Мои поделки: Станочек отрезной-точильный-шлифовальный по металлу (3-в-1) (на основе ДиолД ЭТ-150) [2012]

Честно говоря, я много сомневался: можно ли публиковать заметку об этом СЛЕСАРНОМ ИНСТРУМЕНТЕ в блоге, посвящённом радиоэлектронике… Но этот станочек оказал мне столь большую пользу, в том числе и в радиоэлектронных поделках, что я решил: каким-то боком этот инструмент будет полезен и интересен также электронщикам...

Содержание:
  1. Внешний вид
  2. На основе Электроточила
  3. Совместимые абразивные круги
  4. Описание инструментов: Отрезной, Точильный, Шлифовальный
  5. Конструкция правого круга (Точильный и Крацовка)
  6. Конструкция левого круга (Отрезной)
  7. Другие элементы конструкции
  8. Чертежи самодельных узлов
  9. В работе: Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
  10. В работе: Техника Безопасности (ТБ)
  11. Бонус: Про налобный фонарь «GP LOE 206»
  12. Пример детали, выточенной на этом станке


Внешний вид

Вид спереди

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

Вместо сердца — пламенный мотор


За основу станка взято электроточило бытовое «ДиолД ЭТ-150» (250Вт, 150мм, 3000об/мин):

Общий вид (обзор)(Примечание: В бумажной коробке от точила я теперь храню все примочки к станочку: сменные круги, алмазное правИло, СИЗ и запчасти...)
Идея!Секрет: «Электроточило бренда ДиолД» было выбрано ещё и за его обтекаемую и компактную форму корпуса — это важно для эргономики, чтобы корпус не мешал оперировать с обрабатываемой деталью. А круги диаметром 150мм — подходят для большинства задач, оптимальны по цене, и широко распространены в продаже.

Замечено: мощности электроточила ЭТ-150 (250Вт) — маловато для работы отрезного круга.
(Для справки: мощность болгарок для круга аналогичного диаметра — в 2 и более раз выше!)
  • Отрезной круг завязает в нержавейке (толщиной от 1мм) и алюминие (толщиной от 2мм). /*Примечание: я приноровился резать и более толстые, но это уже не работа, а ебля...*/
  • Чёрную сталь грызёт удовлетворительно. Но это при том, что пользоваться всегда приходится только отрезным кругом самого малого диаметра (125x1,0мм)! Впрочем, этого диаметра хватает почти для всего...
  • При установке отрезного круга наибольшего поддерживаемого диаметра (180x1,6мм) — адекватно резать получается только мягкие вещи: пластик, текстолит и дерево/фанеру...
Но, при всём при этом, скажу без обиняков: в быту и для работ по моделированию, этот станок — офигенен!

Однако вам, при воспроизведении конструкции, настоятельно рекомендую: за основу брать электроточило Мощностью 450-500Вт!
  • Например: у меня также есть опыт работы с электроточилом «ТЕМП» (производства «ПАО Электромотор»/г.Полтава/Украина): 500Вт, 175мм, 3000об/мин — вот у него отрезной круг работает хорошо, даже при том, что в моём точиле защитный кожух снят и установлен негабаритно большой отрезной круг диаметром 180х2,0мм! (Правда, моё точило «ТЕМП» — ещё советской сборки: отслужило больше 20лет неинтенсивного пользования. Но мощность движка от этого не зависит.)


Совместимые абразивные круги: отрезные, шлифовальные и их адаптеры


Совместимые круги: отрезные, шлифовальные и их адаптеры

В ассортименте мы видим:

Отрезные круги:
  • для резки по металлу (другие не актуальны),
  • форм-фактор стандартный «болгарочный» (с посадочным диаметром 22,23мм),
  • наименьшей предлагаемой толщины (1.0-1.6мм),
  • имеются 3шт. круга: мелкий, средний, большой (от минимального до максимального диаметра поддерживаемых станком).
Повторюсь сто раз: покупать следует только самые качественные и дорогие отрезные круги — армированные, крепкие и надёжные (т.к. левый защитный кожух на станке отсутствует — то разрыв диска недопустим). Сейчас на рынке много китайского дерьма: неармированные диски, которые и стоят-то всего на 20% дешевле… Это не то, на чём допустимо сэкономить.

Абразивные точильные круги:
  • бывают из разных материалов: «серые» (14A), «белые» (25A) и «другие» (54C, 64C);
  • разной зернистости (самые ходовые: F36, F80; на рынке реально найти ещё: F120, F150, F180);
  • разных размеров: внешний диаметр (150мм) / посадочный диаметр (12.7мм, 16мм, 32мм) / толщина (10мм, 16мм, 20мм).
Примечание: В стандартной поставке к бытовому точилу идут круги: «серые» (редко «белые»), с зернистостью F36 и F80, толщиной 16мм, с посадочным диаметром 12.7мм. Внешний диаметр — для каждого точила свой, указанный...

Втулки-адаптеры для установки на вал точильных кругов других размеров, чем предлагаемый бытовым электроточилом стандарт (посадочный диаметр 12.7мм, толщина 16мм).
Заготовлены переходные втулки для поддержки точильных кругов ещё следующих распространённых стандартов:
  • посадочный 32мм, толщина 16мм (такие 2шт. входят в комплект поставки электроточила);
  • посадочный 16мм, толщина 16мм;
  • посадочный 32мм, толщина 10мм;
  • посадочный 32мм, толщина 20мм (внимание: эти втулки подходят не для всех точил, но вал у некоторых — достаточно длинный, что удаётся закрепить нестандартный круг, на 4мм толще).

Для справки: Точильные круги толщиной 10мм и 20мм распространены для заводских точильных станков, а 15мм и 16мм — для бытовых электроточил. Точильные круги с посадочным диаметром 32мм предназначены для заводских точильных станков, а 12.7мм и 16мм — для бытовых электроточил.
Для справки: Замечено, что продающиеся на рынке точильные круги стандартов «для бытовых электроточил» — это преимущественно «made in China» (они дешевле, но хуже качеством, чем произведённые на отечественных заводах). Отечественные заводы — производят преимущественно в «заводских» форм-факторах, для заводов...




Станок предлагает Инструменты (3-в-1)

  1. Отрезной круг (левый)
  2. Точильный круг (правый)
  3. Шлифовальная крацовочная латунная щётка (торцевая)
(Обычно, работа на станке происходит в направлении слева-направо: отрезал, подточил, зашлифовал...)

