"Ставим" процесс на пленочном фоторезисте ( глава IV, калибровка)



Другие статьи цикла
I. Теория
II. Оборудование
III. Процесс



Никакое описание процесса не поможет его нормально использовать, если не описано как настроить его параметры. В процессе изготовления печатных плат с помощью пленочного фоторезиста таких параметров три — время экспозиции, время проявки и время травления. В любительских условиях время травления практически никогда не калибруется по одной простой причине — это время остается фиксированным только в случае стабильного химсостава травящего раствора, а в домашних условиях его контролировать сложно, да и незачем, собственно, поскольку травление проще контролировать визуально. Остается экспозиция и проявка.
Итак для калибровки экспозиции понадобится фотошаблон (в аттаче есть готовый для печати PDF) с вот такими элементами:


Всего элементов 20, два ряда по 10. Для удобства они пронумерованы.
Уточню: фотошаблон следует изготовить тем способом (на том принтере или в той типографии), которым вы планируете пользоваться в дальнейшем. Это важный момент, поскольку калибровка сделанная на фотошаблоне сделанном другим способом на другом фотошаблоне даст неправильное оптимальное время экспозиции.
Понадобится также кусок непрозрачного для ультрафиолета материала который чуть шире и чуть длиннее фотошаблона. Кусок стеклотекстолита вполне подойдет. Дальше я буду называть его «заслонкой».

Последовательность действий такая:
1. Готовим заготовку, как описано в предыдущей статье, накатываем фоторезист и даем ей остыть. Так же как и с фотошаблоном, тут важно выдержать режимы как можно ближе к тому, как вы планируете изготавливать платы в дальнейшем.
2. Кладем заготовку на стекло, накрываем фотошаблоном, сверху кладем второе стекло и ставим грузы. Тщательно проверяем, что бы фотошаблон был плотно прижат к заготовке по всей площади. В данном случае это может оказаться несколько сложнее, чем в последующем, поскольку заготовка длинная и узкая.
3. Накрываем заслонкой все изображение на фотошаблоне кроме элемента с номером 10. Проверяем, что заслонку можно подвинуть так, что бы открыть все элементы и этому не будут мешать грузы или еще что-нибудь.
4. Ставим на таймере 5 минут и начинаем экспозицию.
5. Каждые 30 секунд сдвигаем заслонку открывая очередной элемент, 9, 8, 7 и так далее. По окончанию экспозиции мы получаем заготовку, в которой элемент с номером 10 экспонировался 5 минут, элемент с номером 9 — 4 мин. 30 сек. и так далее.
6. По окончанию экспозиции закрываем заслонкой весь шаблон и даем полежать несколько минут.
7. Вынимаем заготовку из-под верхнего стекла, снимаем верхнюю защитную пленку и начинаем проявлять. Проявку делаем плавно поднимая и опуская заготовку за четыре угла в проявочном растворе.
8. Продолжаем проявку до тех пор, пока не перестанут происходить видимые изменения с фоторезистом. Это можно проконтролировать так: перестает «полоскать» заготовку и даем ей спокойно повисеть в растворе примерно минуту. Если за это время над дорожками не появился «туман» (его наличие удобнее определять слегка покачивая заготовку), значит все, что могло проявиться уже проявилось.
9. Тщательно промываем заготовку водяной щеткой (что это такое описано в предыдущей статье, в разделе «Проявка») и начинаем анализ результата.

Возможные варианты:
а) Все смылось. Повторяем пункты 1-9, только в качестве стартового времени берем время на пять минут больше.
б) Ничего не проявилось. Повторяем пункти 1-9, только в качестве стартового времени берем 1минуту и шаг в 5 секунд.
в) Что-то проявилось, но на краю заготовки. Если проявившийся край ближе к элементу 1, то делаем так же как в пункте б), если проявившийся край ближе к элементу 10, то делаем как и в пункте а) (можно попробовать сдвигаться не на 5 минут в этом случае, а, скажем, на 3 минуты).
г) (собственно, искомый вариант) Что-то проявилось лучше, что-то хуже, но достаточно четко можно определить группу из 2-3 хорошо проявившихся элементов и эта группа не на краю диапазона. Если такая группа длиннее 2-3 элементов, то внимательно изучаем самые мелкие дорожки на каждом элементе. Выбираем тот элемент, где эти дорожки проявились наилучшим образом в качестве центрального и берем предыдуший и следующий элемент.

Отобранные элементы дают там 30 или 60 секундный диапазон, в котором находится оптимальное время экспозиции. Что бы его локализовать необходимо повторить шаги 1-9, но на этот раз в качестве стартового времени берется время начала диапазона, а шаг, соответственно, будет 3 или 6 секунд. После второго захода просто выбираем тот элемент, который соответствует оптимальной выдержке (обычно это средний элемент из группы примерно одинаковых по качеству проявки). Время экспозиции этого элемента и будет оптимальным временем экспозиции для ваших условий.

Калибровка проявки заметно проще. Готовим заготовку так же как для калибровки экспозиции и экспонируем ее с оптимальным временем, которое вы определили на предыдущем этапе. Затем «полощем» заготовку в проявителе до тех пор, пока все участки с незасвеченным фоторезистом не очистятся полностью. Затем начинаем отсчет времени. Время удобно засекать не по часам или таймеру, а просто отсчитывая количество полных движений вверх-вниз заготовки в процессе «полоскания». Полное количество таких движений и будет искомым временем дополнительной проявки. После каждых 60 движений (то есть примерно через минуту) нужно делать старательную промывку водяной щеткой и окунать на 3-5 секунд в травящий раствор. Когда все зазоры между дорожками изменят цвет, калибровка завершена.

Важное замечание по поводу проявки: как бы избирательно не действовал проявочный раствор на фоторезист, он все равно действует и на засвеченный фоторезист тоже. Поэтому важно делать процесс проявки как можно более быстрым и не передерживать заготовку в проявочном растворе. В этом могут помочь промежуточные промывки водяной щеткой. Количество и тщательность таких промежуточных промывок, полагаю, каждый сможет подобрать самостоятельно.

