Обзор паяльных станций Lukey. Отзыв на "Lukey 868" (Часть 3 из 4)



Содержание




<-— Возврат к предыдущей части статьи



Мой выбор: паяльная станция "Lukey 868"

В итоге, среди паяльных станций Lukey, я остановился на модели Lukey 868.

Рисунок 1 Внешний вид "Lukey 868"
Внешний вид Lukey-868

В сравнении с наверное самой популярной станцией Lukey 852D+, её отличия в следующем:
  • В модели Lukey 868 отсутствует мембранный компрессор, а в качестве нагнетателя воздуха применен вентилятор, расположенный в рукоятке фена. Соответственно, отсутствует шланг подачи воздуха к фену. Уменьшен шум при работе, фен более легкий, максимальный объем подачи воздуха больше. Это делает работу со станцией более комфортной...
  • Добавлен датчик положения фена — при установке фена в подставку автоматически включается режим "stand-by". (В режиме "stand-by" отключается нагрев, фен остужается до 50°C, затем отключается вентилятор — как и при обычном выключении… Однако далее станция ждёт, пока фен не снимут с подставки… Чтобы затем включить вентилятор, нагрев и автоматически вывести фен на ранее заданный режим.)
  • Но зато вентиляторный фен имеет другие габариты и байонетный разъём для крепления сменных насадок, которые отсутствуют в продаже, — это делает его значительно менее универсальным. Впрочем, так как я не паяю SMD-микросхем, то мне с головой хватает трёх штатных насадок ("прямых трубчатых" разного диаметра) с байонетной посадкой, из базовой комплектации Lukey 868...
    Подчёркиваю: распространённые насадки (сопла) для компрессорного фена никак нельзя надеть на этот вентиляторный — они полностью несовместимы по посадке! Хотя в принципе, можно сделать переходник...
  • Учтите: диаметр вентиляторного фена (~25мм) чуток больше, чем диаметр компрессорного фена (~22мм). Поэтому теоретически: фиксация вентиляторного фена может быть затруднена в некоторых штативах, предназначенных для "стандартных фенов" (может не влезть в крепёжное кольцо)… Хотя проблемы тут нет: держателей фена на рынке существует очень много разновидностей — найдётся под любые диаметры и габариты.
    Примечание: для всех продающихся "штативов-держателей фена" — в обязательном порядке указывается диаметр крепёжного кольца. Например, в универсальный держатель фена F-202 с диаметром крепёжного кольца 45мм — влезет любой термофен линейки Lukey. Кольцо оснащено тремя регулировочными винтами, позволяющими прочно закреплять (прим.: за пластиковую ручку) термофены разных диаметров: от 35мм до 42мм. А раздвижной держатель плат в этом комплекте — позволяет прочно зафиксировать плату под феном...
  • В то время как Lukey 852D+ массивная и тяжёлая, в металлическом корпусе. Радует что Lukey 868 сконструирована в значительно меньшем и лёгком пластмассовом корпусе — это значит, что её легко транспортировать, и места на столе она занимает значительно меньше.
  • Различия в органах управления: В Lukey 868 температура настраивается "парой обычных кнопок" — и я считаю, что это естественнее и удобнее, чем "поворотная кнопка" в Lukey 852D+ (хотя тут "на вкус и цвет" — бывают разные предпочтения). А интенсивность воздушного потока термофена в Lukey 868 настраивается "ручкой-потенциометром" — точно также, как и в Lukey 852D+.
Отличие от аналогичных по конструктиву и внешнему виду станций Lukey 702 и Lukey 898 заключается в комплектуемом нагревателе паяльника:

Рисунок 2 Паяльные инструменты станции: безкомпрессорный термоФен и контактный паяльник с нагревателем "HAKKO 1321"
Паяльные инструменты: безкомпрессорный термоФен и контактный паяльник с нагревателем HAKKO-1321

Маленькие штрихи или "Эргономика — это наше всё!"
  • На свой термофен я налепил две полоски красной изоленты вокруг отверстия для забора воздуха — чтобы его хорошо было видно. Чтобы во время работы случайно его не заткнуть, положив фен отверстием вниз или прихватив рукой — это опасно, чревато перегревом фена и выходом его из строя. (Кстати, на фене с другой стороны — есть такое же рифление на корпусе, а отверстия нет — но это плохо видно при работе, недочёт.)
  • На переднюю панель станции, возле кнопок, я налепил полоски контрастной белой изоленты, на которой большими буквами и мнемоническими знаками надписал: где включается фен, а где паяльник. Потому что стандартные надписи на буржуйском рядом с кнопками ("HOT AIR" и "SOLDER") — мало того что написаны маленькими буквами, и совсем неконтрастны, да ещё и НеПорУссКи. А я, хоть и неплохо знаю английский, но потом долго туплю и соображаю: "А кто такой 'Солдер'? А мне 'паяло' нужно..."
    Всё это ради эргономики и безопасности — чтобы никогда и в любом состоянии не перепутать (ведь я часто работаю по ночам, в сумрачном состоянии сознания). Потому что, например, термофен у меня обычно лежит не на подставке, а сбоку, чтобы не мешал — его случайное включение испортит кучу хороших вещей, и может даже привести к пожару.
  • Внутрь подставки для паяльника я запихал стружку для очистки паяльных жал. На переднюю площадку — положил губку для обтирки паяльных жал. А снизу — конечно же наклеена "противоскользящая резина" (как рекомендует парень в этом обзоре), чтобы не гоняться за подставкой по всему столу, а то иначе об неё даже жало не обтереть...




Паяльник крупным планом


Сменные паяльные жала
Так как паяльник в станции Lukey — это клон японской Hakko (а насадки с внешним диаметром 6,5мм — это аналог Hakko 900M Series Replacement Soldering Tip), то к нему доступно множество высококачественных насадок от множества производителей, в т.ч. и от известных брэндов… Так что тут мы имеет большое преимущество: покупая бюджетную паяльную станцию, но получая керамический нагревательный элемент HAKKO 1321, и используя высококачественные насадки — мы обретаем хороший и эффективный инструмент, при этом значительно экономя деньги.

Паяльные жала я покупал в ЧП Ворон. Также можно применять сменные жала T-серии от AOYUE.

Рисунок 3 Насадки на паяльник: Жала и самодельные медные Проставки, для компенсации зазора между насадкой и керамическим нагревателем
Насадки на паяльник: Жала и самодельные медные Проставки

Я использую следующие насадки:
Самая левая насадка — это стандартное жало "конус с торцом 0,4мм", из базовой комплектации станции. Однако мне она показалась очень неудобной: паять ею можно только с ручной подачей припоя, а выпаивать вообще неудобно. Тонкие жала такого профиля ещё называют "игла" — они очень слабо теплопроводны и предназначены для работы с планарными SMD компонентами: чтоб накопить немного тепла в самом жале, дотронутся до миниатюрной площадки, расплавить капельку припоя, и тут же остыть, не испортив миниатюрный элемент.