Правый круг (точильный) и щётка-крацовка, в сборе
Монтаж всех рабочих съёмных и регулируемых деталей станка производится с помощью:
  1. Зажимные Болты, фиксирующие рабочие круги на валу — рожковыми ключами на 19мм и 27мм (или одним разводным ключом).
  2. Для винтов, фиксирующих искрогасители — достаточно крестовой отвёртки PH2.
  3. Остальные гайки-бабочки, фиксирующие подручники — крутятся оператором просто «от руки».
Таким образом, количество дополнительных инструментов для обслуживания станка — рационально минимизировано.

Инструмент «Крацовочная щётка»

Если с отрезными и точильными кругами — всё понятно, зачем они и как использовать. То стоит отдельно пояснить значимость третьего инструмента:
  • На неметаллических материалах (пластмассе, дереве и других: вязких, гибких, волокнистых) — использовать крацовочную щётку не стоит: она лишь поцарапает заготовку, результат будет неопрятен. С подобными материалами, худо-бедно справляется точильный круг, а отрезной круг — режет довольно эффективно...
  • Традиционно, латунная крацовочная щётка используется для обдирных и чистовых отделочных работ: для удаления лакокрасочных покрытий и ржавчины с поверхностей металлических изделий и других аналогичных работ.
  • Однако, крацовочная щётка также эффективно справляется для мелкой доводочной заточки поверхностей деталей, особенно хорошо/быстро снимает мягкий металл. Скругление острых кромок, удаление заусениц и стружки — вот основное назначение латунной крацовочной щётки!
  • Примечание: поверхность детали после щётки крацовки — выглядит не «ровной глянцевой острой», а наоборот «шероховатой матовой скруглённой»...


Идея!Главный секрет, при работе с крацовочной щёткой: выбрать правильный угол, под которым подвести обрабатываемую деталь к плоскости щётки и к направлению её вращения; потом, обеспечить правильную силу нажатия и продолжительность обработки. (опыт приходит быстро)

Многие бытовые станки, штатным инструментом, также содержат «зачистную крацовочную щётку», но в них используется «дисковая» форма щётки, устанавливаемая на вал. Использование же болгарочной «торцевой крацовочной щётки» (aka «чашка») — даёт следующие преимущества:
  • Вокруг каждого из инструментов, «торцевой крацовочной щётки» и «точильного круга», образовываются гораздо большие рабочие зоны (пространство разделено) — следовательно: удобнее подводить деталь, детали могут быть гораздо больших габаритов, техника безопасности гораздо выше (меньше вероятность влезть под соседний круг).
  • При работе с «торцевой крацовочной щёткой», Деталь можно подводить как к переднему, так и к заднему, верхнему, нижнему сегментам окружности торцевой щётки — и таким образом, обрабатывать деталь в четырёх разных направлениях хода «тёрки».
  • Снимать/заменять правый точильный круг — гораздо удобнее, т.к. фиксирующая круг гайка совмещена с гайкой, удерживающей щётку. Не нужно сперва снимать щётку, чтобы добраться до точильного круга. Меньше размеры защитного кожуха — и инструмент, в целом, компактнее.
  • Стоимость электроточила, дооборудованного торцевой щёткой (нужно всего лишь выточить токарную гайку и доработать защитный щиток) — получается гораздо дешевле, чем аналогичное промышленное решение «электроточила с зачистной крацовочной щёткой».

По разновидностям крацовочных щёток, замечу:
  • Использовать следует торцевую щётку наименьшего диаметра (60-75мм). Большие диаметры — маломощному мотору труднее крутить (это не болгарка). К тому же, они не нужны, только мешают — малая щётка гораздо удобнее в работе (к ней легче подлазить с заготовкой).
  • За всё время использования станка, я использовал только «ЛАТУННЫЕ крацовочные щётки» — они наиболее универсальные и эффективные.
  • Использовать «СТАЛЬНУЮ с прямыми проволоками (некрученую) щётку» в принципе можно, но я не рекомендую. Для очень «злой обдирки» детали — лучше воспользоваться болгаркой...
  • Использовать «СТАЛЬНУЮ крученную щётку» на этом станке нельзя — она для других целей (выковыривать бетон, например) и только для болгарки/перфоратора...


Конструкция Правого круга (Точильный) и Щётки-крацовки (Шлифовальная)


Правый круг (точильный) и щётка-крацовка, в разборе
Все представленные на фото прокладки-шайбы необходимы! Белая бумажная/картонная прокладка помещается между абразивным кругом и металлическим фланцами. Черная кожаная прокладка одевается после внешнего фланца, перед зажимной гайкой. Бумажные и кожаные прокладки — балансируют и уменьшают «торцовое биение» абразивного круга…

Идея!Замечу, что в заводском варианте поставки Кожаная Прокладка отсутствует. Но она отрабатывает важную роль: препятствует откручиванию зажимной гайки, и облегчает монтаж/балансировку абразивного круга. Поэтому, настоятельно рекомендую вам дополнить конструкцию крепления кругов кожаными прокладками...

При работе, торцевая крацовочная щетка всегда мёртво накручена на «переходно-зажимную гайку». Щётка скручивается вместе с гайкой, когда возникает необходимость заменить/отрегулировать точильный круг (это эргономичный момент: щётка-крацовка практически не мешает доступу к кругу).

Обычно, с левой стороны, у меня установлен точильный круг зернистостью F80 — это самый ходовой и универсальный круг, сбалансированный вариант, подходящий для большинства работ: грубой заточки инструментов (тут лучше использовать абразив помельче), а также для съёма больших объёмов металла, при формовании деталей (тут лучше использовать абразив покрупнее).

Идея!Заметьте: В креплении правого подручника проложена уплотнительная прокладка из мягкой толстой резины (модификация) — благодаря этому, получается плотный прижим кронштейна и вязкий зажим гайки…

Осевые подшипники, с обоих сторон, защищены от пыли фторопластовыми накладками:
Осевые подшипники защищены фторопластовыми накладками (от пыли)
Идея!Секрет: Прокладка вырезана из толстого листа фторопласта. Как отрезать прокладку по идеально ровной окружности? Для этого нужно взять «измерительный циркуль» с двумя тоненькими острыми иголками, положить лист фторопласта (или другого разрезаемого материала: полиэтилена, двухстороннего скотча) на деревянную доску, установить раствор циркуля по требуемому радиусу — и нарезать траекторию окружности, многими оборотами, постепенно углубляя прорез иголкой… Замечу, что для одной прокладки, нужно прорезать две окружности — сперва отрезайте внешнюю окружность, а потом внутреннюю (иначе, потеряете «центральную точку» и окружности не будут концентрическими, соосными).

