Долгожданный паяльник A-BF GS110D

Давно обещал VGA в этом топике чиркануть пару слов про паяло с aliexpress, вот в общем.
Крупным планом и два жала: родное 900L и мое 900М для сравния
Заказал давно и получил уже давно, никак руки не доходили все-таки написать.
Вкратце: ОФИГЕНЕН!
Теперь чуть описания.
Пользуюсь уже больше месяца и полностью доволен. Мощность у него по паспорту 110Вт и у меня нет причин в этом сомневаться ибо даже мелким жалом спокойно можно паять вполне массивные детали.
Из нюансов:
1) Паяло вроде как предназначено для крупных жал HAKKO 900L, побольше формата 900М или 900Т, но и эти встали на него как милые. Правда есть небольшой люфтик и без доработки некоторые жала чуть-чуть болтаются. Решается маленькой проставкой в жале или заменой фиксатора жала. Но лучше всего взять изначально модель на 90Вт(она сделана спецом под 900М-900Т жала).
2) Вилка у меня шла австралийская и ее пришлось вырезать(это для меня не критично, ибо все равно делал под паяльник еще внешний выключатель) — просите продавца модель с европейской вилкой.
3) ЭТО ПОЛНОЦЕННАЯ ТЕРМОРЕГУЛИЕМАЯ ТЕРМОСТАТИРОВАННАЯ КЕРАМИКА! Ну в общем это просто клево :)
торец керамики

Разгон у этой штуки где-то 5-6 секунд до 330С, пайка — прелесть. За собой заметил, что оставшимися двумя паяльниками станции вообще практически не пользуюсь, а постоянно тягаю именно этот.
Пару раз забывал выключать и он у меня пару суток работал просто в холостую — ничего не случилось, жало и паяльник не сгорели.
Опыт эксплуатации есть и по нему могу только сказать, что вещь просто замечательная, рекомендую!
Вполне пойдет как замена старенькой доброй станции HAKKO 936 или HAKKO 888(кажется).
Да, встал он мне в 41$. По мне так он того стОит. К сожалению у продавца уже закончились.
Недавно заказал себе еще один, но 90Вт модель за 34$ здесь.
Еще пользуюсь жалами отсюда. 15 штук жал HAKKO за 11$ это просто не деньги. :) Поэтому тоже рекомендую.
Всем удачи и хороших покупок, а не так как у меня в прошлый раз.

UPD: почитал комментарии на Ali, люди говорят что вариант с евровилкой идет с другим(жестким) проводом. Поэтому лучше брать с австралийской.
UPD: Полезная статейка об этом паяльнике
UPD: Доработка подсветки — сам делал по-другому, но метод вроде хороший.
  • +11
  • 20 сентября 2014, 22:58
  • geonicz

Комментарии (330)

RSS свернуть / развернуть
На днях получил такой же, тоже очень понравился. Но нужны хорошие жала, в комплекте прод положил откровенное барахло, родной конус хоть и массивен, но при 110 ваттах тонкий конус (маркировка 919-T-B), это смешно, а дополнительный клин 2.4мм (900M-T-2.4D) стальной, что тоже не серьёзно. У 900L, вроде, внутренний диаметр больше, да и всё равно не найти их. Понравился шнур из термостойкого силикона, очень мягкий и приятный, ну и сами провода не типичный китай (0.5мм^2, 22 нитки, залужены, изоляция тоже термостойкий силикон). Мощность замерить не получилось, пиковое потребление в момент включения порядка 160Вт (по данным бытового ваттметра), среднее, после нагрева, 6-10Вт. Легко разбирается, могу сделать фотки если кому интересно.
А на счет жал можно подробнее? Я тоже хочу набор прикупить, но побаиваюсь откровенный хлам взять…
0
За провод китайцам респект. Китовое жало действительно барахло — конус он и в Африке конус :) А еще я его разобрал и к дисплею дополнительно синий диод прикрутил через резистор — теперь дисплей ночью светится :)
По поводу жал: вполне хорошие медные жала с маркировкой лазером HAKKO. Греют хорошо, подделки не замечено. Всего 15штук, но всеми не пользуюсь, выбрал только самые ходовые для себя(из 15 где-то 5-8 пользую постоянно). Не горят, не обугливаются и после чистки щеткой по металлу хрен отличишь где использованное, а где новое. С купленными у нас в Беларуси у меня было намного больше проблем. В целом, если и подделка(11у.е. меня все равно как-то смущают), то очень и очень качественная подделка или, что вероятнее, все-таки оригинал. Одно могу сказать, Актаком жала по сравнению с ними — полная хуйня(да еще и по бешеному ценнику).
0
Конус это жало для поточной пайки с подачей. Его фишка в том, что канифольное говно из флюса утягивается вверх по жалу не так сильно угваздывая плату.
0
Но не для 110 ваттного утюга, предназначенного для лужения консервных банок… На маломощной станции для пайки смд да, конус удобен, да и то не такой тонкий, на мой взгляд.
0
Он же с терморегулировкой, потому хоть киловатт.
0
Не знаю, Хальт, тебе виднее, но ИМХО, оно и для подачи(а я обычно только и паяю) тоже не годится: сколько я нему не присматривался, а лопатка или микроволна все-ж-таки удобней. Хотя тут уж кто как приноровится.
0
Спасибо, попробую заказать.
0
Скажите, а он помнит какая температура была в прошлый раз или всегда заново надо выставлять когда его включаешь?
0
Да, последнюю температуру запоминает.
+1
А подставку какую под него используете?
0
Вот таким монстром пользуюсь
подставка с требухой
Ничего удобней пока не придумал. Черные китайские подставки мне не нравятся, а в этой получается все под рукой.
0
А название/ссылочку можно? А то у меня еще самодельная от моего деда используется. Под современные паяла она неудобна.
0
Брал вот такой здесь, плюс еще покупал еще других, чтобы штанги нарастить и иметь в запасе еще один держатель. Что-то вроде этого и вот этого.
А кто что думает по поводу таких держателей? Фуфло? Кто-нибудь пользовался?
0
Ну и ктулху у тебя получился) (эт про фото в предыдущем комменте).
А что за «черные китайские подставки», которые тебе не нравятся? Я иногда пользуюсь подобной твоей подставкой, но люкеевская от хаккоклона мне больше нравится.

По поводу «вот таких держателей» — у меня ProsKit MA-018, правда, я его в первую очередь покупал как «лупу с подсветкой» и почти не использую. Но сделано оно качественно, в отличие от китайской ктулхи.
Но на мой вкус, слишком мягкие все эти держатели. У ктулхи можно хотя бы опереть плату на подставку для паяльника)
+1
  • avatar
  • Vga
  • 21 сентября 2014, 16:47
Оот такое чудо, но мне не нравится. Да, удобная. Да, кидать паяльник в нее удобно. Да, не дергается по столу. Да, ничего никогда не горит. Но, ЗДОРОВАЯ. Просто большая и все тут. Двигать по столу не удобно.
0
А мне как раз такая нравится. Из минусов — легкая слишком, но удобная.
В спиральках мне не нравятся две вещи — валящийся из спиральки припой (сбивается витками с жала) и острые сосульки припоя на жале после остывания паяльника. Ну и ктулху с такой штукой легко опрокинуть.
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 сентября 2014, 14:13
P.S. Все это дело вкуса, конечно же. У каждого свои потребности.
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 сентября 2014, 14:14
За собой заметил, что оставшимися двумя паяльниками станции вообще практически не пользуюсь, а постоянно тягаю именно этот.
А что за станция? И на какой температуре ты его юзаешь?
0
  • avatar
  • Vga
  • 21 сентября 2014, 12:27
Станция — китайский Baku 763D, два паяльника нихром + фен.
вот такая
Baku 763d
Температуру по совету одного австралийца с eevblog.com ставлю 300-330С. Пока еще ни одного контроллера или мелочевки таким образом не спалил и пайка получается отлично и безгеморно.
0
А почему предпочитаешь это паяло? Из-за более быстрого нагрева? Или оно лучше паяет за счет большей мощности? И как они в сравнении по эргономике? Хаккоклоны удобны из-за того, что ручки тоненькие, а этот довольно толстый (напоминает мой денон — который, впрочем, тоже с хорошей эргономикой, если резинку снять).
Температуру по совету одного австралийца с eevblog.com ставлю 300-330С.
Довольно много… Я такую обычно только для более сложных работ ставлю, вроде полигонов или многослойных плат.
0
  • avatar
  • Vga
  • 21 сентября 2014, 13:42
Ну самый главный довод: МОЩА! На нем можно и 230-250 выставить и паять будет как милый за счет мощности нагревателя, но часто попадаются то ли оловянные, то ли свинцовые, то ли вообще хрен пойми какие припои, которые просто не плавятся при такой температуре вообще. Дергать жала или температуру мне в лом, да и при 300-330 держать меньше приходится практически на любой детали: прикоснулся, и практически одновременно дал припой без заморочек. И да, нагрев мгновенный, поэтому да:)
Эргономика конечно хуже немного чем у тонких рукояток(индукционные грелки так вообще чудесны), но я не жалуюсь. В руке сидит вполне удобно, силиконовая ручка не скользит, основвание не греется, провод силиконовый мягкий, не тяжелый. В общем, удобная вещь.
0
Ну самый главный довод: МОЩА!
Честно говоря, это не слишком существенный довод. У меня 80-ваттный денон, на полигонах липнет как миленький (жала малой массы, довольно тонкие и я его юзаю при минимальной температуре). А 25-ваттный поддельный goot CS-30 (вроде) раскаляется градусов до 400 и без напряга паяет медные моножильные провода на 1.5-2.5 квадрата.
да и при 300-330 держать меньше приходится практически на любой детали
По моему, при нормальных пайках (не полигоны и не могучие детальки) даже при 250 на жале скорость пайки определяется исключительно расторопностью монтажника — прогревает практически мгновенно, но требуется время на подачу и распределение припоя.
0
  • avatar
  • Vga
  • 21 сентября 2014, 16:52
Ну опять же повторюсь, тут все еще от припоя зависит. Вчера вечером попробовал перепаять sparkfun'овый Arduino Nano. Колодки и стабилизатор перепаивал. Здоровенным жалом с избытком флюса — теплоотдачи и теплопроводности в избытке, но припой просто не плавится. Вообще! Хрупкий, может немного крошится, но просто не плавится. 250 градусов мало. Ставлю 260, все равно мало. Хорошую распайку сделал только на 290, но задолбался пока выбрал температуру. Не знаю что за припой, хим лаборатории нет, чтоб спектральный анализ провести :) но паять без проблем такое овно можно только при 300(будь прокляты их Green-технологии и безсвинцовая пайка).
Запаивал уже на 250 своим припоем без всяких напрягов.
И да, Vga, ты меня переубедил, масштабно запаивать теперь буду при 260-270, а рабочую температуру все-таки оставлю на 300-330.
Больше 330 ставить вообще не рекомендую, припой горит, жало горит, а толк от этого появляется только когда действительно припаиваешь цельнометаллические ведра к башенному крану.
0
(будь прокляты их Green-технологии и безсвинцовая пайка)
Точно. Особенно учитывая что у китаез паршивая бессвинцовка.
а толк от этого появляется только когда действительно припаиваешь цельнометаллические ведра к башенному крану.
На самом деле такая температура нужна для пайки бессвинцовки на многослойных платах. Кондер в роутере еле перепаял мощным газовым паялом (DR-23, не мелочь вроде SL-2000).
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 сентября 2014, 14:17
Вопрос дилетанта! Тоже прикупил вариант на 90 Ватт, всем доволен и жало хорошее пришло и нагрев и паяет — все классно (только вилку перепаял). НО!!! Вы паяли им МК и ОУ с полевиками на входах? Есть какой то опыт по этому вопросу. Паяльная станция использует изолированный канал питания и 24 вольта, а как эти паяльники себя поведут в данном случае?
0
Тразисторные сборки типа IRF7341, IRF7341(куча еще всяких IRF-ок), отечественные КП-шки(501, 505), контроллеры STM, Atmel, mems-гироскопы и акселлерометры и еще кучу всего. Вообще, теперь два таких паяла у меня вместо паяльной станции по дефолту. Проблем пока не было вообще, ну то есть совсем :)
0
Спасибо! У меня «A-bf GS90D» полагаю что тоже проблем не будет, а то я осторожничал и выключал на момент пайки… :) И это настолько надоело… А паяльная станция по мощности чаще не тянет в сравнении с этим!
0
Жала HAKKO, 15 штук за 11 долларов — это подделка. Оригинальные жала HAKKO стоят около 10 долларов за штуку, в смысле «там» так стоят.
Кстати, почему вы называете станцию HAKKO FX-888D старой? Это отличная станция, которая даже с производства еще не снималась. И она, могу со 100% уверенностью сказать, лучше описанного Вами паяльника, а эргономику рукоятки даже сравнивать нечего и кабель мягенький. Причем ее можно купить за сумму в районе 100 долларов.
0
Даже если, они там (на али) $110 стоили бы, это всё равно была бы подделка, только нереально дорогая. Покупая паяльник за $30-40 и жала к нему за $10/штука, это да, адекватное капиталовложение.
0
Я всего лишь хотел сказать, что было бы неплохо добавить, что эти жала за такую цену — подделка.

И да, я считаю их хорошим и адекватным капиталовложениям, потому что настоящие жала практически вечные, причем, если у автора уже есть или появится в будущем оригинальные паяльники Hakko, то будет очень неприятно, если поддельные жала из-за несоответствия размера повредят нагреватель!

