистка закончена, смачиваем и тщательно отжимаем от воды влаговпитывающую салфетку, затем на нее кладем заготовку и слегка прижимаем:

Затем переворачиваем заготовку второй стороной и снова слегка прижимаем.
Внимательно осматриваем заготовку на предмет прилипших частиц с салфетки. В принципе, такой способ минимизирует вероятность их появления, но она, все же, не нулевая. Если что-то прилипло, то акуратно уголком салфетки снимаем загрязнение. После такой сушки
на поверхности заготовки остается тонкий слой воды:

но он очень быстро испаряется, не оставляя следов. Если на поверхности заготовки видны белесые следы и разводы, то необходимо еще раз тщательно ополоснуть и отжать салфетку, затем промыть заготовку и снова высушить. Затем заготовку желательно поставить в место, где циркулирует теплый воздух, что бы окончательно ее высушить. Я, обычно, ставлю ее на батарею и прислоняю верхним краем к стенке.

Напоминаю, отмытую заготовку нельзя трогать голыми руками за поверхность.

Важное замечание: моющее средство может подсыхать на выходе из горлышка бутылки, особенно при длительном использовании. Необходимо следить за тем, что бы сухие частицы моющего средства не попадали на заготовку, они оставляют довольно глубокие царапины, которые не удается убрать последующей чисткой.

Описанный выше процесс подготовки отличается двумя важными качествами — предельной простотой и высоким качеством результата. Ключевой момент здесь то, что моющее средство наносится на сухую заготовку.

Нанесение фоторезиста

Я долго выбирал способ нанесения, который давал бы минимум дефектов и при этом обеспечивал надежную адгезию фоторезиста к меди. В конечном итоге я остановился на описанном ниже способе, который отличается простотой, высокой повторяемостью, низким уровнем дефектов и весьма качественной адгезией. Очевидно его достоинства объясняются тем, что фоторезист наносится практически так же, как это делается в промышленных условиях и именно под эти условия его и «точили» в процессе разработки.

Сначала вырезаем кусок фоторезиста нужного размера. Нужным, в данном случае, является размер такой же как у заготовки с припусками примерно по 1см по трем сторонам и примерно 2-2.5см по четвертой стороне. Если заготовка прямоугольная, то большой припуск делается по длинной стороне. Соответственно вдоль узкой стороной заготовку будем отправлять в ламинатор. Включаем ламинатор и подставляем подставку вплотную к механизму. На подставку кладем чистый лист бумаги. Затем делаем из скотча «ушки»:

«Ушки» клеятся на узкий край (если заготовка прямоугольная, естественно)
фоторезиста, одно «ухо» на верхнюю сторону, второе — на нижнюю таким образом,
что бы неклейкая петля оказалась на пределами фоторезиста, а клейкая сторона
чуть-чуть выступала за край фоторезиста. Выступающие края клейких стороны обеих
«ушек» должны склеиться между собой, вот так:

Затем акуратно тянем «ушки» в противоположные стороны перпендикулярно плоскости
фоторезиста:

(на фото я удерживаю «ушки» одной рукой, в реальности это делается, конечно, двумя руками)
В результате такой экзекуции нижняя защитная пленка должна отслоиться на краю фоторезиста. Если этого не произошло, сводим снова «ушки» вместе и повторяем. Аккуратно разделяем фоторезист и защитную пленку по всему краю и отгибаем край защитной пленки вниз:

Теперь необходимо закрепить свободный от защитной пленки край фоторезиста на бумаге с помощью скотча (сама операция описана чуть ниже). Для удобства лучше заготовить кусок скотча нужной длины (чуть длиннее ширины фоторезиста) сразу. Для удобства изложения я буду называть этот край фоторезиста передним, а противоположный ему — задним. Итак, фоторезист должне располагаться передним краем параллельно валам ламинатора и, соответственно, перпендикулярно длинной стороне бумаги. Передний край должен быть как можно дальше от ламинатора, но так что бы задний край оставался в пределах бумаги (минимум за 1-2см от края):

Прежде чем крепить край фоторезиста, отслоенную защитную пленку слегка подворачивают и только затем кладут фоторезист на бумагу. Сразу после того, как фоторезист оказался на бумаге с него снимают верхнее «ухо». Для этого само ухо достаточно медленно потянуть его в сторону, параллельно переднему краю фоторезиста:

«Ухо» лучше сохранить, оно еще понадобится. Операция закрепления переднего края слегка отличается для разных фоторезистов. Ристон заметно более липкий, поэтому его достаточно прилепить к краю и затем сверху приклеить скотч. С фотеком этот номер не проходит, поэтому я действую так: одной рукой растягиваю в стороны край фоторезиста и прижимаю его к бумаге (можно прижимать не все, а только средину, если заготовка широкая). Затем второй рукой клею средину полоски скотча к средине натянутого края фоторезиста. Постепенно разглаживаю в разные стороны и доклеиваю край по всей длине:

(матовый скотч плохо видно на фоне бумаги, так что мне пришлось поднять лист, что бы сделать фото, в реальном процессе поднимать бумагу, конечно, не нужно). Кажется очевидным, что край скотча оказывается на бумаге, а край на фоторезисте, но, тем не менее, я обращаю внимание, что следует крепить именно так.

Когда край закреплен, откидываем фоторезист вперед и акуратно отделяем еще несколько милиметров защитной пленки и снимаем с нее «ухо»:

Снимать «ухо» удобно так же как и раньше — медленным движением параллельно переднему краю фоторезиста:

Затем кладем заготовку и убеждаемся, что фоторезист полностью ее накрывает, но сама заготовка не должна попадать под край фоторезиста сверху которого приклеен скотч:

Когда ламинатор начнет тянуть заготовку, времени на то, что бы исправлять ошибки уже не будет. Наконец, на задний край фоторезиста сверху клеим «ушки» так, что бы петли выступали за пределы фоторезиста:

Наконец, когда все подготовительные шаги сделаны, берем фоторезист за «ухо» и поднимаем вертикально. Второй рукой акуратно подталкиваем лист в щель ламинатора. Как только ламинатор захватил край бумаги, следует быстро отделить защитную пленку полностью…

… и подхватить второе «ухо»:

Теперь фоторезист следует все время удерживать в слегка натянутом состоянии вертикально или даже чуть подавая вперед, таким образом, что бы фоторезист скользил по верхнему краю щели ламинатора. Щель тут играет сразу две роли: она убирает «морщины» и предварительно прогревает фоторезист перед нанесением.

Остается только дождаться пока заготовка полностью проползет через механизм:

Внимание: ни в коем случае нельзя «бросать» фоторезист когда задний край заготовки только-только исчез в щели ламинатора. Сами валы расположены глубже, так что такое бросание практически гарантированно приводит к «пузырю» на заднем крае заготовки. Так что держать следует «до последнего», к счастью «ушки» здорово упрощают эту задачу.

По окончанию прокатывания всего листа через ламинатор, заготовку аккуратно вырезают из «конверта» просто прорезая край верхней защитной пленки ножом или обрезая лишний фоторезист вместе с бумагой ножницами. Затем заготовке нужно дать остыть до комнатной температуры, обычно это занимает 3-5 минут. При соблюдении описанных выше рекомендаций заготовка получается практически идеально покрыта фоторезистом:

Ключевой момент, в данном случае, это «натягивание» фоторезиста на верхний край щели ламинатора. Именно он позволяет получить высокую повторяемость и крайне низкий уровень дефектов.

Такой способ наложения довольно редко приводит к дефектам наложения, но если все же они случаются, то пузырьки можно аккуратно проколоть ножом или иголкой и прокатать заготовку еще раз через ламинатор. Увы, вероятность полного исправления дефекта не велика, но, как минимум, это будет уже не дырка на фольге размером во весь дефект, а только кольцо неправильной формы. Иногда такой дефект можно разместить на безопасном месте (свободный от фольги участок заготовки) правильно располагая фотошаблон. В любом случае от дефекта следует избавиться как минимум для того, что бы он не мешал плотному прилеганию фотошаблона к фоторезисту.