Правый искрогаситель и его крепёж были переделаны на более практичные/эргономичные (я закрепил гайку: вернее использовал взамен нестандартный кронштейн с резьбой М5; и заменил стандартный большой, торчащий и мешающий, искрогаситель с «защитным щитком» — на маленький и простой самодельный):
Правый искрогаситель, крепёж
Идея!Секрет: Искрогаситель здесь закреплён только одним винтом М5, как и стандартный, в исходной конструкции… Но была использована также одна хитрость-усовершенствование: на фото видно, что между пластиной искрогасителя и корпусом подложена шайба из толстой мягкой резины — она амортизирует все вибрации, и не даёт открутиться винту при работе (что гораздо лучше, чем всякие шайбы-гроверы).
Сам крепёжный винт М5: взят с широкой шляпкой — поэтому не требуется подкладывать шайбу: пластина искрогасителя хорошо фиксируется голым винтом. На винте не болтается лишнего — получаем ещё небольшой плюсик к эргономике.


Идея!Идея: я заменил гайку на нестандартный кронштейн… Но есть и другое, серийное решение: взять вместо обычной «упорную гайку» и посадить её на термоклей, залив хорошенько сверху и по периметру (так я тоже делал).

Конструкция Левого круга (Отрезной)


Левый круг (отрезной), в сборе:
Левый круг (отрезной), в сборе

Левый круг (отрезной), в разборе:
Левый круг (отрезной), в разборе
Все представленные на фото прокладки-шайбы необходимы! Белая бумажная/картонная прокладка помещается между абразивным кругом и металлическим фланцами. Черная кожаная прокладка одевается после внешнего фланца, перед зажимной гайкой. (Кожаная прокладка важна, как написано выше...)

Идея!Секрет: Присмотритель к валу точила на фото большого разрешения, и увидите, что в районе установки круга на вал подмотан скотч — это для уплотнения посадки фланцев на вал (также можно подматывать скотч и на втулку-адаптер, для уплотнения посадки на неё абразивного круга). «Уплотнение посадки скотчем» — балансирует абразивный круг вокруг оси вращения, и уменьшает его «радиальное биение»
Рекомендации: Скотч лучше наматывать по ходу вращения — также, как и закручивается зажимная гайка на вал (правая гайка имеет «правую резьбу», левая гайка имеет «левую резьбу») — чтобы минимизировать задиры скотча… Ширина скотча должна быть: чуть шире ширины абразивного круга (у меня использован 19мм). Скотч наматывается равномерно и гладко, слой на слой, без морщин! Число слоёв скотча определяется экспериментально (все зазоры разные): важно, чтобы в итоге, скотч остался без задиров, а деталь сидела достаточно плотно.

Левый опорный столик (настраивается под отрезные круги разного диаметра)

Левый опорный столик отведён в положение для круга максимального диаметра:
Левый опорный столик, положение для круга максимального диаметра (отведен)

Левый опорный столик подведён в положение для круга малого диаметра:
Левый опорный столик, положение для круга малого диаметра (подведен)

Столик-подручник приходится отводить при съёме/замене отрезного круга. А при постепенном истирании отрезного круга в работе (его диаметр уменьшается) — столик подстраивается, подводится.

Идея!Что интересно: из-за гораздо более мягкого режима работы, чем в болгарке, — отрезной круг в точиле расходуется гораздо медленнее. Сейчас установлен круг с номинальными габаритами: 125х1,0мм. В неинтенсивной работе — уже более года. Текущий диаметр: 117,5мм. Итого, круг стёрся всего на 4мм (за год!).

Положения, в которых перемещается столик — соответствуют установленным отрезным кругам с диаметрами 125..180(+5)мм. Здесь заложен допуск на отвод столика (дополнительные +5мм) — чтобы дать возможность устанавливать отрезной круг наибольшего диаметра (180мм) без проблем: без затирки. Итого, ход столика 30мм, поскольку (185-125)/2 = 30мм.
Замечу, что при истирании отрезного круга минимального диаметра (меньше 125мм) — столик подводить уже некуда, но это и не требуется, благодаря особой форме столика (обратите внимание на паз, в который входит круг; и на выступ слева).

Конструкция: Столик перемещается вдоль направляющего уголка, и установлен на двух болтах М6. Ближний к оператору болт затягивается гайкой-бабочкой от руки (сам болт зафиксирован в опоре). Плоскости скольжения проложены фторопластовыми прокладками, для снижения трения.

Материал, из которого выточен опорный столик — алюминиевые уголки. Алюминий — мягкий метал: легко обрабатывать, дёшево стоит… Но и быстро изнашивается: видите по фото как уже избита/исцарапана поверхность левого столика, особенно непосредственно возле рабочей/режущей области? За эти царапины цепляется заготовка, не скользит по столику, создаёт трудности для равномерной подачи заготовки (что существенно при тонких работах).
Если есть возможность, то верхний уголок — лучше сделать из нержавейки (не гнутой пластины, а купить именно литой уголок), будет служить века. Но нержавейка заметно дороже и, главное, гораздо труднее обрабатывается! Я пока не решился на доделку…

Искрогаситель левого круга (настраивается под отрезные круги разного диаметра)

Левый искрогаситель подведён в рабочее положение для круга малого диаметра:
Левый искрогаситель, рабочее положение для круга малого диаметра (подведен)

Левый искрогаситель отведён в рабочее положение для круга максимального диаметра (также, его можно вовсе открутить, чтобы не мешал при установке круга):
Левый искрогаситель, рабочее положение для круга максимального диаметра (отведен)

Другие элементы конструкции


Основание станка

Основание: вырезано из панели мебельного ламинированного ДСП. Торцы панели можно было отделать специальным кантом, но я просто вскрыл их клеем ПВА, в несколько слоёв.

Сверху, основание покрыто листами из нержавейки — это красиво и очень практично: покрытие не выбивается падающими деталями, не изъедается потоками стружки, и на нём даже можно чуток подстучать обрабатываемую деталь, как на верстаке.

Идея!Секрет: для фиксации винтов/болтов снизу, под основанием — я использовал крепёжный метиз: «гайку упорную»...