Что-то вроде послесловия: я постарался максимально подробно описать все шаги процесса в надежде максимально сократить время доведения процесса до рабочего состояния. Это не значит, что процесс идеален или что в нем ничего нельзя улучшить или изменить. Немного наблюдательности, любознательность и готовность экспериментировать помогут вам добиться еще более качественных результатов. Искренне желаю вам успехов на этом пути.
  • +7
  • 13 марта 2012, 03:00
  • evsi
  • 2
Файлы в топике: test-v1.zip, test-v1-positive.zip

Комментарии (125)

RSS свернуть / развернуть
в) Что-то проявилось, но на краю заготовки. Если проявившийся край ближе к элементу 1, то делаем так же как в пункте б)
Что-то я не понял. Это что, п.6 «Закрыть заслонкой»? Это как?
0
Это буква, а не цифра. Шрифт не очень удачный, видимо.
0
А, понятно. В принципе, логично. Сейчас присмотрелся, действительно буква. А так на цифру похожа… ;)
0
Спасибо за отличный цикл статей! И за шаблон — спасибо отдельно :-)
0
Возможно имеет смысл сделать пробную экспозицию в логарифмическом масштабе. Например я делал увеличение экспозиции от ступени к ступени в полтора раза. Начинал с 40 секунд. Потом 1 минута, минута 30 сек и т.д.
Если хочется поточнее определить сразу, можно использовать шаг например в 1,3 раза.
0
Да, это вполне логичный вариант для совершенно нового фоторезиста, о котором ничего не известно. В данном случае оба фоторезиста я знаю достаточно хорошо и диапазон выбирался так, что бы захватить оба с запасом в сторону бОльших экспозиций. Я вообще склоняюсь к мысли, что если обнаруживается, что время экспозиции больше 5 минут, то нужно или светильник переделывать или фоторезист менять.
0
Ламерский вопрос, но спрошу :) Какая ширина дорожек в каждой из трех групп?
0
0.1/0.15/0.2mm, зазоры такие же как ширина. Полигон вокруг дорожек на расстоянии 0.1mm.
0
А с чем связана именно такая форма дорожек?
0
Хорошо определяется начало проявки и травление идет предсказуемо — сначала венчик, затем все остальное. Но в целом форма как-то сама собой сложилась в процессе экспериментов, специально тему тестовых шаблонов я не копал, даже не гуглил.
0
Не везде продаются лампы, которые вы, evsi, используете.
Вообще, как оказалось, купить нужные УФ-ламы очень тяжело — или продают очень громоздкие трубчатые лампы, или какие-то декоративные…
Разобраться, что же лучше всего купить было бы неплохо.
Есть ли какое-то сравнение или опыт использования разных ламп? Хочется знать, какие лампы для засветки лучше всего подходят для разных типов фоторезиста. Например, я купил лампу типа Feron ELSM51B-COLOR, а она совсем никак не засвечивает фоторезист ПФ-ВЩ. Приходится пользоваться простой, но мощной энергосберегайкой типа Ecola 50W (R7LW50ECB, странно, почему-то такой в каталоге производителя нету...)
Но ведь это лампа — из моей люстры и хочется вернуть ее обратно, а использовать для дела специально заточенную :-)
0
Подозреваю дело не в энергосберегайке, а в фоторезисте. Если мне память не изменяет, то ПФ-ВЩ расчитан на засветку ДРЛ-кой, а она дает существенно более короткую длину волны.
0
Интересно, есть ли у этого фоторезиста какие нибудь достоинства? А то пока вижу только недостатки — дорогой, засветка ДРЛкой с жестким УФ.
0
Я ошибся, там не ДРЛ-ка, а ДРТГ-3000. Хрен редьки не слаще, впрочем.
0
Да не сильно Вы ошиблись. Горелка от разбитой ДРЛ тоже, ЕМНИП, дает жесткий УФ, дрянь еще та. Ну а дуговая ртутная на 3 киловатта — это вообще кошмар. И насколько же дубовый этот ПФ-ВЩ, если этого ада ему для экспозиции нужно до 35 сек. Короче, в топку такой ФР.
0
Во многих местах, насколько я понимаю, доступен только он. На этом, видимо, достоинства исчерпываются.
0
Кроме доступности есть еще одно достоинство — фиг засветишь при работе :-)
Можно не думать о затенении и т.п.
Я оставил на подоконнике на целый день, хотел проверить как оно будет, так он цвет поменял, а при проявлении — весь смылся :-)
0
Сейчас еще достаточно мало ультрафиолета в солнечном свете (не сезон), да и оконное стекло врядли кварцевое.
0
Фоторезист такой же, а вот лампа ДеЛюкс 26 Вт. На вид обычная энергосберегайка, только с тёмно-фиолетовой спиралью. См с 20-25 через стекло из книжной полки и шаблон из обычной бумаги, пропитанный маслом подсолнечным, время засветки примерно 8 минут.
0
Думаю, полезно будет взглянуть вот на это.
0
Кстати, по поводу такой Feron ELSM51B-COLOR лампы отписывались на Радиокоте. Человек рассказывал, что в упаковке половина ламп была какая то бракованая, ультрафиолетом не светила. Проверить в магазине можно денюшкой. Незнаю как на российских, а украинские все светятся, начиная с одной гривны, причем весьма неплохо.
0
На российских светятся маленькие красные и голубые волоски в бумаге.
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 сентября 2012, 02:46
evsi, просьба, сделайте такую же калибровочную ПП для позитивного фоторезиста.
0
Добавил. Правда, не уверен насчет правильности. Если что — пишите, поправлю.
0
Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь. Проблема в том, что после проявки платы, при бережной промывке её под водным душем, отлетают дорожки. При попытке «дубить» — резист «сворачивается» на плате. Если замачивать, не промывать плату, и не «дубить» перед травлением, то плата в общем-то«получается».

Поверхность платы отмывается. Резист марки ПФ-ВЩ, производитель(?) «www.spider-gsm.ru», куплен в Сириусте, срок годности не превышен. Свечу 3-мя 26-ти ватными УФ лампами с 20 см 10 мин. Проявляю в свежем теплом растворе NaCO3. Если экспонировать меньше по времени, то «процесс» идет (субъективно) хуже.
0
Проявляю в свежем теплом растворе NaCO3.
Вот, видимо, тут и ошибаетесь. Температура раствора не должна превышать 30 градусов, а концентрация — той, что указана в описании фоторезиста. Вместо соды лучше взять канцелярский клей (жидкое стекло). Ну и «субъективно хуже» или лучше это плохой способ определить параметры процесса. Лучше, все же, сделать нормальную калибровку.
0
Большое спасибо Вам за серию статей и ответы!

