Бюджетная подставка для паяльника своими руками.


Данная статья, я полагаю, будет, прежде всего, полезна тем, кто делает только первые шаги в мире электроники, но не исключаю, что в ней найдется, и что – то для радиолюбителей с большим опытом.

И так начну с краткой предыстории. Как то, отправился я на наш местный радио рынок в очередной раз за покупкой комплектующих, и мне не глаза там попался паяльник ЭПСН “ Рексант ” мощностью 25 Ватт. Он сразу привлек к себе мое внимание. Сама собой возникла мысль обновить свой инструмент. Прошло, больше полу года его эксплуатации со дня покупки и пока нареканий в его адрес у меня нет. Тогда же продавец предложил и подставку для него. Но я вежливо отказался, сославшись на нехватку средств. Собственно, она собой представляет, чугунную отливку в форме подставки. Из плюсов это массивность и относительно удобное положение инструмента на столе, есть небольшой лоток произвольной формы (для чего непонятно). Из минусов слишком тяжелая (на мой взгляд), необработанная поверхность подошвы легко царапает стол (можно успешно использовать вместо рашпиля).
Ранее попадались мне на глаза весьма достойные подставки, но и стоимость их была в разы выше.

Должен заметить, что данный паяльник довольно легкий. Легкий настолько, что шнур питания все время норовит утащить его куда-то в сторону. Собственно мысль изготовления удобной подставки посещала меня уже неоднократно, но тут я все же созрел. Прежде всего, поставил перед собой задачу, устройство должно быть максимально дешевым, простым в изготовлении и удобным, не занимать много места на столе и быть по возможности функциональным.
Перелопатил интернет, ознакомившись, с тем, что предлагает торговля на сегодняшний день в плане моделей, форм и технических решений. Заодно поискал и подходящие схемы для регулировки температуры жала паяльника. Собственно для такого маломощного паяльника регулировка температуры жала и не особо обязательна. Но в перспективе собираюсь приобрести и более мощные паяльники по этой фирме.
Начал изготовление, прежде всего с электронной части, так как от ее размеров нужно бы было плясать и с размерами корпуса. Привлекла внимание схема на базе микросхемы К1182ПМ1. Схема взята из даташета. Микросхема предназначена в основном для управления напряжением ламп накаливания, хотя спектр ее применения много шире.



Правда схему управления несколько видоизменил в силу некоторых причин и назначения. С данной микросхемой я столкнулся впервые, и тут сложно сказать, на сколько, правильна схема из даташета с управлением на симисторе. Но в таком варианте работа схемы меня не устраивала, и после некоторых экспериментов она приобрела следующий вид.



Симистор добавил в схему для большей надежности устройства, хотя как пишут, микросхема уверенно может “ тянуть ” нагрузку до 150 Ватт. Резистором R2 устанавливается необходимая минимальная температура жала паяльника. Резистором R3 устанавливается температура жала в “ ждущем ” режиме. Ну а R4, R5 пришлось ставить спаренный с номиналом 2 × 20 Ком, включив их последовательно. Просто не оказалось потенциометра подходящей конструкции с нужным номиналом. Как показала практика максимальное сопротивление потенциометра должно составлять 33 – 35 Ком.
Плату рисовал в DipTrace 2.4. Этой прогой пользуюсь уже много лет, начинал еще с версии 1.4. Интерфейс этой программы довольно прост и удобен. Пробовал и другие трассировщики, но эта пришлась по душе ближе. Но тут как говорят на вкус и цвет…
На этот раз решил изготовить плату по старой методике (рисование от руки), так как размер ее не велик. Собственно и не хотелось сильно морочиться с ЛУТом или фоторезистом на клочке стеклотекстолита. Плата двухсторонняя и несложная, потому рисование дорожек заняло около 20 минут. Для этого у меня в запасе всегда есть маркеры и самодельный шаблон из прозрачного пластика с “линейкой” отверстий.



Маркеры я использую SCHOLZ и очень ими доволен. Однажды накупил кучу маркеров разных фирм, и провел на них тест на травление, этот показал лучший результат. Edding и Centropen ведут себя несколько хуже. Кстати он и сохнет практически моментально. Из-за этого хранить их приходится в холодильнике в вертикальном положении пером вниз. Этим секретом со мной поделился продавец.
Травление в последнее время провожу в растворе лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли. Этот рецепт, на мой взгляд, немного уступает по скорости травления хлорному железу и персульфатам. Зато самый доступный, дешевый и безопасный. Безопасный он все – таки, относительно, так как попадание его в организм нежелательно. Есть риск отравления цитратом меди. Правда есть и минус, раствор одноразовый и длительному хранению не подлежит.

Вот так выглядит электронная часть устройства.



Правильно собранная схема работает без проблем. Перед первым включением, во избежание электро — дыма и фейерверка желательно проверить правильность монтажа. При настройке лучше использовать лампу накаливания для визуального контроля работы устройства.
Все элементы устройства находятся под влиянием сетевого напряжения, поэтому следует обязательно соблюдать все меры предосторожности. Особое внимание уделяйте изоляции всех электрических цепей.

Когда с электронной частью разобрался, взялся за изготовление самой подставки. Корпус под электронную часть изготовил из квадратной трубы размером 60 × 60 мм и толщиной стенки 2мм. К верхней и нижней части корпуса припаял резьбовые втулки для крепления к основанию и крепления верхней крышки и со всем, что находится на ней. Паял припоем ПОС60, в качестве флюса использовал смесь раствора хлористого цинка и хлористого аммония (нашатыря). Паяльник 100 ватт и дополнительно в помощь небольшая газовая горелка для ускорения процесса.



После пайки таким флюсом необходимо обязательно промыть все паяные детали водой с моющим средством и хорошо все высушить во избежание коррозии деталей в дальнейшем.

Если очень жаль своего здоровья, то пайку с применением активных флюсов следует проводить в вентилируемом помещении или на открытом воздухе.