PS: зря вы считаете, что в Китае нет оригинальных фирменных вещей.
Меня удивляет, как люди покупают жесткий диск Самсунг на 1 ТБ за 10 долларов и искренне удивляются, что внутри здоровенная гайка с флешкой вместо диска! А потом рассказывают, как их обманул Дядюшка Ляо.
Не обижайтесь, это я не Вам, а просто как пример.
0
Сдаётся мне, что вряд ли найдется человек, серьёзно думающий, что за 10 с небольшим баксов можно купить набор и 15 японских жал…
И я не совсем понял откуда взята мысль, что в китае нет оригинальных/фирменных вещей, да ещё и мне приписанная? Речь шла о конкретной площадке aliexpress, уровень подделок и мошенничества на которой поражает воображение, поэтому я и написал, что цена не определяет оригинальность товара, не более того. На том же ибее можно найти оригинальные жала, но будет дорого.
Нда, покупать фирмовую (по любому недешевую) станцию и пихать в неё дешевые китайские жала из непонятного сплава, ну я даже не знаю, это уже другая крайность…
0
Ну от себя бы сказал, что экономический критерий полезности никуда не девался.
Скажем, если поддельная станция работает на 10% условной «отдачи» оригинала — то это хлам, не стоящий своих денег, даже при условии его в 10-20-30-40 раз меньшей цены. Но если те же жала работают на 80% все той же условной «отдачи» оригинала, а стоят в 10-20-30-40 раз дешевле, то тогда в жопу такие понты с оригинальностью.
Подделки подделками, но например китайские ардуины-клоны лучше оригинала от того же sparkfun.
0
Прошу прощения, если чем-то обидел.

От себя, вместо aliexpress рекомендую покупать на ТаоБао, он ориентирован на внутренний рынок. Подделок там тоже много, но есть и нормальные товары. Иногда даже честно пишут, что подделка. Покупал там оборудование RIGOL (осциллограф, генератор сигналов, блок питания), радиодетали (по разному, и подделки есть и оригинальные), всякие STM32--DISCOVERY (думаю, оригинал, т.к. при сравнении ничем не отличается от аналогичных с Digikey).

В качестве примера я приводил станцию HAKKO FX-888D, она относительно недорогая. Разница в цене между ней и паяльником в статье — 2.5 раза.

Про жала, опять же — у нас в городе подделка HAKKO стоит в районе 7 долларов. Нафига покупать подделку за 7, если можно купить оригинал за 10?
0
Эээммм… Не за что извиняться, всмысле ничем не обидели. Скорее это я прошу прощения. Наверно получилось грубовато, пардоньте :) Утро у меня квадратное, пол ночи не спал.
Но все таки, стоят ли эти оригиналы своих 10у.е. за штуку? В разницу между Metcal индукционным паяльником и абсолютно любой цифровой/аналоговой станцией я готов поверить потому, что разница в действии(!) видна невооруженным глазом, а тут?
0
У меня паяло DenOn SS-8200 и, полагаю, таки оригинальные жала к нему. Хороши, стоят своих денег (хотя угрохал я на них больше, чем на сам паяльник).
Ну и в принципе, на самом деле много жал не надо. Пару клиньев (1.2В и 2.4В), все остальное сугубо опционально (скажем, 3C под микроволну и 3.2D для особо тяжелых работ) — не так дорого, а фирменные жала действительно долговечны.
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 сентября 2014, 14:22
Обновлю немного тему. В общем, почти ушел от китайских жал. Как основные(клины разных размеров, скошеные цилиндры и несколько извращенных) затарил себе Goot-оригиналы. Теперь они рабочие лошадки. Китайцев использую как материал для изготовления нестандартных жал: микроволна, трубчатое жало и так по мелочи…
Купил оригиналы потому, что сидят плотнее и все одинаковы как на подбор. Влезают на любой нагреватель без люфта, смачиваются припоем лучше и немного улучшилась теплоотдача. Из минусов оригиналов — цена одной штуки равна десятку(а то и полтора десятка) китайских. Поэтому китайцев мне не жалко на любой эксперимент.
0
А где затаривал? А то подделки всякие вызывают опасение.
И насколько сильно заметна разница, в субьективном смысле (в духе «получше», «рулят», «китаем вообще паять нельзя!»)? Наколько лучше теплоотдача?
0
Затаривал в минском радиобарахольном магазине Belchip.by. Случайно у них наткнулся и купил пару штук. Попробовал — понравилось, затарился по полной и навсегда. Скажу честно, сработал рефлекс хапуги: оригинал есть(что ну просто ооооохуенная редкость в наших местах) — надо брать. Ценник был ровно такой же, что и на китайское фуфло вокруг(а другого и не бывает). Для сравнения, точно такие же жала, даже с теми же косяками и дефектами, что я покупал пачкой в 15шт за 9-10у.е. на али, валяются у нас у каждого на рынке по 6-12у.е. штука(все зависит ТОЛЬКО от жадности продавца). При этом продаван до последнего клянется жопой любимого участкового, что это оригинал, мать его, и баста.
По ощущениям:
Разница невелика, китаем можно спокойно паять, ничего плохого в нем нет.
Разница встает в полный рост когда паяешь массивные детали: недавно к победитовым кусачкам припаивал скрепку как в вашем, VGA, посте про нестреляющую насадку. Обычным китайцем мог и не припаять, а тут не более 10 секунд ушло, чтобы залудить сталь(один паяльник, одни и те же режимы, только жала разные).
Ну и так, по мелочи, стал замечать, что паяльники стали отдавать больше мощи в место пайки. Вообще схема стала проста как грабли: если жало блестит, то прикладываешь и не замечаешь что припой уже жидкий(пайка у меня при 260-300С, 330MAX редко, выше 330 вообще никогда).
Меня в китайцах всегда бесила пляска размеров: внутренний диаметр трубки и ее глубина везде может быть разной. В оригиналах такого нет в помине, везде все одинаково, все жала как на подбор, сидят плотнее, упираются в датчик и не оставляют зазоров, отсюда, походу, и лучшая теплоотдача, больший запас по мощности и вообще более стойкая динамика пайки.
Последний нюанс это меньший гемор при облуживании и сбросу нагара: металлическая губка + обычная + немного припоя и все как новое. С китайцем часто нужен еще активатор.
В итоге, могу сказать, что «рулят», но далеко не так, чтобы сразу выбрасывать китай и уж тем более не так, чтобы променять его на очередной китай:)
В конце еще раз повторюсь, подделки — это 99,9% всего рынка Хакко-жал, так что если вы обладатель оригинала можете считать себя обитателем красной книги.
И еще, про жала Актаком(штуки 3-4 у меня их было). Чуть лучше китая, но та же херня с размерами: гильза неплотная, размеры слегка гуляют, денег своих не стоят, лучше купить пачку почти таких же в китае за доллар пучок.
0
Разница встает в полный рост когда паяешь массивные детали
Да, это как раз то, на чем разница конструкций паял и жал и проявляется.
0
Вот спасибо на добром слове. И я затарился в этом магазине.
Действительно хорошие жала.
Настроил оба паяльника под них, и ни каких проблем.
0
А не за что :) Обращайтесь если что :)
0
И да, али в плане подделок — это боль и страдание, но иногда бывают очень приятные исключения. К примеру, раскопал зарядник Imax B6 и внешнюю батарею Xiaomi 10540 Power Bank. Оба оригиналы согласно системе верификации контрафакта производителей. Так что не все так просто в этом королевстве… :)
0
Простой вопрос: станцию с собой в сумку положишь?
+2
Согласен, в качестве «выездного» инструмента — отличный вариант!

Просто после настоящей Хакки все клоны кажутся неудобными. Жала на вид тоже отличаются. Я как-то купил у себя в городе жало Хакко, которое выдавали за оригинал, около 7 долларов, кстати, стоило. Пакетик с логотипом, маркировка, очень похоже на оригинал, если оригинала ни разу не видел. Потом у меня появились оригинальные жала. На вид они различаются. Не могу сказать, что в работе большая разница, по ощущениям, выше теплопроводность, ну и, конечно, уверенность, что все его размеры в допуске и керамическую грелку не расколет.
+1
Ну то, что есть человек, у которого имеется оригинал не может не радовать! :)
Еще бы макрофотки с различиями, позволяющими выделить оригинал и отделить от неоригинала — цены бы вам не было.
А так, это пока просто рассуждения о золотой моче последнего единорога на земле :)
0
Да, жала разные. Первое, третье и четвертое — T18, оригинальные на FX-888. Второе — 900-е на 936, подделка.
Обратите внимание на гильзу, на исполнение маркировки, обработку.



Нагреватель FX-8801. В оригинальности не уверен.
+1
Спасибо за фотки!
Разница между ними какая-то колоссальная, это часом не разные модели жал?
Подделка заметно длиннее и еще эта торчащая наружу гильза — это что-то несуразное…
Просто оригиналы на вашей фотке как-то странно смахивают на 900L серию, они в паяльник вообще нормально влазят тот что для 900М или 900S?
А так — количество металла заметно побольше, обработка тоньше, теплоотдача у оригиналов будет заметно выше.
0
Разные модели, я же указал в подписи к фотографиям!

Но сути это не меняет, подделку для любой модели выдает в первую очередь гильза и маркировка. У подделки тоньше несгораемое покрытие. Еще геометрия отверстия (я сам штангенциркулем измерял в магазине), у подделок из одной серии то больше, то меньше, а у этих, что на фото у всех одинаково.
А вообще, оригинал именно 900-х найти очень сложно
0
Грелка у меня такая же в загашниках валяется, никак не придумаю ей паялку. Даташит для нее бы еще найти, ибо ни на Хакко ни в интернетах особо ничего по ней не нарыл, а хотелось бы графики температуры/сопротивление температуры глянуть, чтобы адекватное управление рассчитать…
0
это жала не оригинальные, а какое-то китайское говно
0
Все чтоли? Чем аргументируете? А то про говно я тоже умею говорить. С торчащей гильзой — да, говно.
Остальные у меня долго, работали много, в том числе забывал отключать паяльник. Никаких намеков на износ.
0
Сразу бросается в глаза — у всех жал прямая гильза, и невнятная маркировка. Тут гляньте.
0
Нижнее жало вообще выточено из целикового говённого бруска :(
0
Нижнее, как ни странно(!), и есть оригинал судя по всему. Более качественные жала и отличаются отсутствием экономии на материале, массивностью и монолитностью. Ну а где торчат гильзы, дохера срезов, дефектов и поверхность не пойми какая — ааа… лень даже говорить на эту тему.
Посередине — самое обычное китайское говно, по краям(т.е. нижнее и третье снизу) — оригиналы.
0
Форма у этих жал отличается в основном потому, что это другая серия — Т18.
0
Разве у оригинала рабочая поверхность не сделана из другого материала? На фотке нижнее жало сделано из монолитного куска железа
0
Ну, во первых все жала монолитные — из высококачественной меди (не у китаез, разумеется). Рабочая поверхность просто обычно имеет другое покрытие — как правило, все жало покрывается железом, затем вся нерабочая часть покрывается декоративно-защитным покрытием, а рабочая — лудится.
В данном случае это жало T18-CF3, это C3, у которого залужена только скошенная площадка.
0
То есть рабочая поверхность только там где скос?
0
Да.
0
ааааа, понятно
0
На фотографии не очень хорошо видно их маркировку. Она выполнена очень четко и качественно, скорее всего лазером. Вы сравниваете разные серии жал, поэтому формы отличаются, на фото серия T18, как заметил Vga.

Я на 99% уверен, что это оригинал (конечно кроме среднего). Как по качеству, так и по цене.
0
И да, про HAKKO оригинал ничего плохого сказать не могу, даже про старенькие 936-ые
0
интересно, а паяльники для станций Hakko на E-bay тоже поддельные? Я на станции Lukey поменял штатное паяло на совместимый Hakko, разницы особой не ощутил.
0
Ну разница она субьективна. И самое смешное в том, что не всегда она вообще есть :) Главное, чтобы материалы были добротные, а в этом случае, чтобы грелка была не поддельная. Остальное, ИМХО, фигня. Китайские бренды(бренды, а не их подвальные подделки) уже очень мало в чем уступают своим конкурентам из Японии или Европы, в отдельных случаях умудряются даже переплюнуть в некоторых моментах. Вот, что я действительно ни за что не возьму даже в руки, так это российскую и беларускую электронную продукцию: цены выше даже европы временами, а вот каКчество порой ничем не лучше Китая 90-х(говеный пластик, херовые швы в устройствах, говно болты, гайки и металл из дерьма свареный) и очень редкие исключения из правил. Вспомните хотя бы припой 60/40…
0
«Вот, что я действительно ни за что не возьму даже в руки...» А Украинские? ;)
0
  • avatar
  • DVF
  • 26 сентября 2014, 12:40
К Украинским это примерно так же относится. На политику мне примерно абсолютно напрочь по*уй, например :) Давайте без нее?
0
Давайте без нее?
Я поставил смайл — это был юмор.
0
  • avatar
  • DVF
  • 26 сентября 2014, 15:09
Ок :)
0
Вспомните хотя бы припой 60/40…
Припой ПОС-40 действительно не очень. Ну оно и понятно — 40% олова, а вот ПОС-60 очень даже неплохой.
0
Кажется на некоторых Lukey стоят оригинальные Hakkoвские нагреватели. Во всяком случае о модели Lukey 686 так говорили.
0
  • avatar
  • DVF
  • 26 сентября 2014, 12:47
А какие размеры у паяльника (от ручки до кончика жала), хочу сравнить со своим. Провод мягкий? Спасибо.
0
  • avatar
  • esv
  • 25 сентября 2014, 22:42
От кончика жала до начала ручки 70мм, длина ручки 150мм. Кабель хоть и толстый (5мм), но очень мягкий и хорошо гнется, коротковат разве что.
0
Мягче этого провода я пока ни в одной станции не видел, хотя он толстоват(4.9 — 5мм в толщину). Т.к. я менял австралийскую вилку и добавлял выключатель к нему, то длина провода в итоге у меня вышла метра 2.5 — 3. Так, где-то 1.5м.
Толщина ручки в самом толстом месте(шайба) — 24мм. Остальной корпус: 18.85мм у входа кабеля и 19.50мм у силиконовой желтой полоски.
0
В догонку про оригинальные HAKKO жало. Тут ребята на мунспике рассуждают о подделках и оригиналах. Мои жала, конечно, подделка(еще раз повторюсь, наивно думать, что за 11 уе можно взять 15 жал HAKKO, когда 1шт оригинал стоит столько же), но все же я при своем мнении: они стоят своих денег :)
Оригиналы может быть куплю только пару видов из тех, что уже имею.
0
Тут это всмысле тут
0
Примерный смысл топика — оригинал стоит своих денег и лучше купить его. Лучше материал и главное — более точные размеры (что, впрочем, играет роль только с оригинальным нагревателем). А с китайскими болтающимися жалами неудивительно, что жало просаживается при пайке более чем на сотню градусов.
Действительно, у меня есть японский паяльник с оригинальными японскими жалами (DenOn SS8200) и у него жала ставятся плотно и не болтаются, но и не застревают.
0
  • avatar
  • Vga
  • 28 сентября 2014, 16:33
А кто-нибудь занимался надругательством над оригинальными жалами HAKKO?
Интересно как они выглядят на срезе, толщина стального защитного покрытия, наличие/отсутствие гильзы и т.п.
0
geonicz когда прийдё 90вт паяльник, не забудь расказать как он по работе, тоже себе заказал, но прийдёт на много позже чем у тебя. интересно он также крут или нет!
0
Сегодня пришёл мой 90-ваттный. Пока не подключал, так как вилку сначала надо поменять на европейскую.
Сразу зачесались руки залезть в потроха, вот фотки кому интересно. Пайка выглядит достойно, на симисторе и микрухе надписи зашлифованы, наверно секрет. :-)
0
0




0
А что за желтая деталька в прорези?
Грелка четырехконтактная?
Белая DIP6 — MOC30xx?
0
В прорези видимо конденсатор для питания электроники, МОС тоже затёрли, нельзя нам всё знать :-)
Нагреватель двухконтактный, красная пара видимо на термодатчик идёт, а синяя на cам нагреватель.
0
Снял изолирующюю трубку, всё-таки 4-х контактный нагреватель. Не знаю хорошо это или плохо.