Поделюсь своим опытом применения этого фоторезиста, коего в процессе экспериментов израсходовал более метра. Для себя определил:

1. Не смотря на то, что резист наносится ламинатором без проблем, необходимо дополнительно два — три раза прокатать плату. Главное не перегреть при этом.
2. Обезжириватель Нефрас С2 не использовать.
3. Не пропускать плату после засветки через ламинатор, даже если хочется.
4. В холодном растворе силикатного клея плата проявляется медленно, но хорошо. Концентрацию не превышать 5 мл. на пол-литра воды, если купать двухстороннюю плату.
5. Не сушить! Даже не допускать высыхания. Промывать бережно. Если, конечно, ДРТГ-3000 нет под рукой.
6. При повторной длительной засветке плату обязательно накрыть стеклом, чтобы сохранилась влага.
0
этого фоторезиста
ПФ-ВЩ?
0
Маркировка такая, с торца упавковки написано «негативный»
0
#3 и #5,#6 — видимо специфика конкретного фоторезиста. Ристон и фотек наоборот, любят прокатку после первой экспозиции, у них после этого значительно быстрее завершается полимеризация. Ну и #5,#6 им пофиг, как оказалось. Вообще после дубления с ними можно делать почти что угодно, лишь бы не царапать и не отмачивать в щелочном растворе :)
0
Фоторезист такой же, текстолит ещё с советских запасов, сначала шкуркой чистил, потом мыл Фейри губкой. Потом протер обычной салфеткой столовой, потихоньку накатывал фоторезист пальцами и валиком, постепенно отрывая защитную пленку. Потом погрел феном, снова валиком прогладил. Шаблон из обычной бумаги пропитанной маслом, 8 минут под лампой ДеЛюкс 26Вт, расстояние 20-25 см. Проявка в кальцинированной соде, примерно 2 чайных ложки на поллитра воды. Потом мыл под холодной водой, причем неособо бережно, снова под лампу, минут на 20-30, даже незасекал время. На следующий день только плату протравил. Теперь сижу и думаю, чем бы отмыть этот резист. Намертво прилип :(
0
В том самом кроте он за 10-15 минут слезет легко.
0
Сделал вторую плату, всё точно так же, только мыл Сифом, и может быть время засветки на минуту-две больше. После травления резист с части дорожек сам поотпадал лушпайками, как краска старая. Из-за чего это может быть? Может из-за перегрева хлорного железа?
0
Увы, проблема в Сиф-е, он с какого-то момента испортился. Видимо какие-то изменения в рецепте. Более жесткие абразивы типа пемолюкса работают значительно лучше. Главное не усердствовать, что бы не оставалось глубоких царапин.
0
Да в том то и дело, что обе платы чистил наждачкой, текстолит старый, поверхность ещё та у него. К тому же, когда режу ножницами по металлу, на кромках получается как задир небольшой, его стачиваю, чтобы там ровно лег фоторезист. Когда мыл Фейри, то вода все равно как бы шариками скатывалась, а от Сифа равномерной пленкой покрывала вода. Да и не весь фоторезист поотпадал, а только на половине платы. Но правда в этот раз как то похуже накатался фоторезист, возможно немного пыль попала когда феном подсушивал.
0
Попробуйте, все-таки, сменить чистящий порошок. У меня впечатление, что в новой формуле у Сиф-а какая-то трудноудаляемая дрянь, которая образует пленку на поверхности и все проблемы с адгезией из-за нее. Во всяком случае переход на безымянный чистящий порошок из ближайшего супермаркета полностью устранил проблему.
0
Ну вот первый раз использовал Фейри для мытья посуды и полет нормальный. А перед изготовлением платы делал шаблон для подбора экспозиции, тем же Фейри мыл, правда не травил его, уже дня три валяется, фоторезист не отгрызешь :) Одно плохо, Фейри закончился, теперь тётя Галя какая то есть))
0
попробуй порошковые типа «с хлором», «с хлорином». я после статей evsi попробовал cif — результат был нормальный. потом покупал уже другую банку — чертте что. ну и купи чисто для себя банку чистящего, чтобы домашние не поюзали, а тебе в самый ответственный момент не хватило платку зачистить.
0
В очередной раз порекомендую «Санокс». Дешевый и суровый. И пахнет приятно, «яблоком». Либо порошковый аля пемолюкс, если надо чуток абразивный.
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 сентября 2012, 18:25
Тоже вставлю свой пятак… Совершенно верно, от чистящего порошка зависит многое и СИФ стал другой. У меня стоит на полочке несколько баночек, два разных СИФа с одинаковыми этикетками, две Галы и нейтральный какой-то. А все началось с того, что появились на материале какие-то совсем не травящиеся лакуны. Я и царапал их, думая что остался резист, и драил разными порошками. Но они никуда не исчезали, пока не сменил стеклотекстолит. Думаю, был молдавский. Купил настоящий ФР-4 — любым порошком чистится, нет никаких лакун, осыпаний и прочей лабуды. Он чуть светлее молдавского.
Кстати, эти лакуны уничтожались только нулевой шкуркой, но потом приходилось для дорожек 0.22 мм полировать плату суконкой с порошком. Я человек ленивый, поэтому предпочел купить «фирменный» ФР-4. Но это было гораздо раньше радиокотовского травления.
evsi, может освоите дома пескоструйку и нам потом всё разъясните в блоге? И ну его, этот разнообразный СИФ :-)
0
evsi, может освоите дома пескоструйку и нам потом всё разъясните в блоге? И ну его, этот разнообразный СИФ :-)
(я конечно не evsi, но...)
а зачем этот гемор, когда значительно проще подобрать порошок? как я уже говорил, много лет пользуюсь именно порошковыми чистящими, результат очень стабилен с различными марками текстолита.
а неподходящие порошки я просто отправляю в ванную, и там они расходуются по прямому назначению…
0
Даже и добавить нечего, разве что молдавский стеклотекстолит совершенно нормального качества, во всяком случае для моих задач. И выбрать подходящий порошок значительно проще и дешевле, чем перебирать стеклотекстолит.
0
Значит, Вы не имели дело с нормальным стеклотекстолитом… Нормальный ФР-4 получше того, что можно купить у нас в городе (хороший брал в Sea, два листа). Поставщики мелкие, покупают материалы у кого ни попадя и я частенько мучаюсь, меняя отработанный техпроцесс. Вчера работало, сегодня нет. И потом выясняется, что не тот стеклотекстолит, не тот СИФ, не тот персульфат.
Я, когда работал на производстве, хорошо помню геморрой с платами, который часто возникал из-за замены какого-нибудь ярославского поставщика на армянского :-) Сейчас ещё похуже стало, ибо все норовят купить подешевле. Я вот стараюсь купить хорошее, и то не удаётся… Нет обратной связи между поставщиком в маленьком городе и крупной фирмой. Продал — и нах проблемы. Не поменяют, не уберут брак — так и будет лежать, пока всё не продадут. Деньги вложены свои, и не я виноват в браке. Собственно, об этом и я писал, о таком подходе к торговле. Вот я, например, или возвращаю деньги, или меняю заказанное в случае брака (бывает и такое). Т.е. отвечаю своим карманом. Хотел бы и от поставщика такой же подход, но пока почти не наблюдаю этого. Может, в Киеве лучше…
0
Вы будете сильно удивлены, но у меня стабильность процесса не зависит от стеклотекстолита и (теперь уже) от сифа (порошки, даже разные, дают стабильный результат), итем более от персульфата, который я считаю непригодным для травления плат. Для микротравления — идеально, для травления — в сад.
0
и (теперь уже) от сифа (порошки, даже разные, дают стабильный результат)
evsi, а я ведь говорил, еще в самом-самом начале про порошковые чистящие… ;)
отлично отчищается фольга любого качества и любой (разумной и даже не очень) степени загаженности.
0
Сейчас я гораздо больше знаю о процессе, что бы понимать куда его, при необходимости крутить, в том числе и в плане подготовки поверхности. А тогда было стремно что-то менять, если то, что я уже попробовал меня устраивало.
0
По поводу текстолита. Можно ли как нибудь на вид определить, 35 микрон, или 18. И были ли ещё какие варианты? А то есть какой то, остался с первых постсоветских годов, отцу принес родственник, который работал на одном местном предприятии, которое вроде как каким то боком на оборонку было завязано. Сказал, что вроде как японский, сам текстолит как молочное стекло, полупрозрачный, через него дорожки видно, и травится немного шустрее, чем советский. Надо будет попробовать на нем плату сделать, у него и поверхность меди получше, чем на совковом :)
