Мелочовка за последний год

Всем привет. Копался тут в фотках, оказывается, есть чем поделиться. Ни одна из этих штук не достойна отдельной статьи, поэтому будет все вместе. Осторожно, трафик — 50 МБ!



Начнем в хронологическом порядке. Первый пациент — музцентр. Его блок УНЧ:



Он однажды уже подвергался ремонту, тогда я менял один из выходных полевиков. Штатного на 100 вольт не было, поставил на 60. Потом на даче, где он работал, в сети подскочило напряжение на несколько секунд, и этот полевик пробило. Больше жертв этого инцидента не было:



На этот раз делаем как положено — стовольтовый полевик:









После замены все заработало как прежде.

---

Миксер Supra:



После интенсивного использования сгорел предохранитель. После замены он сгорел опять вместе с парочкой диодов выпрямителя. Корпус был склеен и просто так не дался, мотор с несколькими оборванными обмотками не удалось вынуть вообще. Поставил крест на нем, отдал обратно.

---

Светодиодный аккумуляторный фонарь «Облик»:



Сломалась кнопка включения и человек попросил заменить ее на тумблер, чтоб заодно убрать кучу ненужных режимов.





Виновник торжества присоединяется к другим виновникам в эту коробочку:



Аккумулятор этого фонаря не славится надежностью, так что его когда-нибудь придется перевести на литий.

---

После скачка напряжения на даче я решился на установку реле напряжения. В локальных магазинах цены на них лошадиные, но нас, как обычно, спасет АлиЭкспресс:



Стоит рублей 600, вроде. За ту же цену есть с вольтметром, но я предпочел четыре регулировки супротив двух. Отнес на работу, покрыл лаком и заодно погонял его ЛАТРом, все задержки и пороги соблюдаются на удивление четко.

Ставим, заодно меняем древнючие пробки на нормальные автоматы:

---

Далее, фонарик с шокером:



Светодиод еле светит, шокер бьет раз пять со все увеличивающейся паузой между ударами, после чего затыкается.





Зарядка от сети есть. Одна из четырех ячеек просажена относительно остальных.

Опять же, АлиЭкспресс в помощь, цена вопроса 350 рублей:



Как вы могли заметить, рабочая поверхность у нас сменилась, я все таки собрал свой новый рабочий стол, о нем будет отдельный пост.



Немного изменим схему — раньше светодиод питался напрямую от трех ячеек, теперь будет от всех четырех, дабы не вносить разбаланс. Ну и через резистор, конечно.

Сам светодиод прям на столе испустил дух, и пришлось его менять:





Мерзкий алюминиевый теплоотвод и бессвинцовый припой заставили изрядно поматериться в процессе.

Собираем все назад:



С изоляцией китайсы не заморачивались, все исправляем:



После всех мучений все светит и трещит как положено, отдаем обратно.

---

Повербанк QUMO, «не работает»:



Увы, больше фоток нет. Пробился и грелся элемент с маркировкой 8205. Сам девайс не сказать что простой, но не спиленная маркировка главного чипа позволила нагуглить китайский даташит на него, что существенно облегчило задачу. Им оказался EG1503 — контроллер повербанка. Вторая микросхема, помельче, не имела маркировки, но судя по даташиту на контроллер, это был восьмилапый МК:



Виновником оказался ключ повышающего преобразователя AM8205. Таких полевков в продаже «здесь и сейчас» нет, а эти включены параллельно и их можно заменить на одиночный IRLML6244. Ну а 8205 все же закажем на Али, не последний день живем, еще пригодится. После замены все заработало.

Данный повербанк весьма понравился, корпус с софт-тач покрытием, огромная емкость и преобразователь не греется. Стоит порядка 1800 рублей.

---

Штатная музыка автомобиля Сузуки:



Перестала включаться. Виновник — защитный резистор 0,82 ома по питанию:



Что привело к его обрыву — до сих пор не ясно, я подумал на УНЧ, начал проверять, на его ногах было по 0.8 вольт и плавало от ноги к ноге немного. Так же не были обнаружены привычные полпитания на выходах, при том, что ST-BY и MUTE были в норме. Приговорив УНЧ и согласовав замену, я отложил визит в магазин на вечер, а пока решил не спеша поковырять пациента еще. И не зря — на одной из ног УНЧ все же нашлись чистые 0.00 вольт. Землю я подал на разъем антенны, осмотр платы показал, что земли тюнера и УНЧ не соединены, если весь девайс не собран в корпус. Соединил перемычкой, все заработало.
Та же хрень и с лентопротяжкой, она не работала должным образом без контакта ее корпуса с землей, так что пока не додумался подать землю, пришлось понервничать, т.к. клиент утверждал, что ЛПМ рабочий:



Резистор был заменен на 1 ом 2 ватта, после сборки все заработало.