Я люблю классические жала "цилиндр-скос" (я их называю "копытце" — из-за формы контактной плоскости). Для пайки деталей разной миниатюрности — у меня три жала "наконечник цилиндр/скос" с диаметрами: "1,0 мм", 2,0 мм, 3,0 мм — и все нужны.

Но моя самая любимая насадка — жало "ножевидное 5 мм" (у Hakko это модель "900M-T-K Shape-K"). Его кончиком можно паять более тонкие детали, а потом тут же развернуть, приложить ребром и выпаять двухконтактный электролит или трёхконтактный TO220 — получается супер универсальное жало! Кроме того, это жало столь массивное, что у него лучшая теплопроводность из всех жал что я встречал — это позволяет выжать из паяльной станции максимум мощности.

Одно время подумывал прикупить ещё и классическое жало "наконечник клиновидный" (я его называю "зубилом")… Но потом решил не покупать — жало "ножевидное" вполне справляется и покрывает эти потребности. И управлять "ножевидным жалом" — по моему легче, чем "клиновидным": например, наклон "ножевидного жала" можно регулировать проворачивая паяльник между пальцами; а с "клиновидным" — приходится размахивать паяльником целиком… (это субъективное ощущение)

Примечание: Если кому-то паяльные жала покажутся дороговатыми, то подумайте: ведь вы покупаете их только один раз — при правильном обращении, "необгораемые жала" практически вечные...


Для улучшения термоконтакта между нагревательным элементом и жалом:
Я выпилил из старого медного паяльного жала (цилиндрического, диаметром 4 мм — хорошо входит внутрь насадок) несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм. Кстати, как показала практика, из них реально используются только 5-6 мм проставки (остальные не нужны).

И ещё подобрал пару шайбочек (внутренний диаметр 4,3 мм; внешний 7 мм, пришлось слегка спилить от стандартного) — они прокладываются между жалом и внутренней гильзой, при сборке паяльника, для более тонкой подгонки/настройки остаточного зазора между нагревателем, проставкой и насадкой-жалом. В идеале, пусть медная проставка едва болтается внутри собранного паяльника — пусть останется зазор ~0,5мм.

Важное замечание: Нельзя сдавливать нагревательный элемент, т.к. опасно разрушить его. Между жалом-проставкой-нагревателем обязательно должен оставаться зазор в ~0,5мм...
Все насадки и примочки на паяльник у меня хранятся в отдельной маленькой коробочке...




Собираем паяльник
В сети уже есть множество фотографий внутреннего устройства паяльника Lukey — поэтому тут я повторяться не буду, а покажу только самую важную часть: как одевается сменное насадка-жало на паяльник. На этих фотографиях также присутствуют металлические проставки, которые я приспособил для улучшения термоконтакта нагревателя с жалом: показано как и куда они одеваются...

Рисунок 4 Собираем паяльник (этап 1): Паяльник в разборе
Собираем паяльник (этап 1): Паяльник в разборе

Рисунок 5 Собираем паяльник (этап 2): Жало надето — осталось зафиксировать колпачком и гайкой
Собираем паяльник (этап 2): Жало надето - осталось зафиксировать колпачком и гайкой

Рисунок 6 Собираем паяльник (этап 3): Паяльник в сборе
Собираем паяльник (этап 3): Паяльник в сборе




Устранение конструктивного недостатка стандартного паяльника Lukey
У паяльников всех модификаций паяльных станций Lukey есть конструктивный недостаток: недогрев паяльника, который происходит из-за недостаточного контакта керамического нагревателя с жалом паяльника. Т.е. между ними вообще нет физического контакта — есть воздушная прослойка: жало одевается на керамическую трубочку нагревателя, как колпачок. (Для справки: теплопроводность воздуха = 0,026 Вт/(м*К), что в 15 тыс. раз меньше теплопроводности меди.)

С одной стороны это оправдано — тем что разные жала имеют немного разные размеры посадочных отверстий: диаметры различаются на десятые миллиметра, но глубины разных насадок разнятся аж до 5 мм — так что воздушный зазор всех примиряет… Однако ж, от этого также сильно страдает и термоотдача — что ощутимо заметно при паянии в экстремальных режимах. Например, когда вы пытаетесь выпаять массивную деталь из отверстия, совмещённого с большой металлизированной площадкой — такую прогреть очень сложно, и тут уже важен каждый Ватт, отдаваемый нагревательным элементом...
Читайте:
Для улучшения термоконтакта между керамическим нагревателем и жалом, народ предлагает следующие решения:
  • Укоротить (спилить) внутреннюю гильзу, чтобы жало глубже одевалось на трубку керамического нагревателя. Это простое и радикальное решение. Но минус такого подхода в том, что спилить можно только один раз и только в одну сторону. А вот обратно восстановить гильзу, если вдруг попадётся неглубокое жало и будет упираться в нагреватель — не удастся...
  • Можно, разобрав паяльник, слегка выдвинуть плату, к которой крепится нагреватель — подложив какие-то шпенёчки в пазы, где крепится плата. Простой и кустарный подход — но минус в том, что выдвинутая плата будет хуже закреплена. И есть ограничение: "выдвинуть" таким образом можно только до 3мм, чтобы точно ничего не сломать, — а мне требовалось "удлинять" до 6мм...
  • Можно саму плату не мучить, а перепаять нихромовый нагреватель (в Lukey 702/898/852D+FAN), удлинив провода которыми он крепится к плате. Но вот керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (в Lukey 852D+/868/936+/936D+) — чуть короче и его провода уже сидят в передних отверстиях крепёжной платы — так что его так просто перепаять и удлинить не получится… Это уже технологически сложный подход, требующий осторожности и смекалки. Однако всё равно: единожды выдвинутое жало — больше не настраивается, а насадки попадаются разной глубины...
  • Один парень заливал КПТ-8 между нагревателем и жалом — говорит: "Сначала воняет немного, а потом нормально! Один раз правда жало прикипело намертво, пришлось ломать..." (оставлю этот совет без комментариев ;-)
  • Советуют также подложить, или подмотать на керамический нагреватель, фольгу от сигарет (или пекарскую алюминиевую фольгу) — это я попробовал, но крайне не советую! Я моментально убил жало, и чуть не убил керамический нагреватель (который очень чувствителен к неравномерному нагреву):
    • Просто подложить кусок сожмаканной фольги внутрь насадки — не даёт никакого эффекта, слишком плохая термоотдача… Кроме того, её потом очень трудно выковырять обратно из насадки. (А выковыривать периодически приходится, чтобы чистить жало от нагара, снаружи и внутри.)