0
Мне мой на 90Вт еще не пришел, но вот буквально пару дней осталось(может на этой неделе заберу).
Когда свою 110Вт разбирал вроде надписи не были затерты(хотя уже и не скажу). Грелки у них походу все идут керамика с 4-мя контактами.
Из советов:
1) будешь менять вилку — поставь еще кнопочный выключатель
2) третий провод заземления лучше все-таки использовать по назначению :)
3) рекомендую допилить на дисплей один СМД-светодиод через резистор(блако +5В там прямо на дисплее).
0
Спасибо, учту. Со светодиодом думаю будет ещё и долполнительный контроль, что он включен.
0
3) рекомендую допилить на дисплей один СМД-светодиод через резистор(блако +5В там прямо на дисплее).
Подсветка или индикация?
1) будешь менять вилку — поставь еще кнопочный выключатель
А зачем?
0
Ну это и подсветка и индикация получится. Просто у меня он стоит на подставке и влкючаю/выключаю его достаточно часто. Возраст мой невелик(сравнительно), но склероз, сволочь, одолевает, и, обычно под вечер перед сном :) Не первый раз на это натыкаюсь и хотя к паяльнику этому применимо выражение «А что с ним станется?» (проверено не раз на практике), но чтоб паяльник сутки-двое жарил воздух я не хочу. Из индикации по умолчанию в них(в этих моделях паяла) только LCD-дисплей с температурой без подсветки, т.е. хрен чего ночью(да по правде и днем) заметишь из серии работает/(не работает) — вот и добавил подсветку. С моим заболеванием не помогло(я про склероз:), но кому-то поможет.
Ну а выключатель для того, чтобы паяльник вообще потерял разницу со станцией — такой вот стационарный паяльник без необходимости дергать вилку туда-сюда.
Если интересно, на недельке придет 90Вт модель — ее тоже допиливать буду, могу потом показать суть «моддинга».
0
Ну, я предпочитаю такой паяльник выдернуть и убрать)
А зачем тебе еще один такой же понадобился?
0
Просто для меня он оказался удобней паяльной станции. Чуть больше размерами ручка паяльника, но это не особо критично. Зато портабельность в сочетании с мощностью и скоростью разогрева — это для меня. Важный момент: моя станция — это Baku с нихромом, так что для бывалого на HAKKO, Ersa, Weller и Metcal'e это вообще-то не аргумент :)
0
Не знаю хорошо это или плохо.
Это проще в обработке) А так вероятно без разницы.
0
Не долго музыка играла… Получил вчера A-BF GS90D.
На радостях решил проверить как будет работать аж через три переходника (разборной вилки под рукой не было).
Поработал немного, через несколько минут — внутри что-то за искрило. Подумал что переходники отошли и дают плохой контакт, но нет — через несколько минут всё повторилось и паяльник перестал работать. :(
Открыл посмотреть что произошло — внутри по ощущениям перегорел резистор, маркировку прочитать его не могу. Других заметных повреждений не обнаружил. Хочу сейчас попытаться его заменить и посмотреть что будет, а вдруг заработает (правда непонятно какого лешего он сгорел). На микрухе и силовом элементе (маркировка подзатёрта (чтоб никто не догадался).
Буду призантелен, если кто прочитает маркировку на нём и озвучит здесь (последние две цифры вроде бы «21».

Фотографии в альбоме «A-BF GS90D» на Яндекс.Фотках
img-fotki.yandex.ru/get/6815/79721196.6/0_fbf6c_8203ee5b_orig.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/6742/79721196.6/0_fbf6d_ae58c5ce_orig.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/6815/79721196.6/0_fbf6e_cd352565_orig.jpg
0
Конденсаторные питальники не любят искрения. А резистор можно прикинуть — обычный последовательный резистор в конденсаторном питальнике. Полагаю, ом 120-220 (еще под маркировку х21 подходят 620 и 820 ом — и скорее всего работать будет с любым из перечисленных).
0
Спасибо за помощь, не думал что искрение может вызвать проблемы. Потом уже задним умом догадался, что при переходных процессах включения/отключения резистор просто перегрелся и полыхнул.
Долгое разглядывание обгоревшего резистора склонило в сторону значения 121 (увидел остаток хвостика «1» вроде бы). Так как подходящего типоразмера SMD не было, взял обычные выводные резисторы 0,375 Вт (0,25 Вт) номиналом 360 Ом, скрутил три в параллель, одел сверху термоусадочную трубку и впаял — получилось слегка колхозно, но вроде бы всё работает.
Пойду схожу до магазина за вилкой во избежание рецидива. :)
Шнур кстати отличный, намного лучше дубового шнура клона паяльной станции под маркой Saike 898D.
0
Для переходных процессов конденсатор имеет куда меньшее сопротивление, чем для 50Гц, что и приводит к проблемам.
0
P.S. Оно бы почти наверняка ничуть не хуже работало и с одним резистором на 360 Ом. Хотя тут уже надо считать на предмет выделяемой на последнем мощности.
0
раз
два
Надеюсь поможет. У меня две модели: на 90 и на 110Вт. Отличаются вроде только нагревателем.
0
Как заменишь и запустишь — отпишись. Интеренсно насколько живучий экземпляр и вообще чего от них ожидать :)
0
Спасибо за отлично читаемые фото. Действительно, 120 Ом погорело, так что замена была верной. Заменил его на три параллельных 360 Ом, все заработало. Вилку сменить не удалось, поднялась температура (тела). Как выздоровлю — поменяю и отпишусь.
0
Это радует :)
На всякий случай, когда будешь менять: черный и красный — это фаза/ноль, белый — заземление.
Еще вот такую вещь советую вкрутить между паяльником и вилкой:

Одна из двух выключалок со встроенным руками светодиодом(через обычный диод и резистор).
0
Может кто подскажет как изменить температуру, при нажатии на обе кнопки меняет только от +-50, но на индикаторе все время 350 при любых настройках… инструкция на китайском((
0
Желтая кнопка это +, черная это -. Две кнопки одновременно при включении в сеть — переключение с Цельсия на Фаренгейт и обратно. Так вроде. + однократно, а потом зажать — градусы побегут вверх. Так же и — .
0
Спасибо, работает. При двойном нажатии (обоих кнопок) во время работы переходит в режим изменения параметра от -50 до +50, что это за параметр?
0
Вероятно, калибровка
0
Хех, тоже заимел такое паяло:
90W керамика жарит зае… ОК! + ходовые быдло-жала 900-MT + понтовый гиковский регулятор с дисплеем в ручке и, вообще, недурственный дизайн и материалы (мягчайший шнур, неплохой пластик и наполовину обрезиненная рукоятка, весьма приятная на ощупь, аккуратненькая надпись ESD safe, ДАЖЕ)

Видимо вскоре будет очередным народным паяльником. Начинающие и бедные студенты теперь спокойно могут обойтись без покупки говно-станций типа Lukey и т.п., захламляющих поверхность desktop'а.

Very GOOD iron for a lot less money than GOOT!
0
Ищем на Ali по строке GS90D iron.
0
У меня A-BF GS90D, покупал здесь.
Сейчас этот продавец уже продает паяльники с евровилкой, так что переделывать её не придется!
Из недостатков хочу особо отметить отсутствие гальванической развязки от сети!
Ради интереса решил проверить, сколько вольт на жале, если вывод заземления не подключен!
Так вот между металлической гайкой и батареей отопления мультиметр намерил около 100 Вольт!!!

Не понимаю, как такое может быть, если я под изолирующую прокладку из стеклоткани поставил ещё одну аналогичную!

Проверил сопротивление между корпусом и вилкой — тестер показывает бесконечность! Откуда же тогда напряжение на корпусе???
0
Утечки. У всех сетевых паяьников так. Ток оно зает мизерный, еле-еле чтобы мультиметром померить или неонку подсветить.
0
Предполагается, что должен быть заземлен. Данный потенциал лезет на массу/общий провод с источника питания внутри паяльника.
0
Там бестрансформаторный источник, так что кожух не может быть с ним соединен. Но все сетевые паяльники, которые я видел, способны засветить неоновую отвертку-индикатор за счет утечек с нагревателя (ну, по крайней мере SWG утверждал, что это утечка с нагревателя и что она зависит от того, какой стороной воткнуть вилку в розетку — т.е. с какой стороны грелки будет фаза) — даже те, у которых кожух полностью от всего изолирован.
0
У паяльника есть заземляющий контакт. Который заземляет общий провод/массу паяльника/кожух и жало. На которые, вполне естественно, может попадать половина фазы аккурат с этого бестрансформаторного источника. И таки да – перефазировка вилки в таких случаях помогает. Но это не наводка. Это емкостная связь где-то в схеме питания.
0
Это емкостная связь где-то в схеме питания.
У ЭПСН-220/25 тоже емкостная связь в блоке питания? А эффект он демонстрирует тот же.
На которые, вполне естественно, может попадать половина фазы аккурат с этого бестрансформаторного источника.
Это конденсаторный источник. Егообщий провод напрямую соединен с одной из линий сети — землей или фазой, смотря как вилку воткнешь. Такой источник в принципе не может быть соединен с жалом. «Полфазы» попадает с фильтра в импульсных источниках.
В этих паяльниках кожух нагревателя и жало соединены с заземляющим контактом вилки и больше ни с чем. Напряжение на кожухе — наводка через утечки и паразитные емкости между кожухом и нагревателем. Их хватает, чтобы зажечь неонку или намерить 100В на высокоомном мультиметре.
Чтобы избавиться от этой наводки — жало нужно заземлить. Через тот самый третий контакт. Или использовать низковольтный паяльник с трансформаторной развязкой. Хотя я еще ничего не сжег несмотря на это напряжение.
0
Его общий провод напрямую соединен с одной из линий сети — землей или фазой, смотря как вилку воткнешь.
Заземляться вообще полезно.
У ЭПСН-220/25 тоже емкостная связь в блоке питания? А эффект он демонстрирует тот же.
Выкинь на… й такой паяльник. Никаких «эффектов» с пробником на неонке он не должен демонстрировать, если исправен.
0
Заземляться вообще полезно.
Полезно. Правда, заземленный конденсаторный питальник с вероятностью 50% устроит КЗ.
Выкинь на… й такой паяльник.
Все сетевые паяльники показывают этот эффект. Включая японский денон. Если будешь проверять — не забудь проверить в обоих положениях вилки — и учти, что неонка светится куда тусклее, чем если тыкать прямо в розетку.
0
Ты лучше возьми хороший тестер и им утечки посмотри: есть или нет.
0
Нету у меня денег на тестер изоляции. А обычные — на любом диапазоне -1 или иной OVL кажут.
0
Обычные – это какие?
0
Ну, обычные мультиметры. У меня их с десяток от 830 до UT61E. Но все дружно считают, что сопротивление между вилкой и жалом бесконечно.
0
А конкретно здесь – надо смотреть на схему. Наверняка там стоит 1М (или около того) с жала на массу.
0
Конкретно этого у меня нет, но есть другой термостатированный сетевой китаец. Никаких «1М с жала на массу», иначе оно будет выносить детали нахер. Заземляющий провод соединен с жалом и только с ним.
Неонка от жала светится, если землю не подключить.
0
Ну да, светится чуток (тлеет). От положения вилки не зависит. А еще тлеет, если рядом с микроволновкой держать (например). И что это нам дает? Такая неонка отменяет заменяет нам тестер? Совсем нет. У моего, например, верхний предел омметра = 2 ГОм – но он ничего не показывает. Если же посмотреть тестером напряжение между корпусом включенного ЭПСН-25 и землей – то показывает около 24 В переменки. Это что? Правильно: это наводки, переменный потенциал. Провода, обмотки нагревателей (там, где они есть) и т.п. Тока там нет, можно считать. Поэтому это безопасный (исправный) паяльник.
0
Воооот. И я о том же. Только там явно не 24В, это оно просело из-за нагрузки на вольтметр — иначе б неонка не светилась.
На фото в корне ветки UT10A, он имеет сопротивление 10М в режиме вольтметра — что дает ток утечки в 10мкА. По моим прикидкам, такую утечку даст емкость в пару сотен пикофарад между нагревателем и кожухом.
У моего денона мультиметр намеряет OL MOhm и 40pF между вилкой и жалом.
0
При 40 пФ получается сопротивлением утечки для 50 Гц что-то в районе 80 Мом. Так что да, согласен. Но это исчезающе малые токи получаются.