Не смотря на кажущуюся сложность описанного выше процесса нанесения, при небольшом навыке он выполняется быстрее чем традиционное «сухое» нанесение и по времени сравним с «мокрым» способом, но дает не в пример более качественную адгезию.

Экспозиция

Для экспозиции нам понадобятся два стекла, которые я упоминал в списке оборудования. Одно стекло служит подложкой, вторым накрывается заготовка во время экспозиции. Перед экспозицией оба стекла следует протереть салфеткой для протирки экранов, что бы убрать возможную пыль, мелкие частицы, а с верхнего стекла еще и возможные следы пальцев, разводы и прочую муть. Заготовку размещают на подложке, под лампой, по центру светового пятна:

Поскольку для ультрафиолета такое пятно «на глаз» определить трудно, на моем УФ-светильнике есть отвес, который значительно упрощает задачу. Затем на заготовку кладется фотошаблон, тонером/краской на фоторезист (напоминаю, что именно с этой целью фотошаблон делается в зеркальном отображении). Наконец, сверху кладем второе стекло и прижимаем грузами. Следует тщательно проверить, что стекло плотно прижимает фотошаблон по всей поверхности заготовки. Наконец, устанавливаем нужное время экспозиции на таймере и включаем засветку:

По окончанию засветки осторожно снимаем грузы, затем стекло, фотошаблон и, наконец, достаем заготовку. Заготовку накрываем чем-нибудь непрозрачным для УФ (лист бумаги вполне подойдет) и оставляем на 5-6 минут. Эта выдержка положительно влияет на качество адгезии фоторезиста к меди.

Проявка

После выдержки снимаем с фоторезиста защитную лавсановую пленку и помещаем заготовку в проявочный раствор и даем заготовке полежать в нем примерно минуту, затем начинаем медленно «полоскать» заготовку, приподнимая и опуская в проявочном растворе за четыре угла пальцами рук. Спустя какое-то время над поверхностью рисунка может появиться «дымок». Это один из индикаторов проявки, но его может и не быть. Спустя какое-то время открытые участки фольги полностью очистятся от фоторезиста. Обычно это выглядит как исчезновение вот таких «теней» на свободных участках фольги:

(на фото «тень» хорошо заметна на промежутке между платами, особенно в самом низу)
В этот момент заготовку следует достать и тшательно промыть под струей холодной воды среднего напора:

Я, обычно, называю это «водяной щеткой».
Струей воды следует несколько раз медленно пройтись по всей поверхности платы, стараясь выдерживать скорость прохождения и особенно стараясь не пропустить ни одного участка платы. Затем заготовка помещается обратно в проявочный раствор и выдерживается дополнительное время (это время устанавливается в процессе калибровки, описанной в следующей части статьи). Затем заготовку быстро достаем и еще раз так же тщательно промываем в холодной воде.

Вторая экспозиция

После проявки заготовку снова помещаем под УФ лампу и засвечиваем в течении минимум удвоенного (луше утроенного) времени первой экспозиции. После этого заготовку можно травить.

Травление

Травление выполняется традиционным способом, в растворе хлорного железа. Сайчас я травлю практически так же как делаю прояку — медленно поднимаю и опускаю плату в растворе удерживая ее за четыре угла.

Удаление фоторезиста

После травления и тщательной промывки платы ее помещают в емкость с растворителем (чуть приподнимаем крышку и забрасываем плату). В 646-м растворителе процесс смывки происходит очень быстро, буквально за несколько секунд. При этом фоторезист превращается в чешуйки, которые оседают в растворе, а поверхность платы очищается. Затем быстро достаем заготовку, ополаскиваем теплой водой, капаем несколько капель моющего средства и тщательно губкой протираем всю поверхность платы. Затем промываем в теплой воде и промакиваем влаговпитывающей салфеткой так же как делали это на этапе подготовки. После высыхания воды получаем готовую плату.

В следующей части речь пойдет о калибровке проявки и экспозиции.
  • +9
  • 11 марта 2012, 04:57
  • evsi

Комментарии (185)