В качестве “ лафета ”, использовал тонкостенную трубу с наружным Ø 34 мм и толщиной стенки 1 мм. Вдоль трубы с четырех сторон просверлены вентиляционные отверстия. В нижней части трубы припаяна трубка для крепления на оси. Так же к трубе прикреплен упор, который через шток толкателя надавливает на концевик при установке паяльника в “ лафет ”. Сама труба взята из потрохов стойки амортизатора легкового автомобиля. Внутри трубы установил коническую спираль, которую свил из оцинкованной проволоки Ø 3мм. На конец трубы наклеил “ чулком ” отрезок велосипедной камеры снаружи и изнутри. Теперь паяльник фиксируется плотно, но не туго без опаски быть случайно выдернутым из подставки. Полка для сменных жал тоже из квадратной трубы, вырезана в виде буквы “ П ” и припаяна к крышке устройства. К ней же, крепится узел подачи припоя. Для разметки по стали очень удобно использовать раствор медного купороса. На очищенную поверхность металла наносится тампоном или кистью раствор, и после высыхания можно приступать к разметке. При этом нет необходимости делать глубокие риски. Для качественной разметки центров будущих отверстий удобно использовать кернер с линзой, к примеру, вот такой.



Лотки сделал из алюминиевой тонкостенной трубы, но для экономии места придал им прямоугольную форму. Сделал это очень просто, длину окружности пересчитал в необходимый прямоугольный периметр. Далее нарезал брусок из бука длиной примерно 25 см и придал ему легкую клиновидную форму с закруглениями. Легкими ударами молоточка по бруску, заготовка, опираясь в губки тисков, насаживается на брусок и ей придается необходимая форма. Необходимо попеременно обстукивать и бока. Весь процесс у меня занял по 10 минут на каждую деталь. Далее лотки ошкурил и отполировал.
В качестве основания использовал пластины МДФ толщиной 10 мм. Этот материал легко обрабатывается и очень дешев, (при повторении конструкции, возможно использование, водостойкого ламината для напольных покрытий). Нарезал две пластины размерами 130 × 60 и 190 × 60 мм. В меньшей пластине вырезал окна под лотки и после подгонки, склеил их меж собой клеем Kleiberit 300. Данный клей чем — то схож с ПВА, но по своим характеристикам его превосходит, в основном применяется в столярном производстве. Клеевой шов прозрачен и очень прочен, время полного высыхания 5 – 6 часов. После поверхность зашпатлевал авто шпатлевкой и после высыхания тщательно ошкурил. Окрасил все детали акриловой автоэмалью с добавлением лака и отвердителя.





Для удобства в работе изготовил простой узел подачи припоя, который подглядел в интернете. Но позже эксплуатация показала его недостаток. Он состоял в том, что приходилось периодически вытягивать припой из трубки. Делать это одной рукой довольно неудобно, тогда пришлось, что то придумывать. Обычные стандартные механизмы подачи меня не устраивали, получалось слишком громоздко. А хотелось простоты и компактности! Поискал в интернете на эту тему, но и там полный облом, ничего нового и интересного.
Вот действительно права народная мудрость, что утро вечера мудренее! Как то, утром неторопливо идя на работу и в очередной раз, обдумывая эту проблему, меня осенила мысль. Я чуть не остолбенел от неожиданности и удивления, что, почему раньше до этого не додумался. Час на эксперименты и на следующий день взялся за доработку узла. Получилось просто и компактно, а самое главное можно использовать проволочный припой диаметром от 0,4 до 1,5 мм, без каких либо регулировок узла.



Ползун подающего устройства изготовлен из стальной трубки с внешним Ø 4 мм и внутренним Ø 1.6 мм. К трубке припаян курок из стальной пластины толщиной 2мм. Пластину согнул вдвое, потом развел края в противоположные стороны и напильником придал нужную форму. Детали спаял меж собой припоем ПСр с бурой. Припой представляет собой тонкую трубку заполненную порошком буры. Пайку проводил над пламенем газовой плиты и дополнительно места пайки грел мини горелкой. В пламени паяльной лампы, было бы, предпочтительней и быстрей как понял позже, но почему то поленился. Места будущих соединений предварительно залудил тем же припоем. После паяную деталь проварил минут 30 в воде, для удаления остатков буры и хорошо просушил. Надфилями удалил лишний припой и сделал пропил в трубке как показано на фото. Каплей припоя зафиксировал в пропиле пластинку, из пружинящего контакта вырезанную в виде клина и изогнутую полумесяцем.





Толщина пружинящей пластины подобрана экспериментально и должна быть в пределах 0,25 мм. В заднем торце трубки сделана глубокая острая внутренняя фаска. Аналогичный отрезок трубки длиной 6 мм с фаской вставлен в медную трубку в месте закругления до упора. Фаска необходима для лучшего прохождения проволоки припоя при заправке узла. Так же в закругленную часть медной трубки вставлен отрезок из пластиковой трубки. Между заглушкой и ползуном возвратная пружина с внешним Ø 3,8 мм. В наконечнике находится резиновая прокладка толщиной 4 мм с отверстием, ее задача останавливать проволоку при обратном ходе ползуна. В общем, механизм работает подобно храповику, и за один раз подает 2 см припоя.



Пользоваться теперь подставкой стало много удобней.

По итогу в финансовом плане на изготовление устройства было потрачено денег совсем ничего (стоимость микросхемы, симистора и потенциометра) и куча потраченного с удовольствием на это времени.

В добавление для начинающих самодельщиков, могу порекомендовать следующую литературу: Н.И. Макиенко «Слесарное дело» и «Справочник паяльщика» А.В. Лакедемонский. Издания любые, но последние все же предпочтительней. В первой много занимательной и полезной информации по работе с измерительным инструментом, разметке, обработке металлов и других материалов различными методами и многим другим слесарным операциям. Во второй так же найдется много интересного для начинающих и профессионалов.

И в заключении для начинающих, не все сразу получается. Поэтому не разочаровывайтесь если что то не получается сразу. Со временем руки становятся ровней, а движения точней. Опыт и знания приходят с годами.