Для снижения вибрации станка, и стола на котором он стоит, при работе — снизу на основание наклеен Вспененный Каучук (толщиной 9мм, самоклейка):

Для амортизации снизу наклеен Вспененный Каучук (9мм, самоклейка)
Этот амортизатор — не только снижает шум, но и предотвращает съезжание станка по поверхности (последнее очень критично: я не раз ловил станок, готовый уже вот-вот упасть со стола)!

Недостатками «Вспененного Каучука» являются: ощутимая цена, и мягкость материала (он легко дырявится и рвётся, при неаккуратном обращении). Зато мягкость «Вспененного Каучука» является и главным его достоинством — этот материал является лучшим амортизатором, чем изолон.

Шнур питания

Шнур питания закреплён, для предотвращения его повреждения, при попадании под режущий круг (это работает и на технику безопасности, и для удобства):

Шнур питания закреплён (от повреждения)

Ручка для переноски

Ручка для переноски станка (вроде мелочь, но с ней очень удобно):

Ручка для переноски станка



Чертежи основных самодельных узлов


Фланцы для посадки болгарочного отрезного круга на 12,7мм вал точила:
Фланцы для посадки болгарочного отрезного круга на 12,7мм вал точила
Идея!Замечание: Размеры «фланцев под отрезной круг», указанные на чертеже, — рассчитаны для установки на вал электроточила вместо точильного круга толщиной 16мм и его стандартных фланцев… При модификации электроточила с базовыми точильными кругами толщиной 20мм — толщину пары «фланцев под отрезной круг» следует также увеличить на +4мм: по +2мм на каждый фланец, будет толщина по 9.9+2=11.9мм (остальные размеры такие же)!

Переходная гайка «внутренний диаметр M12 во внешний M14» (используется для фиксации правого точильного круга и крацовочной торцевой щётки):
Переходная гайка (внутренний M12 во внешний M14)

Идея!Примечание: допустимыми материалами для изготовления «втулок-адаптеров» являются: пластмасса, сталь, фторопласт. Замечу, что материал фторопласт — в 20раз дороже стали (по кг за заготовку)! Пластмасса — самая дешёвая, но хрупкая и ненадёжная, кроме того, токари из неё не точат… Сбалансированным выбором цена/качество — будет взять материал «сталь» (но я использовал «фторопласт», поэтому на чертежах ниже он указан).

Адаптер для точильных кругов с посадочным диаметром 32мм и толщиной 10мм:
Адаптер для точильных кругов с посадочным диаметром 32мм и толщиной 10мм

Адаптер для точильных кругов с посадочным диаметром 32мм и толщиной 20мм:
Адаптер для точильных кругов с посадочным диаметром 32мм и толщиной 20мм
Примечание: по аналогии с последним чертежом, делаются также цилиндрические втулки-адаптеры и для точильных кругов размером: «посадочный 16мм, толщина 16мм»; «посадочный 32мм, толщина 16мм».

Бонус: Бумажные выкройки для макетирования левого опорного столика (так рождалась конструкция):
Бумажные выкройки для макетирования левого опорного столика (бонус)



В работе


При работе в квартирных условиях, при отсутствии отдельно оборудованной мастерской — станочек устанавливается на стиральную доску над ванной:

В работе

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

При работе на станке, обязательно используйте Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе на станке

Защищать нужно, в первую очередь, органы: зрения (очками), дыхания (респиратором) и слуха (затычками-берушами).
  • Защитные очки — абсолютно необходимы при работе на станке (даже больше, чем при паянии). Поскольку защитные кожухи сняты или минимизированы (для удобства работы), то пыль и икры летят во все стороны…
    Я использую защитные очки тайванской фирмы UNIVET model 506 (art. n.: 506.01.10.11) с прозрачными линзами — очень ими доволен: удобные, эргономичные, красивые и надёжные; прошедшие все необходимые сертификации и тестирования на прочность, как СИЗ для рабочих.
  • Кроме стружки и искр, во время работы на станке, летит много пыли, взвешенной в воздухе. Если вы не пользуетесь респиратором, то эта пыль обильно осядет в ваших лёгких и бронхах. Если у вас нет заболеваний дыхательных путей, то это не опасно для жизни, а только вредно для здоровья…
    Но я рекомендую всегда пользоваться респираторами фирмы 3M — они дешёвые, многоразовые, удобно сидят, круто выглядят (как в кино), а главное — спасают лёгкие. Примечание: респираторы 3M — многоразовые, но стирать их нельзя, только вытряхивать и чистить щёткой для одежды.
  • В тесной мастерской, долгий, сильный и продолжительный шум — оказывает дисбалансирующее и болезненное воздействие на нервную систему. «Звон в ушах» — это лёгкая травма. А у меня было: вплоть до дезориентации и лёгкой дурноты, когда действительно переработал в шуме…
    Поэтому, начал практиковать: перед работой, вставлять в уши «беруши» (рекомендую использовать беруши фирмы 3M). Сначала работать непривычно: глухота и отсутствие окружающих звуков — приносят дезориентацию и ощущение пришибленности. Кажется: нет раздражителя — нет и опасности (я понял, как возникают ситуации с Клаусом)… Совет: нужно привыкнуть к «берушам» — тогда работа, наоборот, станет спокойной, сосредоточенной, в творческом трансе, эффективной.


Техника Безопасности (ТБ)

Важные правила техники безопасности при работе на станке (для тех, кто может ещё не знает):
  • Никогда-никогда нельзя работать на станке в защитных перчатках! Есть большая вероятность захвата ткани, наматывания и затягивания её (вместе с вашей рукой) под крутящийся инструмент. (это как раз тот случай, когда «средство защиты» может сработать обратно и привести к фатальнейщим последствиям)
  • Настоятельно рекомендуется: при работе на станке, закатывать рукава одежды до локтей; либо же, рукава должны быть узкими и заканчиваться плотными манжетами — ничего не должно висеть с рук! (Всякие кулончики и фенечки, разумеется, тоже надо снять — во-первых, это очень грязная работа, а во-вторых, будете здоровы.)
  • Длинные волосы — должны быть собраны в хвост, а хвост засунут за шиворот — ничего не должно висеть с головы! (при ошибке — останетесь без скальпа)
    На голову лучше одеть косынку (на фото, она присутствует среди СИЗ) — тогда в ваши волосы не попадёт металлическая пыль и стружка.