Но заземлять жало на земляной контакт розетки (шнура) все равно надо через 1 МОм (ограничение тока в случае инцидента).
0
В сети не только 50 Гц, уровень гармоник зачастую очень велик, а если в этом паяльнике фазоимпульсный регулятор, то все импульсные наводки с весьма приличным напряжением на жале обеспечены.
0
Однозначно. Но я написал про свой частный случай (сделал измерение для имеющегося ЭПСН-25).
0
Обычно в паяльниках применяется пропуск полупериодои, даже в самых дешевых (HY988 с фазовым регулятором мощности не в счет, там тупо диммер вместо термостата).
0

Вот схема типичного европейского сетевого фильтра, который стоит ЩАС ВЕЗДЕ, т.е. в сетевом удлинителе «Пилот», СВЧ-печи, комп.БП и т.д., т.е. почти во всем, что делается под стандартную евровилку, которая имеет заземляющий контакт — он называется PE. Именно на этот контакт и уходит средняя точка конденсаторов C2 и C3, вышепоказанной схемы. НО… в наших розетках (а главное проводке) ОБЫЧНО нет этого самого 3-го заземляющего провода PE и в помине. Кстати, а в «Пилотах» этот заземляющий контакт соединен внутри у всех розеток общей медной шиной. Какое БЫТОВОЕ устр-во включено у тебя еще в «Пилот»? Может быть комп с его БП, сливающем свои ВЧ-помехи на эту самую псевдоземлю на контакте PE? В любом случае на этом 3-м контакте имеется потенциал ~ напряжение_в_сети/2 V.

Я об этом уже писал недавно в разговоре про паяльники, что все это ESD safe заключается в итоге (кроме антистатических пластиков в конструкции) в заземлении жала паяльника через контактную пружинку на этот 3-й контакт PE в вилке. Что, как это понятно из вышеописанного, — нах не надо, т.е. выдираем из вилки этот пресловутый контакт PE или перерезаем его проводок внутри корпуса паяльника.

ESD safe iron: что немцу хорошо (с его 3-х проводной электросетью) — то русскому смерть, т.е. не ему конечно, а чувствительным MOS и CMOS компонентам, которые он будет паять.
+1
Именно так. Разница между сетями с изолированной и глухозаземленной нейтралью. Если нет отдельной земли на щитке – судьбы лучше не искушать.
0
Купил 90W модельку и жала из конца статьи.
Есть пара вопросов:
1) у всех жал разная глубина. Подровнял до глубины стокового жала. Стоило ли?
2) даже стоковое жало глубже грелки на 1-2 мм кажется, что из-за этого нехватает температуры из-за чего жало «залипает». пробовал на светодиоде с подложкой star. Старенький ct-2092 со стандартным конусом так себя не вел… вроде бы.
0
Это косяк всех корявых подделок жал(это я про зазор). В целом, я бы сказал, это не критично если 1мм, больше 2 — , думаю, даже грелка может лопнуть.
Себе недавно набрал Goot-овских жал по самые бананы — около 12-ти жал взял, ибо:
1) сидят как влитые
2) все трубки одни по форме, без перекосов, без сколов, без выпуклостей: форма везде строго(!) одинаковая
3) мерял штангелем и глубина, ширина канала везде одинаковая с точностью до сотых мм.
4) как вывод — это техпроцесс, а не подвал дяди Ляо.
5) как выхлоп — меньше просадки по Т при пайке и лучшая смачиваемость жал
из минусов: карман попустел на 6-7уе за штуку(впрочем на наших минских рынках и говно из подвала продают иногда дороже, а других нет).
0
В целом, я бы сказал, это не критично если 1мм, больше 2 —, думаю, даже грелка может лопнуть.
Из-за зазора в 2 мм между жалом и трубкой может треснуть нагреватель? У Ди из-за зазора ~1 см — треснул.

У меня есть оригинальные жала goot за $10-12, но у дешевых китайских из наборов с Ali на 2 мм в среднем больше глубина. Т.е., если я отрегулирую выступающую длину нагревателя(выдвигая или утапливая из корпуса внутреннюю платку паяльника на 2-3 мм) под оригинальный goot — у меня будут болтаться китайские, если китайские будут сидеть плотно — будет зазор 1-2 мм у жал goot.
0
Проблема у Ди была не в зазоре, а в том, что жало не накрывало полностью рабочую часть нагревателя. Так что если отрегулировать под китайцев и с гутом будет зазор в пару миллиметров — это не критично.
Как вариант — плату можно подпружинить, чтобы она в любой грелке доставала нагревателем до конца и без зазора.
0
она в любой грелке
*в любом жале
0
Проблема у Ди была не в зазоре, а в том, что жало не накрывало полностью рабочую часть нагревателя.

Ну я этот 1 см зазор между трубкой и жалом и имел в виду.

0
Проблема не в самом зазоре, а в том, что на этой части грелки есть дорожки нагревателя, не прикрытые жалом. В результате возникает неравномерность нагрева и грелку ломает термическими напряжениями. В твоем случае такая опасность есть только если нагреватель не будет вставлен в жало до конца.
0
Вообще, я уже об этом говорил, что паяльники с жалами а-ля 900-MT — фуфло из-за чисто конструктивного зазора между жалом и нагревателем, что зло даже для очень точно изготовленных паяльников и жал от брендов, а про подделки, где эти размеры не контролируются, — можно и не упоминать.

Вот если бы такой же паяльник китайцы сделали под конструкцию паяльника Weller WP80 с жалами типа LT (клоны: Xytronic LF-2000 и ATTEN AT-90DH) — цены бы ему не было, т.к. жала очень простые и не требуют такого точного изготовления, как 900-MT, и чисто конструктивно прижимаются к нагревателю абсолютно без зазора.
0
Ну насчет «без зазора» — вопрос весьма спорный. Транзисторы и процессоры термопастой не зря мажут — и встречаются рекомендации смазывать контакт жало-грелка в веллере термостойкой графитовой смазкой. В хакко зато площадь контакта куда больше.
0
Ну насчет «без зазора» — вопрос весьма спорный.
Здесь разница в том, что в случае 900-MT всегда будет зазор 0.2-0.5 мм(в зависимости от кач-ва изготовления жала), а в случае жала LT — оно будет прижато вплотную к металлическому торцу нагревателя гайкой (как называются эти 2 совершенно разных случая в предмете «допуски и посадки» ?). Изготовить жало LT в несколько раз проще, чем MT-900. Китайцы их уже делают, т.к. младшие Weller'ы — весьма популярные паяльники на их фабричках.
0
При столь малой площади контакта и отсутствии термоинтерфейса «вплотную» — понятие весьма сомнительное. А вообще, надо взять люкей, хакко, ат90 и веллер и просто сравнить. А так это переливание из пустого в порожнее.
0
Пардон, но гавно вопрос!
Имею в наличии два дешевых китайских паяльника из топика, станцию Element 898BD с нихромовой байдой, паяльную цифровую станцию Weller, Lukey 702.
Есть идеи по поводу хоть сколь-нибудь объективных тестов?
Из того, что пришло в неумную голову пока только скорость разогрева. Условия:
* Холодный старт.
* Одно и то же жало(900-2.4D). Weller тут в преимуществе, ибо меньше чем 3мм с лишним у меня просто нет (Т.е. жало у него массивней).
* Жало очищено и блестит(нет нагара и прочей фигни уменьшающей теплопроводность).
* Припой везде одного и того же типа.
* Время засекается с момента подачи питания на нагреватель.
* Температура везде 270*С.
Задача:
Расплавить тонкую нить припоя толщиной 0.5мм.
Результаты у меня такие:
A-BF90: 21 секунда. (цена <40$)
A-BF110: 17 c (цена <45$)
Element 898BD: 44 с (цена <65$, но фен впридачу)
Lukey 702: ???(на работе, после выходных проведу эксперимент) (цена ???, но фен впридачу)
Weller ???: ???(тоже на работе) (цена «дохуя», модель уточню, но походу WD 1000).
Какие мысли?
0
Ставишь все на одинаковую невысокую температуру кончика (270-300 по термопаре в каплю) и пытаешься выпаять кондеры из материнки. Рассказываешь о впечатлениях) Если на одинаковой температуре не удастся выпаять — повышать накаждом отдельно, пока не выпаяет и замерить, сколько получилось. Потом запаяй кондеры обратно и опять же расскажи о впечатлениях) Кроме материнки проканает хорошая, жручая видяха с рядами электролитов.

Можно еще сравнение по смачиваемости жал и простоте поддержания их в хорошем состоянии провести.

А все остальное, ИМХО, не так уж и влияет. Ну можно еще время выхода на режим померить (у нормальных станций — по индикатору, у люкея — по достижению температуры плавления припоя).
0
Weller WD-1: 11c (цена > 200$, <350$)
0
Weller у меня на работе стоит. Запчасти к нему и расходники огорчают, а так — очень неплохой стационарный паяльник.
0
Ну и если загибать пальцы, то все что здесь вообще упоминалось(включая и Weller) уж точно сосет у индукционного Metcal'а.
0
Запчасти к нему и расходники огорчают
Чем?
0
Доступностью. Заказать-купить банальные жала у нас проблемно.
0
Ну и ладно :)
Значит, зря я так очковал :)
0
сегодня приехал мой 90-ваттник, с евровилкой, но вот что-то насчет мягкости шнура как-то вызывает сомнения, везде читаю, что прям не нарадуется народ, вот и насторожился, так как мои впечатления — обычный сетевой шнур без намеков на отличия от типовых. Брал тут www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Soldering-Irons-soldering-stations-heat-soldering-stand-welding-electric-soldering-iron-tip-A-BF-GS90D/1777453941.html
0
А ты попробуй дотронуться горячим жалом паяльника(градусов 300, больше не пробовал) — если не поплавит — то все в порядке и ты просто избалован :) Ну а иначе — значит провод другой все-таки.
0
5 декабря приехал мой GS90D. Упаковка цела, а внутри термоэлемент попалам. Сейчас едет новый термоэлемент.
Есть просьба;
1) Выложите фото с установленным SMD светодиодом на дисплей /посмотрел припаял/
2) Правильно я понял, что данные станции все практически одинаковы, отличие только в термоэлеметне и цвете силикона на ручке? Отсюда вопрос: подойдет ли оригинальная грелка от HAKKO например /А1321/.
0
Вот такая беда,,,
0
Пиши продавцу – это его бизнес-риски и проблемы. Должны были нормально упаковать.
0
Отсюда вопрос: подойдет ли оригинальная грелка от HAKKO например /А1321/.
Нет. Она на 24В, сюда же нужна на 220В.
0
Вопрос: КАК??? Расколоть их еще надо умудриться…
1) Лови фото
раз
два
три
2) Станцией это названо достаточно громко, все-таки это паяльник :) Но не суть… Отличия разительные только в грелке(у них разное сопротивление и мощность соответственно тоже), цвете силикона и еще стальной кожух у модели на 110Вт(желтый силикон) толще в диаметре(рассчитано на жала 900L — они банально массивней), хотя жала подходят все.

Из интереса замерял сопротивление нагревателей на 110Вт(желтый силикон) и 90Вт(красный силикон) моделях не выпаивая их из схемы(думаю это необязательно).
110Вт: красные провода(грелка) — 118,4 Ома, синие провода(т.элемент) — 53,4 Ома.
90Вт: красные — 137,1 Ома, синие — 52,4 Ома.
грелка HAKKO(маркировка 003): красные — 3,2 Ома, синие — 51,9 Ома.
Сии показания говорят о том, что включенный нагреватель хакко для 24В паялок улетит в стратосферу и, кажется, А1321 как раз таковым и является(КАЖЕТСЯ — лучше проверить).
0
Станцией это названо достаточно громко, все-таки это паяльник
Ну почему, некоторые фирмы такие девайсы называют станциями.
0
Сопротивления смущают для сети 220В
0
Это керамика, при нагреве сопротивление очень шустро растет. У холодных грелок мощность в 2-4 раза выше заявленной.
0
И да, это не твоя проблема — это проблема продавца.
0
Брал по ссылке в том числе с данного сайта на Ali у Джека Сперроу. Написал, отправил фотографии. Сутки молчал, но после упоминания открытия спора сразу проявился и предложил все урегулировать, принес извинения. Грелка на данный момент уже в Москве, думаю дня через 3 приедет.
Да писал я ему на почтовый ящик указанный в его магазине и на сайте. А предложение по урегулированию проблемы и все остальное на другой почтовый ящик и оповещение в смс приходит ему на мобилу как я понял. Если у кого проблемы с ним могу адрес скинуть.
0
HAKKO(маркировка 003)- чисто китайский бренд, не японец он совсем факт! А для наших паяльников A-BF GS**D. раскад такой А1321 для 60-ок А1329 для 90-ых для 110-ых там 5-ти значный номер не вскидку на помню.

Нагревательный элемент A1560 (26 В, 65 Вт) и по цвету отличаются и по параметрам.
0
Странно, вот тут и тут типично моя маркировка на грелке — «HAKKO 003»… И домен вроде HAKKO'вски…
+1
Разбирали уже этот вопрос когда-то. Маркировка на HAKKO A1321 — «HAKKO 003». Так что это не признак подделки (и не признак оригинала, впрочем — подделки бывают).
0
Прошу прощения, у меня там ошибка. Правильно будет так: для наших паяльников A-BF GS**D. раскад такой А1326 для 60-ок, А1329 для 90-ых для 110-ых А13211
0
— светодиод для lcd
— выключатель на шнур

Еще из мелких доработок:
Пластмассовая уплотняющая гайка очень туго откручивалась у меня. Я стал искать силиконовую смазку для принтеров, но не нашел, поэтому воспользовался попавшимся под руку сливочным маслом.
0
Наиболее доступна сантехническая силиконовая смазка (ею керамические пары смазывают). Есть в любых ларьках, таргующих хозскарбом.
0
Искал в свое время, не нашел. Пришлось заказывать (я, правда, искал смазку с допуском Н1 — но не нашел вообще ничего силиконового, кроме смазки для канализационных труб в фасовке чуть ли не поллитра). Покажи пример такой смазки.
0
У меня она лежит в одноразовом шприце (фасовка продавца сантехнической мелочевкой).
0
0
Я даже такого не нашел в свое время (а искал смазку для фильтра, с допуском Н1). В итоге заказал где-то 85-граммовый тюбик HUSKEY Lube-O-Seal, который с тех пор для подобных задач и использую. Густая силиконовая смазка с PTFE, для всяких резьб в самый раз. Ее же пользую для керамических пар, прокладок и всего прочего.