RSS свернуть / развернуть
пожелание по всем статьям цикла — оглавление со ссылками на предыдущие-последующие части. будет нААмного удобнее.
0
Да, обязательно доделаю, как только закончу цикл.
0
Очень здорово!
0
evsi, а как быть если нет ламинатора? Т.е. клеить фоторезист вручную, разглаживая пальцами или валиком. Сильно ли увеличится риск отпадания дорожек во время проявки?
0
Тут кто-то писал, что прогревает фоторезист утюгом, но подробностей я не расскажу, поскольку не пробовал такой вариант. Совсем без прогрева фоторезист не может нормально лечь на медь. Можно еще попробовать сделать такой вариант: растворить немного фоторезиста в спирте и совсем чуть-чуть смочить плату этим раствором перед накладыванием фоторезиста. Правда, это весьма геморройный для применения вариант, но адгезия будет приемлемой. Главное — не переборщить с жидкостью. Вобщем, поле для экспериментов. Но купить ламинатор будет значительно проще, а результат будет лучше.
0
А будет работать, если нанести ФР вручную и потом прогнать через ламинатор? Не очень хочется его разбирать.
0
Да, будет, но адгезия так, почему-то, получается хуже. Я сам долго пользовался таким способом. Да, в таком варианте заготовку лучше прогнать через ламинатор дважды.
0
А морщин и прочей дряни не будет?
0
Качество наложения на 100% зависит от того, насколько акуратно наложен фоторезист изначально. Ламинатор отсебятины не добавляет. Единственное что он может сделать — крошечный пузырек превратить в заметный дефект. Так что перед прогревом защитную пленку над всеми (даже мельчайшими) пузырьками следует проколоть. Можно не особенно бояться проколоть и фоторезист, он при нагреве хорошо растекается и заполняет проколы. А вот пузырек при нагреве обязательно вздуется и постарается отодрать фоторезист с соседних участков, так что разрывы фоторезиста вокруг него практически гарантированы.
0
Не помню источника, но где-то кто-то советовал развести «отходы» незасвеченного фоторезиста в чистом спирте и перед нанесением пленочного этим раствором смазывать поверхность заготовки. Делается это во избежание появления воздушных пузырей. Перед отправкой в ламинатор автор рекомендовал совершить действия по выгонке воздуха из-под пленки аналогичные при наклеивании тонировочной пленки или обоев.
Пы.Сы. Концетрация раствора фоторезиста в спирте не упоминалась.
0
Я пробовал этот вариант, адгезия получается зверская даже без ламинатора. Точнее, ламинатор там скорее вреден, по крайней мере мой.
0
ФР (фотек) без ламинатора нормально накатывается. Причем, есть у меня полуторагодовалый кусок, который уже сам практически не клеится к меди. ФР обрезаю в размер заготовки, прикатываю пальцем, постепенно снимая нижнюю защитную пленку. Главное, чтобы ФР хоть как-то прилепился к меди более-менее ровно. Дальше греем утюгом на самом минимуме примерно минуту.
В принципе, можно накатанный ФР прогреть до ~80-100 градусов, чтобы он начал слегка течь, можно поправить некоторые огрехи накатки и/или обработки фольги.
0
Подтверждаю. Вот только огрехи на горячую исправлять не пробовал. Нужно попробовать.
0
для наклейки нужно прогреть до 75..85 град, иначе не прилипнет надежно…
0
И фоторезист выдерживает температуру ламминатора, т.е. не липнет к валам? Или к ламминатору прикручен регулятор температуры?
Я когда сую заготовку (с приклеенным ручками фоторезистом) в ламминатор с обоих сторон оборачиваю бумагой. Фоторезист ПВ-ВЩ использую, из рулона.
0
Сверху на фоторезисте есть лавсановая защитная пленка, она надежно отделяет фоторезист от горячих валов.
0
Неплохо бы еще видео прикрепить, как говориться — лучше один раз у увидеть, чем что раз услышать. В данном случае читать.
0
Для этого мне придется обзавестись дополнительной парой рук. А пока я не Шива, приходится довольствоваться фотками.
0
Так достаточно web камеры на подставке или прикрепить на монитор или еще куда-нибудь, ну в крайнем случае достаточно записать видео на фотоаппарат, качество в данном случае не нужно особо крутое.
0
Нету ни подставки, ни вебкамеры. По поводу качества я тоже не согласен, в процессе довольно много мелких или слабо заметных на фото/видео деталей и даже для того, что бы хоть как-то показать некоторые из них на фото мне пришлось изрядно повозиться.
0
evsi, я вас ещё немного помучаю вопросами. Каким образом мне приготовить старый, советский, двусторонний стеклотекстолит для последующего нанесения плёночного фоторезиста. Знаю что старый ФР использовать крайне не желательно, но т.к. есть его запасы, а денег на новый нет, приходится использовать. Фото:
Текстолит
Для аэрозольного фоторезиста я его зашкуривал наждачкой 100 под струёй воды вместе с Сифом, мелкие царапины были, но зато вода растеклась по плате, как и положено для Positiv 20. Собственно платы 0.3/0.3 у меня на нём отлично получались, больше не требовалось. Теперь вот с желанием перейти на плёночный ФР возник вопрос с очисткой.
0
По моему, Cif или Санокс с таким справится и без абразива.
0
Cif не справляется, а вот Санокс я не пробовал.
0
Тот зеленый Cif, который на фотке, должен справиться. На крайний случай можно пройтись Cif-ом (что бы обезжирить) затем секунд на 10 окунуть в травящий раствор. Правда, должен заметить, что для таких целей лучше подходит персульфат натрия (думаю персульфат аммония будет работать точно так же). После персульфата будет достаточно промыть водой и можно накладывать фоторезист. Собственно, такой вариант дает даже лучшую адгезию, я от него отказался только потому, что для нормального стеклотекстолите это не требуется.
Как совсем крайний вариант можно попробовать взять еще более мелкую наждачку, только не в виде бумаги, а в виде брусочков для шлифовки (продается в строительных магазинах). Сейчас на вскидку не помню номер, нужно просто выбрать самое мелкое зерно, какое удастся найти (от 100 и выше). Если не ставить целью получить 0.15мм дорожки/зазоры, то этот вариант вполне будет работать (вполне реально достичь 0.2мм дорожки/зазоры).
+1
Спасибо. Такой Сиф как на рисунке я сегодня купил. Текстолит же этот пробовал отмыть Сифом в жёлтой бутылке, он же Сиф Актив Лимон.
0
evsi, а что делать с текстолитом который ещё со склада приехал ко мне с мелкими, пусть и редкими царапинами? Максимум что приходит в голову это полировка…
0
Зависит от характера царапин. Если они глубокие, то, видимо, кроме микротравления тут врядли что-то поможет. Если мелкие, то забить, часто они не оказывают никакого влияния.
0
после накатки прогреть заготовку утюгом до ~80-110 градусов. в общем температуру подобрать, чтобы ФР стал полужидким. он потечет, и накроет царапины. проверено электроникой ;)
0
Бруски не сработают — текстолит редко бывает ровным, иногда с такой кривизной бороться приходится, что шаблон прижать проблема. Особенно это касается старого советского, о котором, собственно, и речь.
0
Бруском не обязательно обрабатывать всей поверхностью. Я пользовался узкой гранью или вообще ребром. Советский текстолит, конечно, горбат, но не настолько, что бы к нему ребро бруска нельзя было приложить.
0
иногда с такой кривизной бороться приходится, что шаблон прижать проблема
ваккум-прижим колхозится на коленке из подходящей коробки и нескольких кулеров за десять-пятнадцать минут.
0
Только кулеров надо много и качество прижима так себе. Во всяком случае мне двух 120-ток не хватило.
0
три 80мм вполне достаточно. правда из интеловых двухюнитовых серверов, которые воют так, что хочется быстрее заткнуть. а пальцы в лопасти засовывать чревато членовредительством… ;)
эээ… задача — прижать пищевую пленку поверх текстолита и шаблона.
0
Вот-вот, производительность должна быть приличная, иначе не прижимает нормально.
0
Пылесос через ЛАТР, не?
0
Зачем ЛАТР, если на пылесосе есть регулировка?

Только пылесос у меня большой, а места мало :(
0
автопылесос, а регулятор 12В вообще как два байта переслать.
или готовый бловер купить. да и вообще, подходящий моторчик и на него самодельную турбинку.
0
Шумный только очень. Но на разрежение будет лучше работать, чем вентилятор.
0
да лаадно… пять одноюнитовых сереров на нагрузочном тесте в трех метрах — вот это действительно шумно. как вспомню тот рабочий день, аж передергивает. ;)
а строго говоря, турбинка за полчаса изготавливается из консервной банки. на робофоруме в теме про пылесосы есть чертежи. вешаем на подходящий движок — профит. а еще лучше на винт с дохлыми блинами.
0
С таким не сравнивал, но шумит пылесосик тем не менее как киловаттный полновесный, хотя реально всего 40Вт мощность. А если еще случайно выхлоп в ухо направить…
на робофоруме в теме про пылесосы есть чертежи
Можно линк?
0
Можно линк?
roboforum.ru/forum90/topic9506-45.html достаточно любопытная тема, но размер… с неделю ее Асиливал. ))
0
Ну про крыльчатки там только начало, тема-то в основном про самопальные робопылесосы. Хотя я дочитал до 7 страницы из 80) И последнюю глянул. Там уже турбины от больших пылесосов (и даже от какого-то аццкого агрегата на 100kRPM) и моделистские BLDC на стопицот ватт)
0
там дальше будет, что пользуют с самодельной крыльчаткой движок от электроотвертки. и создаваемая тяга вполне устраивает для пылесоса. для прижима легкой пленки более чем достаточно. так что вполне рабочий вариант. я весьма примитивную крыльчатку (текстолит и прямые лопасти) делал и вешал на ДПР — замечательно как дуло так и всасывало. по тем чертежам делал и вешал на дохлый винт в порядке эксперимента — тоже вполне нормально…
0
Отвертки или шуруповерта? В отвертках довольно простенькие и маломощные (3-5Вт) движки. А вот в шуруповертах стоят движки примерно как в автопылесосах — от 40Вт.
Чем их кстати не устроили готовые движки с крыльчатками из этих самых автопылесосов?
0
отвертки. только перемотанный. ;)
вот чем не устроили готовые — хз. не помню.
0
Все бы вам перематывать)
И что это дает применительно к тому моторчику? Что-то я сомневаюсь, что из него можно сильно много мощности выжать перемоткой — иначе китайцы бы и сами с этим справились. В конструктиве там радует только пятифазность и угольные щетки, магнитная система впечатления не производит.
0
там перемотан был на 12В. да я сам моточные работы очень не люблю.
имхо, брушлесс из винта или от сидюка самое то. благо их есть. ;)
0
Уф. Еще и перемотаный… Как по мне, то раз уж такая пьянка пошла, тогда уж лучше действительно BLDC из моделек, причем, я думаю, аутраннер тут оптимально в конструкцию впишется. Впрочем, для вакуумного прижима это явно перебор, тут, по идее, и ДПР-а с головой должно быть.