Комментарии (153)

RSS свернуть / развернуть
Да уж, руки заточены под что надо, симпатичное устройство получилось.
+1
Очень кркасиво сделано. Хотя мне хотелось бы, чтобы больше внимания было уделено вопросам обработки — как именно сделать так красиво :)
P.S. Несколько удивлен, что ты пользуешься нерегулируемым паяльником, а не паяльной станцией.
0
  • avatar
  • Vga
  • 24 июля 2015, 02:56
И еще один вопрос — что за мочалку ты использовал? Не похожа она на специальную латунную.
0
Мочалка похожа на обычную из магазина, для мытья посуды.
0
Это и смущает. Они стальные — могут ободрать покрытие с жала.
0
Да ну ты брось. У нормального жала покрытие чуть ли не миллиметр толщиной. Хакко так я вообще надфилем затачивал до более острого состояния и они потом сотни тысяч паек выдерживали без нареканий.
0
Как минимум, это рекомендации самого производителя. К тому же, напильником ты его однократно правил, а в мочалку жало постоянно суют. А покрытие там, насколько я знаю, из мягкого железа.
0
P.S. Ну и это REXANT, а не HAKKO :) Врядли там полумиллиметровый слой.
0
На счет мочалки я вроде дал вчера ответ, но не нахожу в комментах. Мочалку применил от Amway. Не ставится ни в какое сравнение с тем ширпотребом что продают на каждом углу. Правда стоит дороже. Супруга не возразила когда изъял одну из набора. Работает мочалка весьма деликатно. Не царапает совершенно, просто чистит.
+2
Ну смотри. А вообще, специализированные бронзовые мочалки стоят не так уж дорого. Правда, встречаются не так уж часто, но у китайцев есть.
0
Имеющаяся у меня станция стоит на полочке и не трогается. А вот простой паяльник с диодом в выключателе — самый ходовой инструмент. Не стоит идеализировать станции. Некоторые пользуются тем, что удобнее, а не тем, что моднее.
0
По моему опыту — станции удобнее, настолько, что обычные паяльники я использую разве что по приколу.
+2
Станция станции рознь.
0
Ну это-то понятно. Но все же неясно, что ты этим хотел сказать.
0
Просто клоны младшей хакко мало чем отличаются от дешевого ЭПСН. Т.к. греются хреново, температуру не держат, мощи удержать нагрев им тоже не хватает. Про качество самих паяльников тоже речи не идет.
+1
Да, клоны паршивые. Хотя на мой взгляд, даже они сильно лучше ЭПСНов. Но среди нерегулируемых паял есть и хорошие образцы, да.
0
Дело делу рознь. Я дома часто пользуюсь пояльной чтанцией. На работе основной инструмент пояльник 25вт.
+1
Только вернулся с работы и принял душ, от жары мозги плавятся.
И так, на второй вопрос с начала.
В паяльной станции на сегодня пока острой нужды не ощущаю, у меня несколько другое направление. Покупать дорогую тачку и держать ее в гараже а пользоваться при этом общественным транспортом?
Касаемо паяльного оборудования то у меня его не мало и не много. 25 ваттников уже четыре и все работают, а далее по возрастающей вплоть до топора. Плюс мини горелка, паяльные лампы ( одна из них немецкий бензо — паяльник, на фото ниже ) и наконец электролизно — водный газосварочный генератор ЭФФЕКТ 210. Ну как арсенал?


По второму
вопросу как именно сделать так красиво
Тут сложнее. В рамках одной статьи описать многие, ( если не все ) технологии не хватит ни времени ни сил. Но постараюсь поделиться всем что знаю и умею по мере своих возможностей и времени.Утром прочел твой первый коммент и кое что подготовил когда была свободная минутка на работе.
Тем более что предвидел в какой то мере данную ситуацию. Фотки не важнецкие, снимал мобилой.


Вот так делалась обработка окон под лотки. Борами выбираю по максимуму все лишнее. Стальная трубка с продольным разрезом в нее вставляю наждачку, и на больших оборотах делаю в начале крупной обдирку а потом и доводку мелкой.
Кордо щетки применяю для обработки и очистки заготовок и готовых изделий. Жесткая хорошо удаляет окалину и следы коррозии, мягкая для удаления заусениц, крупных царапин, и очистки поверхностей. Круг из лепестков наждачки для правки, очистки, снятия острых углов и пр.
+1
Ну как арсенал?
Сурово) Хотя мне из этого близки и понятны только 25-ваттники — остальное, видимо, как тебе паяльные станции :)
Но если все же надумаешь смотреть в сторону ПС (для монтажа электроники они очень хороши) — стоит посмотреть в сторону хороших термостатированных паяльников — типа GS90D или PX-201 (а вот такого типа не рекомендую — под них нет нормальных жал, да и по поведению от ЭПСНа отличается слабо).
Борами выбираю по максимуму все лишнее. Стальная трубка с продольным разрезом в нее вставляю наждачку
А в какой инструмент ты эти принадлежности устанавливаешь?
И еще вопрос — где водится МДФ, типа того, из которого ты основание подставки делал?
0
С паяльными станциями немного знаком и даже трогал их руками. Шутка.
Весь инструмент если не заметил устанавливаю в патрон сверлильного станка. Стальная плита с отверстиями лежит на столе не случайно. На ней очень удобно делать такие операции. Если будешь что либо делать подобное то воспользуйся и все тогда поймешь.
Дрелью в руках не советую, будет криво.
А МДФ найдешь в любой столярной мастерской где занимаются мебелью и дверями. Там можешь и нарезать красиво в размер если надо. Обычно такие куски у них идут в отход.
+2
Стальная плита с отверстиями лежит на столе не случайно. На ней очень удобно делать такие операции.
Она фиксирует нижный конец сверла?
Дрелью в руках не советую, будет криво.
К сожалению, сверлильного станка у меня нету. Правда, есть фрезер.
А МДФ найдешь в любой столярной мастерской где занимаются мебелью и дверями.
Он у них неламинированный?
0
Да нет же, на тяжелой и гладкой плите во первых, сама заготовка очень легко скользит, а во вторых при подгонке трубкой с наждачкой отверстие не дает полоске наждачки разматываться. В результате не поднимается пыль. Сама пыль скапливается в основном в отверстии.
+1
И еще вопрос — где водится МДФ

По моему опыту – для данных целей (если вам нужны небольшие детали, обрезки) проще всего найти ближайшую фирму по запросу «порезка и раскрой мдф и дсп».