Искать ее рекомендуют, как ни странно, в автомагазинах. Есть и аналоги — LVI-50, R-220.
0
Ну, идея тут в том, что силиконовая смазка – не такая уж проблема.
0
Хреновая идея, как по мне. Если пластик не одобряет масла — то смазывать можно только силиконом, сливочное масло для него ничуть не лучше машинного.
Алсо вспоминается итхаппенс — как кому-то пришлось срочно искать смазку для кулера среди того, что было. Лучше всего в итоге подошло масло от дешевой лапши быстрого приготовления, причем работало оно на уровне машинного.
0
Идея в общем верная — не каждому пластику масло, но тут корпус корпус паяльника даже не пластиковый, а скорее из какой-то смолы или компаунда, отдаленно напоминающего фенолформальдегидный. Думаю, ничего с ним не случится. А вот девушке, походу, было больно, все-таки лучше использовать специально предназначенные средства :)
0
Да нормально она откручивается. Я бы не сказал, что туго, может не притерлась или не по резьбе вкрутили сборщики дядюшки Ляо. Силикон есть такой.температурка на нем указана.
Проблема там в другом. Отверстие по центру, а грелка смещена немного по отношению к центру вот зто да, отсюда и чернота на ней там где она касается при закручивании — откручивании.

Огромное спасибо geonicz, Vga за совет и фото.
23 приехали грелки:


Замерил: красные — 138,3 Ома, синие — 49,7 Ома., припаял все работает прекрасно, будем теперь привыкать к необгараемым жалам. Не привычно БЛИН! Привык к медным там чувствовал сколько припоя зацеплю, а тут не как берет совсм немного. Думаю привыкну. В целом паяльник понравился особенно время разогрева.
Поставил CMD светодиот и резистор 100оМ, подсветка-индикатор работают
Вот фото «грелки с каторой приехам мой 90 изъятой из тела» для неверующих, что это керамика.
0
а тут не как берет совсм немного
Лудить его надо, и чем хуже жало — тем чаще и настойчивей надо лудить и тем тщательней следить за сохранением полуды.
Ну или взять хорошее жало — деноновские необгораемые смачиваются куда лучше медных.
0
Может жала серии GOOT PX-60RT имелось ввиду. У деноновских вроде вид и кофигурация дригие. Может я чего не знаю? Скинь ссылку или фото я посмотрю.
0
Другие. У меня и паяльник Denon SS-8200. В случае хаккоклонов, полагаю, брать нуна хакко (если сумеешь достать оригиналы) или гут.
0
P.S. А прогони еще один тест на старой грелке — попробуй перепаять у нее выводы. Сколько перепаек выдержит, прежде чем треснет или площадки отвалятся?
0
Хорошо в воскресенье займусь, посмотрю температуру плавления припоя на выводах, а вот насчет площадок не знаю, у керамики теплопроводность должна быть очень хорошая и по логике грелка сама градусов до 400-450 греется если не более судя по зазорам с жалом.
0
Хвост грелки не должен сильно греться. Греется кончик, где дорожки.
0
Греется, и все 4 вывода тоже. Проба от 250-ти до 450-ти. Вывод на месте, даже покрытие не потемнело в отличии от жала. Отрезать пытался алмазным кругом от Дремеля, результат никакой на фото темная полоска как от грифеля а ему ничего.
Зато маркировку грелки теперь знаем точно, и производителя.
0
Не совсем понял результат. Вывод отпаять ты не сумел? А дреелем что отрезать пытался?
0
Видимо, хотел подровнять.
0
Да вывод отпаять не получилось, 450-ти градусов мало, жало все почернело держал минуты 2. Грелка разогрелась порядочно, на верхнем фото видно даже оплетка потемнела в некоторых местах.
Пытался подровнять, дорожки сфоткать хотел.
0
Нашел на работе силиконовое масло ПМС-400, протер спиртом и смазал этим маслом. Температура указана до +200, но прочитал в гугле, что вроде бы почти любая силиконовая смазка при темп.> +200-220 постепенно полимеризуется.
0
Отцы!!! Всех с наступившим новым годом. Всем стабильности, здоровья, счастья в новом году. Пусть все сростается, пусть все пояется, пусть все ладиться и запускается. А остальное все приложится.!!!
0
Пусть все сростается, пусть все пояется, пусть все ладиться и запускается. А остальное все приложится.!!!
Присоединяюсь к поздравлению.
-1
а кто-нибудь знает, чего он от меня хочет?
на дисплее H-E
причем похоже он отключается. если замкнуть кнопку, начинает греть, но потом снова остывает…
0
А мана к нему нет? Или только на китайском?
Единственная пришедшая мне в голову расшифровка — «Heater Error». Проверь грелку, мож термодатчик отвалился или сдох.
0
Единственная пришедшая мне в голову расшифровка — «Heater Error»
«High-End»?

Ну то есть «Полный П… ц», если перевести на русский.
0
открыл корпус, посмотрел — визуально проблем нет. H-E показывает только с одним жалом(больше не нашел).
возможно, термопара выдает странные показания и он гасит нагрев.
Ман был на китайском, отправился в урну…
0
А какое жало?
Ман был на китайском, отправился в урну…
Зря. При желании можно даже в мане на китайском найти нужную инфу, особено учитывая наличие возможности рисовать китайские закорючки в гугльтрансляторе.
+1
Ман был на китайском, отправился в урну…
А я не выбросил :)


раз
два
три
четыре

ЗЫ. Андроидный переводчик умеет переводить (в том числе китайский) текст по фотогрфии с камеры смартфона(планшета)
+1
Во, молодец!
ЗЫ. Андроидный переводчик умеет переводить (в том числе китайский) текст по фотогрфии с камеры смартфона(планшета)
Ух ты, круто. Сразу же и опробовал, Часть он, правда, распознал криво — пришлось править при помощи handwriting'а в онлайн-версии GT. Результат:
注意:当开机时显示H-E说明感温器己开路或当温度高于480度时则显示H-E、或为发热芯故障、须更换发热芯
Note: The description is displayed when the power-HE temperature sensor has been open or when the temperature is higher than 480 degrees is displayed HE, or heater malfunction, replace the heating element
В общем, я был прав, Heater Error это.
P.S. GT уже в который раз удивляет качеством перевода китайский -> английский.
0
Огромнейшее спасибо!

Btw, похоже на рандомный глюк, с тех пор работает как часы.
0
Всем добрый день.
Нужна помощь.
Перегорел нагреватель в GS90D, утащив заодно тот самый резистор на 120 Ом, R4 и R5.
Нужны значения номиналов R4 и R5.
Очень хочется восстановить вообщем-то неплохой паяльник.
Кстати, A-BF GS90D клон паяльника CXG DS90 (с подсветкой).
0
Сегодня вечером если не забуду — гляну.
0
682, 152 — маркировки соответственно.
Соответственно, 6.8К — Р4,
1.5К — Р5
0
Спасибо. Появилась надежда :)
0
Заметил, что на плате моего экземпляра по-другому распаяны D1, D2 и D5.
D1 — маркировка первой строкой 12, второй строкой 1435.
D2 — маркировка M7.
D5 — не распаян.
Вопрос: чья схема лучше?
0
Для ответа на этот вопрос прежде всего схему надо снять и изучить. Так что карандаш в руки и вперде.
0
Схемку этого участка я набросал. Мне не понятно- зачем китайцы убрали стабилитрон D5 и поставили вместо диода D1 что-то другое. Расшифровку обозначения D1 я не нашел.
0
Вот ленивый человек, а я ведь хотел всю схему посмотреть…
Скорее всего они заменили D1 стабилитроном, сэкономив на диоде, только и всего. Параметры врядли существенно изменились.
0
Реально- лень лезть в обвязку контроллера.
Хитрые китайцы маркировки всеравно затерли. Удалось выяснить: симистор BT134-600E, оптосимистор MOC3020.
Возможно, в интернете есть схемы паяльников на этих элементах.
Пришлют cxg ds90- посмотрю чего в нем наэкономили.
0
Какой там микроконтроллер — не играет роли. Интересны схемы сопряжения контроллера с грелкой — как на чтение термодатчика, так и на управление нагревом (впрочем, там, видимо, связка MOC3020+BT134 по даташиту, напрямую управляемая МК).
Впрочем, полная схема — все равно приятный бонус для тех, у кого что-то сгорело — как у тебя или SergILD.
0
Термодатчик подключен к LM358 через R4 и R5.
Замыкая на этом ОУ между собой ножки 5 и 6 получаю ошибку H-E.
Когда в цепи термодатчика разрыв (как сейчас у меня)- показание температуры уходит в 564 градуса, при заданных 80.
0
Без схемы это ни о чем не говорит. Алсо, согласно инструкции, уход датчика за 480С тоже должен трактоваться как H-E.
0
Я бы даже сказал «уход за 450»
0
Внезапно?
0
«Парни за рекой делали быстро и недорого. Получалось х$ёво.»
Как раз такой случай.
0
Да, китайские инструкции часто грешат несоответствием реальности)
0
А 60-ваттную версию кто-то пробовал? Особенно в сравнении с другими, более мощными.
0
  • avatar
  • Vga
  • 16 июля 2015, 17:23
Обращаюсь к владельцам такого паяльника: могли бы вы замерить длину паяльника от кончика жала до края завернутого провода на выходе из ручки?

Хочу укомплектовать «походный» набор инструментов. Выбираю сумку-чехол для всего барахла. Паяльник получается самым длинным предметом в наборе. Сейчас определяюсь между сумкой KCH19 и KCH18.

Первая (KCH19) нравится гораздо больше из-за наличия двух отсеков. В ней барахло можно будет лучше организовать.
Но меня смущает её размер — 200 мм x 125 мм x 75 мм. Боюсь паяльник не влезет даже по диагонали.

Вторая (KCH18) нравится меньше т.к. отсек один, но она больше — 230 мм х 130 мм x 65 мм

Или может кто посоветует сумку размерами как у второй но с двумя отсеками?
0
От кончика жала до окончания резинки, выступающей из ручки = 253мм. Если не допускать залома провода, то еще, на мой вкус, никак не меньше +15мм. А лучше бы +20мм. Итого 268мм..273мм.
0
Всем большое спасибо! «По совету друзей» ((с) «Бриллиантовая рука») приобрел 90-ваттный паяльничек у рекомендованного здесь продавца (Jack's Store). Будете заказывать — обратите внимание, там есть и евровилки, и новозеландские; напряжение 220 и 110. Не забудьте указать то, что вам надо (я, для верности, еще в комментарии к заказу все прописал). Заказал и оплатил 06.10.15; 28.10.15 посылка прибыла в место вручения. Все аккуратно упаковано и доехало в целости. Я в восторге! Еще раз спасибо тутошнему сообществу.

Керамика нагревательного элемента выступает над металлической упорной трубкой ровно на 24мм. И возникли вопросы…

Я в том же магазине заказал еще и комплект (жал 15 штук за 600 рублей). Жала приехали с глубиной от 22,8мм до 25мм. За такие деньги я хакковских оригиналов не ожидал, так что тоже всем доволен. И сам я не безрукий, и даже знакомый токарь имеется с деликатным оборудованием; можно будет и укоротить (или проставок наточить, и даже, наверное, углубить). Вопрос в том что именно следует укорачивать.

Должен ли быть зазор между торцом углубления в жале и торцом нагревателя? Если да, то какой величины зазор?
Или торец нагревателя должен быть прижат к торцу углубления? Если да, то какой зазор следует иметь между жалом и опорной трубкой?
0
Любая воздушная прослойка между нагревателем и металлом жала — потеря теплопроводности до датчика температуры(он как раз в торце). Как следствие — хреновое измерение температуры, как следствие задержка в нагреве(а она и так уже есть за счет длины жала и хорошей, но не идеальной теплопроводности меди), как следствие «прилипания» жала к паяемой поверхности. Правильные жала должны точно упираться в нагреватель, плотно его облегать и не оставлять открытым поверхность нагревателя со всех сторон. В таком случае паяльник будет более «резвым», меньшее жало будет способно запаивать более массивные детали. Т.е. зазора быть, в идеале, не должно. Ни с боков, ни с торца.
0
Я прочитав ваше сообщение пересилил подсознательный страх сломать и решился на эксперимент. разобрал паяльник, выгнул проволоку на которой держится грелка так, чтобы она вышла вперед на пару мм, теперь она упирается в жало, если гайку не тянуть до фанатизма, думаю — беды не будет.
Паяльник стал куда более резвым и теперь чувствуется, что в руках мощь в 90W, хотя раньше я все время плевался и хотел достать старичка ct-2092 который с 60W паял куда приятнее.

Если случится беда и придется покупать новую грелку — обязательно отпишусь, в противном случае, могу забыть х)
Повторять — на свой страх и риск, лучше по истечении пары недель.
0
Ну в общем да :)
Я этот прием еще на нихромовых грелках опробовал — они дешевые были, в составе строенной паяльной станции BAKU…
Упираешь в дно — получаешь более резвый паяльник. Главное не пережать-перетянуть, чтобы не было напряжений и излишнего давления.
Так что пользуйтесь :)
Как вообще впечатление от паяльника?
0
Простите, немного слоупок. От паяльника впечатления сугубо положительные, а вот жала 15шт за 600р — говно :D тоже пришлось подточить до примерно одной глубины, на некоторых хромирование лопнуло. Хочется оригинал, но где ж их взять.
Паяльник жив, стал куда более резвым. Хотя с некоторыми жалами проблема — прикипают к грелке, приходится снимать с небольшим усилием.
0
То есть, в идеале должен быть небольшой зазор (0,5..1мм) между опорной трубкой и наконечником? И притягивать наконечник накидной гайкой немножко, без фанатизма?

Коли так — то УРА!!!, подогнать жала — ниразунивапрос.