P.S. спасибо за ссылку, надо будет и себе попробовать выпилить турбинку…
0
На бесколлекторники там ставили турбины от больших пылесосов. А турбинке по тому чертежу 50-ваттника для шуруповерта хватит. У нас в радиомагазине такие движки чуть дороже сотни.
0
то, что брушлесс тянет большую турбину неиллюзорно намекает, что для наших целей будет более чем достаточно. ;)
0
А так же дорого и избыточно.
Разве что мотор от винта, если он такую турбину потянет.
0
Кстати, прижимать надо довольно жесткую (по словам evsi) пленку на достаточно большой площади.
0
Объясните мне глупому, как такой прижим работает? лежит текстолит, лежит шаблон, в каком месте надо откачивать воздух, чтоб шаблон прижало к текстолиту, не делая при этом кучи дыр в текстолите?
0
0
спасибо, теперь хоть в общих чертах ясен вид установки.
0
Перед обработкой чистящим средством (использую пемолюкс) я обязательно промываю плату в 5% растворе соляной кислоты. И еще может кому пригодится, если используете старый фоторезист (моим запасам лет 6) после засветки надо еще раз прогнать через ламинатор.
0
Замечательная рекомендация. Осталось соляную кислоту исключить из списка прекурсоров.
0
Зачем исключать, берешь паспорт идешь в магазин и покупаешь.
0
Это где такая лафа?
0
Ближайший магазин химреактивов по паспорту дают. Мне на позапрошлой недели привезли.
0
Я не зря спросил «где». В Украине? В России?
0
Воронеж, но я думаю мы отвлеклись от темы.
0
Вот в том-то и дело, что у нас это куда как сложнее, а за покупку, скажем, с рук у бабулек на базаре можно получить срок — в УК есть статья.
Уверен, что те, против кого, теоретически, этот весь маразм с прекурсорами все направлен не отягощают себя законными методами приобретения. Зато самодельщикам типа нас приходится извращаться пытаясь найти замену соляной кислоте, ацетону и марганцовке.

P.S. тема приобретения всяческих химреактивов практически не выходит за рамки топика, на мой взгляд. И, по мере совершенствования технологии изготовления плат, она становится все более и более актуальной.
0
Так то у бабушек с рук, а в магазине официально с паспортом.
0
Еще раз. Украина и Россия — две разные страны, каждая со своими заскоками, тараканами и тапками.
0
А в магазине нет. Совсем. И для того, что бы купить, нужно оформлять лицензию и регистрироваться в местном ОБНОН-е. Вот такой вот маразм.
0
кстати да, я уже неоднократно слышал, что в россии можно без проблем с паспортом купить из этого списка.
0
А ацетон в строительном магазине — и без него.
0
В Украине ацетон брал месяца три назад в магазине. Какой чистоты — Бог знает, но для наших целей любой сойдет. Главное что есть.
0
о, это очень хорошие новости. ))
а магазин был обычный хозяйственный, или какой-нить специализированный?
0
Еще бы с марганцовкой вопрос решился, было бы совсем здорово. Мне ацетон как-то не болит, а вот протравливать отверстия перед металлизацией пока нечем :(
0
боюсь, такого щщастья не случится уже никогда… (((
0
В обычном хозмаге. Производитель — ООО «Омега» Харьков. В пол-литровой ПЭТ бутылке, которую он, кстати, потихоньку подъедает.
0
О, омега-харьков ща погуглим. если все нормально — прогуляюсь к ним за таким нужным препаратом…
спс за наводку.
0
чищу наждачкой нулевкой — проблем пока не было…
0
И ещё, как быть с изготовлением двухсторонних плат? На какой стадии начинать делать вторую сторону? После проявки, а потом обе стороны травить или после травления делать вторую сторону? Я думаю, этому вопросу не помешало бы посвятить небольшую главу в статье.
0
Наверное, после проявки это я глупость написал, т.к. можем перепроявить уже сделанную сторону. Хотя её можно чем либо заклеить, или как вы пишите, в силикатном клее плату можно значительно передерживать.
0
«Значительно», увы, вовсе не значит «достаточно для проявки второй стороны».
0
Даже после дубления?
0
Угу. Впрочем, есть еще одна причина этого не делать, значительно более весомая — проявка должна делаться быстро. Я как раз заканчиваю серию экспериментов с проявкой, результаты думаю описать вместе с калибровкой.
0
да там все элементарно. совмещаешь слои пленки, склеиваешь, внутрь заготовку, которую тоже фиксируешь к пленкам, светишь сначала одну сторону, потом другую.
и да, я перешел на вывод шаблонов струйником — исключается термическая деформация пленки. раньше, когда выводил на лазерном, геометрия плыла и не всегда удавалось совместить слои.
0
Пленка из Ворона, вроде, нормально себя ведет. Во всяком случае удается нормально совмещать даже довольно большие панели.
0
Собственно, там никаких особенностей нет. Просто все операции до проявки удваиваются — отмываем обе стороны, наносим фоторезист с двух сторон и два раза экспонируем. Совмещение проще всего делать акуратно просверлив пару отверстий по диагонали платы (из тех, которые есть в самой разводке, естественно, если таких нет в самой схеме, то их нужно предусмотреть). Диаметр отверстий надо брать как можно меньше, я обычно пользуюсь 0.4мм. Я сверлю сразу после нанесения фоторезиста, но тут нужно быть предельно акуратным и плотно прижимать плату с обеих сторон (а еще лучше — сверлить через «прокладку», например, кусок ненужного стеклотекстолита). Это нужно, что бы не оторвать защитную пленку вокруг отверстия. Как вариант, можно сверлить до нанесения фоторезиста, но отверстие тогда плохо видно и совмещение сильно усложняется. Это из тех вариантов, которе я пробовал. Наверняка есть более удобные варианты совмещения. Отдельного внимания в статье я им не уделял просто потому, что двусторонних плат я делаю крайне мало и делиться опытом пока рановато.
0
Кстати у тебя на фотках фоторезист от ворона какой-то бледный после засветки. У меня он ярко фиолетовый.
0
  • avatar
  • a9d
  • 11 марта 2012, 23:14
и проявки.
0
Выдержка маловата, а больше давать нельзя, появляется «борода» от дырок в фотошаблоне. С качественным фотошаблоном все значительно проще, лупонул экспозицию сколько не жалко и так, что бы потом отмылось за приемлемое время и на возню проявкой можно забить.
0
Это потому, что ФР не прогревается после экспонирования.
0
После второй экспозиции он становится таким как надо.
0
А почему нельзя положить плату на один край салфетки и пергнув салфетку вторым краем высушить плату. Разве не будет лучше? меньше плату тюлюпать в руках. Хотя я возможно что-то не учел или не понял.
0
  • avatar
  • kos
  • 12 марта 2012, 14:35
Почему же нельзя? Вполне можно. Другой вопрос, что плата не всега сама на салфетку помещается, тем более не всегда есть место для второй стороны.
0
Кстати, ты перед самой первой фоткой перевод строки вставить забыл.
0
  • avatar
  • Vga
  • 12 марта 2012, 16:39
Спасибо, поправил.
0
Мне больше нравится метод с нанесением тонкого слоя жидкого фоторезиста. Нанес и выдерживаю на слегка подогретом куске люминя, на салфетке. А он на обычной плитке лежит. Потом я просто разглаживаю на подогретой слегка заготовке сначала верхний, затем нижний слои ФР. Иногда пальцами, иногда валиком. Получается как бы конверт (как на фото автора). Не должно быть пузырей, да их и не бывает при приглаживании пальцами (вспомните, как надо гладить клитор вот так и гладьте :-) Потом вкладываю заготовку в конверт из чистого листа и в ламинатор. Я его отрегулировал на слабый нагрев. Пузырей нет даже на зеленом ФР, а он очень капризный… С синим Ристоном вообще нет проблем. 0.1 не делаю, но 0.15 нормально. Однако, я 0.15 применяю только на небольших расстояниях, от проца — далее 0.25 или даже 0.4.
0
Забыл, дополняю: валик от какого-то принтера, мягкий. Я его ручкой-вилкой снабдил. Но пальцами удобней и быстрее. Валиком есть 5% возможность залом ФР сделать, пальцами — никогда…
0
Что-то я не понял сложностей с двусторонними платами (см.выше)… Я вообще односторонние не применяю. Проявляю одновременно обе стороны, в слабом р-ре жидкого стекла. Всегда им пользуюсь, много лет уже. 6-7 мл на 700-800 мл воды. И, кстати, иногда мягкой кисточкой пользуюсь. У внука стянул :-) И ничего, 0.15 получается. Но чаще она и не нужна, полоскания достаточно. Точнее, погружения-опускания в растворе проявителя. Брак обычно 1 плата из 4-5, но я до травления не довожу, смываю ФР и по новой… Если честно, я уже во время нанесения ФР вижу, что будет брак. Но «авось» никто не отменял… Хотя, как правило, авось не помогает. Брак, он и в Африке брак…
0
С кисточкой 0.15 местами — вполне возможно. 0.15 везде, а местами 0.11-0.12 — сомневаюсь. Так что кисточки фтопку. Если она понадобилась, значит перебор с экспозицией.