0
стравить полоску и промерить микрометром с фольгой и без? а дальше элементарная математика за начальные классы.
0
Сразу как то и в голову не пришло :( Травить не стал, просто содрал скальпелем слой меди. Если верить моему микрометру, то толщина меди примерно 0,022-0,025 мм.
0
Попробовал на этом текстолите сделать. Вышло ещё хуже, чем в предыдущий раз. Дорожки начали отпадать ещё в процессе проявки, и сама проявка дольше намного шла, оставил плату на пару минут в растворе, кисточка потом прилипала к незасвеченным участкам, и резист тянулся следом за кисточкой. Хотя делал всё вроде точно так же. Единственные отличия это сам текстолит, наждачкой его уже не тер, и чистил Галей в порошке. И вода тоже шариками не скатывалась, а расползалась по поверхности.
0
Проявляете чем? Потому как сильно похоже на передержку при проявке. И вообще выбросьте кисточку, если все сделано правильно она не нужна, точнее вредна.
0
ну, кисточка чутка ускоряет проявку. правда я юзаю колонка, белку. у меня их просто есть. разных. много. и нежно.
а малярные — точно в сад.
прилипание кисточки к резисту — это вообще что-то из области фантастики.
0
Я бхожусь без кисточки. А теперь, думаю, попробовать вернуться на кальцинированную соду (я там в новом топике отписался почему).
0
а плюсы кальцинированной соды? (относительно силикатного клея)
(я там, в новом топике, уже отметился… ;) )
0
Быстрее проявка должна быть. Да и она, субъективно, поактивнее грызет фоторезист, не исключено, но меньше будет неотмытых «хвостов». С хорошей засветкой фоторезист будет поустойчивей, думаю, это увеличит технологическое окно при проявке, так что в обращении (в смысле толерантности к передержке) такой вариант будет мало отличаться от раствора с жидким стеклом, а вымывать незасвеченный фоторезист будет поэффективней. Надо проверять, вобщем.
0
Кстати, пару раз порывался ухватиться за кисточку. Незасвеченный фоторезист не растворялся «облачком», как обычно, а просто набух. Разбор полетов показал, что причина в перегреве фоторезиста при накатке.
0
Разбор полетов показал, что причина в перегреве фоторезиста при накатке
с трудом себе представляю, какой там перегрев получился. я на поганом текстолите специально после накатки (ага, ламинатором все не обзаведусь) грею резист до полужидкого состояния, чтобы он затек в царапины. (когда сильно лень полировать медь и выводить царапины)
0
Раствором кальцинированной соды, две чайных ложки на политра прохладной воды. Как и писали, секунд через 30 над платой появляется дымка, потом фоторезист делается липким, липнет и к кисточке, и к пальцам, если дотронуться до платы. Кисточка у меня обычная, для рисования, мягкая. Первые две платы постоянно кисточкой поглаживал, до полной проявки, а эту оставил на время. Через время фоторезист стал липким. Более того, те хвосты, которые потянулись за кисточкой, потом собрались в комочки, прилипли к плате, и очень плохо потом отмывались, и так до конца и не смылись.
0
Злоключения продолжаются. Попробовал заново сделать тестовую линейку для подбора времени экспозиции, на этот раз напечатал как положено в негативе. От 3 до 13 минут, все делал как и раньше, но заготовка так и не проявилась, фоторезист начал облазить. Появилась мысль, что он каким то образом засветился, хотя на солнечном сввету я его не держал. Попробовал отрезать кусочек с другого конца рулончика, и в третий раз сделать неудачную плату. Экспонировал как и прежде 8 минут. На этот раз начало проявляться, но под конец проявки стали и дорожки сползать, как будто времени мало. Я вот ещё что думаю, обычной энаргосберегайке надо пару минут чтобы разгореться до полной яркости. Может и этим лампам тоже время надо?
0
тада описывай ВСЕ. что-как делаешь, какие материалы и оборудование применяешь.
поверь, мелочам и «понятно» здесь места нет.
0
Кусок текстолита чищу губкой Галой для мытья посуды, и порошковой Галой для мытья печек, вынн и т.п. (чищу чем либо одним, либо тем, либо тем). От влаги протираю обычной столовой салфеткой. Отрезаю кусок фоторезиста, на дворе темно уже, в комнате зажигаю одну лампочку сотку, обычную накаливания. С короткой стороны резиста снимаю защитную пленку и начинаю понемногу приклеивать разглаживая пальцами, и постепенно снимаю защитную пленку. Когда все приклеил, проглаживаю валиком для обоев, потом перворачиваю плату, и снизу грею строительным феном немного, плата теплая, можно свободно держать в руках, и снова валиком прикатываю резист. Шаблон печатаю на струйнике в два прохода, благо его механика такое позволяет, точь-в-точь краску ложит при втором проходе. Вырезаю шаблон, ложу рисунком вниз на заготовку, кисточкой наношу растительное масло, и растираю его, сначала кисточкой, потом пальцами, выгоняя все воздушные пузырьки, чтобы трафарет плотно приклеился.На разделочную доску ложу газетку, сверху плату, прижимаю стеклом от полки книжной, и стекло парой банок с закрывашкой придавливаю. Лампа ДеЛюкс на 26 ватт, вкручена в небольшую настольную лампу на гусиной шее с большой прищепкой. Лампу цепляю на табуретку башкой вниз, располагаю её параллельно полу, расстояние примерно 20-25 см, устанавливаю эту конструкцию над платой и включаю лампу. После первого подбора экспозии пришел к выводу, что 8 минут достаточно. Сделал одну плату по указанной выше технологии, только мыл текстолит Фейри, всё полуилось вполне пристойно, фоторезист потом еле отмыл. Вторая плата вышла в принципе неплохо, но в процессе травления дорожки из фоторезиста начали по краям отставать. Третья плата просто непроявилась, пробовал ещё одну линейку для подбора экспозиции сделать, тоже не проявилось. Потом отрезал кусок фоторезиста с другого конца рулона, накатал на плату, результат описан немного выше, проявилось, но дорожки тоже стали растворятся. Только что попробовал в четвёртый раз сделать. Опять отрезал с конца рулона. На этот раз экспонировал 10 минут, и лампу предварительно прогрел. Результат лучше, отслоились только пара дорожек, и несколько кусочков отстали на длинных дорожках. Причем плата это для усилителя на СТК, и дорожки там неособо то и узкие, порядка 1 мм наверно самая узкая. Проявляю в растворе кальцинированной соды, 2 чайных ложки на поллитра воды. При проявке постоянно обмахиваю плату кисточкой, если этого не делать, то фоторезист делается липким, и потом совсем плохо отмывается. Проявлять пробовал как в старых растворах, так и готовя свежие. Глядя на последнюю плату пришла в голову мысль подержать под лампой минут 13 при экспозиции. Вот только почему же тогда первая плата получилась пристойно, причем с первого раза, и за 8 минут всего. Вроде как всё.
0
ОЙ.
ЭТО закурю завтра уже…
0
Первое, что стоит сделать — перестать протирать обычной салфеткой. Только специальной влаговпитывающей, причем ее надо перед использованием обязательно помыть с моющим средством (иногда с завода там остаются остатки всякой химии) и тщательно отжать (но не «в кулак», а предварительно несколько раз сложив). Плату достаточно акуратно протереть такой салфеткой, причем нужно следить, что бы на плате ничего не осталось (крошек от самой салфетки). Если что-то осталось — просто протереть салфеткой еще раз. Да, если такие крошки стали появляться чаще, салфетку под замену. Поскольку внешне к этому моменту она мало отличима от только что вынутой из упаковки, можно пожертвовать ее на кухню. Увы, на этом ответственном месте салфетки долго не живут, причем протирка уже вытравленных плат убивает их больше всего :(
Обычная салфетка (не важно какая) оставляет мелкий, трудно различимый на глаз ворс, который может приводить к самым разнообразным дефектам.