Кстати, вот, КМК, очень хороший обзор нашего паяльника (именно в варианте 90W), c прекрасными фото и восстановленными обозначениями деталей.
P.S. Правда там утверждается, что должен быть зазор между донышком и торцом…
0
Спасибо за ссылку — полезная вещь, добавлю в статью.
Насчет зазора: там говорится, что он бывает 3мм. Это не есть хорошо. У меня были такие жала с такими зазорами(неважно с какой стороны — они просто неплотно прилегали к нагревателю). Паяли они заметно(не ощутимо, не явно, а именно «заметно» — т.е. заметить что паяют хуже я смог, но и паять тоже можно было) хуже. Сейчас пользуюсь набором из Goot'овых жал и даже не задумываюсь об этом. Они как раз плотно облегают нагреватель(зазор вокруг нагревателя с обоих сторон в сумме где-то на глаз 0.5мм или даже меньше, кончик плотно упирается в дно жала — т.е. все как надо).
Кстати, насчет зазоров: обратите внимание, что нагреватель вдоль имеет технологическую канавку для компенсации расширения материала — т.е. все учтено заранее и зазор должен быть минимальным.
И да, рекомендую оригинальные жала Goot.
0
нагреватель вдоль имеет технологическую канавку для компенсации расширения материала
Канавка-то технологическая там есть, но врядли для компенсации. Скорее, как и ступенька на конце, это особенность технологии изготовления нагревателя.
0
Если где-то заказывали в интернете, можете поделиться ссылкой? Очень печалят китайские жала, зазор огого, на нескольких лопнуло хромирование, хочется купить что-то более приятное в работе.
0
Он покупал местно. Я — в инете, на toolboom.com/masteram-online.ru. Хотя выбор у них печальный.
0
В идеале — нагреватель должен немного пружинить на своих выводах, а жало должно его чуть-чуть (менее полумиллиметра) вдавливать.
0
Полностью соглашусь! Или, другими словами, нагреватель все равно должен упираться в «дно» жала.
0
Вообще, сложно сказать. Только что вспомнил, что в некоторых гутовских жалах такой конструкции на противопригарном вкладыше специальное тиснение, препятствующее контакту торца грелки и дна жала. Ну и в принципе, у керамического нагревателя термодатчик не в торце, а на боковой поверхности грелки около кончика, так что прижим именно торца врядли сильно играет.
0
И еще, прежде чем подгонять жала — подумай о том, что они с защитным покрытием от окисления. И при подгонке ты его снимешь.
0
Спасибо ответившим!

Про канавку/ступеньку: неоднократно в разных местах читал про то, что ступенька — это явление технологическое, которое обязательно будет присутствовать на «настоящих» керамических нагревателях. Одно из описаний есть здесь, на easyelectronics.

«В копилку опыта»: на официальном сайте Хакко есть рекомендации по подбору (толщина и тип) жал для разных видов работ, а также схемы способов пайки разными типами жал.

Про подгонять жала: Если буду углублять гнездо в наконечнике — потончают-похудеют «плечики» гильзы жала, и может ухудшиться теплопередача к жалу — вот это пугает. А обгорания не боюсь. Медяшка, по опыту всей жизни, быстрее изнашивается из-за растворения ее в припое, чем из-за выгорания сверху. Так что подрезать юбку у слишком глубокого жала (кЕайского… По $1 за килограмм...) у меня рука вообще ни разу не дрогнет. И все свои жала я могу играючи привести к одинаковой глубине. Скажем, 23мм. Лукеевская пружинка прогнется. А для нашего паяльника за 15 минут вырезается очччень красивая пластмассовая (или металлическая) шайба толщиной 1мм (или 1,2мм, или сколько надо) и ставится между ручкой и пластиковой накидной гайкой, после чего нагреватель начинает выступать над опорной трубкой уже не на 24мм, а ровно на 23мм. Или ровно на 22,8мм., или на сколько надо. Лишь бы нагреватель не хрупнул…
Поэтому вот очень интересно, как оно с размерами/упругостями на настоящих-пренастоящих Хакко и Гоотах.

Про пружинить на выводах: конструкция нашего пяльника (пока еще печатную плату не извлекал, так что сужу по фото) надежды на упругость выводов оставляет очень мало. Гораздо пружинистее в Lukey 702 — там стоит специально обученная пружинка.

Про пружинку, поджимающую нагреватель к жалу: В наш паяльник «Лукеевскую» пружинку не воткнешь, сдается мне. Пока плату не вынимал, может быть вообще говорить про это смешно и рано, но мысль такая — положить между торцом платы и донышком ручки пружинку или изогнутую седлом бронзовую/стальную упругую шайбу. Или кольцо из силиконовой резины. Вся плата в пазах ручки будет подпружинена вперед и закрепленный на ней нагреватель будет прижиматься к наконечнику. Если, конечно, толкатели "+" и "-" будут при этом уверенно попадать на свои кнопки. И если позволит пластиковый «антиоблом» на шнуре питания. Пока очень много «если»…
0
Медяшка, по опыту всей жизни, быстрее изнашивается из-за растворения ее в припое, чем из-за выгорания сверху.
Она же под покрытием. Японские жала годами служат без изменения геометрии. С китайскимми все хуже, конечно… Но обгорает оно тоже довольно быстро, плюс может из-за этого пригореть к нагревателю. А это уже весьма неприятно.
Поэтому вот очень интересно, как оно с размерами/упругостями на настоящих-пренастоящих Хакко и Гоотах.
Диаметр 3.8-4, глубина 24.
Лишь бы нагреватель не хрупнул…
Если нагревающие дорожки вылезут из-под рубашки — хрупнет запросто. А сломать его механически — нужен молоток и наковальня (не гарантирую сохранность оных в процессе эксперимента).
Гораздо пружинистее в Lukey 702 — там стоит специально обученная пружинка.
Пружинка там к нагревателю не имеет отношения вообще, она исключительно для подключения заземления к корпусу. Так что и в люкеях если и пружинит — то исключительно на выводах. Разумеется, короткие выводы из хрен знает чего пружинят хрен знает как, поэтому не следует допускать вдавливания грелки более чем на 0.3-0.5мм.
0
Спасибо! Сталбыть, слишком длинные подрезаю до глубины 24мм, слишком мелкие оставляю как есть и притягиваю накидной гайкой совсем слегка.
0
Дружно взяли и разобрали девайсы. (с) Ди о СТ-2092
0
приветствую электронное сообщество. вот и я дождался свой паяльник, заказывал модельку на 90W. решил написать сюда в комментарии, так как получил я нерабочий сабж к сожалению (( а потому как эта статья меня и сподвигла заказать паяльник, вот собственно сюда и пишу. обнаружил недостающий компонент на плате, а также питалово, которое идёт на грелку перед преобразователем сильно занижено, что-то около 4В. в общем не экран не горит, ни жало не греет. продавец отказался как-то пойти на встречу и урегулировать вопрос, а также уверял, что он квалифицированный и торгует качественным товаром. мало того паяльник приехал не в своей упаковке, а завёрнутый в полиэтилен.
Прошу совета куда копать, чтобы реанимировать сабж.
прилагаю фото с недостающим компонентом
0
Продавцу иску вчинён, надеюсь?
0
открыл диспут, попросил вернуть 50%. думаю это справедливо. ответа от продавца не было, так что если до завтра не ответит, вроде как в мою пользу спор должен решиться.
0
Щедрость не порок. На Ибее такое карается безусловным 100% рефандом. Покупался же рабочий инструмент, а не не набор DIY (конструктор) – сделка продавцом не выполнена.
0
обнаружил недостающий компонент на плате
Он выкинут за ненадобностью.
По реанимации — меряй питание электроники, на отсутствующем D5 — должно быть 12В. Если отсутствует — выдерни паяло из сети и подай на D5 12В с внешнего питальника (плюс на катод). Если электроника оживет — колупай сему питания, если питальник вылетит по защите или что-то сгорит — надо ковырять электронику.
P.S. Про ТБ не забываем, во включенном паяльнике во всех точках схемы опасное для жизни напряжение.
а также питалово, которое идёт на грелку перед преобразователем сильно занижено, что-то около 4В
Ты хоть покажи где мерял.
0
на D5 и мерял. не думаю что без D5 будет лучше, чем с ним.
0
в общем эти чудики вместо диода D1 впаяли туда стабилитрон D5. впаял туда диод и всё заработало! ))
0
Не чудики, оно по такой схеме должно работать так же, а в ней на один диод меньше. Странно что заработало. Стабилитрон-то ты перепаял на посадочное место D5 или совсем выкинул?
0
оно не должно работать и не работало собственно, т.к. стабилитрон стоял на месте D1 и работал в другом режиме — там переменка, а на месте D5 – постоянка.
диода вообще не было, впаял свой, а стабилитрон уже впаял на D5 (но можно и без него как мы выяснили). но в этой истории ключевое слово не стабилитрон, а диод, который попросту отсутствовал
0
оно не должно работать и не работало собственно, т.к. стабилитрон стоял на месте D1 и работал в другом режиме — там переменка, а на месте D5 – постоянка.
Должно и работает, не ты первый, кто обнаруживает стабилитрон на месте D1, но ты первый, у кого не работает. Странно, что заработало после указанных тобой изменений. Возможно китайцы что-то напутали, скажем впаяли стабилитрон не той стороной или что-то коротнули/непропаяли.
(но можно и без него как мы выяснили)
Нельзя без него, конденсаторный питальник — источник тока и при снижении нагрузки будет повышать выходное напряжение — пока не пробьет нагрузку.
P.S.
Немного о том, как работает этот источник питания. Это стандартный конденсаторный питальник с однополупериодным выпрямлением. Поскольку конденсатор работает как резистор только на переменном токе, обычный полупериодный выпрямитель — один диод — ставить нельзя, т.к. ток не будет течь в обратном направлении. По этой причине ставят разрядный диод (D1). После выпрямителя ставится стабилитрон (D5) для ограничения выходного напряжения при изменениях нагрузки. Но в данной схеме можно поставить стабилитрон на место разрядного диода — на прямом ходу он будет выполнять роль стабилитрона, ограничивая напряжение на нагрузке, на обратном — роль разрядного диода. Единственное изменение в работе схемы при этом — на нагрузке будет на 0.7В меньше (падение на D2), но при выходном напряжении 12В это несущественно.
0
Спасибо за такой подробный ответ, теперь всё стало понятнее ))
0
Безусловный косяк продавца. Я бы даже разбираться не стал: включил — не работает — full refund. Не согласен на full refund — escalate conflict. Надо только фотки предоставить, т.е. упаковку сфоткать и небольшое сообщение написать с сутью проблемы(т.е. «НЕ РАБОТАЕТ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ»). Сначала вопрос с деньгами закрыть, а уже потом экспериментировать в попытках оживления. И да, у вас случай предельно простой, не то что у меня с другим паяльником из подсайта «осторожно, гавно» Gordak — у вас полностью неисправный образец, а мне там надо было еще доказывать, что он «не термостатированный, а продавец об этом заявлял».
+1
сегодня спор закрылся в мою пользу, так как продавец просто проигнорировал диспут и не стал отвечать. @Vga был прав, стабилитрон был посажен наоборот, продавец конечно не виноват в заводском браке, но проверить перед отправкой не помешало бы, если дорожишь репутацией. а если это целая партия бракованных, то так можно крепко влипнуть.
0
Все правильно, только это не ваша забота, а забота китайца.
+1
Господа, собираюсь для мобильности купить себе один из этих — на 90 или 110Вт.
Паять буду преимущественно SMD, но иногда толстый МГТФ типа 1.5 / 2 / 2.5 и, возможно, ЭМ экраны.
С таким проводом справится и 90Вт. Но на всякий случай хочу 110.

Вопрос: какие у 90 Вт преимущества перед 110 Вт? А то я смотрю, многие тут купили по паре, либо те, кто купил 110, купили затем 90.
0
Бери 90 Wt — он рассчитан на стандартные жала а-ля 900-MT, которые можно купить в любой деревенской радиолавке или за сущие копейки на Ali.
0
В последние годы явно заметна такая тенденция: многие любители и прочие наши нищеброды дрейфуют в сторону покупки для дома/работы НОРМАЛЬНОГО паяла. Это с точки зрения самого обычного среднего и нормального (т.е. западного) человека — не «индейца», чела_из_гетто, жителя развивающейся/африканской страны или ex-совка, некогда недокормленного при коммунизме, а затем люто задроченного при диком капитализме.

Т.е. люди, начинавшие с Lukey и прочего шлака, покупают себе Metcal, JBC, Weller или ERSA i-Con. Ведь приятно же просто почувствовать себя НОРМАЛЬНЫМ челом, побыть ненадолго настоящим рядовым инженером из NASA :DDDD





Да, их колбасит и корежит — они с мясом, с кровью отрывают намертво приросшую к их личности жабу, притерпевают ОГРОМНЫЕ душевные и материальные потрясения. Многие, не выдержав такой ужасной ломки и не найдя финансового баланса с собственной нищетой, покупают в 2-2.5 раза более дешевые клоны или аналоги от китайских и прочих брендов 2-го эшелона. Другие же, ползая по e-bay в поисках объедков с барского стола, покупают б/ушные или сломанные Меткали/ЕРСы/Веллеры и восстанавливают их.

Кроме того, для совсем полных нищебродов НАКОНЕЦ наступила потребительская сингулярность(коммунизм) в этом деле в виде китайских жал T12 и ручек к ним с китайской же платкой контроллера для них + горы китайских импульсных БП 220V to 24V 5-6A.

Т.е. нищеброд и люто залипающее при пайке жало — это уже не синонимы.

Что касается A-BF GS90D — это современный вот такой наш джентельмен, но в состоянии outdoor, т.е. в командировке или где-то по вызову на объекте, а сие паяло валяется у него в сумке. Или довольный, как слон, школоло или студент 1-го курса — какой превосходный подарок на день рождения! Т.к. весьма неплохо иметь такое портативное паяло, заменяющее паяльную станцию Lukey, но паяющее, тем не менее, лучше ее.
+1
Вопрос-то не про это был. а про то зачем после покупки 110 люди взяли ещё 90.

командировка тоже ни при чём. для паяния в командирове есть специально обученный человек с нормальным веллером. Просто периодически бывает шабашка и приходится лазить с паяльником под потолком. и в прочих закоулках.
0
Бери 90W с австралийской вилкой(переделать несложно, провод на порядок лучше). Мощности хватит практически для любых работ. На жалах экономить не рекомендую. Рекомендую отказаться от Hakko в сторону Goot(элементарно меньше подделок).
У меня обе модели на 110 и 90.
+1
Конструктивно, Please!
А то смешались люди, кони, капитализм и солипсизм…
По теме скажу только то, что Weller себе на нынешний момент не возьму(из стационарок) т.к. его сомнительные преимущества(из которых более-менее серьезным считаю тонкий паяльник WSD80, кажется) явно топчутся в грязи несопоставимой стоимостью и ценой расходников. Ak47 из A-BF 110/90W меня более чем устраивает, а сфера применения у него шире. Если готовы предложить что-либо в том же ценовом диапазоне хотя бы сопоставимого качества — дерзайте. Остальное — демагогия.
0
Сударь, здесь, понимаете ли, происходит диалог 3-х нищебродов.