Возможные Нештатные Ситуации при работе на станке (я предупреждаю обо всём, с чем столкнулся; но отказываюсь от ответственности за возможный ущерб, который вы можете нанести себе, по собственной инициативе):
  • Есть ненулевая вероятность взрыва отрезного диска, при его заклинивании или перекосе. Ввиду отсутствия защитного кожуха (грубое нарушение ТБ) — будет разлёт осколков и возможны тяжелые травмы… (Но я полагаю, что взрыв хорошего армированного отрезного диска, рассчитанного на скорость вращения 8500-12250об/мин, при его работе на скорости 3000об/мин — очень маловероятен...)
    Покупайте в станок только самые лучшие/дорогие, обязательно армированные диски! Примечание: круги малых диаметров — гораздо безопаснее, больших.
    Был опыт: пару раз, при работе с болгаркой (до 10000об/мин), я перекашивал инструмент в глубоком пропиле — диск заклинивал, болгарка рвалась из рук, а диск с мясом выдирался из пропила… так вот — отрезной круг (малого диаметра 115мм) ни разу не лопнул и даже не обломался, а лишь жестоко раздербанивался по окружности (абразивный наполнитель вылетел, бахромой торчало армирующее волокно). Повезло? Но 10000об/мин — это уже реально страшно, не то что 3000об/мин...
  • При заклинивании отрезного диска — электроточило ЭТ-150 (250Вт) легко и резко останавливается (такое бывало пару раз, при резке толстых и вязких материалов, свыше нормального режима), при этом случалась одна неприятность: левый круг, большей массы и инерции, продолжал вращаться, откручивал гайку (на дешёвых бытовых точилах — простой ненадёжный крепёж), точильный круг спадал с вала и катился куда мог… Примечание: для электроточила бОльшей мощности (500Вт) — развитие ситуации может быть опаснее. /*Поэтому не стоит использовать, как основу для станка, электроточило слишком большой мощности — 500Вт достаточно!*/
  • Заклинивание отрезного диска с одновременным сломом/надломом его рабочей поверхности (например, если большая заготовка, при пилении, выпала из рук) — теоретически, может привести к более опасным ситуациям: разбалансировке круга и дальнейшей его деструкции, с разлётом осколков… Но я с таким не сталкивался.


В любых нештатных случаях: сохраняйте хладнокровие и первым делом отключайте тумблер питания электроточила (наработайте рефлекс).
У меня предусмотрен также альтернативный тумблер: электроточило подключено через удлинительный сетевой фильтр, на котором тоже есть тумблер питания (это на случай, если станок станет неуправляемо биться, слетит со стола, или возникнет вероятность разлёта осколков — когда будет опасно воспользоваться штатным тумблером на станине станка).

Идея!Совет: при пилении негабаритно больших деталей (например, стул в сборе), когда существует большая вероятность выхода инструмента из-под контроля — старайтесь стать чуть правее, так, чтобы ваше тело не находилось в одной плоскости с отрезным кругом: уйти из плоскости вероятного разлёта осколков (не только от круга, но и от обычного потока искр)…
Хотя, замечу: большую/длинную заготовку необходимо придерживать двумя руками — с двух сторон от опорного столика (подручника). Тогда пусть плоскость резки пересекает лишь ваша левая рука, по возможности...

Налобный фонарь «GP LOE 206» (подсветка рабочей области)

Скажу пару слов о лучшем налобном фонаре, который я для себя нашёл — это «GP LOE 206» (3W CREE LED) (см. характеристики подробнее):

Фонарь налобный GP LOE 206 (3W CREE LED, модифицированный рассеивателем)..... Фонарь налобный GP LOE 206 (3W CREE LED, модифицированный рассеивателем)

Я пробовал разные налобные фонари, в том числе и широкоизвестные туристические Petzl (надежные, но сверхдорогие и неудобные, со слабым хоть и долгим светом)… Но самым удобным и практичным, в быту и для производства — нахожу только светодиодный фонарь «GP LOE 206»: с ярким белым светом, эргономичной посадкой на голове, и удобной регулировкой положения. (Замечу, что другие модели фонарей от GP — меня не впечатлили.)

Идея!Фонарь «GP LOE 206» был мною немного доделан:
  • На прорези в пластмассовых деталях — одел кембрики, чтобы резинка не выскакивала. (Прорези удобны производителю, чтобы вдевать резинку, но не пользователю, у которого эта резинка потом выпадает.)
  • Так как 3W-сверхяркий светодиод — узконаправленный, то в стандартном исполнении: центральное пятно слепит, а периферия не видна — глаза очень устают, на близком расстоянии… (Даже не знаю чем тут думали конструкторы — наверное, он предназначен для велобайкеров?) Я наклеил на переднюю линзу рассеиватель света: два слоя матовой плёнки из конверта для дисков, закрепил по ободу на двухсторонний скотч (всё спряталось под передний выступ объектива, не задирается, как будто так и должно быть). Теперь светит чуть туше, но достаточно: комфортно и равномерно.
  • Замечу, что верхнюю крепёжную лямку я не использую (чтобы голову не давила) — достаточно резинки по ободу головы (фонарь хорошо сбалансирован: расположить коробочку с батарейками позади головы — удачная идея конструкторов).
  • Батарейки разряжает быстро — поэтому только для этого фонаря, у меня припасены два отдельных комплекта аккумуляторов: по 3шт. * AAA 1000mAh, непременно — Duracell или Energizer (дешёвые аккумуляторы, например GP, имеют слишком высокий саморазряд: полежали 2 недели — и уже дохлые).
    Комплекта заряженных аккумуляторов хватает на 3-4 часа стабильного яркого света, потом яркость быстро падает — комплект аккумуляторов заменяется на второй, и работа продолжается non-stop (первый комплект аккумуляторов, в это время, заряжается)… Зарядники я выбрал простые и универсальные: 2шт. * «Энергия ЕН-108».


Пример детали, изготовленной на этом станке

Ключ для разъёма-монтажа QuickFitting-соединений (из нерж.стальной пластины 2.25x16x105мм)Это самодельный ключ для разъёма и монтажа соединений типа 'quick fitting', используемых в бытовых водяных фильтрах… Сделан из нержавеющей стальной пластины 2.25x16x105мм (твёрдого и вязкого, очень трудного для обработки материала).