---

Лампочка светодиодная из Икеи, жалоба на полосы при фотографировании чего-либо в ее свете:





Ток через светодиоды неплохо так пульсирует:



Хоть драйвер там и безмозглый, никакими дросселями пульсацию задавить не вышло, отдал как есть.

---

Электрополотенце BALLU, произвольно включается и через пару секунд выключается:



Два светодиода в «намордниках» — приемник и излучатель, а причиной проблем была пыль на красной стекляшке:



Хочу отметить, что продукция данного производителя — чуть ли не единственные рукосушилки, которые при работе не пытаются орать громче ракеты на старте. Естественно, из тех, которые мне доводилось юзать.

---

LED-телевизор DNS, не подает никаких признаков жизни. Очень хорошо, значит, скоре всего накрылся источник питания.
Достаем его:





Тут меня ждала странность, мультиметр не показывал КЗ по выходу дежурки, а осциллограф не видел попыток запуска на затворе ключа, что вылилось в несколько часов ползаний по первичной стороне в обвязке ШИМа. Если подать более вольта-двух на выход дежурки от внешнего источника, КЗ проявлялось, и это при том, что между пробитым диодом выпрямителя и выходным разъемом никаких преград нет.

Однако, возня не была напрасной, был найден подкорачивающий стабилитрон по питанию ШИМа, который развалился при снятии его с платы:



В демонтаже радиатора с тремя сдвоенными диодами зело помогли полые трубки с АлиЭкспресса, которые Ди когда-то хвалил:







Диоды отпаялись на ура, а вот с двумя выводами крепления радиатора к плате пришлось потуже, т.к. массивная деталь плюс бессвинцовка, мать ее так.

Меняем трупы, и добавляем резистор по самопитанию ШИМа, чтоб стабилитрон поменьше грелся. Так же, проверяем выходные кондеры и кондер самопитания на ЭПС и емкость, с выпайкой — все норм. Собираем, включаем, смотрим.



Работает? FUCK YEAH! FUCK YEAH!

---

Мясорубка Tefal, которой скоро будет лет двадцать, не работает:



Ну да, куда тут работать, засралась фаршем по самые помидоры:





Разбираем все до костей, чистим:



Электрическая часть исправна, а вот подшипник на выходном валу электродвигателя заклинил, и снять никак. Попробовал «размочить», брызнув WD-40, без толку. Попробовал очиститель карбюратора — помогло, подшипник весело завертелся, хоть и не как новый.

Собираем, тестим:



Работает громче, чем до поломки, но приемлемо. Говорят, в нормальных домах мясо и все остальное мелется раздельно, что ж, будем теперь так и делать))

---

Парочка якобы двухамперных зарядок были списаны и отправлены на работу в качестве сетевых адаптеров к двум тонометрам:

---

Светодиодный прожектор, 20 ватт, IP65:



Драйвер вроде исправен, светодиоды уже в пути, чую, с их заменой придется повозиться. Светодиоды очень яркие, и даже от одного миллиампера, что дает мультиметр, светят будь здоров.

---

Китайские ДХО:



Нужно добавить стабилизатор тока. Смотрим на то, что сейчас:



Можно сделать его отдельным блочком, но это будет выглядеть колхозно, лучше сделать все в корпусе самого светильника.

Открываем:



Нас встречают тонюсенькие провода, неотмытый флюс и корявая пайка:



Текущая «схема» такая:



Будет такая:



С АлиЭкспресса давно пришли эти супрессоры, брал спецом, чтоб втыкать в автомобильные причиндалы. Ограничительным резистором нам послужат сами провода ДХО, ибо они длинные и тонкие. Диодик 1N4004 защитит нас от потери времени на ремонт после установки кривыми руками конечного юзера. Ток светодиодов задается резистором R1 исходя из падения на нем напряжения в размере 1,25 вольт. Поигравшись с током от регулируемого источника, я пришел к выводу, что после 200 мА повышать ток смысла мало — нагрев растет исправно, а световой поток за ним явно не успевает.

При разборке обнаружилось, что одна из пластмассовых линз обгрызена изнутри:



Приступим же:



Эта китайская держалка плат уже была показана выше, стоит что-то около 200 рублей, и надо сказать, от нее много толку, ибо держать раскаленную алюминиевую плату руками, как и паять, не держа вообще — то еще удовольствие.





Точность — вежливость снайперов:



Резисторы 1%, тоже с Али.

Тестовое включение, все точно в соответствии с расчетом:





Наждачим место установки стабилизатора:



Так как корпус стопроцентно будет контактировать с массой автомобиля, придется поюзать термопрокладку:



Не забыв обезжирить, сажаем это все на термоклей. Я юзал клей Радиал, после высыхания он эластичен, а не твердеет намертво, как АлСил-5, так что в случае необходимости приклеенную деталь не составит труда снять с радиатора.