Потом туда позвонить. Скорее всего вам ответит девушка-секретарь, в духе «мы занимаемся распилами от N-погонных метров». Попросите девушку дать вам прямотой контакт «оператора станка». Если «девушка» не дает прямой контакт – скажите, что у вас «сложный рез», и вам обязательно нужно проконсультироваться касательно «резки плит на 3 Непера на глубину в 5 Фарад недалеко от точки Кюри»…

Получив прямой контакт оператора – с ним можно очень легко договорится о покупке обрезков за символическую плату (плюс, он могут сильно помочь с обработкой).
+3
Класс!
+1
Спасибо вам за статью. Отличная идея и красивое исполнение!
0
И еще вопрос — где водится МДФ
Выше уже вроде было, но считаю нужным обратить внимание. Как вариант, и очень суровый по плотности и простоте обработки — ламинат, который для полов. По сути — тот же МДФ, т.е., по нашему ДВП. Плотный, жесткий, склеить несколько слоев можно эпоксидкой, ПВА не подойдет из-за ламинации.
0
Да, ламинат я уже юзаю как материал для поделок. Но по моим наблюдениям, к меламиновой пленке, которой он ламинирован, не липнет вообще ничего.
0
Ну ее содрать труда большого не составит. Хотя он ламинирован только с одной стороны. Можно низ к низу приклеить.
0
Ламинат для полов — обычно с двух. По крайней мере я односторонне-ламинированного не видел. Так что надо сдирать, да.
0
В любом магазине стройматериалов на витринах лежит как правило покоцаный ламинат, да и в подсобках у них такого я думаю его пруд пруди. Все равно ему дорога только на помойку могут отдать и так. Но водостойкий ламинат тверже чем МДФ. По структуре напоминает гетинакс. Только цвет как у пасты ГОИ, даже темней. Я как то уже давно стелил комнату в 10 — ть квадратов, так у меня ушло три ножовочных полотна по металлу.
0
На счет электролизно — водной установки типа как у меня www.youtube.com/watch?v=QWc9ijRHY9Y для расширения кругозора.
0
Знаю о таких аппаратах. Правда, в работе еще не видел. Но мне интереснее было бы взглянуть на «немецкий бензопаяльник» в работе.
0
Бензопаяльник, это та же паяльная лампа. Просто емкость для топлива в виде рукоятки. Одной заправки, а это 300 Мл хватает на час работы. Рядом с соплом в верхней части есть крепление для топора. Но я его практически не использую. В основном использую для прогрева, обжига, калки и воронения, иногда пайки твердыми припоями. Аппарат всеядный можно лить все что горит, и спирт и солярку и керосин. Но лучше всего низко октановый бензин типа 72 го.
Купил его на барахолке за символическую плату. Восстановил сопло оно было разбито в драбадан, нашел с трудом новый манжет, поменял уплотнители и сейчас пользуюсь.
0
Я и паяльных ламп в работе не видел… Так что охотно бы посмотрел ролик про сабж :)
0
Весь этот фото отчет можно смело заменить фразой: «Тебе поможет адский труд!» :)
+1
Сделано с душой. Респект! Китайцы скоро скопируют :-)
0
Это вряд ли, для китайцев конструкция слишком не технологичная получается, а значит дорогая.
0
Спасибо интересная статья. И особенное спасибо за книжку. Так как схемы у меня ок, пайка тоже хорошо, а как делать корпус, то косо-криво…
Пчитаю, может чего то научусь.
0
Почитаю
0
+ Однозначно.
З.Ы. Хотелось бы подробностей по сборке этого чуда в редакции "для криворуких для чайников".
+3
Вполне достаточно описано, из чего и посредством чего собрано. Какие ещё подробности нужны? «Надфиль держим под углом 35.4 градуса» что ли? Вы же не на завод для сборки отдавать будите, а собирать сами для себя — а тут уже лиш личные пристрастия имеют значение. А вот что конкретно не получиться, можно и уточнить.

Принцип в тексте изложен, картинками показано как оно в итоге выглядит. Статья отличная, прочитал с удовольствием. Спасибо.
0
Меня больше материалы интересуют — из чего что делал.
0
Так написано.
Корпус под электронную часть изготовил из квадратной трубы размером 60 × 60 мм и толщиной стенки 2мм.
Строймаг, барахолки, по своим залежам пройтись.
Сама труба взята из потрохов стойки амортизатора легкового автомобиля.
собственно автомаги и прочие их аксессуароторговцы. Ну или своя машина. Или кусок трубы алюминевой и самостоятельно насверлить дырок.
Лотки сделал из алюминиевой тонкостенной трубы, но для экономии места придал им прямоугольную форму.
снова строймаги, барахолки, но ещё и запчасти для бытовой техники, особенно китайской (у некоторых пылесосов не поверите какой толщены трубы).
В качестве основания использовал пластины МДФ толщиной 10 мм… возможно использование, водостойкого ламината для напольных покрытий
строймаги, мебельные, в своем хламе поискать.
Даже система подачи припоя описана.
0
собственно автомаги и прочие их аксессуароторговцы. Ну или своя машина.
По знакомым автомобилистам походить я бы предложил)
А вообще, конечно, такие вещи делаются из того, что на полу в лабе валялось)
0
Для таких криворуких, как я — этого недостаточно) Конструкцию-то я понял, а вот как сделать, чтобы оно так красиво выглядело…
0
Для таких криворуких как мы оба, никакая детализация не поможет ;)
+1
Эххх. Здесь ты прав :)
0
а у меня на этой ИМС получился самый миниатюрный регулятор, который я где-либо видел.
Полюбуйтесь:
electro-hobby.ucoz.ru/index/0-8
0
Регулятор действительно миниатюрный… Но мать его, ucoz, только раза с 4го пустил на сайт, не закрывая весь экран смартфона тупящей рекламой.
0
А там есть реклама? :) ADBlock Вам в помощь.
0
Не думал я, что когда-нибудь буду нуждаться в адблоке для телефона)
0
10 лет спустя… «Не думал я, что когда-нибудь буду нуждаться в адблоке для кофеварки) » :)))
+2
Шутки, шутками, но такой исход вполне вероятен)
+1
Кофеварка с рекламой — как нефиг делать. Сплошь целевая аудитория помешанных на «качественном» кофе за любые деньги.
Холодильник — половина реклами и так про жратву — ничего удивительного в том, что когда вы откроете холодильник — он вас попреветствует новый чудойогуртолимонадом.
То же касается и стиралок и пр. При этом аргументация «зачем тут экран» и не нужна — просто не будет другого выбора, и стиралка сможетвам отправлять смски на мобильник, что она там начала отжим после стирки вашим любимым ххх порошком.
Так что вся эта суета с IoT не с проста ;)
+1
Мы с Рыжиком одновременно разорвали обертки шоколадок.
Микки на моей обертке зашевелился, разжал ладошку. Глаза у него
засверкали, тоненький, знакомый по тысячам мультфильмов голосок
произнес:

— И я, и все мои друзья любим шоколад с орехами фирмы
«Байлейс»!