При изготовлении данной детали, потребовалось использовать все три инструмента, предоставляемого этим станком:
  1. Отрезным кругом: отрезать полосу и вырезать углубления вилки. И вообще, все тонкие проточки/подточки отлично делаются отрезным кругом: грызёт как ножом дерево...
  2. Точильным кругом: сняты и сформированы плавные скосы «зубьев вилки», заточены все грани.
  3. Наконец, шлифовальной крацовочной щёткой: легко и быстро убраны все заусеницы, а также сточены и закруглены все острые кромки! Таким образом, крацовочная щётка — это инструмент не только для чистовых отделочных работ, она также эффективно справляется для мелкой доводочной заточки (хотя по нержавейке она работает с трудом)...


Послесловие


На этом станке можно также хорошо пилить радиаторы, текстолит, стойки, корпуса, крепёжные изделия и т.п. Это универсальный и незаменимый инструмент, полезный любому мастеру! А если к нему ещё добавить дрель, электролобзик и дремел, то получится полный комплект инструментов для домашней мастерской и моделирования.

Удачи Вам в труде и творчестве!
  • +14
  • 26 марта 2013, 09:50
  • Celeron

Комментарии (33)

RSS свернуть / развернуть
Столько много текста про какой то там шлифстанок я не ожидал. Наверное даже конструктори сего девайса меньше документации писали ))
+5
автору в сеошники надо срочно
0
СЛЕСАРНОМ ИНСТРУМЕНТЕ в блоге, посвящённом радиоэлектронике…
А почему бы и нет? Инструмент — это же основа основ любой мастерской. И корпуса изготавливаются самостоятельно, и как вы сами заметили, платы… Так что я за то, чтобы перенести статью в блог о инструментах.
+2
  • avatar
  • yars
  • 26 марта 2013, 11:49
я как-то включал разобранный жесткий диск с парой блинов на 7200
реально страшно

свой метод отрезания плат я думаю скоро опубликую, надо только лень осилить
0
Было бы интересно. А то это вот при толстом текстолите реальная для меня проблема — ножницы по металлу слоят и щепят его (особенно если плата что-нибудь типа брейкаута на 16 ног, которая всего-то сантиметр на два), царапать-и-ломать — тоже так себе занятие, дремелем пилить отрезным кругом на весу — получается, но крайне нервное занятие, рука дрогнула и отрезной круг в крошку, да и ровно трудно сделать.
0
отличная заметка. всё подробно, даже захотелось свой станок проапгредить. стоит такой используется только по назначению :)
0
Со щетки дерьмо не летит, когда точишь? Как-то она страшно выглядит, хочется кожухом прикрыть :)
0
Дерьмо летит со всего точильного станка — это действительно грязная работа, с ног до головы! Я из ванны все полотенца и зубные щётки выношу перед работой, а после — мою пол и стены… Одежду одеваю соответствующую. И стараюсь поднакопить такой грязной «точильно-сверлильной работы», чтобы потом собраться и сделать всё за один раз.

Но вот с крацовочной щётки — летит меньше всего, потому что она снимает меньше всего металла (чистовая) и сама она не «расходуется» как абразив. Больше всего дерьма летит с «абразивного инструмента» — с точильного и обрезного кругов… Поэтому так много написано про «Индивидуальные Средства Защиты» — это действительно «выстраданное опытом», поэтому отнеситесь к данному разделу, как к равной важности с конструкцией самого точила.
+1
Эт как же вы точите то, что у вас дерьмом с абразива вся комната усеяна? Я на балконе точу, и больше чем на 30-50см опилки не летят. Наждак самодельный на движке 250Вт/3000 об/мин.
0
Ну так то на балконе, а в помещении ошметки эти разлетаются прилично, а уж от болгарки — тем более. Хотя и летят они в плоскости круга, а без искрогасителей и защитных кожухов они точно во все доступные стороны полетят.
0
Конечно, степень грязности и разлёта опилок — очень зависят от вида работы и интенсивности точения:
* Больше всего искр и опилок летит из под «режущего круга» (левого) — а на нём как раз нет кожуха…
* Точильный круг (правый): обычно, пылит меньше, но я с него также снял часть кожуха (чтобы легче/быстрее менять круги) — поэтому пылить он стал больше, чем при закрытом кожухе…
* А когда правишь точильный круг алмазом — то абразив вообще летит во все стороны «обильно и красиво», очень сильно, всё в пыли…
* Большая часть опилок ловится «искрогасителем», но в основном только самые большие и тяжёлые. Мелкие опилки и пыль — всё равно разлетаются в воздухе…

Но пыль — это же не проблема. Её просто надо иметь в виду, и организоваться соответственно (спецодежда, помещение, уборка) — мусора меньше, чем при ремонте! Но получается так, что в жилой комнате точить никак нельзя (разве что во время ремонта). Под слесарные работы — нужно оборудовать отдельную мастерскую: либо на балконе (как у вас), либо временно в ванной комнате (как это делаю я)…
0
Понравилось. Спасибо.
0
  • avatar
  • akl
  • 26 марта 2013, 13:56
Но болгарке больше нужен запас мощности — ведь она работает в руках, а не на уравновешенной станине/подручнике
Не только поэтому, болгарки рассчитаны на обороты 8-12к, а не 3к, поэтому мощность нужна выше.
Правый искрогаситель и его крепёж были переделаны на более практичные/эргономичные
По общим вопросам — кучу воды налил, а по основному — доделкам — только «переделал на более удобное». Напиши как было, как стало, чем удобнее и как сделать.

По поводу фонарика: у меня есть похожий китайский. Возможно китайцы, как обычно, где-то накосячили (я даже догадываюсь где — очень жесткий шнур между блоками), но он очень неудобно сидит на голове. Второй его недостаток — практически отсутствующее охлаждение диода (это при том, что установленный излучатель — 3W диод без драйвера, а питание — 18650 Li-Ion). А как обстоят дела с охлаждением в твоем фонарике? Покажи фото разобранного, в частности крепеж СИДа.

Это самодельный ключ для разъёма и монтажа соединений типа 'quick fitting', используемых в бытовых водяных фильтрах…
А вот это любопытно. Как сей инструмент применяется?
0
  • avatar
  • Vga
  • 26 марта 2013, 15:29
Фото — заменяет сотни слов, лучше и доступнее описывает как конструкция переделана сейчас. Как точило выглядело до переделки, стандартное? Да все они одинаковы — видел/пробовал одно, значит считай что все.