Один — с бегающими глазками, еще не отоварившийся чудо-паяльником для бедных, вопрошает какую из 2-х моделей взять — хочется мелочно и лишних 20W нахаляву вымутить (110W vs 90W) за почти ту же цену, и обломиться со 110W моделью тоже не хочется, т.е. зазря выкинуть аж целых $40, т.к. потом (после жуткого разочарования) придется покупать еще и 90W модель. Это все понятно и в этом нет ничего постыдного — я сам так же себя веду, когда мне надо купить какую новую, но пока незнакомую мне вещь.

Я же (уже более года как счастливый обладатель A-BF GS90D) посоветовал ему брать только 90W версию (т.к. 90W керамика жарит и так очень хорошо), чтобы не иметь потом гемороя с приобритением жал. И не более. Просто по привычке, я добавил краткий дайджест текущих событий (правда с неким философским уклоном), происходящих в этом секторе потребления у нас и, вообще, в мире.

Как известно, я являюсь полным ненавистником паял с конструкцией жала а-ля 900-МТ, болтающихся с зазором на нагревателе. Дома я юзаю клон Weller'а с жалами LT (ATTEN AT-90DH). Но я очень положительно отношусь к этому портативному паяльнику A-BF GS90D, именно, как к portable_outdoor_iron. Возможно может быть и потому, что с 2009-го года я уже понакупил кучу genuine GOOT PX-60RT жал (goot'овский аналог HAKKO 900-MT).
-1
Насчет нищебродства и бедности спорить не буду — СНГ де-факто уже давно(около 25 лет минимум, максимум — а хрен знает, до этого статистика как дышло, хотя и после не лучше) — территория 3-его мира, со всеми вытекающими. С этим можно спорить, но я не хочу — для меня в этом вопросе все ясно.
В вопросе цены и качества не так все однозначно и намного сложнее. Могу только сказать, что ценообразование и качество — это две независимые(!) кривые на графике. В данном случае, падение кривой цены удачно пересеклось с ростом кривой качества. Все условно, конечно — таких кривых, в общем не бывает, но суть понятна.
Вопрос ценообразования в СНГ — это отдельная целая песня, даже нет, опера! Не хочу, опять же, вдаваться в подробности своего бредящего мозга, но скажу про одно наблюдение: в Беларуси есть привычка ставить на дешевый китайский мусор(мусор в понимании самих китайцев, а не нашем, вроде, еурапейском; масштаб трагедии, надеюсь понятен) из соплей, химотходов, палок и дерьма вполне себе ценник раскрученого какого-нибудь немецкого бренда за минусом двух центов. Не знаю наверняка как оно в российских просторах, но не вижу причин почему должно быть иначе.
Это я к чему, в моем восприятии:
1) высокая цена — это вероятность(!) получения более-менее хорошего продукта, но никак не гарантия.
2) именитый бренд в последнее время — тоже всего лишь вероятность.
3) именитый бренд без собственного дистрибьютера вплоть до кассового аппарата — чрезмерная вероятность не качества, а подделки любого пошиба.
4) низкая(соответствующая) цена для хорошего товара — большая редкость.

Блин, награфоманил тут хрени всякой, больше постараюсь так не поступать, нахрен всю эту «философию» — мозги ей и так перегружены.
По сути: нищеброды — можно и так назвать :) Но ведь всегда приятно за меньшую сумму получить чуть-чуть да побольше чем обычно, правда?
0
Два момента:
1)очевидное: у 110 более мощный нагреватель.
2)рассчитан на немного другой тип жал(более мощные и толстые), но и самые обычные канают на ура.
90Вт хватает для любых работ. Хоть ведра паяй.
+1
господа, не надо читать текст по диагонали. Особенно это касается сударя, писавшего про нищебродов с бегающими глазками.

Ещё раз процитирую свой вопрос на всякий случай:
Вопрос-то не про это был. а про то зачем зачем после покупки 110 люди взяли ещё 90.
0
Т.е. вопрос, господа, о логичности такой цепочки: человек не обосрался с 90 и потом купил 110. А наоборот, ему понравился 110 и он купил ещё и 90.
0
Купил 110 и потом 90 — это про меня.
Второй взял потому, что привык иметь под рукой два паяльника с разными жалами для разных работ — т.е. без второго паяльника мне некомфортно. Это причина покупки второго паяльника.
110 брал первой как самую мощную и универсальную версию. Чисто из эксперимента второй взял 90Вт. Не разочаровался. Разницы при пайке в общем не заметил. Отличия в конструкции описаны выше и если у вас нет жал 900L серии, то смысла брать 110 нет. Более того, с местным ассортиментом, вы вообще врядли увидите когда-нибудь 900L серию живьем — только 900М и реже или никогда 900S.
0
90 — эксперимент и любопытство, не более того.
0
ок. заказал 110
+1
ок. заказал 110
На зло well-man'у куплю себе худший паяльник, но чтобы камрады господа с We плохо обо мне не думали. А я так распинался, помогал…
-1
ну ты советовал ATTEN AT-90DH, а станция как бы есть и давно.
0
ну ты советовал ATTEN AT-90DH
Причем здесь ATTEN AT-90DH? Я же настоятельно рекомендовал купить 90W версию (как впрочем, и geonicz), т.к. именно его можно назвать фолькс айрон for popular & not expensive 900-MT series soldering tips.

geonicz же, ваще, переполнившись положительными эмоциями, назвал его(A-BF GS90D) AK-47.
0
Хотя, к фразе «not expensive 900-MT series soldering tips» надо добавить "from China", т.к. за набор из 3-4 genuine 900-MT series soldering tips (каждое по $12) будет потрачена как раз цена еще одного такого паяльника.
0
Господа, не надо читать текст по диагонали.

Здеся господ нету — одни камерады. А господа берут тех и тех сразу по 20 шт. (шоб холопам чем паять было) и не парятся :DDD
-1
камерады немного на другом форуме. :D
+1
Приехал 19 декабря мой паяльник, разобрал. Версия платы иная, нежели те, которые камрады выкладывали. D5 отсутствует, но появилось место еще под один, скорее всего, єлектролит, который впаивается возле D5. Плюсовой вывод идет на 6 вывод контроллера. И очень сильно смущает напряжение С1 — 400В. 450В для таких БП всегда спокойнее себя чувствовал, если кондеры noname. И резистор уже melf на 80 Ом, а не два по 120.
0
У меня такой же,… Подскажите почему температурная разница такая большая, на индексаторе паяльника к примеру 400 градусов а на тестере, термопаре 280 градусов, на элементе также,… все на месте, все как бы работает… но как то не правильно????
0
Значит так, чтобы расставить все точки над Ё :) Вопрос получился из серии «почему у меня комп медленно работает» — это нормально, поэтому постараюсь осветить важные нюансы разбросанные здесь по обсуждению.
1) Как измеряли? Возможна погрешность измерений. Погрешность может быть очень высокой из-за плохого контакта термопары с жалом паяльника. Для измерений я пользуюсь таким девайсом fg100Она дает значительно меньшую погрешность измерений и специально создан для калибровки паяльников.
Это наиболее, на мой взгляд, вероятная причина проблемы.
2) Если измерения проводились нормально и термопара не врет, то какова величина жала с которого пытаетесь снять температуру? На маленьких жалах погрешность обычно оказывается очень большой вследствие маленькой массы, плохого теплообмена. Для жал 3.2d(клиновидные, 3.2мм рабочая кромка) погрешность будет значительно меньше 1.2d(1.2mm). Стоит заметить, что у меня на 1.2d такой разницы в измерениях и показаниях паяльника никогда не было(максимум 10-15С).
Форма жала тоже играет роль.
3) Используемые жала. У меня их были десятки совершенно разных: откровенная китайщина и фирменные Goot. Перепробовал я их много и могу сказать, что даже на самом занюханном китае такая разница в температуре практически невозможна. Откровенно плохой китай, конечно, будет работать хуже и уступать Goot/Hakko, где-то уводя температуру в +-30-50С, плилипая к месту пайки или плохо смачиваясь, но разница в 120С — это слишком много. Если, конечно, не следующий пункт:
4) Сама конструкция жала такова, что зазоры вокруг нагревателя больше 1мм, нагреватель не прилегает к стенкам жала, не упирается в дно жала и образует достаточно большие зазоры в какой-либо из плоскостей нагревателя. Как следствие, воздушные полости снижают скорость теплобмена и жало является «липким».
5) Возможно, у вас выставлена корректировка температуры аж на 120С. Гляньте здесь, подпункт «Калибровка».
6) Маловероятно, но возможно, паяльник неисправен.
n) что-то еще о чем я даже не мог подумать.
Удачи!
0
Большое Вам спасибо, за то что быстро ответили и познавательную информацию… на все 100% с вами согласен, но я замеры снимал не только с жала (3 видов) но и с элемента, та жа погрешность.....100-130°С это круто… перед этим я читал также вашу ссылку… колибровка была 000. А ваш пунктик «n) что-то еще о чем я даже не мог подумать.» навел на мысль… рассматривая все фото
в этой ветке я заметил что подстроечный резистор у всех стоит не так как у меня, на фото скос (ключ) в низ а у меня в «зеркале» в верх… я рискнул, повернул, замерил… АЛЛИЛУЙЯ...300°С на паяльнике, 299°С на тестере, тоже с 250°С,180°С,480°С, а самое интересное на всех жалах, тонкий конус и лопатка 2,5 мм… Очень полезный у вас пунктик..)))))… надеюсь эта информация кому не будь будет полезна.
0
Появился новый, набирающий популярность , портативный паяльник TS100 с нормальной (картриджной) конструкцией жала.

Сделан на народном чипе stm32f103. Кстати, на него имеется и схема, и исходники прошивки. Обзор на mysku, еще один обзор на mysku. Видео обзор.

0
72mm tip-to-grip — это полное безобразие. А если воткнуть картридж Т12, с которым конструкция совместима — то еще больше. Плюс сомнительная эргономика и он все равно требует внешний блок питания — так что смысла впихивать мозги в ручку нет.
0
Расстояние от торца пластиковой гайки A-BF GS90D до кончика жала 900M-T 2C составляет 70 мм.

Конструкция спорная конечно (с точки зрения «сделать совсем идеально»), но в любом случае паяет скорее всего намного лучше, чем A-BF GS90D. Да и по удобству при пайке видимо не хуже.
0
Если уж сравнивать — то с паяльниками под Т12, у которых TTG — 30-40мм.
0
Вообще, у моего денона тоже TTG 76mm. Правда, это несколько компенсируется удобной ручкой, его можно держать за самый срез ручки и даже немножко дальше. У этого паяльника TTG кажется конским из-за короткой ручки.
0
Т12, у которых TTG — 30-40 мм
~45 мм
0
Минус еще в том, что вроде бы и картридж, но придется откручивать/закручивать фиксирующий болтик каждый раз при смене. Но зато все плюсы, присущие картриджной конструкции, с точки зрения хорошей динамики поддержания температуры.
0
Вместо простого датчика вибрации эти пижоны (спроектировали вроде бы на seeedstudio) засунули туда гироскоп MMA8652FC.
0
По первой ссылке в комментах есть фоточки с разными жалами. Вот.
0
72mm tip-to-grip — это полное безобразие.
А у 907хакки 95мм, только что померял.
0
Это если его до реальной точки хвата мерить. У этого тоже вплотную к жалу не возьмешься, а 72мм — длина железной части (которая у 907-го примерно те же 75мм), так что тоже ближе к 90мм будет.
По первой ссылке в комментах есть фоточки с разными жалами. Вот.
Последний больше на стилет похож, чем на паяльник)
0
Обзор первый хоть просмотри. Автор там отмечал, что за железку вполне можно держаться.
0
И как оно, удобно при этом?
Алсо, я же уже давно признал что ошибся, из-за непривычных пропорций TTG у этого паяльника выглядит больше, чем есть на самом деле.
0
Надо же, этот обзор еще не читал. Да, выглядит любопытно. Поменял свое мнение об этом паяльнике. Сперва показался неудобным, теперь — надо взять на пробу, когда деньги будут.
0
Да, смотрится несуразно, но в руке лежит весьма удобно.
0
но в руке лежит весьма удобно.
Это ты по собственному опыту говоришь? У тебя он есть? Если да, то как картриджи — стоят своих денег или оригинальные Т12 таки сильно лучше? Интересует теплопередача и качество покрытия (т.е. насколько охотно лудится/смачивается и насколько охотно окисляется до состояния «тип рефрешер в зубы и вперде»).
0
Насчет «весьма удобно» ты таки нагнал. Сильно не хватает гарды (похоже китайцы тоже это поняли и переходят на выпуск картриджей с резьбой под гарду — заодно и TTG уменьшится). Но сносно. Еще бы подставку под него скреативить нормальную.
А в остальном хороша игрушка.
0
Что такое «гарда» и TTG, какие китайцы, где, что (ссылки), о чем ты медитируешь?
0
Гарда
TTG
А насчет китайцев — угадай сам. Когда угадаешь — поищи у них контест про «T1 port».
0
0
И ты хочешь сказать, что все новые жала для TS100 щас будут с этой самой гардой? На Ali я нашел только одно такое жало, и как на зло — самое тонкое.
0
То, что на жале накручено — не гарда, а хуйня какая-то. Но на него хотя бы самопал накрутить можно.
все новые жала для TS100 щас будут
А вот это надо у китайцев спрашивать.
0
Вот еще вдогонку обзор и разбор от Mik'а. Он там по всем достоинствам и недостаткам проходится.
Себе я такой не стал бы брать — картриджная система мне нафиг не нужна. Купить их не так просто, цена второстепенна(но именно для этого паяльника она достаточно высока). Как портативный в общем неплох, как стационарный я бы уже лучше взял Hakko FX-951(кажется) с их картриджами.
0
Вот на EEVblog фото его потрохов более подробно. Здесь раздел о TS100 на форуме разработчиков.