Запись кончилась. Микки-Маус на картинке опять замер.
Шоколадку мышонок протягивал вперед. Даже на рисунке она
выглядела аппетитно.

— А у меня молчит… — обиженно начал Рыжик. Но его
прервал пронзительный возглас Дональда:

— Микки прав, но шоколад «Медовый» фирма «Байлейс»
поставляет даже астронавтам Дальней Разведки!

Игорь задумчиво произнес:

— А ведь они упрятали в эти обертки не только динамик и
синтезатор речи, но еще и блок сопряжения! Будь у нас побольше
шоколадок, рисунки переругались бы, выясняя, какой шоколад
вкуснее!
+2
Что то до боли знакомое, но не могу вспомнить, что…
Откуда отрывок про Рыжика?
0
Лукьяненко, «Дорога на Веллесберг».
0
После регуляторов из всяких БУЭ (кнопки-регуляторы для дрелей) не особо впечатляет. И там никакого рокетсаенса обычно нет — симистор (аж в ТО220) и немного SMD-рассыпухи. Стандартная схема — RC-цепь, динистор, симистор.

Кстати, а какие плюсы у этой микры по сравнению с типичной схемой на симисторе?
0
Плавное включение, минимум обвяза, можно тупо параллелить их для увеличения мощности, если симистора нет под рукой.
0
Отсутствие SMD, плавный пуск, например. На симисторе это выглядит диковато. Если завалялся симметричный динистор и нет желания использовать «высокие» технологии — то почти одно и то же.
0
Отсутствие SMD
Без SMD и обычный диммер спаять можно, там 3.5 детали. Размер почти не изменится.

Остальное — понятно, хотя для паяльника все это не нужно, ИМХО.
0
Дело в том что электронику ставил в довесок к функционалу и для удобства. После 40 ватт ЭПСН страдают от перегрева. И чем выше мощность тем ситуация трудней, флюс горит, припой не держится нормально на жале.
0
Я к тому, что диммер проще было сделать на голом симисторе — фишки микры паялом не востребованы.
0
Вот тут я с тобой не согласен. Микруха здесь как раз к стати. Залезь в даташет и посмотри структуру микрухи. Схема абсолютно не фонит, даже голая без корпуса. Обычные схемы на тиристорах и симисторах создают такие фоновые и сетевые помехи что хоть вырубай приемник или телик. Я уже неоднократно через это проходил. Тут без хорошего фазового регулятора не обойтись. А тут тебе качественный фазовый регулятор с минимумом обвеса. К стати, когда подставка была почти готова уже появились в продаже те же микрухи в DIP-8 и SO-8. Ах если бы чуть раньше!
+1
Ы? С чего бы ей не фонить, если это обычный фазовый регулятор? И даташит прямо предупреждает о необходимости фильтрации помех. Разве что из-за того, что нагрузка маломощная и чисто пассивная, но это не микры заслуга.
Чтобы не фонило — надо делать регулятор, пропускающий полупериоды.
+1
Если честно сказать, то я даже не подключал осциллограф, чтоб хотя бы просмотреть процесс работы микры. Просто спаял схему, много оборотными подстроечниками подогнал нужные режимы. Снял с них данные и впаял резисторы близких номиналов. Вот спасибо подсказал. Как это у меня из головы то выскочило? Даже самому сейчас стало и смешно и немного стыдно. Старею наверное. Спасибо еще раз.
Как нибудь разберу и погляжу.
0
Если по серьезному то фонов никаких я не заметил пока прогонял плату. Думал о фильтре тоже но он не понадобился.
0
Я тоже ни разу не замечал помех, когда работал с HY-988+ — в него как раз встроен простейший диммер на симисторе. Сейчас проверил — телевизору и FM приемнику пофигу, AM — ловит жужжание, но не более чем с полуметра. Впрочем, на этом диапазоне у нас вообще ничего не ловится, кроме жужжания и верещания всех сортов.
0
Извини за назойливость! Я что то в толк не возьму. А зачем тебе такая подставка, если у тебя есть паяльная станция? На всех приличных ПС подставки есть с обеих сторон. Разве что подачу припоя сделать и до оборудовать ПС.
+1
А разве я говорил, что она мне нужна? Я говорю, что классно сделана :)

На самом деле мне бы не помешала еще одна хорошая подставка, но с моими слесарно-столярными навыками разумней купить.
0
А ты по пробуй, не получится с первого раза получится со второго. Если есть желание и мечта, то надо дать шанс возможности.
Я сейчас на работе когда выпадает свободная минутка делаю приспособу для резки стеклотекстолита. Честно сказать уже устал царапать под линейку ручным резаком. Хотел сначала сделать портативный скайбер. Но наткнулся на ряд проблем связанных с мех обработкой и термичкой. Ну и что, почти готовое устройство оказалось мало пригодным. Благо прострелила одна идея и не выбросил его в помойку. Приспособил резак из победита вместо ролика. Режет стеклотекстолит как масло. И рез ровный, и напряга никакого и резак постоянно править не надо. Осталось доработать «и утюгом прогладить». И что, опять появилась новая идея сделать иначе, чтоб повторяемость была и любой чайник с руками более менее смог собрать из доступных средств.
Вот так то!
+3
Вот про резаки для текстолита можно поподробнее?.. В идеале в виде статьи) Проблема весьма актуальная.
+3
Попробую пока в двух словах. С начала как писал хотелось сделать компактный скайбер. Но потом понял что конструкция не вполне реализуемая даже для меня. Собственно реализовать можно, но получается не бюджетно. Хотя кое какой результат получил. Получалась тонкая и не глубокая канавка. Но отрицательный результат это тоже результат. Хотелось как говорят БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ. Тогда удалил ролик и установил резец. Теперь появилось немного пыли, но это не в счет. Устройство по своему принципу и конструкции похоже на обычный плиткорез. Собственно я думаю можно будет как за основу, взять как раз его. Просто я использовал штоки от задних амортизаторов автомобиля Volkswagen, в качестве направляющих. Они самые длинные из тех что мне попадались. Они хороши во первых тем что закалена только поверхность, длина позволяет сделать приспособу позволяющую резать лист формата А4 по всей длине, поверхность хромированная и имеет суперфинишную обработку. Фото пока не выкладываю, так как конструкция пока еще сырая. Но идея я думаю изложена понятно. Если воспользуешься и сделаешь раньше меня, то не обижусь.
P.S. Мне очень нравится это выражение.
«Это невозможно!» — Сказала причина.
«Это безрассудство!» — Заметил опыт.
«Это бесполезно!» — Отрезала гордость.
«Попробуй...» — шепнула Мечта
+2
Тут самое интересно, на мой взгляд, это про победитовый резец. Ибо опыт показывает что даже распиаренные резаки OLFA из «вольфрамового сплава» благополучно дохнут на таком материале, как стеклотекстолит, и требуют регулярной правки кромки. А вот победит вполне может его одолеть без износа.
0
А где этот самый победитовый резец взять можно?
0
Я брал у нас на городском рынке. Там есть такой закуток примерно в 1Га. Продают всякую всячину, типа электрику, сантехнику, топоры, инструмент. Там набрел на пластину размерами 20 × 4 × 2. В общем где увидишь токарные резцы там и спрашивай.
0
У нас тоже подобные рынки есть. А как точнее формулировать вопрос? Это токарные резцы? Или мб фото подходящее есть, а то гугл весьма разношерстные результаты дает.
0
У меня тоже по началу возникла такая проблема. Что было нужно знал, а доходчиво объяснить сразу не получилось! Думаю правильно будет сказать победитовые напаиваемые пластины. Я тут пару скришнотов снял закинешь себе на телефон, чтоб показать продавцам.
Если спросят для чего, скажешь что делаешь капкан для мышей. Работает безотказно!