По подготовке. Моющее средство обязательно должно содержать абразив. Увы, фольга с завода идет весьма гладкой, той шероховатости, которая есть недостаточно для надежной адгезии. Удобнее всего для подготовки платы использовать бруски из плотного поролона (или что-то типа него). Они встречаются в строительных магазинах с нанесенным мелким абразивом (выбирать надо самый мелкий какой есть). Абразив довольно быстро облезает и получается весьма удобный инструмент для подготовки платы. Просто наливаем/насыпаем моющее средство и круговыми движениями (но без нажима) тщательно проходимся по всей поверхности платы. После такой обработки поверхность становится бархатистой на вид. Вода, естественно, растекается по ней хорошо и стекает крайне неохотно.

По поводу лампы: крайне желательно сделать хоть примитивную приспособу и закрепить лампу на фиксированной высоте, иначе калибровка будет плавать постоянно. Далее, настоятельно рекомендую купить еще пару-тройку ламп и все закрепить на одной высоте. Ну и к этому хозяйству понадобится таймер с секундной точностью.

По проявке: если мне память не изменяет, то кальцинированной соды надо две чайные ложки на литр воды, так что раствор у вас с существенным перебором по концентрации раза в два, а у него технологическое окно практически нулевое, в итоге дорожки слазят вместе с незасвеченными участками. Ну и, все-таки, стоит купить в строймаге банку жидкого стекла, проявка значительно упростится.