This is real opensource geeks iron on popular ARM MCU with gyro sleep mode & ability of calibration with TMP36 Precise Calibrated Temperature Sensor, bro. Т.е. он на порядок выше по классу, чем этот A-BF GS90D, т.е. практически что-то приближающееся по удобству пайки к дорогим станциям а-ля Weller/Hakko with T12/ERSA. И это все за дополнительно заплоченные $20, если не считать БП на 24V, которых щас как говна, тем более для любителя — это ваще не проблема. Картриджи по $10-12 за шт. — это та же цена, что и за оригинальные 900M-T.
0
До Ersa/Weller/Hakko ему еще как до луны пешком(где удобная подставка, действительно эргономичная ручка, стандартные расходники продаваемые десятилетиями).
Отсутствующий хороший БП в поставке(в идеале трансформаторный, гальваническая развязка т.е.) — еще +20 уе минимум к цене хотя, конечно, и хрен с ними.
Качество картриджей тоже пока под вопросом, но я думаю там с этим все нормально.
Ценник на них — да. Стоимость нормального жала Hakko(Goot px60) — та же самая. Лично у меня их уже полная коллекция на долларов 200, работают отлично, поэтому разводить новую коллекцию не хочу.
Что действительно вызывает вопросы, так это эргономика и нестандартность картриджа. Сделай они его, пусть более толстым, но с Т12 и более коротким расстоянием от кончика жала до ручки и я бы взял, пусть и за большую цену. А так скорее хорошая интересная игрушка-понторезка к которой еще и батарейки(БП) нужны.
К слову, вся его «портабельность» упирается в 24В питания, которые в девственной природе не встречаются, разве только у дальнобойщиков(было бы 12В — бортовая сеть авто — и это было бы ну очень круто, тем более что кастомный картридж позволял выполнить это требование).
В общем, с моей позиции, интересная игрушка и даже быть может себе бы такую завел, но некоторые мелкие недоделки/конструктивные недостатки/недоработки не позволяют мне назвать его экономически или технически идеальным решением, а заводить очередную бессмысленную паялку я не хочу(гироскоп там ну просто очень нужен, калибровкой никого не удивишь, прошивка через USB — ну да, попрыгать разок от счастья я бы попрыгал, а потом — паять надо, а не прошивать).
Для себя я уже относительно давно решил: единственный качественный скачок в вопросе пайке я сделаю с переходом на индукционный Metcal, если это экономически хоть как-то будет оправдано, а обычные нагревалки уже практически дошли до своей высшей точки развития — смысла брать разные их конструкции не вижу и ввиду этого бОльшее значение имеет стандартизация расходников/их досягаемость.
Как-то так.
0
Он будет работать от 12V (судя по схеме и по Instruction Manual), но греть будет намного хуже, впрочем что-то подпаять быстро в машине этого должно хватить.

Metcal — это на любителя и не так удобно менять картриджи заместо регулировки температуры. Если уж брать, то JBC — Metcal'ю она не уступает в «пайке ПОЛИГОНОВ» (если еще и не лучше), но регулируется + нет неизвестно еще как действующего на человека э/м излучения.
0

Оригинально сделана съемная плата с MCU + 3D accel MMA8652.
У MCU используются:
— 3 входа ADC (U с термопары, U «холодного спая» с TMP36, U с делителя вх.питания)
— I2C (OLED + 3D accel MMA8652)
— 3 GPIO (2 кнопки, RST для OLED)
— 2 INT (2 сигнала прерывания от 3D accel MMA8652)
— 1 PWM (ШИМ ключа нихромовой грелки на P-ch MOSFET)
— 1 USB (D-/D+)

Они, кстати, могли сделать ее и на ATmega32U4 (которая используется в Arduino Micro). Тоже вариант программируемого гиковского гаджета, но уже с более низким порогом вхождения.


Схема питания чипов:
RT7272B — DC-DC Step-Down Converter
CX6206 — какой-то LDO на 3.3V
Гы-ы, L2,L3 — Ferrite Bead
0
Ну еще Firmware Upgrade посредством простого копирования hex-файла на USB виртуальный диск, ну и редактирование config файла. Т.е. это не просто паяльник, а типичная готовая уже штучка с возможностью дальнейшего саморазвития себя самой, ну и людей.
0
готовая уже штучка с возможностью дальнейшего саморазвития себя самой, ну и людей
real opensource geeks iron
0
Приветствую!

Ну дык я имел в виду: уже готовый гаджет для любого доморощенного доктора_hi-end_solder'ных_наук (студента/любителя) — можно освоить цифровую фильтрацию показаний ADC, ПИД-регулятор, работу с цифровым акселерометром, не считая уже просто обучения программированию под Cortex-M3.
0
Я так думаю, что свой внешний БП — это даже лучше. Видимо вскоре появятся прошивки а-ля нищебродский JBC :DDD — внешний БП с пиковой мощой 130-150W и разогревом до 300 град за 2-3 сек. Еще можно сделать отображение температуры в виде графика в реальном времени — там OLED 96x16.

Если так все пойдет — возможно, что v.2.0 этого паялы будет уже укомплектована Wi-fi/блютус, чтобы сбрасывать график температуры уже на специальное приложение для Android :DDD «It's IoT. This is not for idiot!»
0
Сколько комментов) Мой СТ-96 сегодня приказал долго житью. Верой и правдой около 10лет радовал меня. Провод внутри переломился и замкнул, припаял обратно и ничего. Жалко. Вот ищу замену. На вскидку, что лучше взять этот или goot px-201? Цена сейчас не сильно у них отличается.
0
А жаоа у него какие?
0
Про какой именно вы спрашиваете? Если про goot px-201, то toolboom.com/ru/Temperature-Controlled-Soldering-Iron-GOOT-PX-201.php?currency=12 тут внизу картинка с размерами жал.
0
Если про СТ-96, то туда у меня хороший набор от ZD-929.
0
Раз у тебя все равно нету HAKKO-жал, то я бы порекомендовал PX-201.
0
Vga, привет) Нет Хакко жал нету, есть от ZD-929 кажется хороший набор. Мне его хватает в принципе. Почему японец?
0
Набор жал тебе в любом случае придется покупать новый (ну или купить станцию типа соломона), хорошие жала для хакко-клонов стоят не дешевле чем для PX-201, а японец ИМХО получше китайца (и его жала не подделывают, а жала у гута годные).
0
Да, но хакко жала можно купить практически везде. А Гоот только под заказ и за доставку еще платить придется. Думаю остановлюсь на китайце, цена 2700 против 3700 японца + доставка рублей 300. Станцию не рассматриваю, так как нужен переносной вариант. Место мало занимает, паяю сейчас редко. В машине часто паяю.
0
«Практически везде» продается шлак. Жалами goot и HAKKO (эти еще пойди найди не поддельные) паять куда приятнее. К тому же, у PX-201 рубашка жала длиннее, так что на полигонах он должен липнуть меньше. Купить их можно там же, где паяльник, правда, они дорогие, но хорошие HAKKO не дешевле.
0
Скажем так, Hakko-жала получаются практичней(просто купить проще, шлак-не-шлак это уже вопрос другой). Они используются в бОльшем количестве станций и паяльников и если сдохнет один, то купить подходящий паяльник не составит труда. Хорошие жала — штука недешевая, но лучше брать сразу качественные(goot по 8-12 у.е. за штуку — вполне нормально). Hakko — сплошь и рядом подделки. Цена паяльника получается ценой 3-4 жал :) У меня именно такая комбинация: жала Goot + 2 паяльника A-BF. По сочетанию качеств уделывают станции(за счет портабельности). Теплоотдача и свойства пайки не хуже Weller станции с другой конструкцией жал. Температура не дрейфит, паяю в последнее время при температуре 260, иногда повышая до 300-330 для бессвинцовки и многослойных плат. Я уже как-то говорил, что следующим моим апгрейдом может стать только индукционный Metcal за over 9000 $, но с моим нынешним обьемом пайки — это нафиг не нужно ибо не способно окупиться в принципе. Поэтому, могу смело заявить, Goot жала + 2 ABF в моем случае полностью и надолго закрыли вопросы пайки(по крайней мере пока не сдохнет один из паяльников — тогда куплю еще один такой же, а не будет такого же — возьму любой другой другого производителя; жала не сдыхают в принципе).
0
А гоот эжала от px-201 подходят?
0
Теоретически подходят, если укоротить опорную трубку паяльника. Правда, тогда оно перестанет принимать hakko-жала (точнее, серию 900М-Т и ее клоны). Но у гута есть и 900М-Т совместимые жала, с ними работают, например, PX-501 и PX-601.
P.S. У PX-201, кстати, есть колпачок на горячую часть. Весьма удобно для «переносного варианта» — можно кинуть в сумку, не заморачиваясь на охлаждение. Хотя мой переносной вариант — это goot GP-510 SET.
0
ого 510) Я пока максимум на дремель или вообще китай планирую. В машину таскать.
0
Разница у них в цене не так велика, но разница в работе самого паяла разительная. Дремел, правда, не пробовал, но по сравнению с его китайским аналогом DR-23 — небо и земля. Плюс у 510SET компактная и при этом весьма толковая коробочка, чего о дремеле с дырексом никак нельзя сказать.
0
5к против 3к дремеля это много)
0
Он того стоит.
0
Не знаю как в Goot 510, но у всех газовых обычно одна проблема — «два режима». Слишком холодный. Слишком горячий.
Толковых регулировок обычно нет совсем.
У меня самого два дремеля и завались китайцев. Одна горелка валяется без дела(Versatip 2000) — паяльник из нее никакой от слова совсем.
Вторая и ее я рекомендую — Versaflame Model 2200. Тут все регулировки, жало не перегревается, пламя регулируется и в хвост и в гриву, большой баллон газа. Габаритная немного, правда. Но она единственная из всех, которую можно как паяльник.
0
Футуристичский вид)
0
Вообще, у него плавная регулировка, но без термостатирования любой паяльник обречен перегреваться на пригодной для работы мощности. Из коробки, правда, он на минимуме не напрягаясь отжигает дорожки от плат, но это лечится примерно так же, как у Dayrex DR-23. Но паять (после регулировки) им действительно хорошо, часто пользуюсь даже дома, если денон доставать лень.
В целом, если сравнивать с DR-23 (дремеля у меня нет, но DR-23 — клон версатипа):
+ Действительно хорошие жала, никаких нареканий к лужению.
+ Хорошая конструкция нагревателя, несмотря на меньшие размеры он работает дольше, а греет лучше.
+ Компактный и с малым tip-to-grip.
+ Очень толковая коробка — компактная, со встроенной подставкой, но в ней нашлось место для припоя и флюсов. В коробки дремеля и дайрекса ничего дополнительно не положишь, причем у первого вообще чемодан.
— Цена.
— Доступность жал (не то чтоб у конкурентов с этим было лучше)
— Эргономика полена (хотя и не так все страшно, как Ди малюет, чуток практики и не замечаешь, чтобы он плохо в руке лежал)
0
А что за доработка? Что-то в качестве препятствия, чтобы пламя жало не перегревало? Или регулировка потока газа?
В Versaflame для этого имеется вентиль воздуха и вентиль газа. За счет этого получается свободная регулировка.
0
Да такая же, как у дайрекса, передвинуть крыжик на вентиле газа. С той лишь разницей, что вентилем тут служит заправочный клапан и крыжик с него нужно сковыривать, очень аккуратно. А так аналогично — ставишь минимальный газ, срываешь крыжик и ставишь его обратно, но уже в положении «средний газ».
0
Насчет китайских жал. Выглядят — как обычно, хромированные. Магнитятся. Многие считают- стальные. На самом деле — медь (или латунь). Подгонял жала под GS90D. Везде написано — подложить какую-нибудь хрень. Надо: на наждаке сточить от 0,5 до 2мм задний конец жала (где отверстие). Тогда обнаружится, что жало — медь.
Калибровка. С каждым жалом — разная температура (до +- 15 градусов). Сказывается геометрия жала.
0
  • avatar
  • SWC
  • 04 июня 2016, 18:19
При очередном включении в розетку в моем A-BF GS110D что-то (судя по звуку) заискрило и паяльник приказал долго жить. Может в Москве кто-нибудь потыкать в его хладную тушку на предмет починки/констатации смерти?
0
Проверь кондер и резисторы в цепи питания.
0
  • avatar
  • Vga
  • 11 сентября 2016, 01:49
Ну вот и у меня после 3-х лет не очень активного использования накрылся этот паяльник.
Раздался треск, искры и все погасло.
Благодаря уважаемому SergILD сразу обнаружил сгоревший резистор 120 ом.
В наличии у себя нашел только 100 Ом и 480 ом 0,125 МВт.
Припаял 480 Ом. Все заработало, но резистор задымился через минуту.
Заменил на 100 Ом, все работает.

Посмотрим сколько проживет.

Вообще проблема, похоже в искрении. Решил заменить розетку, в ней слишком долго торчала вилка от зарядки ноутбука с толстыми евро-штырями, вот она и разболталась.

P.S.
На контактах сверху дисплея нет напряжения, хотел подсветку сделать, но пришлось бы тянуть откуда то напряжение, плюнул.

0
Недавно заказал себе такой же, только с буквой S, отличия — Подсветка дисплея из коробки и жала C9. Паяет вполне не плохо, родным жалом отпаивал даже D2PAK мосфеты с материнки(с каплей припоя конечно же).
0
Что за жала такие?
0
Чем то похоже на 900-ю серию, только потолще и сразу загильзованные, т.е не надо на паяльнике ничего подтачивать. все сидит плотно и крепко.
0
в моем случае ну его нафиг — уже баксов 100 с лишним влил в hakko'вские жала и собрал комплект жал на все случаи жизни. Покупка еще одного комплекта жал разорила бы мой бюджет без особого плюса в качестве пайки. Если и смотреть, то только в сторону индукционных паяльников и систем на картридже(хотя они тоже в моем случае спорное вложение). Это я к тому, что они наверняка несовместимы с 900-ой серией hakko.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.