Тут я даже немного теряюсь: что рассказать. Потому что это подобно тому как как электронщика спросить: «Расскажи, а как ты придумал эту схему?» Ну, как-то опыт подсказал: кое-где прокладочки подложить, где-то деталь переточить… И оно всё само приходит в процессе: работаешь со станком, пилишь что-то своё — а тут цепляешься за какую-то выступающую хрень, неудобно — сообращаешь как её улучшить, переделать… Всё не упомню, и многие вещи для меня очевидны. Поэтому задавай вопросы по конкретным узлам, что не ясно — отвечу/допишу.

Например, вот в правом искрогасителе: он крепился винтом с незакреплённой гайкой — очевидно неудобно, потому что гайку приходилось ещё отдельно ключом держать… И сам стандартный кронштейн искрогасителя — большой, к нему ещё «защитный экран» приделан — всё это занимает рабочее пространство...
0
Я задал конкретный вопрос — что и как переделано в искрогасителе? Причем исходный я не видел. Гайку закрепил и прозрачный шиток отодрал?
Потому что это подобно тому как как электронщика спросить: «Расскажи, а как ты придумал эту схему?»
Примерно об этом я и пишу в своих статьях, в чем проблема?
0
Извини, я спросоня ответил слишком заумно и как-то не в тему…

Да, гайку закрепил (это самое неудобное было!), прозрачный шиток отодрал (вместе с большим кронштейном-искрогасителем, который держит щиток). Взамен, выточил маленькую алюминиевую пластинку из куска большого уголка (на глазок и штангелем прикинул требуемые размеры, штихелем разметил, на этом же станке выточил). /* Кстати, «разметочный штихель» — удобная штука! */

Это, конечно, не самый эффективный искрогаситель получился… Но он работает: При том что кожух открыт справа — опилки вылетают всё же в воздух, но главное, что они отводятся от рабочего пространства в сторону (вылетают не вперёд, на человека, а вбок)…
0
Ой, а это штихелем называется, оказывается, а я в простоте своей полагал, что это чертилка, а штихель — резец для гравировки. Но цанговую чертилку прям как-то неудобно чертилкой называть — такой хайтек же ж.
А штангенциркулем тоже размечать можно, а для чертилки, pardonnez-moi — штихеля, весьма круто будет использовать вольфрамовый электрод для TIG сварки.
0
Вы правы. Наверное корректнее называть такой разметочный карандаш «чертилкой» («scriber», по англ.), хоть у него и цанговый держатель — поскольку рабочий инструмент у него: острая иголочка, которой просто царапают материал поверху, как «чертилкой», а не вгрызаются в металл, как резцом-«штихелем» (разные техники работы).

Штихели — это инструменты для художественной гравировки, по разным материалам, в том числе металлам…
0
Алсо, ты не заметил еще один вопрос:
Это самодельный ключ для разъёма и монтажа соединений типа 'quick fitting', используемых в бытовых водяных фильтрах…
А вот это любопытно. Как сей инструмент применяется?
0
Заметил, но «собирался с мыслями»… ;)
0
Фонарь: соединительный шнур — гибкий и оснащён «пружинкой» — нет нареканий…

Фонарь не разбирается (я пробовал: не раскручивается — оставил, чтобы не сломать), вероятно головка проклеена… Фонарь ГЕРМЕТИЧНЫЙ, что заявляется производителем, и было проверено мной, когда фонарь (случайно) упал в банку с водой и пролежал там какое-то время. Батарейный отсек имеет уплотнительную резинку, а все остальные узлы запаяны…

Охлаждение фонаря продуманное: передняя светлая шайба на фото — головка фонаря — металлическая, ощутимо тяжёлая (не тонкостенная: не пресованная, а токарная деталь), работает как радиатор — в работе, ощутимо нагревается (макс. до 40 градусов, наверное).
0
и оснащён «пружинкой» — нет нареканий…
Вот эта-то пружинка мой фонарь и перекашивает на голове, возникает ощущение что левая резинка гораздо жестче.
Охлаждение фонаря продуманное
Большой вопрос в том, как устроено изнутри. В моем вроде как все детали металлические, но теплового контакта между подложкой СИДа и корпусом практически нет, так что о охлаждении говорить не приходится. Не исключено, что внутри СИД нагревается уже не до 40С, а до всей сотни. Я до сих пор в поисках нормального налобника, пока что юзаю с обычными 5мм СИДами. Ну и с рефлектором налобник для шахтеров, под ноги светить. Для работы лучше с фокусируемой линзой.
Фонарь не разбирается (я пробовал: не раскручивается — оставил, чтобы не сломать), вероятно головка проклеена…
Обычно просто хорошо закручено, иногда намазано фиксатором резьбы, если подогреть — должно разобраться. Хотя MTE P7-D я так и не смог раскрутить, только тиски сломал. ЧСХ, фонарь даже не поцарапался почти. Позже все же добрался до головы, выкрутив крепящую рефлектор гайку, а затем и модуль со светодиодом и драйвером.
0
Как известно, Бытовые фильтры для воды бывают:
* С картриджами классического форм-фактора (недостатки: куча разъёмных деталей — менее прочная конструкция и больше вероятность протечек; и при замене фильтра — много грязи разводится). (я не ругаю) Популярность этих фильтров обусловлена исторически: они раньше появились, и многие заводы уже заточены под эту технологию, производить такие картриджи легче/дешевле… А ещё, чисто технические причины: магистральные проточные фильтры, большого размера и на большой расход воды — уже в колбу не запаяешь (тут соединение типа «quick-fitting» должно быть большого диаметра, а ему обеспечить надёжность и герметичность — гораздо сложнее и ДОРОЖЕ).
* И новые прогрессивные картриджи (я не рекламирую) формфактора «quick-fitting»: запаянные колбы с двумя пиптиками «ввод» и «вывод». На пиптики одеваются пластиковые «быстроразъёмные соединения» (фитинги) — дороговатые штучки (15-40грн. за 1шт., в зависимости от бренда), потому что имеют хитрую конструкцию. Но т.к. пиптики и соединительные «пластиковые трубки (тюбинги)», в бытовых фильтрах, применяются одинакового диаметра (1/4") — то фитинги универсальные, собирать такие фильтры быстро и удобно, и со временем всё больше БЫТОВЫХ фильтров будет делаться по этой технологии…

Фитинги имеют цанговый зажим, который вытягивается из корпуса фитинга, чтобы зажать шланг, и впихивается обратно — чтобы разжать и вытянуть шланг… В щель между корпусом и вытянутой цангой, для фиксации, вставляется специальная пластиковая подковообразная заглушка (в свободной продаже бывают, и тоже дорого стоят: ~7грн./шт. — я обломился, не докупал — взамен использовал скобы из медной проволоки 1.5мм).

