Мелочовка за последний год

Начнем в хронологическом порядке. Первый пациент — музцентр. Его блок УНЧ:

Он однажды уже подвергался ремонту, тогда я менял один из выходных полевиков. Штатного на 100 вольт не было, поставил на 60. Потом на даче, где он работал, в сети подскочило напряжение на несколько секунд, и этот полевик пробило. Больше жертв этого инцидента не было:

На этот раз делаем как положено — стовольтовый полевик:




После замены все заработало как прежде.
Миксер Supra:

После интенсивного использования сгорел предохранитель. После замены он сгорел опять вместе с парочкой диодов выпрямителя. Корпус был склеен и просто так не дался, мотор с несколькими оборванными обмотками не удалось вынуть вообще. Поставил крест на нем, отдал обратно.
Светодиодный аккумуляторный фонарь «Облик»:

Сломалась кнопка включения и человек попросил заменить ее на тумблер, чтоб заодно убрать кучу ненужных режимов.


Виновник торжества присоединяется к другим виновникам в эту коробочку:

Аккумулятор этого фонаря не славится надежностью, так что его когда-нибудь придется перевести на литий.
После скачка напряжения на даче я решился на установку реле напряжения. В локальных магазинах цены на них лошадиные, но нас, как обычно, спасет АлиЭкспресс:

Стоит рублей 600, вроде. За ту же цену есть с вольтметром, но я предпочел четыре регулировки супротив двух. Отнес на работу, покрыл лаком и заодно погонял его ЛАТРом, все задержки и пороги соблюдаются на удивление четко.
Ставим, заодно меняем древнючие пробки на нормальные автоматы:


Далее, фонарик с шокером:

Светодиод еле светит, шокер бьет раз пять со все увеличивающейся паузой между ударами, после чего затыкается.


Зарядка от сети есть. Одна из четырех ячеек просажена относительно остальных.
Опять же, АлиЭкспресс в помощь, цена вопроса 350 рублей:

Как вы могли заметить, рабочая поверхность у нас сменилась, я все таки собрал свой новый рабочий стол, о нем будет отдельный пост.

Немного изменим схему — раньше светодиод питался напрямую от трех ячеек, теперь будет от всех четырех, дабы не вносить разбаланс. Ну и через резистор, конечно.
Сам светодиод прям на столе испустил дух, и пришлось его менять:


Мерзкий алюминиевый теплоотвод и бессвинцовый припой заставили изрядно поматериться в процессе.
Собираем все назад:

С изоляцией китайсы не заморачивались, все исправляем:

После всех мучений все светит и трещит как положено, отдаем обратно.
Повербанк QUMO, «не работает»:

Увы, больше фоток нет. Пробился и грелся элемент с маркировкой 8205. Сам девайс не сказать что простой, но не спиленная маркировка главного чипа позволила нагуглить китайский даташит на него, что существенно облегчило задачу. Им оказался EG1503 — контроллер повербанка. Вторая микросхема, помельче, не имела маркировки, но судя по даташиту на контроллер, это был восьмилапый МК:

Виновником оказался ключ повышающего преобразователя AM8205. Таких полевков в продаже «здесь и сейчас» нет, а эти включены параллельно и их можно заменить на одиночный IRLML6244. Ну а 8205 все же закажем на Али, не последний день живем, еще пригодится. После замены все заработало.
Данный повербанк весьма понравился, корпус с софт-тач покрытием, огромная емкость и преобразователь не греется. Стоит порядка 1800 рублей.
Штатная музыка автомобиля Сузуки:

Перестала включаться. Виновник — защитный резистор 0,82 ома по питанию:

Что привело к его обрыву — до сих пор не ясно, я подумал на УНЧ, начал проверять, на его ногах было по 0.8 вольт и плавало от ноги к ноге немного. Так же не были обнаружены привычные полпитания на выходах, при том, что ST-BY и MUTE были в норме. Приговорив УНЧ и согласовав замену, я отложил визит в магазин на вечер, а пока решил не спеша поковырять пациента еще. И не зря — на одной из ног УНЧ все же нашлись чистые 0.00 вольт. Землю я подал на разъем антенны, осмотр платы показал, что земли тюнера и УНЧ не соединены, если весь девайс не собран в корпус. Соединил перемычкой, все заработало.
Та же хрень и с лентопротяжкой, она не работала должным образом без контакта ее корпуса с землей, так что пока не додумался подать землю, пришлось понервничать, т.к. клиент утверждал, что ЛПМ рабочий:

Резистор был заменен на 1 ом 2 ватта, после сборки все заработало.
Лампочка светодиодная из Икеи, жалоба на полосы при фотографировании чего-либо в ее свете:


Ток через светодиоды неплохо так пульсирует:

Хоть драйвер там и безмозглый, никакими дросселями пульсацию задавить не вышло, отдал как есть.

Электрополотенце BALLU, произвольно включается и через пару секунд выключается:

Два светодиода в «намордниках» — приемник и излучатель, а причиной проблем была пыль на красной стекляшке:

Хочу отметить, что продукция данного производителя — чуть ли не единственные рукосушилки, которые при работе не пытаются орать громче ракеты на старте. Естественно, из тех, которые мне доводилось юзать.
LED-телевизор DNS, не подает никаких признаков жизни. Очень хорошо, значит, скоре всего накрылся источник питания.
Достаем его:


Тут меня ждала странность, мультиметр не показывал КЗ по выходу дежурки, а осциллограф не видел попыток запуска на затворе ключа, что вылилось в несколько часов ползаний по первичной стороне в обвязке ШИМа. Если подать более вольта-двух на выход дежурки от внешнего источника, КЗ проявлялось, и это при том, что между пробитым диодом выпрямителя и выходным разъемом никаких преград нет.
Однако, возня не была напрасной, был найден подкорачивающий стабилитрон по питанию ШИМа, который развалился при снятии его с платы:

В демонтаже радиатора с тремя сдвоенными диодами зело помогли полые трубки с АлиЭкспресса, которые Ди когда-то хвалил:



Диоды отпаялись на ура, а вот с двумя выводами крепления радиатора к плате пришлось потуже, т.к. массивная деталь плюс бессвинцовка, мать ее так.
Меняем трупы, и добавляем резистор по самопитанию ШИМа, чтоб стабилитрон поменьше грелся. Так же, проверяем выходные кондеры и кондер самопитания на ЭПС и емкость, с выпайкой — все норм. Собираем, включаем, смотрим.

Работает? FUCK YEAH! FUCK YEAH!
Мясорубка Tefal, которой скоро будет лет двадцать, не работает:

Ну да, куда тут работать, засралась фаршем по самые помидоры:


Разбираем все до костей, чистим:

Электрическая часть исправна, а вот подшипник на выходном валу электродвигателя заклинил, и снять никак. Попробовал «размочить», брызнув WD-40, без толку. Попробовал очиститель карбюратора — помогло, подшипник весело завертелся, хоть и не как новый.
Собираем, тестим:

Работает громче, чем до поломки, но приемлемо. Говорят, в нормальных домах мясо и все остальное мелется раздельно, что ж, будем теперь так и делать))
Парочка якобы двухамперных зарядок были списаны и отправлены на работу в качестве сетевых адаптеров к двум тонометрам:

Светодиодный прожектор, 20 ватт, IP65:

Драйвер вроде исправен, светодиоды уже в пути, чую, с их заменой придется повозиться. Светодиоды очень яркие, и даже от одного миллиампера, что дает мультиметр, светят будь здоров.
Китайские ДХО:

Нужно добавить стабилизатор тока. Смотрим на то, что сейчас:
Можно сделать его отдельным блочком, но это будет выглядеть колхозно, лучше сделать все в корпусе самого светильника.
Открываем:

Нас встречают тонюсенькие провода, неотмытый флюс и корявая пайка:

Текущая «схема» такая:

Будет такая:

С АлиЭкспресса давно пришли эти супрессоры, брал спецом, чтоб втыкать в автомобильные причиндалы. Ограничительным резистором нам послужат сами провода ДХО, ибо они длинные и тонкие. Диодик 1N4004 защитит нас от потери времени на ремонт после установки кривыми руками конечного юзера. Ток светодиодов задается резистором R1 исходя из падения на нем напряжения в размере 1,25 вольт. Поигравшись с током от регулируемого источника, я пришел к выводу, что после 200 мА повышать ток смысла мало — нагрев растет исправно, а световой поток за ним явно не успевает.
При разборке обнаружилось, что одна из пластмассовых линз обгрызена изнутри:

Приступим же:

Эта китайская держалка плат уже была показана выше, стоит что-то около 200 рублей, и надо сказать, от нее много толку, ибо держать раскаленную алюминиевую плату руками, как и паять, не держа вообще — то еще удовольствие.