P.S. все-таки советую купить ламинатор, с ним процесс накатки становится очень простой и стабильной процедурой.
0
Только специальной влаговпитывающей, причем ее надо перед использованием обязательно помыть с моющим средством (иногда с завода там остаются остатки всякой химии) и тщательно отжать (но не «в кулак», а предварительно несколько раз сложив).
Салфетки купил, влаговпитывающие от домомучительницы ФрекенБок, только они оказались не совсем салфетки, а как спачбоб, целлюлозные. Думаю, что такая уж точно ворсинок не оставит.
По подготовке. Моющее средство обязательно должно содержать абразив.
Ну порошковые чистящие вроде как содержат абразив, по крайней мере царапинки мелкие остаются на меди.
По поводу лампы: крайне желательно сделать хоть примитивную приспособу и закрепить лампу на фиксированной высоте, иначе калибровка будет плавать постоянно. Далее, настоятельно рекомендую купить еще пару-тройку ламп и все закрепить на одной высоте.
В принципе лампа у меня и так на фиксированной высоте, а вторая лампа и какая либо приспособа это в планах на будущее.
P.S. все-таки советую купить ламинатор, с ним процесс накатки становится очень простой и стабильной процедурой.
А вот покупка ламинатора к сожалению в планы на будущее не входит. Да и не так часто приходится изготавливать платы.
Наверно стоит попробовать купить нормальный фоторезист.
0
А вот покупка ламинатора к сожалению в планы на будущее не входит. Да и не так часто приходится изготавливать платы.
А зря. Пользительная штука. И не только для изготовления плат. Еще, например, из заламинированных распечаток выходят весьма неплохие морды для девайсов.
А вообще, был случай, когда я целое изделие сделал при помощи одного лишь ламинатора и ножниц)
0
  • avatar
  • Vga
  • 27 сентября 2012, 02:40
я целое изделие сделал при помощи одного лишь ламинатора и ножниц)
???
О_О
0
Чехольчик для одного из кухонных ножей (он с тефлоновым покрытием, хранить такой без чехла не комильфо, а родной тупокартонный). Вырезал заготовки из ламинаторной пленки, свернул их и пропустил через ламинатор. Из ламинатора вылез готовый, проклеенный прозрачный чехол. Правда, несколько кривой.
0
  • avatar
  • Vga
  • 27 сентября 2012, 04:43
По проявке: если мне память не изменяет, то кальцинированной соды надо две чайные ложки на литр воды, так что раствор у вас с существенным перебором по концентрации раза в два
Попробовал одну чайную ложку без горки на поллитра воды. Получилось намного лучше. А ещё и минут 12-15 под лампой держал во время экспонирования. И протирал губкой спачбобом, Только вот похоже она с какой то пропиткой, сейчас промыл её с чистящим, посмотрим, не высохнет ли как губка для чистки жал.
Спасибо за подсказку. А где то же вычитывал, что две чайные ложки кидать надо.
0
А где то же вычитывал, что две чайные ложки кидать надо.
ога. вычитал. а объем воды не запомнил. бывает.
я, когда с кальцинированной содой возился, тоже отдетектил сильную зависимость процесса проявки от концентрации. похоже потому (давно дело было уже), от нее и отказался в пользу крота, а там и пришел к жидкому стеклу…
0
Честно говоря, я вообще не понимаю логики тех, кто проявляет ФР не в жидком стекле. Я с него, слава Богу, начал и на нем и остановился и других даже не пробовал, надобности нет. Надежный и доступный проявитель. И не едкий.
0
ну, я много раз встречал проявку в нем, но все что-то не складывалось. и в кроте, в принципе, нормально получалось.
но переход на жидкое стекло — стало буквально откровением. долго стучал себя по лбу «и какого… (нужное вписать) раньше не попробовал??!!!»
0
Отож… :)
0
ну, вот, очередному пытаемся открыть глаза…
правда, у него пыщвыщ (пока что). хз как с этим силикат будет работать. я, кажется, на хоботе, встречал рецепт именно для него — там какое-то хитрое сочетание крота (NaOH), силиката и воды. получали концентрат, который хранится. а для рабочего раствора надо было разбавлять.
а вот с фотеком и ристоном силикат, растворенный в воде — самое то.
причем и хранится. правда и хранить незачем. вода — в кране. силикат — в банке, которая стоит копейки. даже если готовить новый каждый день — хватит на несколько лет.
0
добавлю к замечаниям.
* самый главный момент не указан: тип и марка используемого резиста.
* я грею резист утюгом, достаточно сильно прижимая, на примерно 50-60 градусах. т.е. в руках так просто не подержишь.
* по накатке. я накатываю резист пальцами, практически не заботясь об адгезии. лишь-бы без пузырей. потом ставлю горячий утюг, разогретый до подобранной температуры, прогреваю плату и дополнительно разглаживаю пальцами, нажимая достаточно сильно. адгезия получается вполне на уровне и без пузырей. вообще, я обращаюсь с не засвеченным резистом без особого пиетета и довольно широко варьирую параметры в зависимости от. но этот путь пока не для тебя. сначала отработай рабочий и повторяемый техпроцесс.
* мне очень сильно не нравится большое время засветки. это очень-очень много. откалибруй засветку.

для начала на накатанный резист положи монетку, скажем (абсолютный контраст), и засвети с полчаса (чтобы резист гарантированно полимеризовался). отработай проявку.
далее. распечатай калибровочный шаблон, и засвечивай с шагом 2-3 минуты. выбери самый удачный участок. смой резист, накати по новой, и в рамках этого участка опять калибруй. повторять до шага 2-5 секунд. так получишь рабочую выдержку для твоей комбинации резист-метод_накатки-светильник-шаблон-проявитель. да, муторно. да, расход резиста. но иначе никак. поверь, это все проходят.

и как и evsi не понимаю причину не пользовать жидкое стекло (силикатный клей). он ведь буквально копейки стоит, а как проявитель чертовски хорош. у самого распоследнего барыги в первом попавшемся месте килограммовая (1,3кг) банка стоит пару баксов (~60р, 15грн). это за сколько я брал первый попавшийся на глаза. и это очень дорого. evsi говорил, он за 5грн (~20p) взял. этого количества хватит на всю жизнь даже если пользовать его (клей) еще и по прямому назначению че-нить клеить.