P.S. 20-25% брака это много. У меня сейчас, если я не экспериментирую, а именно делаю платы для дела, примерно один-два устранимых дефекта (залипуха легко удаляемая скальпелем) на 6-8плат. Брак как таковой (неустанимые дефекты типа разрывов) у меня сейчас встречается крайне редко.
0
Вы плохо читали… или я плохо написал. Я писал, что 1 плата из 4-5, это для какого-то зелёного фоторезиста. Его, кстати, Ворон мне и продал… Притом, что я перед покупкой особо обращал внимание, что зеленый покупать не хочу. Но продали… Он толстый и мягкий :-) С синим Ристоном брака нет вообще. Только если сам провтыкаю. Про кисточку — я помню Вашу статью, где Вы настоятельно рекомендуете её избегать. Но я разницы не заметил, специально экспериментировал. Конечно, кисточка должна быть мягкой, у меня такая и есть. Я ей заодно платы покрываю жидким ФР, потом мою. И, кстати, почему 0.1 мм? Навряд ли есть востребованность в таком разрешении… Я применяю TQFP и QFN с шагом 0.5. Хватает 0.15..0.17, с запасом… Геморроя не в пример меньше… Под браком я имел в виду именно единичный разрыв. Это сразу в переделку…
0
Вообще технология — удел «усидчивых» и где-то педантичных личностей. Тут на «авось» не прокатит… Всё должно быть повторяемым, значит любое телодвижение нужно сопровождать комментариями о температуре, хим.составе, фазе луны :-) Это я как технолог по образованию говорю. Сам часто делаю, как придётся… и на листики записываю, потом они валяются годами на столе и под столом… Для такого тонкого (для балконной лаборатории) техпроцесса это особенно надо. Удачи.
0
Спасибо за совет, но я, как бы, и сам с усами, в смысле с дипломом технолога :)
0
Да, 0.15-0.17 чаще всего хватает (но, опять-таки, не местами, а по всей плате), но 0.1 позволит вплотную приблизиться к использованию BGA, что в некоторых случаях весьма актуально (например, PSRAM практически вся в BGA).
0
В жизни бывает всякое(С). И что, скоро увидим плату с BGA SDRAM в одном слое? Занятно посмотреть на такое… Но тут я как то Станиславский :-)
0
Как допилю технологию до стабильных 0.1/0.1 так и займусь. Заманчиво иметь на плате с микроконтроллером 16 метров ОЗУ.
0
Плату зачищаю губкой для шлифовки, в строй товарах продаются. Обезжириваю стиральным порошком с жесткой щеткой. Резист приклеиваю под струёй воды, мокрым способом. Потом резиновым роликом выгоняю воду( от центра к краям). Ламинатор, такой же как у автора, но не разобранный, прогоняю три раза. Шаблон одноразовый, на обычной офисной бумаге а4, делаю прозрачным при помощи ВД40. Свечу через оконное стекло- две U черные лампы по 11W, запущенные через внутренности от океевских, дешевых энергосберегающих ламп 15W. Дорожки 0,3 без проблем, тоньше нужды пока не было делать. Проявляю кальцинированной содой, тру в процессе жесткой щеткой, спокойно (лишнее не стирается, если хорошо засвечено у\ф). Потом х/железо, безводное, развожу на глаз. После протравливания плату кладу в розовый крот, на несколько минут. Вот и всё.
0
Немного оффтоп, но где можно закупиться УФ-лампами? Имеется в виду Беларусь или интернет-магазины России. Почему-то при гуглении таких лампочек больше всего находится на Украине, а там доставлять за пределы страны я так понял не любят.
0
  • avatar
  • crab
  • 24 апреля 2012, 19:34
Не то, что бы не любят, а просто пристойного перевозчика нет, а связываться с обычной почтой никто не хочет.
0
Ясно, спасибо.

В крайнем случае, можно ли для экспозиции заменить УФ на обычные энергосберегайки помощнее? У них вроде есть какая-то доля УФ в спектре.
0
Думаю имеет смысл, как минимум, попробовать сделать калибровку с такими лампами. Если время экспозиции будет в разумных пределах, то нет никакого смысла искать именно ультрафиолетовые. И да, конечно, вполне имеет смысл взять лампу помощнее или сразу несколько. Даже если ничего не выйдет, то уж чего-чего, а обычные энергосберегайки в хозяйстве всегда сгодятся.

P.S. Буду признателен, если отпишетесь об результатах тут или опубликуете отдельный топик и сбросите линк сюда. Я потом или процитирую со ссылкой на вас или вставлю линк в топик, если не возражаете. Думаю, всем пойдет на пользу, если столь важные (особенно в случае удачи) результаты будут вместе с остальной информацией о процессе.
0
Конечно.
0
В общем за фоторезист сказать ничего не могу(он доедет только на этой неделе), но с маской эксперимент провел. ОДна энергосберегайка 75вт, 20см расстояние до заготовки. 40 минут хватает для засветки. Попробую уменьшать расстояние(раньше не мог, эээ, бурные выходные).
0
Отлично. Это значит, что, как минимум, те, кто пользуется ЛУТ-ом и хочет делать на своих платах маску, может это сделать с минимальными затратами, да и доступность таких ламп куда как выше, чем УФ.
0
Фоторезист доехал.

Исходные: фоторезист Ordyl Alpha 340, энергосберегайка 75Вт с расстояния 20см. Калибровка дала 2 минуты 6 секунд.
0
Незнакомый фоторезист, сложно оценивать насколько это близко к оптимуму. Остальные фоторезисты имеют оптимальную выдержку ближе к 30 секундам. Впрочем, уже одно то, что все работает с обычными энергосберегайками уже отличный результат. Думаю, имеет смысл добавить вторую лампу и попробовать с ней. Хотя 0.2/0.2 должны без проблем получаться и с такой выдержкой.
0
Не забывай, что у тебя 130 ватт 100% УФ, а у меня процент УФ-излучения от 30 до 50 процентов, я так и не нашел точное соотношение. А так вторая лампочка в проекте(кстати, какой размер дорожек у тебя на образце для калибровки?)
0
На самом деле там УФ нужной длины волны тоже далеко не 100%, в видимой части она шарашит будь здоров. Впрочем, это не существенно, главное, что экспериментально доказано, что нужная часть спектра у обычной энергосберегайки есть, остальное вопрос количества ламп, не более того.
В калибровочной планке дорожки/зазоры 0.1, 0.15 и 0.2, полигон залит с клиренсом 0.1, так что ближние к полигону дорожки даже на участках 0.15 и 0.2 имеют зазор 0.1.
0
Энергосберегайка именно 75 ватт??? Такая мощная?
0
Ну да. Evsi (как произносить-то правильно?) же специально указывал, что для лучших результатов лучше увеличивать мощность и уменьшать выдержку.
0
Непроизносимо :)
0
Если же вопрос был о доступности, то у нас в Гомеле я такие нашел за 117000(~120 грн, или 350 деревянных, или 15 уе). Из мощных встречал еще и 50 и 80. Если нужна большая суммарная мощность, то мало мощных лампочек больше, чем много слабых-- так обычно дешевле.