    • Когда же я, затем, подмотал фольгу прямо на керамический нагреватель, в несколько слоёв, не слишком плотно, и сверху натянул насадку — то получилось следующее:
      • Жало разогревалось немного дольше обычного… Но потом, первые 5-10 мин, оно паяло вроде чуть лучше обычного.
      • А затем, паяльник вдруг перестал паять: на станции выставлена температура 380°C (и так завышена), а за паяльником припой соплями тянется… Я злюсь, ставлю 450°C (максимальный предел) — без толку… "Что-то тут не так" — догадался Штирлиц и выключил паяльник.
      • Когда паяльник остыл, я его с трудом разобрал (насадка прикипела к жалу — отодрал)… Внутри всё обуглилось, а из-за локального перегрева внутренняя гильза необгораемого жала отпаялась и выпала (именно на неё ударно передавалось всё тепло от нагревателя) — жало было безвозвратно испорчено. А я ещё подумал с облегчением: "Ой-ой, и как только нагреватель не треснул?.."

    Таким образом, вывод: не только само необгораемое жало сделано многослойным, из разных металлов, но и вся насадка многослойная. Так что насадки также не терпят локального точечного перегрева… Безопаснее всего просто удлинить сам нагреватель — пусть касается жала торцом, в одной точке по центру: это самая середина насадки, и как раз корень жала (и в этом месте нет "гильзы", которая по видимому ещё служит для перераспределения тепла).
  • Можно выпилить металлические проставки (лучше всего из меди — самая теплопроводная) и прокладывать внутрь насадки-жала для плотного контакта с нагревателем. В итоге, я остановился на этом решении и вам рекомендую — оно самое универсальное и безопасное, и не требует вмешательства в конструкцию самой станции (не лишает гарантии):
    • Я выпилил из старого медного паяльного жала (цилиндрического, диаметром 4 мм — хорошо входит внутрь насадок) несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм. Кстати, как показала практика, из них реально используются только 5-6 мм проставки (остальные не нужны). Но учтите также, что у вас может оказаться немного другой зазор — понадобятся проставки чуть другой длинны...
    • И ещё подобрал пару шайбочек (внутренний диаметр 4,3 мм; внешний 7 мм, пришлось слегка спилить от стандартного) — они прокладываются между жалом и внутренней гильзой, при сборке паяльника, для более тонкой подгонки/настройки остаточного зазора между нагревателем, проставкой и насадкой-жалом. В идеале, пусть медная проставка едва болтается внутри собранного паяльника — пусть останется зазор ~0,5мм.
Внимание: Какое бы решение вы ни выбрали — помните предупреждение: керамический нагреватель очень чувствителен к неравномерному нагреву — лопается от малейших температурных перекосов! По этому поводу DI HALT в статье "Трактат о паяльниках" пишет: "Керамика от малейшей трещинки приходит в негодность. С другой стороны, стержень керамического нагревателя весьма прочен. Голыми руками я его сломать не смог. Однако от малейшего температурного перекоса керамическую грелку может расколоть в момент. Когда я на нагреватель GOOT PX-201 надел неродное жало, которое было короче оригинала на полтора сантиметра, то нагреватель прожил не более 30 секунд, а после треснул в районе окончания рубашки жала. Epic Fail."



Уход за паяльным "необгораемым жалом"


Рисунок 7 Инструменты для чистки жала паяльника
Инструменты для чистки жала паяльника

На рисунке, слева направо:
Необгораемое жало — это прорыв в технологиях контактной пайки. Но оно требует особого обращения и ухода. Например, оно требует всё время быть покрытым припоем, иначе быстро покроется окислом и будет плохо брать припой...

Подобные жала любят нежное обращение: их нельзя царапать и тем более зачищать напильником или шкуркой (как старые медные) — только вытирать о специальную вискозную губку или мокрую хлопчатобумажную тряпку. Ещё существует специальная мягкая стружка, о которую можно механически хорошо потереть жало — она точно не поцарапает покрытия, т.к. материал стружки мягче.

Посмотрите мастеркласс "Работа с необгораемым жалом" от DI HALT (автора блога и основателя сообщества EasyElectronics.ru) — тут он делится своим опытом по чистке и лужению "вечных" жал.

Для самых сложных случаев, когда паяльному жалу уже не помогает ни губка, ни стружка — существует особый "восстановитель/активатор жал YX-B2 от дядюшки Ляо" (фото 1, фото 2) или его аналоги. Это порошковая композиция Sn96,5Ag3,5 с активным флюсом для удаления окислов с жала. Предназначен для защиты, восстановления смачиваемости и продления срока службы паяльного жала. Используется так: жало погружается в смесь в нагретом состоянии, с последующей обтиркой и немедленным облуживанием рабочим припоем. Производитель рекомендует использовать его один-два раза в день в зависимости от интенсивности работы, температуры жала, типа применяемого припоя и флюса. Активатор не содержит в своем составе галогены, свинец и канифоль. Упаковка: баночка 43г.
Внимание учтите, что "вечное паяльное жало" не терпит пластмасс: нельзя даже касаться необгораемым жалом любых пластмасс. Тем более, не пытайтесь сваривать пластмассу необгораемым жалом — это безвозвратно убьёт его! Пластмассовая полимерная плёнка потом практически неудалима с жала — тут не поможет даже "восстановитель жал YX-B2 от дядюшки Ляо"… (А если вам всё же нужно сваривать пластмассу паяльником — выделите для этого отдельное жало или отдельный паяльник, которым уже не будете паять ничего другого.)

Рисунок 8 Перед работой: моем и смачиваем чистящую губку (это важно: нельзя обтирать паяльник сухой губкой)
Мытьё чистящей губки

Рисунок 9 Вид чистящей губки, при правильном уходе, после нескольких месяцев использования
Вид чистящей губки, при правильном уходе, после нескольких месяцев использования

Губка при пайке всегда должна быть хорошо влажной, но не мокрой. Сухая губка будет только гореть и вонять — жала она не оботрёт, а только ещё сильнее загадит… Но и слишком много воды лить в губку тоже не стоит: от горячего жала вода будет испаряться, с шипением и пусканием пара, сразу охладит жало, и даже припой не успеет обтереться о губку...
Некоторые радиолюбители рекомендуют пропитать губку один раз глицерином — и она навсегда останется влажной… Но я использую только воду: можно и губку промыть хорошо; и вода не вредит ни пайке, ни жалам. Во время работы: я просто ставлю рядом чашку с водой и периодически капаю на губку, если подсыхает… А глицерин я настоятельно не рекомендую:
Отзыв 1: "Тоже вычитал в инете, что если пропитать губку глицерином, то не будет сохнуть (ибо достает бегать мочить особенно зимой). Пользовался этим методом ~2 недели. Результат — почти не сохнет (периодически поливал водой), через 2 недели убились 2 жала (одно использовалось очень редко, второе постоянно (служило ~1.5 года)). Выкинул нафиг эту идею."
Отзыв 2: "Глицерин электропроводен сам по себе, удерживает воду (что повышает электропроводность) и его практически невозможно удалить. Кроме того, глицерин ядовит (вернее, ядовиты примеси в техническом глицерине, а также продукты его термического разложения при пайке)."