Точность — вежливость снайперов:

Резисторы 1%, тоже с Али.
Тестовое включение, все точно в соответствии с расчетом:


Наждачим место установки стабилизатора:

Так как корпус стопроцентно будет контактировать с массой автомобиля, придется поюзать термопрокладку:

Не забыв обезжирить, сажаем это все на термоклей. Я юзал клей Радиал, после высыхания он эластичен, а не твердеет намертво, как АлСил-5, так что в случае необходимости приклеенную деталь не составит труда снять с радиатора.
Плату сажаем на герметик, припаиваем провода, смываем флюс:

Пора собирать, что-то подсказало делать это с поданным на изделие питанием, и не зря — почти перед самым моментом, когда винт упирается и не идет дальше, светильник погас))) Вспоминаем наши линзы:

Поставил другую, все нормально. Второй светильник так же нормально работает со «своей» линзой.
Герметизируем все, как было:


Теперь яркость нарастает резче, ток ограничен номинальным вплоть до 19 вольт, а после уже открывается супрессор. Нужен он для среза высоковольтных выбросов. Сам я их в бортсети не видел никогда, но на всякий случай не помешает. Все работает, и будем надеяться, что это надолго.
Понижающий преобразователь в автомобиль для питания видеорегистратора и зарядки двух смартфонов:

Основан на, опять же, на китайском модуле понижающего преобразователя на LM2596. Схема:

Какая красота у этой штуки на выходе до фильтра!

0.1 вольта в клетке. После фильтра:

Собираем:

Вентилятор и конденсатор сняты со старой видеокарты, транзистор — первый попавшийся в ТО-220, терморезистор от шуруповертного аккумулятора, дроссель намотан первым попавшимся проводом на четвертом попавшимся кольце (первые три сломаны в попытках сделать пропил в них).
В корпусе:

Предохранителям не следует быть в потоке воздуха. Провода пропущены через вводы так, чтоб за них можно было спокойно дергать. Дроссель прижат куском крышки от ПЭТ-бутылки)) В боковых вводах проделаны отверстия для выхода воздуха. Многие любят ругать эту микру за старость и большое падение на ключе, и наслушавшись этого, я приклеил терморезистор именно к ней. Однако, она не сильно грелась, больше грелся дроссель, еще больше — выходной конденсатор, еще больше — входной. Видать он совсем дерьмо, будет возможность, я его сниму и проверю на ЭПС.
Изначально вентилятор с терморезистором были подключены к выходу преобразователя, но поток воздуха от пяти вольт был слабым, а стартовал вентилятор много позже, чем нужно. Перенос питания на вход решил эту проблему. Терморезистор переставлен на дроссель.


Неприятный сюрприз преподнесли провода — оба по метру длиной, марка ШВВП 2 по 0,75 кв.мм. Казалось бы, не очень и мало, но просадка на них была достаточной, чтоб с 5.0 вольт уронить ближе к отметке 4.85, когда смартфоны начинают снижать ток заряда АКБ. Пришлось задрать выход до 5.4 — регистратор будет запитан постоянно и просадит выход до 5.2 вольт, смартфоны же не должны просадить его ниже критичного уровня.
Довольно сносно получилось в итоге. Единственное, что я бы еще добавил, это защиту от перенапряжения на выходе, что может случиться при пробое ключа в LM2596. Смартфонам явно не понравятся 14 вольт… Покрыть плату лаком тоже не помешало бы.
Ну и напоследок, реобас для 4-ех вентиляторов с ШИМ на NE555:

В качестве корпуса использоваться будет коробок от ТикТака, закрепленный на задней планке от уже упомянутой выше видеокарты.
Схема:

Исходная схема взята тут — doommen.blogspot.ru/2013/04/0-100-555.html Название обещает ШИМ от 0 до 100%, но разве можно верить заголовкам? Чтение комментариев дает понять, что ШИМ будет немного недотягивать до конца с одного края, мы лишь можем решить, с какого края недостача нам будет менее критичной. Из схемы видно, что выводы Discharge и Out поменяны местами. На моей схеме недотяг в начале, если поменять эти выводы местами, он будет в конце. Того же можно будет добиться, если поменять Q1 на NPN и поместить его в минусовой провод. Помимо этого, надо учитывать, что Discharge это открытый коллектор, а Out — двухтактный. Еще отличие — установка С3 100нФ вызывала большой нагрев микры 555 с потреблением 100 мА при 12 вольтах. Резистор R1, по факту оказавшийся 40-килоомным, с конденсатором 680 пФ дали частоту около 25 КГц.

В качестве разъема питания хорошо подошел оный от старого флоппика, который намедни был за минуты разобран до костей. Вот что значит тонкая плата и нормальный припой.

Один конец корпуса закреплен винтом, проходящим через всю его ширину, другой конец посажен на клей Момент. В случае необходимости девайс может быть разобран.

Теперь осциллограммы с выхода, крайнее левое положение переменника:

Сколько тут процентов от всей длитильности импульса, я уже не скажу.
Примерно 25%:

75%:

Срань во время провала обусловлена переключением обмоток вентилятора, она пропадает, если крыльчатку прижать пальцем до остановки.
100%:

Никаких переключений, как и положено. Падение на транзисторе порядка 0,7 вольт, что слегка смущает, ибо на открытых NPN-ах оно порядка 0,1 вольта. Видимо, это та самая дерьмовость PNP/P-канальной структуры по сравнению с NPN/N-канальной.
Теперь то же самое, но в движении:
Уф, как-то так. Ничего выдающегося, но все интересное еще впереди. Stay tuned!
- +3
- 18 марта 2018, 16:41
- Melted_Metal
Виновник торжества присоединяется к другим виновникам в эту коробочку:А что это за многоногие чипы в ZIP-корпусе?
Аккумулятор этого фонаря не славится надежностьюА какого типа аккумулятор там стоит «из коробки»?
я все таки собрал свой новый рабочий стол, о нем будет отдельный пост.Стол никак ламинатом выложен?
Ну и через резистор, конечно.Я для таких целей купил пакетик драйверов на AMC7135. С каждой платки можно снять три чипа стабилизатора тока на 350мА)
и преобразователь не греетсяПолевик, однако, это не спасло.
ампочка светодиодная из Икеи, жалоба на полосы при фотографировании чего-либо в ее свете:А вот это странно. Те, кто тестили эти лампы, сходятся во мнении, что лампочки годные и не мерцают.
Теперь яркость нарастает резче, ток ограничен номинальным вплоть до 19 вольтНижняя граница, однако, впритык. Лучше взять что-то с меньшим падением, скажем, LM1117. Тут AMC7135 советовать не буду, они хорошие, но очень, очень нежные)
Многие любят ругать эту микру за старость и большое падение на ключе, и наслушавшись этого, я приклеил терморезистор именно к ней.Только в этих модулях наверняка какой-то китайский аналог, и он запросто может иметь лучшие параметры.
Падение на транзисторе порядка 0,7 вольт, что слегка смущаетНу зачем же дарлингтон-то в качестве ключа юзать? Во-первых, на нем высадится вольта два (в 0.7 не верю), а во-вторых — NE555 имеет достаточно мощный выход, чтобы качать даже самый дубовый биполярник. Но лучше все же полевик.
Алсо, несколько мутен вопрос того, как вентиляторы, будучи вентильными электродвигателями, относятся к ШИМу. Особенно если там достаточно хитрые чипы со всякими плюшками, а такие бывают. По хорошему, надо таки делать DC-DC и регулировать обороты напряжением — неспроста материнки перешли на 4-пиновые кулеры с отдельным входом шимирования.
А что это за многоногие чипы в ZIP-корпусе?
Автомобильные УНЧ TDA7296.
А какого типа аккумулятор там стоит «из коробки»?
Свинотные вроде, любят вытекать, мб из-за кривой и убогой схемы зарядки.
Стол никак ламинатом выложен?
Линолеумом))
Я для таких целей купил пакетик драйверов на AMC7135. С каждой платки можно снять три чипа стабилизатора тока на 350мА)
Дело хорошее, но что есть ток надо поменьше сделать? Светодиоды там беспородные, так что лучше занизить ток в угоду долгому сроку службы.
Полевик, однако, это не спасло.
Плата не потемневшая в этом месте не разу, мб повербанк ерегрузили по выходу.
А вот это странно. Те, кто тестили эти лампы, сходятся во мнении, что лампочки годные и не мерцают.
Плюсую, сделаны качественно, кто бы знал, почему они так полосили.
Нижняя граница, однако, впритык. Лучше взять что-то с меньшим падением, скажем, LM1117. Тут AMC7135 советовать не буду, они хорошие, но очень, очень нежные)
Однако, да. В автомобильном девайсе надо что поживучее.
Только в этих модулях наверняка какой-то китайский аналог, и он запросто может иметь лучшие параметры.
Перемаркировка более современного чипа на более старый и дерьмовый?)))
Во-первых, на нем высадится вольта два
Там же транзы не последовательно включены.
Но лучше все же полевик.
Есть полевики с видеокарты, но они сильно мощные для 1 ампера на выходе, я пожопился их ставить, да и на радиатор их монтировать… Хотя надо ли?
Алсо, несколько мутен вопрос того, как вентиляторы, будучи вентильными электродвигателями, относятся к ШИМу.
Отнеслись очень даже хорошо.
Особенно если там достаточно хитрые чипы со всякими плюшками, а такие бывают.
Такие, я бы предположил, только в дорогих моделях, а они редко юзаются. Все четыре, с кем пришлось работать реобасу, имели обычный PC Plug четырехконтактный. Т.е. они точно без наворотов.
По хорошему, надо таки делать DC-DC
Так и выйдет. если добавть дроссель с диодом)))
- Melted_Metal
- 20 марта 2018, 08:38
- ↑
- ↓
Линолеумом))А почему на нем характерные стыки досок? Или аккумуляторы для фонарика-шокера сфотканы не на столе?
Дело хорошее, но что есть ток надо поменьше сделать?Ток снизить никак, да, но я еще не встречал проблем с такими диодами, запитанными от 350мА. Они, все-таки, именно на него и рассчитаны.
Плата не потемневшая в этом месте не разуЯ о том и говорю, что дело не обязательно в нагреве. А вот что действительно приятно — внешний ключ, который можно заменить. Искать новый чип для павербанка явно сложнее.
Плюсую, сделаны качественно, кто бы знал, почему они так полосили.А кондеры проверял?
Перемаркировка более современного чипа на более старый и дерьмовый?)))И более известный. Какой-нить XL4015 мало кто знает, а LM2596 знают все. В принципе, что в этих модулях (стоящих в сборе дешевле, чем одна лишь LM2576 у производителя в количестве «мне вагон для начала, плиз») стоит какая-то перемаркировка известно давно.
Там же транзы не последовательно включены.В дарлингтоне в принципе невозможно ввести силовой транзистор в насыщение, поэтому ключи из них паршивые — падение большое.
Есть полевики с видеокарты, но они сильно мощные для 1 ампера на выходе, я пожопился их ставить, да и на радиатор их монтировать…Какой нафиг радиатор при такой нагрузке? Тут хватит чего-то в стиле SI2301 в SOT23. На видяхе их тоже можно найти, кстати, через них кулер включен)
Отнеслись очень даже хорошо.Это напоминает соседний топик — «да не дохнут светодиоды при переполюсовке, кучу проверил!… хм, затестил еще раз на новых, 30% после переполюсовки больше не светят...».
Все четыре, с кем пришлось работать реобасу, имели обычный PC Plug четырехконтактный. Т.е. они точно без наворотов.Как раз четырехконтактные — с наворотами, и как раз их шимировать проще всего — нужно подать им постоянное питание 12В, а ШИМ подавать на пин управления прямо с 555. И навороты могут быть даже в чипе для обычного вентилятора, имеющего только два провода питания.
А почему на нем характерные стыки досок? Или аккумуляторы для фонарика-шокера сфотканы не на столе?Рисунок такой.
Искать новый чип для павербанка явно сложнее.Мягко сказано.
А кондеры проверял?Я уже не помню, из чего он там состоял, да и транзистортестер приехал много позже. Мб снова запросить ее? Жалко фотал процесс не полностью, теперь сиди и вспоминай, что там было.
стоит какая-то перемаркировка известно давно.Очень интересно. У меня еще три таких есть, можно посмотреть скопом на падение на ключе в открытом состоянии.
В дарлингтоне в принципе невозможно ввести силовой транзистор в насыщение, поэтому ключи из них паршивые — падение большое.Что PNP, что NPN?
Какой нафиг радиатор при такой нагрузке?Не знаю, на открытом воздухе мне нагрев не очень понравился, вот и прилепил, что было.
Это напоминает соседний топикЕсли сдохнут, я вам первому скажу))
Как раз четырехконтактныеPC Plug, а не HU-4.