Заморачиваться энергосберегайками пришлось потому, что в Беларуси я УФ лампочки нашел только на барахолке одного интернет-ресурса, где за них просили 200-250к белорусских(то есть в 10 раз дороже, чем по прайсам интрнет-магазинов Украины).
0
просто у нас лампочки 26 ватт. Правда я не скажу что сильно искал. И не понятно что за мощность указана Вы указали… :-)
Эквиалентную светового потока или мощность лампы по потреблению. Прошу прощения за кособокое обяснение.
0
Иначе говоря что имелось ввиду вот это Your text to link... Или что-то типа вот этого…
Your text to link...
0
26Вт это то, что указано на самой лампочке, то есть мощность потребления, насколько я понимаю.
0
Это я понимаю. Меня поэтому интересует что указал уважаемый crab то что на упаковке или то что световое.
0
Потребляемую мощность, то, что написано на коробке. Сколько там УФ-- никто точно сказать не может, по одним источникам 30% светового потока, по другим 50%. Главное, что оно там есть.
0
Может быть никому не интересно, но тем не менее пять копеек насчет Ордила, которым я пользуюсь. После долгих экспериментов (и немного матов, совчем чуть-чуть) пришлось на 20 секунд увеличить засветку. Плюс выяснилось, что греть его больше ~60-70 градусов категорически нежелательно, ибо внезапно он начинает плавиться с воздушными пузырями. Пока что оптимум-- старый советский утюг на одну точку через ватман, плотно прижимая. Завтра постараюсь добиться повторяемости и допишу более подробный комментарий.
0
Отчего же, весьма любопытная информация. Тем, кто им пользуется (или планирует воспользоваться) однозначно будет полезно.
0
В общем для Ордила окончательный процесс выглядит так:

1. Очистить плату мягкой(если надо, то жесткой) стороной губки с чем-нибудь чистящим для ванны(у меня Санокс).
2. Промыть водой, стряхнуть лишнее.
3. Остается тонкий слой воды, он сдувается феном(я правда использую паяльный, а не бытовой, с температурой выхлопа 200-250 градусов и струей на максимум). Разводов не остается, хотя тут видимо какая вода из-под крана попадется(судя по картам жесткости воды, в Гомеле она умеренно жесткая с pH где-то в районе 7).
4. Фоторезист обрезается по размеру заготовки + полсантиметра-сантиметр. С него по твоей методе «ушками» из скотча постепенно снимается пленка, а фоторезист так же постепенно накатывается и разглаживается пальцами, после чего я аккуратно прохожусь плоской стороной пластиковой карточки(карты кодов для оплаты интернетов или чем-нибудь таким) от центра к краям.
5. Разогревается на одну точку утюг, затем через ватман прикладывается с нажимом (не гладится! по крайней мере вначале, иначе фоторезист сомнется со складками) секунд на 20 на каждый участок. Если появляются пузыри(а они появляются Т_Т), проколоть их на этом этапе и еще раз погреть утюгом.
6. Даю плате остыть.
7. Собираю бутерброд для экспозиции. У меня это кусок грязного текстолита, затем плата, фотошаблон, стекло от фоторамки, все это за неимением компактных тяжелых грузов прищепывается канцелярскими прищепками с четырех сторон, после чего отправляется на засветку.
8. Засветка сейчас 2 минуты 20 секунд под 75вт энергосберегайкой с 20 см.
9. Еще на пару минут плата накрывается листом ватмана.
10. 40-60 секунд полощу в раствое жидкого стекла, пока незасвеченный слой не станет полупрозрачным. Затем мою под струей воды. Если медь очистилась не до конца, полоскаю в проявителе еще около 20 секунд, после чего промываю еще раз.
11. Мокрую плату отправляю на вторую засветку на 5 минут, пока фоторезист не станет цвета застарелого синяка.
12. Травлю. Метод Ди Хальта, хлорное железо, плата плавает сверху на поплавке, только что без вибромоторчика.
13. После травления закидываю плату в 646(ацетона у меня нет, но 646 is fine too).
14. ???
15. Profit!
не удержался
+1
Отлично, спасибо! Какие нормы нормально получаются?
0
Точно не замерял. При калибровке я не делал травление, но 0.2 и 0.15 получались без дефектов,0.1 кое-где перебит. Сейчас на вытравленной для знакомого плате кружки, размечающие посадочные отверстия имею толщину 0.15, и они вытравились без проблем.
0
Если фотошаблон делается на лазернике, то как раз примерно такие результаты и должны получаться.
0
Да, лазерник, Samsung ML-1660
0
эмм а как насчет диодов? совсем глухо? длля маски мощи не хватит? я задавал уже в другой теме вопрос но в этой теме вроде правильнее )
0
Я с ними не экспериментировал, так что ничего не могу сказать. В одном из топиков, где об этом шел разговор, считали необходимую мощность. Ее вроде хватает, но расстояние между светильником и заготовкой надо существенно уменьшать (разговор шел о расстояниях порядка 3-5см). При таких параметрах могут лезть (и судя по отдельным упоминаниям, таки лезут), проблемы типа боковой засветки. И да, с маской наверняка будут проблемы, маска требует мощного источника света даже больше, чем фоторезист. После того, как я вылизал весь процесс практически даже дальше, чем мне реально нужно, морочиться с этим снова мне как-то, не хочется.
0
значит таки лампы… будем искать… спасибо!
0
ну хоть убейте меня, но ни в жисть не поверю, что в москве нельзя найти УФ КЛЛ! НИВЕРЮ! ;)
0
А что достопочтеннный магистр и постмастер данной статьи думает о лампах для кварцевания? Или подобных экспеременотов не было?? Я так понимаю они куда более мощьные чем даже УФ энерго сберегайки…
0
Они вреднее для глаз и промахиваются по пику чувствительности ФР.
0
Как верно заметил камрад Vga, они подходят плохо минимум по двум параметрам. К тому же, они довольно неудобны в обращении. Да и зачем с ними возиться, если есть куда более удобные и подходящие источники УФ?
0
Провел вчера эксперимент с линзой, изготовленной из 1000 (:-) отрезков черных трубочек для коктейля, длиной 30 мм. Трубочки вклеил в оправку 150х200мм из ПВХ, ее расположил на расстоянии 250 мм от трех УФ ламп по 26 Вт. Расстояние до платы 50 см, выдержка 35 сек (поднял на 10 сек, так как вроде яркость пятна вроде немного упала и резист старый). Результат отличный! Боковая засветка резко уменьшилась: наконец-то увидел, что зазор 0.254 мм действительно меньше дорожки шириной 0.33 мм :-) Так как я не делаю дорожек менее 0.25 мм, то и фотать не стал. Но то, что ранее шло в брак, сейчас можно и применить — пара обрывов есть, но я использовал остатки резиста с браком (конец рулона). На новом все будет нормально…
0
Дополню. Диаметр трубочки 6 мм, набор из 100 трубочек стоит 7 грн. Резал ножницами, для резки изготовил упорное приспособление :-) из кусочка ПВХ, зажатого в тиски. Длина 30 мм возникла сама собой — чтобы получилось 6 отрезков. Сколько там градусов… да хрен его знает… Накидал в Кореле эскиз и забыл… проще на практике проверить.
Одного комплекта трубочек не хватило, и поиск второго комплекта оказался самым трудоемким элементом конструкции :-) На старом месте эти трубочки кто-то скупил, и пришлось бегать по рынкам, искать. Только на третьем, в последнем павильоне, все же нашел…
Итог: настоятельно рекомендую, если ширина дорожки менее 0.3 мм.
0
Спасибо за информацию!
0
На здоровье! Надо же внести свою лепту… Мне весьма пригодилась информация о том, что можно для ускорения процесса прогнать засвеченную плату через ламинатор. Не знал, просто выдерживал несколько минут. Оказалось — мало… Ну и Ваша статья (не здесь, ранее) сподвигла переделать устройство засветки.
Однако до сих пор не найдена «безбрачная» технология нанесения резиста на двустороннюю плату. Кто что подскажет?
0
накатываешь на одну сторону, потом на другую. потом прогреваешь. никогда проблем не было. если есть ламинатор — будет удобнее, чем утюгом. хотя и так нормально.
0
Спасибо за детально разъясненную технологию:-) И я так делаю… Только, вот незадача, часто появляются пузырьки. Надоело их давить, мне не 16 лет и это не прыщики:-)
Давайте поясню, как я делаю. Сейчас я наношу резист на одну сторону, разглаживая его пальцами. Пробовал валиком, но результат хуже. Затем таким же способом наношу его на вторую сторону. Потом вкладываю в чистую бумажку и пропускаю от 1 до 3 раз через ламинатор. После первого прохода через ламинатор прокалываю пузыри и заглаживаю начерно валиком. Иногда пузыри есть, иногда нет — независимо от температуры ламинатора. Такое впечатление, что это локальная хим.реакция с выделением газа… Пробовал очищать заготовку спиртом, накатывать на обработанную поверхность (30 сек в персульфате, лимонке, красил спиртовым раствором ФР) — то есть пузыри, то нет… Не могу найти причину появления и избавиться от этой напасти.
0
резист обрезан по размеру заготовки, или выступает за пределы?
может, при захвате переднего края валами пленка задирается и набирает пузырек воздуха?
я просто утюгом глажу. все не заведу ламинатор…
0
Пузырьки возникают хаотично, в любом месте. Нагрев ламинатора менял от «выключено» до полного. То есть, то нет…
0
Просто при ручной накатке очень сложно избежать микропузырьков, которые глазами могут быть практически не видны, а при нагреве вспучиваться. Это одна из главных причин, почему я отказался от ручной накатки и стал искать альтернативу.
0
Да и описанную накатку «автоматизированной» не назовешь… У меня вот другой ламинатор, там такая накатка просто невозможна. Думать надо, пробовать… Я пытался и на горячую заготовку наносить резист, и на холодную. И протирал спиртом, и мазал растворенным фоторезистом… один хрен, то есть пузыри, то нет. Причем никак не соображу, что же меняется, когда их нет. Фаза луны другая? Придет 3-го новый резист, на мокрую попробую.
0
Кстати, а какова технология удаления пузырьков? Я сейчас стал их ножом надрезать, только не забыть острие обломать надо. Потом маленьким валиком прикатываю до исчезновения пузыря и опять в ламинатор. Вроде дорожки не рвутся. Иголкой не всегда большой пузырек за один раз удаляет, а тут даже смятый резист удалось исправить…
0
Я, обычно, чем-нибудь прокалываю, если не критично. А вообще если пузыри явно не получается обойти, то я просто смываю и накатываю заново. Собственно, мне удаление пузырей нужно только для того, что бы шаблон плотно лег.
0
Такая накатка, думаю, возможна с любым ламинатором, но его разбирать нужно.
0
У меня нагреватель в виде плоских пластин, до валиков. Если снять — не будет ламинирования. Валики не греются, просто крутятся. Т.е. валики с плоским утюгом:-) Покупать — ну его, они не дешевы, ламинаторы эти.
От качества резиста наличие пузырей сильно зависит. Есть практически не пузырящие, есть сильно. Чем тверже резист, тем больше пузырей. Чем сильнее липнет — тем больше пузырей. Итого, желательно мягкий и не сильно липнущий. Но таких мало…
0
Я снимал только корпус, пластины до валиков на месте и используются по назначению. Независимо от способа нанесения (сверху или снизу) пластины прогревают и выравнивают фоторезист непосредственно перед контактом с заготовкой.
0
Накатывать надо по чуть-чуть, не допуская образования воздушных пузырьков! Если пузырек образовался — фоторезист чуть назад, и снова приклеил — разгладил.
И обязательно в ламинатор
0
Ну так и делаю… Лучше всего накатывать по 5-7 мм, роликом. Но это для Фотека. Был Ристон, его можно было пальцем прикатать. А вот метод evsi никак не проверю, пока не до этого.
0
Кстати, я кажется знаю от чего пузыристость зависит. Я пробовал накатывать платы после гальваники, они получаются (в зависимости от режима осаждения меди) сильно разной степени шероховатости. Так вот на самой шершавой я получил кучу мелких пузырьков. По мере снижения шероховатости количество пузырьков быстро уменьшалось и в какой-то момент они ищезли вовсе. Фоторезист, естественно, один и тот же, из одного рулона. Правда, потом я слегка модифицировал свой метод и даже на самые шершавые заготовки фоторезист ложится практически идеально. Как-нибудь опишу эту модификацию процесса нанесения.
0
Вот только руками накатывать долго и качество накатывания отнюдь не идеальное (даже если без пузырьков воздуха и мусора). Фоторезист изначально разрабатывается под накатку горячими валами и только в этом варианте можно гарантировать качество накатки.
0
Простите меня дурака… А как совмещать фотошаблоны?? Накатать, накатали. А дальше? Травиться одна сторона, потом совмещаем на просвет и другая? Или как-то еще??
0
совмещаешь пленки на просвет, склеиваешь с трех сторон, внутрь вкладываешь заготовку с накатанным ФР, дополнительно фиксируешь чтобы в процессе засветки не съехала. светишь стороны по очереди и травишь.
0
а прокладки меж ними надо? В толщину платы? Или и просто так можно? Или кто как делает??
0
я обхожусь без прокладок. достаточно ровно вложить заготовку. пленка достаточно жесткая и не перекашивается.
хотя с прокладками будет проще. наверное.
0
У меня просто есть идея попробовать на кальке. У меня есть калька спецально предназначенная для печати на лазерном принтере. Вот и хочу на ней попробовать. Должно получится не плохо.
0
так, а в чем принципиальная разница между калькой и пленкой? ну менее жесткая.
в принципе, можно использовать два (лучше больше) реперных отверстия по краям платы. тогда можно засветить одну сторону, по реперам на другой закрепить шаблон, и светить вторую.
только предварительно обязательно проконтролировать совпадение. от нагрева калька может очень сильно поплыть. будет обидно…
0
ну вот как раз калька и не должна убегать… Как мне казалось. Бумага ж! :-) Впрочем черт его знает. Насчет отверстий я тоже думал. Как мне кажется надо минимум 4 отверстия.
А так все верно только в жесткости и разница.
0
Ну нет… Я вырезаю полоску точно такого ФР-4, как и заготовка. На нее наклеиваю двусторонний скотч. Затем совмещаю верхний и нижний шаблоны, по реперным точкам, прикалывая их снизу двумя булавками. Затем в верхнюю часть «бутерброда» вкладываю полоску, скотч содран с нижней стороны. Приглаживаю, отдираю верхнюю защиту скотча и ровно опускаю на полоску верхний шаблон. Совмещение хорошее. Быстрее делаю, чем эти слова пишу:-) На шаблонах есть отметки под эту пластинку, реперные точки, линии отреза — в общем, подготовка производства должна доставлять удовольствие в работе, а не мучения.
0
Я пробовал фиксировать двусторонним скотчем, достаточно толстым. Получается неплохо, причем фиксировать достаточно с двух сторон.
0
Кстати, хороший результат у меня получался при смазывании шаблона силиконовым маслом, прикатывании роликом и креплении его на заготовку кусочками изоленты. И никаких стеклянных прижимов, чистый шаблон.
0
У меня «безбрачной» технологии пока нет, но на днях из нездорового любопытства попробовал вариант моего «почти промышленного» способа, только накатывал фоторезист снизу, а не сверху. Надо еще поэкспериментировать, но, похоже, можно не только сделать «безбрачную» технологию нанесения, но еще и наносить на две стороны сразу.
Нанесение фоторезиста «снизу» я пробовал делать так: с края фоторезиста отслаиваем защитную пленку и клеим на край платы (перегибаем через край заготовки). Затем подаем эту конструкцию в ламинатор (только подводим, не допуская захвата заготовки ламинатором, при этом фоторезист свободно лежит снизу на столе, а заготовку слегка приподнимаем за край, что бы фоторезист не приклеился раньше времени. Другой рукой акуратно полностью снимаем защитную пленку и потом досылаем заготовку в ламинатор. Дальше оно ползет само. Существенный момент — фоторезист не надо натягивать, он висит свободно и край щели ламинатора его нагревает и выравнивает. При нанесении «сверху» фоторезист приходится удерживать руками и это иногда приводит к перекосам (даже если натягивать о верхний край щели ламинатора). При «нижнем» способе этого нет. Да, напомню, что у меня ламинатор без кожуха.