Нужно всякий раз обтирать жало паяльника о чистое место на губке. Капельки старого припоя будут накапливаться на губке, частично застревать в порах… Когда чистого места на губке уже не остаётся — то периодически нужно стряхнуть с неё весь мусор в мусорное ведро (это приходится делать несколько раз во время работы). Мусорное ведро у меня всегда стоит рядом под столом (удобно чтобы бросать туда обрезки проводов, термоусадки, и вообще): берёте губку одной рукой, переворачиваете её над ведром грязью вниз, и щелбанами выбиваете… Когда губка влажная, то она гибкая (не ломается) — позволяет легко выковырять из пор остатки припоя, проволоки и прочего мусора...

Во время работы — я губку не мою, только струшиваю и увлажняю. Сразу после работы — рекомендую промыть губку, хотя я иногда этого не делаю, но обязательно стряхиваю с неё весь мусор над ведром. Перед началом работы — я тщательно мою губку, в обязательном порядке.

Процедуру чистки жала нужно проводить: перед началом работы; после работы перед выключением паяльника; и во время работы всякий раз, если жало немного окислилось. Если на жале скопился тёмный нагар (остатки горелого флюса), то нужно обязательно механически потереть его о мягкую стружку. А чтобы просто снять с жала старый припой и продукты распая — достаточно только обтереть его о влажную губку.

Полный цикл очистки следующий:

Рисунок 10 Чистим жало паяльника (этап 1): тыкаем в мягкую стружку (несколько раз, с механическим нажимом)
Чистим жало паяльника (этап 1): тыкаем в мягкую стружку

Рисунок 11 Чистим жало паяльника (этап 2): обтираем о влажную губку (будто кухонный нож о салфетку)
Чистим жало паяльника (этап 2): обтираем о влажную губку

Рисунок 12 Чистим жало паяльника (этап 3): всегда залуживаем рабочую поверхность жала, сразу после чистки (припой защитит её от окислов)
Чистим жало паяльника (этап 3): всегда залуживаем наконечник, сразу после чистки

Рисунок 13 Теперь паяльная станция готова к бою!
Паяльная станция готова к бою!

p.s. Кстати, я ещё ни разу не воспользовался реактиватором (облуживателем) паяльных жал за всё время работы со своей станцией. При бережном уходе и щадящем режиме эксплуатации — паяльным жалам не требуется "восстановление"...


Переход к следующей части статьи -->

  • +7
  • 22 января 2013, 18:09
  • Celeron

Комментарии (23)

RSS свернуть / развернуть
«Реактиватор (облуживатель) паяльных жал» удобно закрепить на боковой поверхности подставки паяла.
0
Уменьшен шум при работе, фен более легкий, максимальный объем подачи воздуха больше. Это делает работу со станцией более комфортной...
Дело вкуса. Мне больше компрессорный нрвфится. Шумным я бы его не назвал, все, что он здает — довольно негромкое жужжание. Зато равномерный поток, способен продуть тонкие насадки и сам фен не вибрирует.
Радует что Lukey 868 сконструирована в значительно меньшем и лёгком пластмассовом корпусе
Дело вкуса. Меня больше радует солидная и железная 852.
А я, хоть и неплохо знаю английский, но потом долго туплю и соображаю: «А кто такой 'Солдер'? А мне 'паяло' нужно...»
Эт еще фигня. У меня они подписаны «А» и «В») Приходится просто запоминать ху из ху (к этому прилагается еще странная китайская логика — например, канал А включается левым тумблером, регулируется левой ручкой, а отображается на нижнем индикаторе).
Внутрь подставки для паяльника я запихал стружку для очистки паяльных жал.
Не очень хорошая идея — дно у этой части подставки негерметичное и снизу будет высыпаться отработанный припой. А он не безвреден. Хотя если загерметизировать дно — то можно. Алсо, кроме резины неплохо бы подставку утяжелить, иначе все равно катается (особенно по столам с меламиновым покрытием).
Одно время подумывал прикупить ещё и классическое жало «наконечник клиновидный» (я его называю «зубилом»)…
Дело вкуса. Мне не нравится практически ни одно жало, кроме клина. Нож тоже не понравился.
Я выпилил из старого медного паяльного жала несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм.
Важное замечание: Нельзя сдавливать нагревательный элемент, т.к. опасно разрушить его.
Гораздо разумнее выдвинуть нагреватель — иначе часть грелки будет впустую греть гильзу, а не жало. Кроме того, если нагреватель действительно керамический — то сдавливанием его не убьешь, а вот если часть грелки вылетит за рубашку жала — грелка просто раскалывается по ее краю (ну, по крайней мере именно так себя ведет goot PX-201). Насколько я вижу по фото, у тебя действительно керамическая грелка, ее можно смело выдвигать, не особо заморачиваясь на зазор — если конструкция хоть немного пружинит, то сплошной стержень из высококачественной керамики фиг расколешь.
диаметры различаются на десятые миллиметра, но глубины разных насадок разнятся аж до 5 мм
Фтопку такие жала. На всех моих, даже китайских, глубина дырки различается максимум на миллиметр и составляет 24мм в правильных жалах (у китая бывает до 25мм). Соответсвенно и грелка должна торчать на 24мм (если же она немного пружинит, то на все 25 — при установке жала продавится на миллиметр и будет прижата к жалу).
Но вот керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (в Lukey 852D+/868/936+/936D+) — чуть короче и его провода уже сидят в передних отверстиях крепёжной платы
Провода всегда можно нарастить. А у керамических — и поменять, они просто припаяны к площадкам на нагревателе (впрочем, скорее всего паять их не так просто — нужно равномерно греть всю грелку, чтоб не раскололась).
Внимание: Какое бы решение вы ни выбрали — помните предупреждение: керамический нагреватель очень чувствителен к неравномерному нагреву — лопается от малейших температурных перекосов!
Использование вставок в жало как раз к этому варианту и ведет — сама грелка рассчитана на вставку в жало на всю глубину. Хотя судя по тому, что у тебя грелка еще не развалилась — эти грелки менее чувствительны к перекосам (или просто медленнее греются — у DI паяло было куда мощнее и скорость его разогрева не лимитировалась китайским трансформатором). В любом случае, как раз вариант с вставками я считаю одним из худших (плюс, туда же, необратимые доработки конструкции — нормальные жала имеют почти одинаковую глубину, а вот длина новой грелки при замене может оказаться другой). ИМХО, выдвижение грелки (с удлинением ее проводов при необзодимости) — самый правильный метод. И обратимый, и грелка стоит в штатном положении.
Внимание учтите, что «вечное паяльное жало» не терпит пластмасс: нельзя даже касаться необгораемым жалом любых пластмасс. Тем более, не пытайтесь сваривать пластмассу необгораемым жалом — это безвозвратно убьёт его!
Неоднократно касался и даже сваривал, никаких проблем (особенно от касания). Горелый пластик удаляется с жала штатной губкой или мочалкой. Проблемы возникают только при окислении самого жала, причем окислы не всегда удается удалить реактиватором. Впрочем, как раз окисный слой заработать при сварке легко — весь припой с жала придется удалить (иначе он смазывается на пластмассу), а само жало без припоя окисляется. Еще один прямой путь к этим проблемам — ортофосфорная кислота и прочие зверские флюсы. Иногда приходится жертвовать долговечностью жала и удалять окисел механически, тонким абразивом (толщина покрытия на фирменных жалах такое позволяет, но ограниченное число раз, и на долговечности скажется).
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 января 2013, 19:31
P.S. Интересно, сколько народу из тех, кто сравнивают компрессорный и вентиляторный фены реально работало (а не просто пощупало или даже посмотрело на картинке) с обоими типами? Я, например, работал только с компрессорным. Вентиляторный у меня есть, но другой — ProsKit SS-601F, он довольно сильно отличается (достаточно тяжелый и с жуткой турбиной — воющей и дико вибрирующей, что отнюдь не улучшает впечатление).
0
Есть ли смысл (недорогие фены +- одно и тоже), да и где сравнивать?
Я лично ни за что не променяю нормальный компрессорный фен на вентиляторный: все причины ты только что озвучил. Но вот данный вывод я делаю на основе опыта использования и того и другого фенов. Попался бы сначала вентиляторный, то компрессорный бы смотрелся дешевой легкой игрушкой с толстым проводом.
Всё это походит на плавную эволюцию многих: эпсн — низковольник с регулятором мощности — термостабилизированный низковольтник. А когда то микросхемы в дипе да планары наши я паял эпсн…