и еще одно. курить статьи evsi до полной укурки. отличный пошаговый мануал с картинками и описанием всех мелочей.
(на наши нынешние обсуждения забей пока. он описал вполне рабочий и, что самое важное, повторяемый процесс. улучшать будешь потом, уже со знанием дела, когда поймешь особенности.)

и да. это только дополнения к замечаниям evsi.
0
Фоторезист ПФ-ВЩ 50.
Накатываю в принципе тоже пальцами потихоньку.
Когда подбирал время засветки первый раз, я табличку напечатал в ворде, и как то неподумал, что надо негативом. В итоге на текстолите проявлялись только цифры на фиолетовом фоне. Три-четыре минуты засветки — фоторезист смывался, шесть минут ещё были заметны следы подтравливания засвеченного резиста. На восемь минут было оптимальнее всего. Я же не через пленку прозрачную, а через бумагу пропитанную маслом.
0
ахах. так вот
Фоторезист ПФ-ВЩ 50.
и вот
Я же не через пленку прозрачную, а через бумагу пропитанную маслом.
где собака порылась…
купи пленку. это даже не обсуждается.
а ПФ-ВЩ говорят нужна горелка от ДРЛ…
0
В нашей дерёвне нет пленок :( А заказывать пару листиков через интернет, то доставка в два раза дороже выйдет :( Да и первая пара плат получилась же вышеописаным способом.
0
Даже круче, ДРТГ на 3 киловатта.
0
  • avatar
  • Vga
  • 25 сентября 2012, 23:25
ну да.
но в домашних условиях — данунах.
в нашем космодроме ВаЩе лежит уже очень давно. но даже попробовать не хочется. особенно при буквально шаговой доступности ристона и фотека.
0
Ну в том магазине где я покупал, был только такой. А на космодроме небыло половины деталей, которые мне нужны были. А вот про Ворона я тогда к сожалению не знал, а цены там приятные. В луганском радиомаркете я этот ВЩ 30х50см брал за 62 грн.
0
йопта. если в харькове — там буквально в соседнем ларьке ристон есть.
а фотек — да, в вороне.
в общем, выкинь эту хрень (ВаЩе), и в вороне возьми рулон фотека.

и да. в профиле хоть страну обозначь. сильно помогает советчикам понять (твои) возможности…
0
Сорри, руки недоходили заполнить профиль. Усё готово :) Возможностей по покупке чего-либо в городе, практически никаких. Три мелких магазинчика, цены ломовые, иногда в 2-3 раза выше, чем на том же радиомаркете (radiomarket.lg.ua). О существовании пленки для струйной печати в некоторых магазинах продавцы даже и недогадываются. Хотя что с них взять, если они даже незнают, что у них на витринах есть.
0
Это да. Но при нынешнем развитии интернет-торговли и наличии целой тучи перевозчиков это не должно быть проблемой :)

P.S. ристон у нас довольно часто встречается, вот фотеком только ворон торгует, это да. юзать можно любой из них, только сразу предупреждаю, что калибровка штука индивидуальная для каждого фоторезиста даже при условии, что все остальное абсолютно одинаково. ристон со слабой лампой может оказаться удобнее, у него чувствительность (если прикидывать ее по выдержке) примерно раза в полтора лучше чем у фотека. но в остальном фотек несколько удобнее в работе, особенно при проявке.
0
Это да. Но при нынешнем развитии интернет-торговли и наличии целой тучи перевозчиков это не должно быть проблемой :)
люто-бешено. ну вы поняли.

б..., у нас и пользовать ВаЩе — месье знает толк в извращениях…

юзать можно любой из них, только сразу предупреждаю, что калибровка штука индивидуальная ...
более того. калибровать надо всю связку резист-светильник-проявка. хотя при смене только резиста можно и сократить.
0
ну, почтальоны (укрпошты) даже на дом принесут. проверено. только позвонить надо. (чем последнее время нагло пользуюсь ;) ) локальные магазинчики-ларьки идут лесом (в 99% случаев).
а вот с луганским магазинчиком у меня что-то не сложилось. то у них тупо нет, то цена такая, что проще локально взять…
0
а вот с луганским магазинчиком у меня что-то не сложилось. то у них тупо нет, то цена такая, что проще локально взять…
Сервис тоже оставляет желать лучшего, все прям такие занятые, что даже знаки препинания ставить им лень в сообщениях, и слов по минимуму, а ты догадывайся потом, что они имели ввиду. В другом луганском магазинчике содрали 25 грн за доставку, а потом ещё и перевозчик 13 грн. Как потом сказал товарищ, те 25 грн это доставка из магазина на офис перевозчика. С такими раскладами мне проще самому в Луганск смотаться, дорога в оба конца была 22 грн, сейчас может подороже немного, зато в магазине уже можно самому посмотреть, что есть, чего нет, и аналоги посмотреть.
А можно поподробнее про разницу ристона и фототека?
0
этаааа… мне космос и филиал РКС — «локальные магазинчики». сорри за возможное снобство…
но так — да, что ты описал — просто свинство.
осваивай ворона, ибеи с алиэкспрессами. в крайнем случае стучись в личку — помогу, возьму и отправлю.
0
Ворон с ассортиментом просел и уже достаточно давно, да и цены выше, пусть и не на много. А вот сервис у них — это да, я лучше нигде не обслуживался.
0
гхм. я в вороне отродясь ничего кроме резиста и текстолита не брал. и то вторая позиция — только за компанию обычно…
0
Вот тут я сравнение писал.
0
Спасибо за ссылочку, почитаю. И за этот цикл статей огромное спасибо.
0
А как фоторезист ведет себя в медном купоросе?
0
Нормально. Кислая среда ему пофиг совершенно. Где-то видел упоминание, что он даже царскую водку несколько минут держит. Вот щелочная среда ему не по вкусу, это да.
0
А напомните пожалуйста. Раствор готовится 4 столовых ложки купороса, 2 ложки соли на литр воды? И должен получиться зелёного цвета? А то нашел банку под раковиной, уже и непомню когда готовил. Но цвет у него светло-голубой, и травится долго.
0
ЫЫЫ… и у меня такой на балконе есть.
надо просто вылить.
0
Попробуйте в него перекиси добавить, скорость травления должна возрасти.
0
Последняя плата вышла совсем ужасно. На предыдущих защитная пленка в основном сама отваливалась под струёй воды, когда от масла подсолнечного плату отмывал. А на этой по кромке, там, где излишки отрезал, приклеилась к самому резисту вусмерть, да так, что на двух углах платы начала вместе с фоторезистом отклеиваться.
0
Как накатывали? Если на мокрую, то это вполне ожидаемый результат…
0
Накатываю только насухую. Так и несмог понять, каким образом вся вода выйдет из-под фоторезист если накатывать под водой. Но тут вопрос в другом. Почему фоторезист склеился с лавсановой пленкой насмерть? Пленку отодрал уже по варварски, все равно плата запорота, но даже на отодранной пленке по краю есть остатки фоторезиста, которые разве что скальпелем можно отшкрябать.
0
каким образом вся вода выйдет из-под фоторезист если накатывать под водой
под водой накатываешь, чтобы избежать воздушных пузырей. плюс, на пленку воды резист не липнет. потом уже валиком выгоняешь воду, и резист ложится на медь. дальше греешь и резист окончательно прилипает.

