Борьба с 12 Вт светодиодом MPLEZW от Cree


Прикупил такой светодиод, повёлся на коэффициент цветопередачи более 80. Внутри 3 цепочки светодиодов на 24-26,5 Вольт, максимальный ток до 250 мА.
Почему так коряво получилось? Ответ под катом.
Пайка.
В недрах тумбочки была найдена медная пластина 56 Х 47 Х 2 мм. Паял на утюге, зажатом в тиски подошвой вверх. Положил на разогретый утюг пластинку. Через секунд 40 паяльная паста расплавилась, подождал пару секунд и снял. Медь ещё пару минут оставалась горячей. Надеюсь термоудар для светодиода был не очень сильный.
Приклеил плату-переходник, зачем на неё поставил перемычки 0805 — загадка для меня самого. Цепочки светодиодов соединены последовательно, слева катод, справа — анод.
Припаяться к контактам светодиода — квест. Пришлось поставить самое толстое жало и разогреть станцию до 450 градусов. Всё равно остывало моментально, флюс выгорал и припой становился кашей.
Драйвер.
Так как у меня сетевые блоки питания часто делают «ба-бах», решил сделать драйвер от 12 Вольт, на проверенной MC34063.

Магнитопровод для дросселя из энергосберегающей лампы на 24 Вт. Намотал 80 витков проводом диаметром 0,5 мм.
Диод Шоттки и PNP транзистор выдрал с платы CD привода, их тип определить не удалось.
Стандартный повышающий преобразователь. Ток светодиода задаётся двумя резисторами R7 и R8, включенными параллельно, так как они SMD 0805.
Рассчитал на 150 мА, получилось — 180 мА.
TL431 ограничивает максимальное выходное напряжение на уровне 95 Вольт. Работает очень хорошо: на холостом ходу 93,8 Вольта. Подключил к выходу мощный резистор на 1 кОм — 93,8 Вольта.
Что получилось.
Светодиод светит хорошо, греется тоже. Медная пластинка за минуту нагревается ощутимо, пока прикрутил к алюминиевому профилю. Электроника не греется (гонял пол-часа).
Продолжаю колхозить, не хватает только Великой Синей Изоленты

Пострадал провод на 6 кв. мм. и консервная банка от зеленого горошка.

- +7
- 10 ноября 2012, 09:42
- N_D
Припаяться к контактам светодиода — квест. Пришлось поставить самое толстое жало и разогреть станцию до 450 градусов.Надо было или паяться до, или использовать подогрев (разогреть тот же утюг до 150С, положить пластину на него и паять).
Любопытный диодик. А какая у него эффективность?
И драйвер тоже любопытный. Алсо, какой кондер использован в качестве неполярного на выходе?
Подогрев мог повредить, я и так жестоко его припаял.
Барыги божились, что это самый крутой светодиод, с 800 люмен и лучшей цветопередачей. Но проверить нельзя — маркировки нет.
Конденсатор на выходе 0,22 мкФ Х 250 В, с платы энергосберегающей лампы.
Барыги божились, что это самый крутой светодиод, с 800 люмен и лучшей цветопередачей. Но проверить нельзя — маркировки нет.
Конденсатор на выходе 0,22 мкФ Х 250 В, с платы энергосберегающей лампы.
На пайку они сажаются, если ты про сам светодиод. В идеале — на APCB, но пока что это не для любителей удовольствие (в основном, правда, потому, что хрен где фольгированный алюминий найдешь).
На термоинтерфейс садится уже теплораспределитель.
На термоинтерфейс садится уже теплораспределитель.
APCB, как я понял это и есть фольгированный алюминий? А медная фольга на алюминий как сажается? На клей? Тогда какая разница сразу СД на клей сажать или через фольгу? Из-за того, что у фольги площадь больше?
APCB, как я понял это и есть фольгированный алюминий?Да.
А медная фольга на алюминий как сажается?Через керамическое напыление.
Тогда какая разница сразу СД на клей сажать или через фольгу? Из-за того, что у фольги площадь больше?Во первых, у керамики теплопроводность лучше. Во вторых, медный полигон под диодом увеличивает площадь теплопередачи через изолятор.
Комментарии (12)
RSS свернуть / развернуть