Кстати, в люках компрессорные фены, точнее «шланги» соединяющий фен и станцию просто ужасны, в итоге первое время с непривычки на ура пережимаешь шланг.
0
Я практического опыта сравнения не имел, но и картинками не ограничивался. Общался с людьми, которые этим пользуются, читал мнения на форумах — в общем, консультировался и обобщал отзывы.

ProsKit с Lukey сравнивать конечно не стоит — разные весовые категории, комплектующие, исполнение — отсюда и результат разный. Даже Lukey с AOYUE ставить в один ряд я бы не рискнул. Сравнивать можно только разные модели Lukey…

Но подобная классификация имеет под собой объективный фундамент: как маркетологи производителя исследуют рынок, сегментируют его, затем выбирают какой модельный ряд, с каким функциями, и по какой цене предложить. Затем производитель клепает модели, они наводняют рынок, и вот уже «всего много и ничего не понятно». В данной статье я попытался обратно привести этот хаос к некоторой опорной системе, на которую можно ориентироваться при выборе покупки — исходя из своих потребностей. Своего рода криптоанализ. ;)

Сам я при покупке действую так: сперва, исходя из доступного мне бюджета (денег) и требуемого функционала, выбираю оптимальный по качеству бренд. Затем, уже ищу подходящую модель с нужным функционалом, в рамках выбранного бренда. Иногда, конечно, приходится анализировать не один, а 2-3 бренда, но не больше — рынок уже структурирован и поделён на сферы влияния (конкуренция жёсткая).

Другое дело, что в бюджетном секторе рынка царят «особо волчьи порядки»: каждый день возникают новые «китайские клоны», приходят в свои рыночные ниши, и спорят с прежними «хозяевами» производителями. Так Bakku и Dazheng уже что-то не видно в магазинах — HYelec их обошёл. Так что завтра и Lukey может исчезнуть, будет что-то другое…
0
Без практического сравнения двух вариантов выводы эти сомнительны и получаются в стиле «не читал, но осуждаю» — независимо от выбранного варианта.
0
Не совсем так. Это не «мои выводы», это «мнения экспертов» — я их собрал, проанализировал, скомпилировал. (Эксперты — это не те которые «сертифицированы Микрософтом», а люди которые занимаются этим делом и имеют опыт. Эксперты — конечно люди субъективные, с разным опытом и степенью подготовки, но их было много разных. Все субъективны, а великая истина — где-то там...)

Свой практический опыт с паяльной станцией «Lukey 868» — описал (её я вскрывал и доделывал по мелочам). Ещё я заглядывал под кожух некоторым другим станциям, не сам, а с «экспертами», слушал их комментарии… Общался с продавцами, тоже полезно (технари в основном правду говорят, мало подвирают про свой товар).

Готовую статью давал на рецензирование (прочтение и замечания) нескольким специалистам. Замечаний было много — это не первая версия статьи! В первой — были грубые ошибки, а местами и спекуляции. Однако здесь — уже довольно твёрдо.
0
В принципе, я тоже собирал, анализировал и компилировал «мнения экспертов» и собственный опыт работы с несколькими разнотипными станциями (это одна из областей моего интереса). Во многом результат совпадает с твоим, но есть и расхождения.
А некоторые моменты я и вовсе считаю довольно вредными ошибками — например, такой метод решения проблемы с нагревателем (причины я уже изложил, как и тот метод, который считаю самым правильным), момент с мочалкой.
0
Я, я, а я...)))
Работал и с компрессорными и турбинами (сейчас дома 898-я), но крайне не долго. Как по мне разницы нет, только что турбинная легче в управлении (не мешает трубка). Правда запомнился момент, турбинным люкеем пол часа пытался с моторолы снять экран над микрухой, нихрена не брала. А вот айой (та самая с шариком индикатором и компрессором) все сняла влет. Что это было я хз, так как опыта тогда было мало. Но вот сложилось субъективное мнение, что компрессорные станции более профессиональные что ли.
PS Про розе не надо, это я потом узнал.
0
Да, почему-то и у меня компрессорная быстрее отогревает, хотя поток кажется меньше.
0
«Об ответственности» или «если ты рекомендуешь что-то, то рекомендовать нужно осторожно, особенно если ты делаешь это на всю страну».
Тут есть весьма поучительный момент, который я распишу поподробнее:

Гораздо разумнее выдвинуть нагреватель — иначе часть грелки будет впустую греть гильзу, а не жало. Провода всегда можно нарастить.
Любые самовольные вмешательства пользователя в конструкцию станции, модификация, вскрытие корпуса — строго запрещены, и лишают гарантии производителя! А призыв нарушить установленные правила торговли и эксплуатации — есть наглая провокация и подлежит строжайшему порицанию!

А у керамических — и поменять, они просто припаяны к площадкам на нагревателе (впрочем, скорее всего паять их не так просто — нужно равномерно греть всю грелку, чтоб не раскололась).
Непроверенное суждение. Сомнительный совет.
(Вот это реальная подстава! Твои экономические конкуренты и политические оппоненты будут рады спровоцировать тебя.)

Кроме того, если нагреватель действительно керамический — то сдавливанием его не убьешь… ее можно смело выдвигать, не особо заморачиваясь на зазор — если конструкция хоть немного пружинит, то сплошной стержень из высококачественной керамики фиг расколешь.
Vga , а ты готов за это поручиться материально?
Скажем твой рецепт будет напечатан в «руководстве по эксплуатации и настройке» инструмента, как рекомендация. Инструмент будет продан 100000 пользователей. 1% из них произведёт модификацию по твоей методике. Что если ты ошибся — отзовёшь и заменишь станции за свой счёт, неустойку недовольным пользователям выплатишь?