Пластина обведенная кружком очень похожа на мою, жаль на половину закрыта.
0
Благодарю, с фотками шансы на успех повыше) С помощью гугла уже удалось найти нечто похожее: Напайки победитовые для токарных резцов.
А по поводу организации скольжения резца вдоль направляющей можешь что-то посоветовать?

P.S. А капкан то как с ними сделать? =)
0
Дело в том что как я уже писал можно попробовать использовать обычный плиткорез. Но надо будет его несколько переделывать. Я такую штуку держал пару раз в руках, но детально не помню что там и по чем. Надо посмотреть в живую.
Вот глянь.

Кое что придется удалить, кое что укоротить, кое что добавить.
Ну вот как то так.
0
Понял, даже нашел очень дешевый вариант под переделки. А по умолчанию в стандартной комплектации он не будет способен резать текстолит?

Кстати, есть же еще резаки для бумаги. Как сабельные так и дисковые — линк. Они не пойдут? Или слишком хлипкие будут для 1,5мм текстолита?
+1
Дисковые скорее всего хлипкие, хорошие сабельные режут без проблем — но мнут текстолит.
+1
Ну раз мнут, то ну их в топку. Лучше тогда резак.
0
Я рад. Сабельный не подойдет однозначно. Я раньше рассматривал как вариант фото резак, но отказался от этой затеи. Во первых ножи и там и там хлипкие для стекло текстолита. Во вторых рез, даже, на гильотинных ножницах, где перепад угла наклона ножа всего в несколько градусов не совсем ровный. Материал при резке немного ведет, т.е. тянет в сторону ножа. Значит при раскрое уже протравленных плат как скажем здесь есть шанс все испортить. В третьих угол заточки инструмента должен быть достаточно острый. В противном случае устройство будет рвать волокна материала. В четвертых происходит коробление заготовки. В совокупности всех этих факторов получаем кривую работу, зря потраченное время и проклинаем Б… муху.
А вот к дисковому стоит присмотреться. Но все же хотелось бы потрогать его руками. Тем более что если есть из чего выбрать. Надо будет зайти в наш Кишиневский Папирус может у них есть такое чудо, надо будет выбрать время. Если выбросить диск и приспособить резец то должно получиться довольно вкусно.
0
При плотном прижиме пресом резака заготовки сабельный резак режет не хуже гильотин. Но я пробова на совецких резаках.
0
Интересно на сколько хватит такого резака? На сколько я знаю материалом в них служит сталь 65Г или 70Г. Это пружинная марганцовистая сталь. Она хорошо работает на растяжение, изгиб, кручение и ударные нагрузки. Обычные кухонные ножи изготовленные из такой стали нуждаются постоянно в правке. В гильотинных ножницах используют стали марок 40Х, 40ХГТ, ХВГ. Это уже другой уровень и твердости и прочности. На таких материалах можно получить твердость в 65 — 70 ед. при правильной термообработке.
+1
А ещё у них разница в хрупкости. Сам ставил сколы на дисковом ноже из 40х. Тяжелый оказался и я его об угол станины бухнул.

На работе у жны такими резаками режут толстый бескислотный картон 2.5мм толщиной. По сто раз на дню и ничего не правят и не затачачивают годами. Текстолит тоже хорошо режут. Китайские новые резаки даже картон порезать не могут.
На старом одрном резаке походу тоже 40я сталь была на ноже. Скололи девки потом неимоврная проблема была поправить.
Тут видимо под что резак заточен. Или бумажку в офисе подрезать или картон и стопки по 600 листов по 10 раз за день резать.

Я пользовался нормальными промышленными советскими типогравскими резаками и гильотиной.современный китай пробовали покупать его через неделю весь скрючило и теперь его используют только где нормальный резак жалко.
0
Не буду спорить, под толстый а иногда и прочный материал естественно и усилия другие, и запас прочности оборудования и инструмента. Но тут идет разговор на тему как пихнуть непихуемое? Или на простом языке, чтоб подешевле, попроще и получше. И в добавок остаться в шоколаде.
+1
А по-идее же можно к резцу приделать ручку, и по металической линейке резать. Или ручками уже не так просто будет?
0
Только долго по линейке.
Там можно и обычным ножом резать. Только острым.
0
Я как раз хочу уйти от этой процедуры. Раз был у меня заказ на 2 десятка изделий по 3 платы размером с пачку сигарет, и того 60 шт. Видел бы ты мои мозоли. Кроме того сколько материала напортил из за усталости. А тут может медленней но уверенней.
0
Роликовые только для бумаги.
Приличный сабельный без проблем даёт ровный срез на тексталите 1.5мм.
Главное он чтоб не совсем хлипкий был.
На работе жены много всяких резаков есть. Пробовал. Картон крепче бывает. Если нож без замятий и сколов срез ровный.
Есть ещё класная вещь — гелиотина тоже класно получаетя, но там я пробовал металл 3,5мм
0
Насколько я понимаю, приличные сабельные или гильотинные — это совсем не дешевое удовольствие, верно?
0
Типогравфское оборудование вообще не дёшево ;(
0
Сегодня сделал пару кадров моей приспособы, чтоб был понятней принцип. За фото не ругай делал с мобилы.