Плату сажаем на герметик, припаиваем провода, смываем флюс:



Пора собирать, что-то подсказало делать это с поданным на изделие питанием, и не зря — почти перед самым моментом, когда винт упирается и не идет дальше, светильник погас))) Вспоминаем наши линзы:



Поставил другую, все нормально. Второй светильник так же нормально работает со «своей» линзой.

Герметизируем все, как было:







Теперь яркость нарастает резче, ток ограничен номинальным вплоть до 19 вольт, а после уже открывается супрессор. Нужен он для среза высоковольтных выбросов. Сам я их в бортсети не видел никогда, но на всякий случай не помешает. Все работает, и будем надеяться, что это надолго.

---

Понижающий преобразователь в автомобиль для питания видеорегистратора и зарядки двух смартфонов:



Основан на, опять же, на китайском модуле понижающего преобразователя на LM2596. Схема:



Какая красота у этой штуки на выходе до фильтра!



0.1 вольта в клетке. После фильтра:



Собираем:



Вентилятор и конденсатор сняты со старой видеокарты, транзистор — первый попавшийся в ТО-220, терморезистор от шуруповертного аккумулятора, дроссель намотан первым попавшимся проводом на четвертом попавшимся кольце (первые три сломаны в попытках сделать пропил в них).

В корпусе:



Предохранителям не следует быть в потоке воздуха. Провода пропущены через вводы так, чтоб за них можно было спокойно дергать. Дроссель прижат куском крышки от ПЭТ-бутылки)) В боковых вводах проделаны отверстия для выхода воздуха. Многие любят ругать эту микру за старость и большое падение на ключе, и наслушавшись этого, я приклеил терморезистор именно к ней. Однако, она не сильно грелась, больше грелся дроссель, еще больше — выходной конденсатор, еще больше — входной. Видать он совсем дерьмо, будет возможность, я его сниму и проверю на ЭПС.

Изначально вентилятор с терморезистором были подключены к выходу преобразователя, но поток воздуха от пяти вольт был слабым, а стартовал вентилятор много позже, чем нужно. Перенос питания на вход решил эту проблему. Терморезистор переставлен на дроссель.





Неприятный сюрприз преподнесли провода — оба по метру длиной, марка ШВВП 2 по 0,75 кв.мм. Казалось бы, не очень и мало, но просадка на них была достаточной, чтоб с 5.0 вольт уронить ближе к отметке 4.85, когда смартфоны начинают снижать ток заряда АКБ. Пришлось задрать выход до 5.4 — регистратор будет запитан постоянно и просадит выход до 5.2 вольт, смартфоны же не должны просадить его ниже критичного уровня.

Довольно сносно получилось в итоге. Единственное, что я бы еще добавил, это защиту от перенапряжения на выходе, что может случиться при пробое ключа в LM2596. Смартфонам явно не понравятся 14 вольт… Покрыть плату лаком тоже не помешало бы.

---

Ну и напоследок, реобас для 4-ех вентиляторов с ШИМ на NE555:



В качестве корпуса использоваться будет коробок от ТикТака, закрепленный на задней планке от уже упомянутой выше видеокарты.

Схема:



Исходная схема взята тут — doommen.blogspot.ru/2013/04/0-100-555.html Название обещает ШИМ от 0 до 100%, но разве можно верить заголовкам? Чтение комментариев дает понять, что ШИМ будет немного недотягивать до конца с одного края, мы лишь можем решить, с какого края недостача нам будет менее критичной. Из схемы видно, что выводы Discharge и Out поменяны местами. На моей схеме недотяг в начале, если поменять эти выводы местами, он будет в конце. Того же можно будет добиться, если поменять Q1 на NPN и поместить его в минусовой провод. Помимо этого, надо учитывать, что Discharge это открытый коллектор, а Out — двухтактный. Еще отличие — установка С3 100нФ вызывала большой нагрев микры 555 с потреблением 100 мА при 12 вольтах. Резистор R1, по факту оказавшийся 40-килоомным, с конденсатором 680 пФ дали частоту около 25 КГц.



В качестве разъема питания хорошо подошел оный от старого флоппика, который намедни был за минуты разобран до костей. Вот что значит тонкая плата и нормальный припой.



Один конец корпуса закреплен винтом, проходящим через всю его ширину, другой конец посажен на клей Момент. В случае необходимости девайс может быть разобран.



Теперь осциллограммы с выхода, крайнее левое положение переменника:



Сколько тут процентов от всей длитильности импульса, я уже не скажу.

Примерно 25%:



75%:



Срань во время провала обусловлена переключением обмоток вентилятора, она пропадает, если крыльчатку прижать пальцем до остановки.

100%:



Никаких переключений, как и положено. Падение на транзисторе порядка 0,7 вольт, что слегка смущает, ибо на открытых NPN-ах оно порядка 0,1 вольта. Видимо, это та самая дерьмовость PNP/P-канальной структуры по сравнению с NPN/N-канальной.

Теперь то же самое, но в движении:

---

Уф, как-то так. Ничего выдающегося, но все интересное еще впереди. Stay tuned!