А если даже методика и правильная, но с учётом криворукости пользователей, будет реализована неправильно: запаяют неправильно, нарушат конструкцию, согнут, коротнут, провода перепутают — станция сгорит к чертям — отвечать готов?
(Не все монтажники-ремонтники по профессии. А статья рассчитана и «для новичков», а также «для массового читателя».)

А «опытный электрик Джон» из Мичигана — вообще получил поражение электрическим током ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВОЕГО РЕЦЕПТА, потому что полез под кожух не отключив станцию от сети (тумблера питания 220V у станции нет), потому что нигде не было написано что так делать нельзя (хотя именно поэтому, в каждой инструкции, уже есть раздел «техники безопасности»). И подал на тебя в суд за неумышленное членовредительство по халатности…
(В США такое на раз — эх, хорошо что мы не в Америке и не в Европе!)

Нельзя давать такие рекомендации в официальных документах!
Как-то априори предполагается, что все рекомендации, даваемые на этом сайте (и на других сайтах Интернета) — конечно же «неофициальны» и «на свой страх и риск»…
Но когда ты затем высказываешься или публикуешься в «официальных Источниках» — то твои «неофициальные слова и рекомендации» получают статус «полуофициальных» или «официальных» (в зависимости от Авторитета Источника). Потому что слова проникаются авторитетом тех источников, из чьих уст они будут звучать (в частности, сайты или издательства где публикуешься). И ты уже рискуешь не только своим личным Авторским Авторитетом, но также авторитетом Издательства и Рецензентов, которые за тебя поручились. Кстати поэтому политики больше заняты не делом, а жонглированием словами: всё что они ни говорят — всё официально...
И нельзя рассчитывать только на опытных электронщиков. Массовый читатель — это непредсказуемая (а иногда и опасная) аудитория. Адресные советы это одно (Коле, Пете — одна рекомендация; а вот Маше по другому сформулируем — ей только кнопочки нажимать; а при Нинке вообще и упоминать не надо, ибо дура). А публичные советы — это совсем другое.

Это я всё об ответственности. Я не рискнул давать рекомендацию к переделке станции. «Правильные пути» и «оптимальные варианты» меняются в зависимости от ракурска рассмотрения и принятия разных обстоятельств.

Насколько я вижу по фото, у тебя действительно керамическая грелка.
а вот если часть грелки вылетит за рубашку жала — грелка просто раскалывается по ее краю
Да, у меня керамика. И она никуда не может вылететь, если не вмешиваться в конструкцию станции и ничего не перепаивать — в силу того, что производителем всё было рассчитано и проверено. И кстати, производитель несёт за это материальную ответственность (весь брак, и все сгоревшие в течение гарантийного срока станции меняются бесплатно). «Сохранение гарантии» — это сильное обстоятельство!

В любом случае, как раз вариант с вставками я считаю одним из худших (плюс, туда же, необратимые доработки конструкции — нормальные жала имеют почти одинаковую глубину, а вот длина новой грелки при замене может оказаться другой). ИМХО, выдвижение грелки (с удлинением ее проводов при необзодимости) — самый правильный метод. И обратимый, и грелка стоит в штатном положении.
Сумбурно, не всё понял… Попробую ответить:
Вставки это не «необратимый способ», но даже не «доработка конструкции». Это «самый безопасный и досаточно эффективный» способ.
Жала попадаются разные (Китай он такой Китай). В интернет-магазине ты их вообще вслепую покупаешь. Да и редкий продавец дозволит тебе потыкать в жало штангенциркулем. Рассчитывать надо на любые.
О замене керамического нагревателя нигде не было ни слова — не выдумывай. Но если ты меняешь HAKKO 1321 на HAKKO 1321, то ты получишь в точности такое же по габаритам. Даже нихромовый нагреватель практически такой же. И длина новой грелки при замене НЕ может оказаться другой.
Подпружинивание нагревателя на проводах — это вроде как круто… Но там до 5мм разница в зазорах, на разных жалах (в худшем случае)! Это же какие провода могут так пружинить? И кстати, долго ли провода будут так гнуться, когда сломаются? А выдержит ли пайка проводов к керамике, под высокой температурой и постоянных динамических деформациях.
И в любом случае, перепайка — это модификация конструкции и отказ от гарантии.

И вообще, новичкам — лучше вообще ничего не трогать и не модифицировать, а паять себе как есть — оно достаточно эффективно. А старичкам — лучше выкинуть Lukey и купить себе ERSA. ;)
+1
Любые самовольные вмешательства пользователя в конструкцию станции, модификация, вскрытие корпуса — строго запрещены, и лишают гарантии производителя!
Медный пруток в жало — точно такая же модификация. Ну разве что можно обмануть продавца, вытащив ее перед визитом за гарантией. Но точно так же можно откатить перепайку нагревателя (главное — не забыть угваздать пайки флюсом, и никто даже не усомнится...) Не хочешь модифицировать — пользуй как есть. Лично я для таких вещей гарантию берегу пару дней — проверить изначальную исправность. С остальным справлюсь сам.
Непроверенное суждение. Сомнительный совет.
О чем я прямо предупреждаю.
Vga, а ты готов за это поручиться материально?
А ты за свои готов? За что готовы поручиться материально — написано в инструкции. Проще говоря — «пользуйте как есть». Но тем не менее это вполне обоснованные выводы из опыта.
А если даже методика и правильная, но с учётом криворукости пользователей, будет реализована неправильно: запаяют неправильно, нарушат конструкцию, согнут, коротнут, провода перепутают — станция сгорит к чертям — отвечать готов?
В той же мере применимо к твоим советам.
Нельзя давать такие рекомендации в официальных документах!
Для официальных документов есть соответсвующие предупреждения. Алсо, можно заметить, что в своих статьях я их тоже стараюсь давать. Комментарий же — не статья и не готовое руководство к действию (особенно в данном случае).
Я не рискнул давать рекомендацию к переделке станции.
Твои предложения — точно такие же переделки. Между прочим, чреватые разрушением жала и/или нагревателя. А пляски вокруг фена вообще чреваты теми самыми 220 вольтами, от которых напрямую питается спираль.