Вот образец реза.


Поработать еще есть над чем но уже работать можно. Резак двигается нажатием большого пальца вперед и среднего назад. Указательным вращаю колесико и тем самым опускаю резец. Четыре движения вперед — назад на каждую сторону и обламывай. Рез как видишь ровный и тонкий.
+3
Очень круто. А 4 болта зачем? Чтобы заготовку прижимать?
0
Болты для прижима заготовки. Отверстия по всей длине с интервалом в 25 мм.
Думаю что может через месяц закончу и опубликую. Если с работой сильно не буду загружен.
+1
Отлично, буду ждать =)
0
А зачем ждать? Принцип работы то вроде не сложен. Или наверное хочется подробностей в деталях? Если что помогу советом. Руками к сожалению не смогу!
0
Конечно, интересно поглядеть детали. Принцип действительно не сложен, чтож, начну добывать детали и если что, обязательно обращусь =)
+1
Я думаю было бы не плохо опубликовать сразу две статьи, одновременно. Или как вариант, но не знаю пока как это можно сделать? Одну но под авторством двоих или нескольких участников темы. С двумя, а если кто присоединится и более вариантами. К примеру моя как сырая идея, а твоя как конструкция из более доступных средств.
0
Если делать одну, то достаточно создать обсуждение в личке на нужное количество человек для координации. Ну и я даже пока о сроках изготовления устройства не берусь судить)
0
я использовал штоки от задних амортизаторов автомобиля Volkswagen, в качестве направляющих. Они самые длинные из тех что мне попадались. Они хороши во первых тем что закалена только поверхность, длина позволяет сделать приспособу позволяющую резать лист формата А4 по всей длине, поверхность хромированная и имеет суперфинишную обработку.

А какова общая длина такого штока?

Вот эта штука с ручкой как установлена на эти направляющие — какие там подшипники?
0
Я общую длину не измерял, но лист стеклотекстолита формата А4 помещается свободно, еще и с хорошим припуском. Полагаю должно быть около 400 мм. А если точней то дам ответ завтра. А подшипники я не использовал вовсе.
0
А подшипники я не использовал вовсе
Т.е. у каретки просто просверлены отверстия, а для легкости скольжения используется густая смазка?
0
у каретки просто просверлены отверстия, а для легкости скольжения используется густая смазка

По хорошему там нужны бронзовые вкладыши(подшипники).
0
Именно в данном случае?
0
Просто если делать все самостоятельно, то вкладыши усложняют конструкцию (ее изготовление). Но если каннибализировать плиткорез, там они должны быть.
0
Не спорю, было бы лучше. И было бы совсем хорошо в идеале, защитить их от попадания пыли. Но это несколько усложнит конструкцию, и затруднит изготовление. Особенно это касаемо тех у кого по слесарке руки растут ниже плеч.
0
Каретка из Д16Т, отверстия в начале просверлены сверлом, после прошелся разверткой. Смазка обычное машинное масло.
Пока этот образец у меня как действующий макет, или если хотите испытательный полигон. За вчера и сегодня продвинулся еще на пару шагов вперед. Немного терпения, и будет вам на что посмотреть и обсудить.
Немного терпения!
0
Ждем-с
0
Уж очень на эльборовые вставки для резцов похоже. Хотя и не уверен точно.
0
Нет эльбор и чернобор выглядят иначе и цена как на искусственный алмаз. Больше похоже на Т15К6 или ВК15 или где то рядом.
0
Эта больше похоже на пластину для пилы, по этому запросу их тоже можно поспрашивать, да и продают их обычно дешевле, т.к. на токарный резец она одна нужна, а на пилу десятки.
0
Сучий укоз! Зашёл с фобильника, так он подсунул страницу с платной подпиской на какую-то хрень. И кнопочка «Войти на сайт». Люди! Смотрите куда вас направляют, сравнивайте хотя бы адрес странички!
ЗЫ: Адблок не помог :(
0
Скорее всего в мобиле стоит какая то прога которая парализует Адблок. Либо подцепил вирус.
У меня на компе такая проблема была. Сын какую то гадость занес в комп. Почистил комп все заработало.
0
Всё интереснее. Я заходил с компа, используя мобилу как модем. Но подписка оформилась на мобилу :) Суки!
0
Сочувствую!
0
А это уже от опсоса подлянка. Они твой номер мобильника в html запросы добавляют, а всякие поставщики платного контента его подхватывают. И что характерно у них там с юридической стороны всё законно, не подкопаешься.
+1
ЗЫ: Адблок не помог :(
NoScript необходим также, как и ABP.
0
Еще замечание по конструкции. Я бы подложил листик изолятора под микрик, иначе зазор между его выводами (гальванически связанными с сетью) и металлическим корпусом слишком мал.
+2
  • avatar
  • Vga
  • 24 июля 2015, 22:37
И резистора это тоже касается. Его металлические части крайне желательно изолировать от металлического корпуса.
0
А во сколько обошелся паяльник и подставка?(в местной валюте)
0
Микросхема 18 Леев, симистор по моему 8, а потенциометр 5. Брал на рынке по ул. Докучаева. Все остальное не в счет, делал из того что было и то что подошло.
0
Если вы не заметили, я спрашивал о паяльнике и подставке.
0
Паяльник 100 Леев а подставка если читал статью самодельная, то есть сделана моими руками.
0
Во блин, читал статью называется :(.Просто я почему то подумал что вы взяли за основу что то готовое.Вот я придурок…
+2
Довольно приличная цена у паяльника. Какой там применяется нагреватель — нихромовый или керамический?
0
P.S. Если не в курсе — это легко определяется замером сопротивления нагревателя. Если холодный паяльник имеет в пару раз меньшее сопротивление, чем горячий — значит керамика.
+1
Скорее всего проволока: холодный — 2.42 Ком, горячий — 2.44 Ком. Тем более что нагреватель внешне выглядит как трубчатый. Керамика по идее должна быть в виде стержня. В лямбда зондах стоят именно такие на 12 вольт.
К понедельнику обещали подогнать такой же только на 60 ватт.
0
Керамика по идее должна быть в виде стержня.
Совершенно не обязательно. В Магистрах используется плоский керамический нагреватель (в теме про «нищеброда в прыжке» я показывал его фото), в деноне SS-8200 — трубчатый.