В дорогих фильтрах (например, «Новая Вода» — посмотрите это видео) для замены картриджей quick-fitting предоставляется даже специальный фирменный «ключ для разъёма и монтажа соединений типа 'quick fitting'»: двухсторонняя вилка, с разными растворами между зубцами — для вытягивания и запихивания цанги (процедура показана на видео; хотя на самом деле, всё делается не так шустро и ловко, приходится повозиться с заевшими цангами, и затягивать потом потуже).
Сделан ключ из «хреновой пластмасски» (я рассматривал витринный фильтр в магазине самообслуживания «Эпицентр»): размеры вилок — довольно условные, с допуском (одна вилка чуть шире 1/4", для съёма фитинга; вторая вилка ещё шире, чтобы в прорезь фитинга вставлять, цангу выдёргивать)… Но зато, пластмасса — мягкая и не портит скобы и фитинги, как если их ковырять обычной металической отверткой (если даже не соспорснёт, то неловкими движениями — легко случайно поцарапать пиптик на фильтре или позерить фитинг — тогда герметичность нарушится и соединение станет пропускать воду — я так лажанулся, однажды, убил новый картридж). А ещё отвёртка поддевает фитинг только с одной стороны, а вилка с двух — в общем, рациональнее и безопаснее, всё-таки…

"Ключ для разъёма и монтажа соединений типа 'quick fitting'" от «Новая Вода» нигде не продаётся отдельно, как запчасть. И аналогов, в продаже, я не нашёл (искал). Поэтому было принято «единственно верное решение» — сделать подобный ключ самому, по аналогии тем что у «Новой Воды» (замеры с оригинального ключа снял, по китайски: линейкой, пока «рассматривал» витринный фильтр в «Эпицентре»). Только я выточил ключ из нержавейки, как мог (что конечно хуже, чем из хорошей пластмассы, но лучше, чем простая отвёртка) — здесь гладкость кромок имела особое значение:
0
Ты в своем репертуаре) Я знаю, что такое JG quick-fit, меня интересовало как и для каких операций применяется ключ.
Стоит заметить, эти фиттинги применяются и в фильтрах с картриджами SL 10", в соединениях в самом фильтре.

Что до клипс — после первой же замены фильтров в ОО-фильтре образуется пакетик запасных клипс нахаляву. Как и некоторых других деталек, вроде цанг и прокладок от фиттингов, а иногда и самих фиттингов. Хотя и без них все неплохо работает.
0
По поводу левого искрогасителя: не слишком ли опасно/ненадежно оставлять его на одном, пусть и затянутом, шурупе? А так все очень добротно, выглядит впечатляюще. Спасибо за статью!
0
  • avatar
  • yars
  • 26 марта 2013, 20:22
Так он и раньше, стандартный искрогаситель, крепился только одним винтом М5…

Но тут есть и одна хитрость-усовершенствование: на крупном фото видно, что между пластиной искрогасителя и корпусом я подложил шайбу из толстой мягкой резины — она амортизирует все вибрации, и не даёт открутиться винту при работе (гораздо лучше, чем всякие шайбы-гроверы).

Сам винт взят с широкой шляпкой — поэтому не требуется подкладывать шайбу: пластина искрогасителя хорошо фиксируется голым винтом. На винте не болтается лишнего — получаем ещё небольшой плюс к эргономике.
+1
Да, дело мастера боится, как говорится :) Действительно, не заметил сначала шайбу-то.
0
Заметьте: Подобная же уплотнительная прокладка из толстой мягкой резины — проложена и в креплении правого подручника (модификация):
Стандартный подручник плохо фиксировался/зажимался, а плоскость подручника сбивалась и не стояла горизонтально (потому что размеры кронштейна-подручника и выступы на корпусе не подогнаны — ширпотреб).
А благодаря мягкой резиновой прокладке — получаем плотный прижим (автоматически устанавливается горизонтальное положение) и вязкий зажим гайки (не откручивается, и руке приятно, и не нужно затягивать сильно).
0
Поговорка есть: краткость — сестра таланта.
Большой текст хорош, когда вопрос сложный и без косяка подробностей не разберешься.
А тут, честно, люблю хороший инструмент, но от этого осилил примерно треть.
0
  • avatar
  • Ozze
  • 27 марта 2013, 21:57
Добавил в статью содержание (описание структуры).
Идея!Дописал небольшие комментарии по изготовлению нестандартных самодельных узлов («Секреты» и «Идеи»).

Мне порой намекают, что описываю очевидные вещи — поэтому сперва в этой статье старался не акцентироваться на мелких деталях и приёмах конструкции… Но по вашим вопросам также вижу, что многие нестандартные вещи, всё-таки, трудно воспринять сходу, по одним фото — поэтому дописал, на что «следует обратить внимание»...
+1
надо заморочиться и сделать контроллер следящий за оборотами диска и выключающий станок в случае заклинивания диска или резкого падения оборотов.
0
В критической ситуации, отключить питание мотора — недостаточно! Энергия накапливается, в основном, в инерции массы кругов и вала. Поэтому, кроме контроллера, потребуется ещё и сложное «активное блокирующее устройство». Но «по некоторым причинам», у нас эти устройства не приживаются…

Более дешёвыми и практичными, у нас, являются «пассивные средства защиты»: защитные кожухи и экраны, СИЗ, качественные расходники и… удача и опыт.
+2
Надо вот так:



Будет полноценный отрезной станок для листового материала. Диск расположен, в основном, внутри — вероятность разлёта осколков меньше. Корпус из двух половин, регулируемый по высоте — регулируем «выглядывание» диска наружу.
Но всё равно, использовать диски от болгарки стрёмно, я бы поискал фрезу от настоящего отрезного станка.
Если корпус сделать большим, заходящим на корпус точила, можно прорезать в нём щели и гонять по ним планку-упор, фиксируемую «барашками». Тогда можно лего нарезать много деталей одинаковой ширины.
Конструкция должна находиться справа (для правши).

=== прочее:
— станок надо крепить к верстаку струбциной, тогда не убежит;
— такая щётка «стреляет» своими волосьями, которые классно втыкаются — работать обязательно в очках и плотной одежде.
0
Автор топика запретил добавлять комментарии