В любом случае, это комментарии не по делу.
Да, у меня керамика. И она никуда не может вылететь, если не вмешиваться в конструкцию станции и ничего не перепаивать — в силу того, что производителем всё было рассчитано и проверено.
Китайцами-то? Ну-ну. Хотя насчет материальной ответственности — это да. Но функционирование в неполностью вставленном в жало состоянии — нерасчетный режим для нагревателя, и для некоторых грелок такого типа кончающийся крайне быстрым разрушением. Впрочем, как раз с керамикой паяльники обычно и не страдают проблемой с «недоставанием нагревателя».
Вставки это не «необратимый способ», но даже не «доработка конструкции». Это «самый безопасный и досаточно эффективный» способ.
Не необратимый, да. Комментарий в скобках означает то, что я ставлю примерно на одну полку с ним необратимые методы вроде подпиливания паяльника. Однако это именно доработка конструкции. Не такая уж безопасная. Керамическая грелка, правда, расколется (если расколется) независимо от наличия вставки, но вот нихромовую вставкой запросто можно расколоть. Кроме того, этот метод не улучшает теплопередачу от нагревателя к жалу, являющуюся главной проблемой этих паяльников, хотя и несколько улучшает обратную связь.
Жала попадаются разные (Китай он такой Китай). В интернет-магазине ты их вообще вслепую покупаешь
Если жало настолько отличается по габаритам — втопку его. Явный нестандарт.
О замене керамического нагревателя нигде не было ни слова — не выдумывай.
Это не выдумки. Это типичное развитие событий — грелка однажды дохнет и при ее замене часто модификации под предыдущую вылезают боком. ОК, вставки не вылезут, это относится только к необратимым подпиливаниям.
Но если ты меняешь HAKKO 1321 на HAKKO 1321, то ты получишь в точности такое же по габаритам. Даже нихромовый нагреватель практически такой же. И длина новой грелки при замене НЕ может оказаться другой.
Значит, посадочные размеры жала отличаться на 20% могут, а грелки — не могут? Любопытное мнение, но мое в точности противоположно. Если A1321 все одинаковые и совместимые (только встречаются они лишь в паяльниках HAKKO, в клонах — керамические грелки неизвестного происхождения), то нихром производит куча китайцев и у всех он разный (как и паяльники под него, не сильно, но во всем, что не касается внешних размеров и посадочного места под жало размеры плавают). Информация не с потолка — я заменой грелок уже занимался.
Но там до 5мм разница в зазорах, на разных жалах (в худшем случае)!
Ну уж нет, в топу такие жала, которые отличаются в посадочном габарите на 20%! С жалами нормального качества различие до 1мм, такое расстояние вполне может выбраться проводами. Динамические же деформации там возникают неизбежно, при нагреве/охлаждении за счет термического расширения.
И вообще, новичкам — лучше вообще ничего не трогать и не модифицировать, а паять себе как есть — оно достаточно эффективно.
Вот это хороший совет. Только в статье прямо противоположный.
0
Для официальных документов есть соответсвующие предупреждения… Комментарий же — не статья и не готовое руководство к действию.
Ну, я то писал статью, а не коммент.
А ты вроде советовал мне статью корректировать…

Твои предложения — точно такие же переделки. Между прочим, чреватые разрушением жала и/или нагревателя. а ты готов за это поручиться материально?
Но вообще, это конечно спорный момент — ревнивый или жадный продавец легко откажется от гарантии даже за проставки.

Ну, я спросил у продавца, где покупал свою станцию: «Так можно?» Он подумал и ответил: «Ок.» :)
Разрушения быть не должно, если не давить нагреватель. Было только одно маленькое сомнение: что повышенный теплоотвод с торца грелки, за счёт наличия контакта через проставку, может быть больше, чем излучение через воздушную прослойку на внутреннюю втулку жала — а это уже чревато температурными перекосами… Но этим пренебрегли.

И честно говоря, при работе эти проставки обугливаются от перегрева и плохо проводят тепло. Приходится их периодически чистить мелкой наждачкой, а то эффект от них пропадает.

А вообще, эффект есть! Особенно если паяешь на пределе мощности, особенно когда из многослойки или что-то большое выпаиваешь.


Кроме того, этот метод не улучшает теплопередачу от нагревателя к жалу, являющуюся главной проблемой этих паяльников, хотя и несколько улучшает обратную связь.
И то и другое…

А пляски вокруг фена вообще чреваты теми самыми 220 вольтами, от которых напрямую питается спираль.
Что там про фен? Фен не надо разбирать, никаких 220 вольт…

Значит, посадочные размеры жала отличаться на 20% могут, а грелки — не могут?
В принципе, все могут. Но жала отличаются сильнее, потому что разные китайские производители их делают, без ГОСТов и сертификации — тупо своровал и склонировал, как замерил.
У нихромовых грелок (и керамических noname) — наверное тоже большой разброс, потому что обычная китайская подделка.
А у «HAKKO 1321» думаю хорошо со стандартными размерами: даже если их китайцы и будут производить, то только с сертификацией (иначе, они будет называться «ЛЯО 1321»).

Но это не принципиальный момент! Я ж говорю, что лучший метод — универсальный метод, не зависящий от размеров.

О замене керамического нагревателя нигде не было ни слова — не выдумывай.
Это не выдумки. Это типичное развитие событий — грелка однажды дохнет и при ее замене часто модификации под предыдущую вылезают боком.
Ну, это понятно, что однажды сдохнет, надо менять. Но в полемике эта мысль как-то внезапно проявилась…
В принципе, прежние модификации — это не большая проблема: если ты уже что-то подпилил первой грелке, то и второй подпилишь. Если запилил коротко, то соплями клеем замажешь… Все эти экстремальные методы не предполагают осторожности — если в итоге убъёшь паяльник, то купишь новый (у Lukey он не дорогой и доступный). За это нет смысла копья ломать.