Иногда в хороших паялах ставят керамику. Такие паяла быстрее греются, у них несколько стабильнее температура (с ростом тепературы мощность нагревателя падает) ну и кроме того — к ним можно сделать термостат, работающий по сопротивлению нагревателя.

Алсо, покажи свой паяльник и его жала. В посте его толком не видно (ручку только).
0
к ним можно сделать термостат, работающий по сопротивлению нагревателя

Я до сих пор считал что в них присутствует дополнительно еще и термопара, для обратной связи. По крайней мере об этом читал раньше. Хотя и такой метод измерения мне тоже хорошо знаком. Он используется широко в измерителях массы воздуха.
0
Обычно да — неудобно замерять позистор с сопротивлением 3-12 Ом (это в маломощных паяльниках, в мощных и того больше). Но в термостатированных паяльниках, где грелка имеет сопротивление 200-500 Ом это уже не проблема. Так сделано в Den-On SS-8200, goot PX-501/601, Gordak FX-102. В некоторых ТСП с грелкой на 220В, впрочем, термодатчик отдельный (goot PX-201, CXG/AB-F GS60/90/110D) — это, во-первых, упрощает схему, а во-вторых — несколько улучшает термостатирование за счет того, что отдельный термодатчик меряет температуру жала, а не грелки (обычно, впрочем, он в монолитной сборке с грелкой, так что не поймешь, что больше на температуру датчика влияет).
+1
Спасибо. Кое что добавилось в коробочку.
0
(это в маломощных паяльниках, в мощных и того больше)
Тьфу, «и того меньше», разумеется.
0


Жала все пока конусные. Одно я просверлил. Предпочитаю работать таким. Очень удобно при монтаже на плате.
0
Ага, видел такой. Правда, ни разу не видел к нему жал.
0
К понедельнику обещали подогнать такой же только на 60 ватт.
А зачем, если термостатирования все равно нет? Все равно же в итоге ты его выкрутишь на ту же мощность, что и 25-ваттный.
0
Или погодь, паяльник подогнать? Я почему-то подумал про нагреватель.
0
Я имел в виду такой же паяльник но на 60 ватт.
Алсо, покажи свой паяльник и его жала. В посте его толком не видно (ручку только).
По пробую скинуть фото сегодня но по позже когда вернется сын с тренировки. Или завтра. У меня на мобиле камера не ахти.
0
Шикарно. Аккуратно. Нет слов!
+1
Руки из плеч! Красиво! Аккуратно!
Но
В статье не показано КАК автор всё это делал. Это как выложить фотки и описание девайса, при этом не выложив схемы и прошивки… Печально :( Получается что тупо посмотреть и позавидовать…
0
Если не читать, а только фотки смотреть, то так и получается. А так в посте неплохо все описано откуда, как и почему.
0
Извиняете если что не так. Просто таскать за собой кинооператора мне к сожалению не с руки.
Могу предложить другой вариант: ВОПРОС — ОТВЕТ. Хотя если почитать — ознакомиться с литературой в конце публикации, то станет все ясно и многие вопросы отпадут сами собой!
0
Есть идея сделать протяжку припоя по касанию паяльника. Как в сварочном аппарате ))
0
Не совсем понял что имеешь в виду.
0
Автоподачу припоя он имеет ввиду.
0
На сколько мне известно подобные устройства уже давно существуют. Правда сколько стоит такое удовольствие я не знаю.
К примеру вот такая паяльная станция с автоподачей олова Quick 375B+ESD

Модели Quick-375А и Quick-375В отличаются типом расположения направляющей трубки подачи олова: в станции Quick-375А она расположена в корпусе станции, в станции Quick-375В она крепится к паяльнику. Мощность паяльника 60 Вт. Температурный режим пайки 200…480оС. Термостабильность 2оС. Скорость подачи: 2.7…27 мм/с. Автоматический или ручной режим управления.

Технические характеристики:
• Напряжение питания: 220 В/50Гц
• Потребляемая мощность: 60 Вт
• заземление: есть
• Напряжение питания паяльника: 24
• Температурный режим пайки: 200..480
• Размеры: 200х138х140
• Вес: 2,6кг
Стоит изобретать велосипед или нет решать вам. Хотя в любой новинке всегда есть своя изюминка, и я это приветствую.
0
Вот так, только придумаешь, а оказывается уже есть готовое и серийно выпускается ))
0
У тебя возможно иначе и дешевле. Кроме того есть какой то в этом кайф когда делаешь это сам, своими руками. И получаешь массу удовольствия и удовлетворение от сделанного. И хочется поделиться с людьми, но жаль что мало кто это понимает.
0
Подумаю на досуге ))
0
Если еще не отказался от своей затеи, то…
Меня сегодня посетила одна мысль по поводу твоей задумки. В общем пока в нескольких словах и на пальцах.
Пока два варианта:
1) использовать в качестве привода миниатюрный шаговый движок. Такие обычно водятся в плоттерах. Размер около половины пальчиковой батарейки. Дальше драйвер, контроллер, органы управления.
Подающий узел для припоя можно сделать из колесика от кремневой зажигалки насаженным на ось движка. Такое же колесико на подвижной оси и на подвижном подпружиненном рычажке. Оно нужно для прижима к ведущему колесу.
2) Можно попробовать использовать механизм протяжки пленки от фото мыльницы. Такого добра сейчас на барахолках как грязи. У меня у самого такая штуковина валяется вот только рука не поднимается ее распотрошить. Мощности его должно вполне хватить для проталкивания проволоки в подающую трубку.
Вот пока как то так. ):
0
До затеи доберусь, сейчас работу другой много доделать надо, пока тепло на улице ))
Спасибо за подсказку с колесиком от зажигалки и мыльницы.))
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.