P.S. по мотивам этого способа думаю попробовать поставить ламинатор на подставку щелью вверх, сверху горизонтальный «стол» с щелью над щелью ламинатора, на него кусок фоторезиста удвоенной длины и просто вертикально опустить заготовку в щель ребром (через фоторезист). По идее так можно накатать фоторезист сразу с двух сторон и без пузырей. Но это только задумка, ее еще надо проверять.
0
Как-то сложно… не дай Бог, пукнуть захочется не во-время:-), вот и замнет.
Я думаю, при пром.способе недаром большие листы накатывают, максимально по размеру ламинатора. Надо «мокрый» способ опять, но на новом уровне, проверить. Я с него начинал, тогда ламинатора не было. Однако получалось лучше. Что я еще заметил: старый резист + нагретый посильнее ламинатор иногда дает лучшие результаты, чем свежий. Излишняя липучесть?
Тут еще есть непредсказуемая величина — сама «медь». Нет ведь никакой гарантии, что это ФР-4. Может, окислы?
0
Наоборот, при «нижнем» и «вертикальном» вариантах участие человека сведено к минимуму, так что тут повторяемость должна быть выше.

По поводу липучести это верное замечание, ристон заметно более липучий чем фотек и на нем количество проблем при накатывании заметно выше. Любит он при малейшей возможности воздуха хватонуть и приклеиться.
0
Ристон… Фотек… тут хрен его знает, что пришлют и как он себя величает… Приходил почти синий, сероватый и зеленый. Зеленый сначала не понравился — мути от него при проявке много и воняет нехило, но в конце-концов оказалось, что пузырьков у него меньше всего. Хотя протух быстро — пару месяцев, и выдержку пришлось на 50-75% увеличивать.
0
Да вроде продавцы пишут, что именно они присылают.
0
Да это я так, ворчу… Попробую сделать конвертную приспособу, с натяжными элементами. Думаю, примерно так: четыре липучки по краям ФР, от них нити к грузикам (гайки). Угол раскрыва >45 град по вертикали, 10-20 град по горизонтали. Центрируем по горизонтали-вертикали, отдираем мягкий слой. Продавливаем резист заготовкой, примерно посередине и немного вставляем в нагреватель. Проверяем центровку, крестимся или стучим по дереву и проталкиваем конверт в валики. Длина нити такая, что грузики застрянут в направляющих в конце «засоса» и липучка должна отвалиться сама. Позже набросаю эскиз. Может, так? Или проще китайца нанять? :-)
0
Photek на Вороне раза три или четыре брал — цвет незсвеченного каждый раз разный. От голубого то зеленоватого. Но свойства у всех, например время засветки, у всех были приблизительно одинаковы, а это главное. Ну и уже засвеченый во всех партиях имел одинаковый цвет.
0
Я и про то же… Вроде и одинаковый, а вроде и разный… Это не ВС847 какой-нибудь, те одинаковые, из инкубатора. А здесь для каждого резиста все по новой проверять надо: выдержку, пузыристость, отрываемость :-)
0
Я хрен его знает, что такого можно было раздуть на 4 статьи?
Беру кусок текстолита, зашкуриваю и прям сразу клею фоторезист и в Ламинатор на 5 проходов. Вот и все.
Дорожки до 0.25 мм легко, никаких обрывов никогда не замечал!
0
Статья расчитана на людей, которые об процессе только слышали, но хотят его быстро и без затрат времени на эксперименты и набивание шишек начать использовать, причем с максимальной эффективностью. Потому в серии столько подробностей (включая список всего необходимого, вплоть до скотча).

P.S. 0.25мм нужно сильно постараться, что бы не получалось. Описанный в серии процесс дает стабильные результаты с нормами 0.15мм, а при некотором тюнинге — 0.1мм.
0
Кстати, совершенно забыл отписаться о закупленных лампочках. Четыре лампы DeLuxe Blacklight 26вт, в шахматном порядке, с 20 см дают 18 секунд. То есть в 6 раз меньше, чем моя старая 75вт энергосберегайка.
0
Огромное спасибо за курс статей — был бы повнимательней — все бы вышло с первого раза. В общем выплыла такая проблема:


Слез фоторезист. Что делалось:
Первую сторону платы (текстолит двусторонний) запорол неправильно наложенным макетом. Заметил уже в хлорном железе. Достал, промыл, снял скотч с неиспользуемой стороны. Попробовал смыть неправильную маску в щелоке — не смылось, оставил.
1) Зачистил порошком comet неиспользованую сторону на сухую, промыл, высушил. Может из-за того что скотчь был наклеен до этого проблемы начались? Хотя чистил спечиально тщательно, вода налипла идеально.
2) Накатал фоторезист по статье. Пузырей нет. Т ламинатора 105С. Два прохода сделал. Дал отлежатся 5 минут.
3) Сложил бутерброд меж стеклами, проверил правильность положения маски, засветка 35 сек, по калибровке. Отлежалось в темноте 5 минут.
4) Раствор силикатного клея строительного 7 мл на 0.5 воды. проявил, промыл. Все ок было. Температура раствора — не комнатная, готовил сразу перед проявкой, чтобы не холодный просто был.
5) после промывки сразу под лампу (плата еще влажная) — и оставил на очень долго. минут 30 — это мое второе подозрение. Хотя калибровочную плату засвечивал нещадно и она все еще в порядке, ничего не слазит.
6) Обнаружил что ХЖ както странно выглядит — порошок перекристализовался и стал огромными кристалами в черной воде. Сделал раствор, плату туда — она окислилаь и все. ждал минут 20 — нет прогресса. Слил раствор, добавил соль, залил — не травится. Вылил раствор, промыл, оставил до завтра в надежде купить ХЖ свежее. Видимо, если бы было изначально нормальное ХЖ — плата бы протравилась и пускай бы ФР слазил потом — все равно смывать.
7) Утром обнаружил сей щит. Фоторезист слез. Особенно подозрительны разводы под резистом (обведено красным) Выходит он отслоился еще в травлении или когда начал высыхать?? Но не сходится с калибровочной платой — на ней камнем сидит.

Сегодня буду на свежем текстолите делать со свежим ХЖ — как не получить тот же результат?
0
Вопрос по зачистке: на фотке плохо видно, но создается впечатление, что шероховатости в одном направлении. Если это так, то нужно изменить направление зачистки (точнее, зачищать круговыми движениями). По остальным шагам у меня замечаний нет.
Разводы под фоторезистом это следы от высохшей воды.
0
ну середину кругами чистил — края вдоль края, кругами там не с руки. Но потертости совсем небольшие остались, а несколько более глубоких дефектов залились фторезистом отлично после ламинатора.

Если разводы от воды — значит ФР слетел еще до того как плата просохла. Может это от резкой смены температуры (раствор комнатной температуры — холодная вода для промывки)? Но там перепад градусов 10-15 всего… Я немного в растерянности, так как некоторые же вообще паяльную маску им делают — думал намертво прилипает. Попробую сегодня со всем свежим.
0
Да, оно не очень удобно, но края тоже надо зачищать кругами.

Да, если недостаточная адгезия, ФР может слетать еще в воде или в процессе подсыхания. Еще один совет: имеет смысл не дожидаться высыхания заготовки и накатывать ФР прямо на влажную плату. Этот вариант описан у меня вот тут.
0
а фоторезист (RESOPOWER MU-315) правда липкий должен быть? У меня два рулона — одному года два, другой свежий. Оба не пахнут, абсолютно не липкие (на бумаге с трудом держится прилепленным кусок, пошевелишь — отпадает). Плату делал свежим, старый достал чтобы сверить липкость только.
0
Липкость у разных фоторезистов разная. Липкость к бумаге не показатель, поскольку бумага ворсистая, а ФР, все-таки, не скотч (даже самый липкий). Но если ФР настолько не липкий, то имеет смысл попробовать слегка увеличить температуру накатки или прокатать три раза вместо двух.
0
Ясно. Вчера сделал в третий раз — тщательно чистил, не вытирал и сразу накатывал. Плата односторонняя, так что всего два раза через ламинатор пропустил. И еще раз после засветки. После проявки не дубил под лампой. Наконец все отлично получилось.
0
Влажная накатка всегда лучше работает, чем сухая. Для слаболипких ФР она однозначно рулит.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.