p.s. Ладно, что-то спор уже беспредметный пошёл, про слова кто что сказал… Может закругляться?
0
А ты вроде советовал мне статью корректировать…
Ну, про дисклеймеры я традиционно забыл. Но что мешает добавить их вместе с поправками? Впрочем, само паяло под относительно безопасным для здоровья напряжением 24В, но фраза «все модификации только при отключенном из сети приборе» обязательна для таких мануалов.
Разрушения быть не должно, если не давить нагреватель.
О давлении я и говорил. Угадать с ним не так просто, на самом деле — все из-за тех же температурных деформаций. Я вроде оставил зазор между грелкой и жалом, а подтянул разболтавшуюся гайку на нагретом паяле и услышал «кря» (грелка была нихромовая). Пришлось ставить новую грелку (на сей раз сломанную еще на заводе, лол). Здесь, кстати, еще один плюс удлинения проводов, про который я забыл сказать — они лучше пружинят и даже нихромовую грелку не расколет, просто вдавит.
Вообще, я сильно подозреваю, что китайцы именно пекутся о грелке, ставя ее неправильно. Для китайского нонейма лучше сделать кривую станцию (лишь бы в магазине оно вроде работало), чем отправить часть грелок в брак. Для пользователя же, при наличии рук и мозгов (при их отсутствии китай категорически противопоказан) проблема — всего лишь сотка за новую грелку, если накосячил.
И честно говоря, при работе эти проставки обугливаются от перегрева и плохо проводят тепло. Приходится их периодически чистить мелкой наждачкой, а то эффект от них пропадает.
Вот видишь. А перепайка нагревателя, при правильном исполнении — стабильная и безопасная модификация. По сути именно она является исправлением так, как оно и должно было быть изначально, а не костылями.
а это уже чревато температурными перекосами…
На самом деле, именно тот перекос, который убил Дихальтову грелку формируется у тебя неправильной установкой нагревателя. Т.е. гутовская грелка лопнула от того, что рубашка жала не накрывала полностью нагревательный элемент внутри грелки. Не знаю уж, почему у тебя этот эффект не проявляется, но ситуация сейчас точно такая же. Я бы на твоем месте ее исправил — кто знает, что защищает грелку и не лопнет ли она завтра из-за изменения фазы луны (ну, например, как вариант, при резком охлаждении жала о слишком мокрую губку).
А вообще, эффект есть! Особенно если паяешь на пределе мощности, особенно когда из многослойки или что-то большое выпаиваешь.
Несомненно есть. Только вызван он не улучшением теплопередачи к жалу, а улучшением теплопередачи от жала. В кончике нагревателя находится термодатчик и прижатие этого кончика к дну жала (еще один аргумент в пользу подпружинивания грелки — подозреваю у хакко оно вообще обеспечено конструктивно, какой-нить пружинкой) обеспечивает хоть какую-то взаимосвязь температуры жала и термодатчика.
И то и другое…
Таки только второе. Нагрев идет через рубашку жала.
Что там про фен? Фен не надо разбирать, никаких 220 вольт…
Мало ли. Может читатель ошибется с изготовлением переходника и байонет заденет спираль внутри. Или случайно разобьет в процессе внутренний изолятор — кварцевую трубку.
А у «HAKKO 1321» думаю хорошо со стандартными размерами: даже если их китайцы и будут производить, то только с сертификацией (иначе, они будет называться «ЛЯО 1321»).
Ну когда китайцев волновала сертификация? Они просто сделают такую же грелку и подпишут ее «HAKKO 003». Ничего же им не мешает торговать на ебее паялами HAKKO за 15-20 баксов, когда один лишь оригинальный керамический нагреватель столько стоит.
Но это не принципиальный момент! Я ж говорю, что лучший метод — универсальный метод, не зависящий от размеров.
И такой метод — поставить грелку как ей и полагается, чтобы выступала на 24мм. Проблемы возникают только при замене на новую, слишком длинную грелку. Вот торчит она оттуда на 26мм и хоть тресни — другой конец уже в плату уперся (мне, благо, трескаться не пришлось — я просто убрал пеньки из-под платы, подгонявшие высоту прежней грелки).
p.s. Ладно, что-то спор уже беспредметный пошёл, про слова кто что сказал… Может закругляться?
С беспредметным — точно пора. А методы доработки, их плюсы и минусы с аргументацией — почему бы и нет?
0
Ну, про дисклеймеры я традиционно забыл. Но что мешает добавить их вместе с поправками?
Лучше ничего не говорить, чем сказать и откреститься.

Кроме того, я же перечислил большинство (если не все) известные методы по доделке паяльника. Далее, я порекомендовал то, что считаю лучшим вариантом решения. И привёл аргументы почему я так считаю:
оно самое универсальное и безопасное, и не требует вмешательства в конструкцию самой станции (не лишает гарантии):
Какие ещё могут быть вопросы?

Ты проголосовал за свой вариант доделки (перепайка жала) и высказал свои аргументы в комментариях.

Всё. Здесь нет почвы для спора!
0
Какие ещё могут быть вопросы?
Я возразил, что не считаю его безопасным и эффективным, только и всего. Как и невмешательством в конструкцию. Так можно сказать, что закинуть скрепку в принтер — тоже не вмешательство в конструкцию, но сервис почему-то имеет другое мнение.
0
Вообще, я сильно подозреваю, что китайцы именно пекутся о грелке, ставя ее неправильно.
А китайцы — да, по любому, пекутся о совместимости нестандартизованных грелок и ещё большего разнообразия нестандартизованных жал. Это несомненно, что они умышленно оставляют этот зазор.
0
Ну когда китайцев волновала сертификация? Они просто сделают такую же грелку и подпишут ее «HAKKO 003». Ничего же им не мешает торговать на ебее паялами HAKKO за 15-20 баксов, когда один лишь оригинальный керамический нагреватель столько стоит.
Кстати, вспомнил случай на эту тему. Видел в магазине местном грелку HAKKO A1321 (ну, на ней так написано было) за 150р. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что она нихромовая. Учитывая, что тот же Aoyue выпускает тру-керамический нагреватель Aoyue C003 — врядли в в люкее такие уж японские керамические грелки. С другой стороны, особой роли это и не играет, главное что действительно керамические.
0
Внимание учтите, что «вечное паяльное жало» не терпит пластмасс: нельзя даже касаться необгораемым жалом любых пластмасс. Тем более, не пытайтесь сваривать пластмассу необгораемым жалом — это безвозвратно убьёт его!
Неоднократно касался и даже сваривал, никаких проблем (особенно от касания). Горелый пластик удаляется с жала штатной губкой или мочалкой.

Да, тут я маленько нагнал пафоса, «в методических целях»… От простого одиночного касания — особых проблем конечно быть не должно, скорее всего, наверное… Но лучше не касаться, по возможности.

А пластмассы бывают очень разные по свойствам — я бы не поручился, что все они так легко удаляются. Поэтому и порекомендовал: «А если вам всё же нужно сваривать пластмассу паяльником — выделите для этого отдельное жало или отдельный паяльник, которым уже не будете паять ничего другого.»
0
А пластмассы бывают очень разные по свойствам — я бы не поручился, что все они так легко удаляются.
Это да. И рекомендация верная. Разве что насчет паяльника перебор, достаточно выделить жало. В принципе, я же уточнял механизм порчи жала при именно сварке. А случайные касания не редкость, даже сама подставка имеет такую конструкцию, что иногда жало паяльника касается нетермостойких частей.
0
А вот насчет глицерина поддерживаю. С убиванием жал не сталкивался, равно как и с выделением акролеина («дым», точнее пар, имеет явно различимый сладковатый вкус, тогда как акролеин жгучий), а вредных примесей в аптечном глицерине быть не должно. Но зато мне не нравятся свойства такой губки — дымит, недостаточно влажная, хуже чистит. Завел на рабочем месте бутылочку с водой для пропитки перед использованием.
Алсо, лучше всего припой с жала (а его иногда нужно полностью очищать от припоя) снимается о ребро губки. Но края ее обычно упираются в стенки ванночки, да и вытирать удобно только о один край из четырех — дальной. Поэтому желательно проколупать в губке отверстие (или несколько) диаметром 8-10мм. Подсмотрел эту фишку я у DenOn'а, в их губке вообще 8 дырок.
+1
  • avatar
  • Vga
  • 22 января 2013, 19:37
По поводу глицерина в обтирочной губке
Ну вот фиг его знает, может жала у ребят были ..., я с самого начала только глицерином и пользуюсь (года 2) и ничего, ни родное китайское(клин), ни хако(скос 45), ни аюй(отвертка) не испортилось.
Они что варили его в этом глицерине?))
0
И еще про пластмас, может испортить действительно, а все потому что из пластмассы можно получать кислоту, вот она его портит
0
Автор топика запретил добавлять комментарии