Почему фоторезист склеился с лавсановой пленкой насмерть
в последнем случае про экспозицию ни слова не вычитал. без экспозиции лавсановая пленка и не отходит.
0
в последнем случае про экспозицию ни слова не вычитал. без экспозиции лавсановая пленка и не отходит.
Да вроде всё делал как обычно, кроме того, что плата двухсторонняя. Экспозиция через бумагу 8 минут.
0
на пленку воды резист не липнет. потом уже валиком выгоняешь воду, и резист ложится на медь.
И валиком вся вода выгоняется? Даже тонкой пленки неостается? Я читал за то, как под водой наносится, но вот что то терзают смутные сомнения.
0
ну, от меня — только теоретические познания (домыслы). под водой никогда не наносил. за отсутствием необходимости.
0
Да, лишняя вода отжимается полностью. Но только в том случае, если для прокатки используется вал из твердой резины, например от лазерника. Впрочем, по сравнению с влажной накаткой ламинатором мокрая накатка руками все равно довольно муторный процесс.
0
Впрочем, по сравнению с влажной накаткой ламинатором мокрая накатка руками все равно довольно муторный процесс.
Может имелась ввиду сухая накатка ламинатором?
0
evsi накатывает резист ламинатором, причем на влажный текстолит — это одновременно и упрощает процесс, и улучшает результат.
0
А в статье вроде как и неговорилось, что на влажную накатывается.
0
Это где-то в апдейтах или вообще в комментариях написано. Статьи давно уже устарели)
0
На эту тему я не так давно писал в отдельном топике. Поройся в моем блоге.
0
Друзья, планирую светильник для экспонирования плёночного фоторезиста и маски. Лампы будут встроены в ящик (вверх дном) из ДСП. Стенки буду красить в два слоя чёрной краской и «матировать» шкуркой. Расстояние от ламп до заготовки примерно 30 см.
Как посоветуете расположить лампы для более равномерной засветки как можно большей площади? Размер «дна» будет определяться собственно расположением этих ламп.
Изображение - savepic.net — сервис хранения изображенийИзображение - savepic.net — сервис хранения изображенийИзображение - savepic.net — сервис хранения изображенийИзображение - savepic.net — сервис хранения изображенийИзображение - savepic.net — сервис хранения изображений
0
Первый вариат даст максимальную мощность и равномерность, но наименьшую площадь. Второй ничего, но надо подбирать степень «перекрытия» ламп из противоположных рядов, иначе в середине будет полоса повышеной засветки.
0
А 4-й вариант чем плох?
0
Хотя, соглашусь, что 1-й вариант довольно-таки удачный. 17х10, по-мне, достаточно большая плата. Как вы считаете, не стоит увеличивать промежутки между лампами и растаскивать (слегка) в направлении цоколей?
0
И ещё, когда читал ваши труды, evsi, и другие статьи и форумы на эту тему, меня наполняла решимость сделать эдакий экспонометр. Всем известно, что энергосберегайки не сразу выходят на полную мощность, а ещё теряют яркость со временем. Так что разумно, как мне кажется, будет измерять количество света, полученного фоторезистом за время экспонирования.
Что, кто думает по этому поводу? Для меня главный вопрос — что можно использовать в качестве датчика интенсивности данного диапазона излучения.
0
Я думаю, что овчинка не стоит выделки. Если уж бороться за равномерность, то надо делать засветку на светодиодах. Там разогрева нет, а светодиоды с малым углом излучения, так что засветку можно делать со значительно меньшего расстояния.
0
Я у себя, в конце-концов, так и сделал. Расстояние между лампами примерно равно диаметру цоколя.
0
Я правильно понял — это у вас, как мой первый вариант, но расстояние между колбами с цоколь?
0
Именно так. Только у меня лампы цоколями в одну сторону, но я не думаю, что это имеет значение.
0
попробовал напечатать на кальке на принтере самсунг лазерном. 0.1 вообще не пропечатались дорожки-(( Неужели без фотовывода никак?
0
Картридж оригинальный! У кого-то получаются дорожки 0.1/0.1 без фотовывода? На каком принтере? Струйный-лазерный? И на каком носителе печатаете? Может кто-то слышал или даже использовал что-то типа cnc станочка с уф-лучом для засветки фр
0
На днях сделал первую плату на станке с УФ лазером, пока одностороннюю.

Результатом очень доволен.
0
На радиокоте есть целая тема об этом.
0
На коте просматривал темку. Но делать сей девайс не быстро совсем. Все же к вопросу о принтерах — удалось ли 0.1 0.1 получить? и на каком? Самсунг 1320 с оригинальным картриджем вообще мимо. Завтра попробую сходить в принт-центры на проф принтере попробую
0
Да, 0.1/0.1 получается, хотя и куда менее стабильно, чем 0.15/0.15. Подробности есть вот тут.
0
Evsi, спасибо большое за советы Ваши и статьи! Буквально вчера читал ветку где писали что нет разницы между обычными и пигментными чернилами. Писали что печатать темнокоричневым цветом обычными чрнилами — так больше всего краски льется и заполняемость лучше. Не пробовали такое?
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.