- Melted_Metal
- 20 марта 2018, 19:03
- ↑
- ↓
Я уже не помню, из чего он там состоял, да и транзистортестер приехал много позже.Можно было просто заменой проверить.
Что PNP, что NPN?Да. Это физика биполярного транзистора как такового — для введения в насыщение надо задрать базу выше коллектора (причем вполне очевидно, что если хотим К-Э 0.1В, при том, что Б-Э не может быть менее 0.65В (это прямосмещенный диод) — база должна быть на 0.55В выше коллектора). В дарлингтоне же база всегда ниже коллектора, т.к. на управляющем транзисторе тоже что-то, да падает, и обычно — не 0.1В (такое низкое падение напряжения бывает только на специальных транзисторах, обычно ближе к 0.5-0.7В). В результате на мощных дарлингтонах падение обычно не менее 1.5-2В.
Насыщение, кстати, для ключей тоже не очень хорошо — хотя падение напряжения при этом минимально, закрывается насыщенный транзистор долго.
на открытом воздухе мне нагрев не очень понравилсяЕсли грелся TIP125 — то это нормально, при таком-то падении. Низкоомный полевичок будет вполне холодным (впрочем, ему и нагрев до 70С — совершенно нормальный режим работы).
PC Plug, а не HU-4.А-а, молекс) Но все равно, кошернее питание BLDC-контроллера не шимировать.
Точно же, щас загуглил и вспомнил, что есть составник. Однако, если в базу вдуть столько, что мы сможем обойтись без тока коллектора маломощного тразистора на входе, то мощный выходной в насыщение может и влетит. Другой вопрос — выдержит ли такой ток базы слабый входной транзистор.
В любом случае, я использовал подножный хлам там, где оно уместно. А если не использовать, зачем держать его?
В любом случае, я использовал подножный хлам там, где оно уместно. А если не использовать, зачем держать его?
- Melted_Metal
- 21 марта 2018, 00:47
- ↑
- ↓
Рукосушилку, однажды, тоже с таким диагнозом принесли. Но у той не было стекол перед светодиодами. Оказалось высох конденсатор по питанию. На светодиод там идет модулированное частотой напряжение, а со светодиода через фильтр. А тут эти импульсы пошли по цепи питания и их уровня хватило для безотказной работы прибора без посторонней помощи)
Вчера как раз менял высохший в ноль кондер в дежурке свистящего БП.
- Melted_Metal
- 06 мая 2018, 11:09
- ↑
- ↓
Да, тоже с завидной периодичностью меняю такие. И в БП и на материнках. Недавно даже в реле времени высох. Оно вообще работать перестало. Стандартная схема выпрямителя на мостике и конденсаторе, затем стабилизатор и МК. Конденсатор высох, МК успевал сбрасываться в переходах переменки через 0. На постоянке все работало идеально) На заводах ТАКОЙ опыт можно получить…
Реле напряжения, что выше, подвело сегодня, начало глючить, показывая недонапряжение и щелкая туда-сюда, думаю тоже в питании проблема.
- Melted_Metal
- 13 мая 2018, 19:29
- ↑
- ↓
Комментарии (15)
RSS свернуть / развернуть