Обзор паяльных станций Lukey. Отзыв на "Lukey 868" (Часть 4 из 4)



Содержание




<-— Возврат к предыдущей части статьи



Термофен вентиляторный крупным планом


Рисунок 14 Фен со стандартными насадками и ключом
Фен со стандартными насадками и ключом

Рисунок 15 Байонетный разъём для крепления насадок на фен (отчётливо виден щелевой паз, в который входят насадки)
Байонетный разъём для крепления насадок на фен

Фен лёгкий и эргономичный — в руках сидит удобно. Шнур длинный (105см), тонкий и гибкий: с ним можно без проблем влезать и греть труднодоступные места.
Фен используется для работы только с "поверхностно-монтируемыми компонентами" (SMD), и преимущественно — только для демонтажа. Фен НЕ применяется для пайки элементов с монтажом в отверстия (хотя исключительно редко — может применяться для распайки шинных разъемов и сокетов, как вспомогательный инструмент)...

Обычно я не работаю с SMD. Но как новичку, после покупки станции мне конечно было интересно попробовать: каково это паять струёй воздуха? Поэтому я распаял несколько маленьких плат: SMD-мелочёвка снимается феном без проблем. Но предупреждаю: тут главное дуть осторожно, чтоб не посдувать миниатюрные компоненты с платы — не только те что вы паяете, но и все соседние. ;-) Один парень писал, что перед тем как приступать к ремонту и пайке феном — всегда фотографирует плату, в подробностях, чтобы потом не разгадывать ребусы "где что лежало" — очень здравый совет!

Это характерные издержки термовоздушной пайки: струёй воздуха трудновато управлять — это вам не контактный паяльник. Фен дует, поток попадает на плату, передаёт тепло элементам… Но воздуху потом нужно куда-то деваться (учтите, что он ещё очень горячий) — порой так непредсказуемо изогнётся, что нагреет или отпаяет соседние элементы, там где не нужно. (Поэтому большой поток воздуха не делайте — не в силе дело, а тут нужно приловчиться, наработать навык.) Но зато фен греет сразу площадями и легко справляется там, где контактным паяльником — просто невозможно...

При пайке SMD-микросхем феном — приходится труднее: когда нужно прогреть одновременно много выводов, то приходится хитро направлять поток, чтобы успеть прогреть все контакты, пока первые ещё не остыли, да ещё при этом не зажарить сам чип… Поэтому если у чипа есть ножки (контактные выводы торчат из под корпуса: SOIC, QFP, PLCC) — то его почти всегда легче припаять контактным паяльником, чем феном (даже микросхемы с самым мелким шагом отлично паяются паяльником — только с соответствующим жалом: например, "микроволной"). А феном обычно паяют только безвыводные микросхемы: такие как QFN, MLF, LLP, LCC и BGA, LGA...

Дискретные SMD-элементы обычно паяют контактным паяльником. Однако из всякого правила бывают и исключения: если нужно припаять сразу много компонентов (что обычно требуется не при ремонте, а при первоначальной сборке платы) – то это часто быстрее сделать феном: налепить их на паяльную пасту, разогреть, и поверхностное натяжение само сделает всю работу (развернёт компоненты как надо и притянет)… (Примечание: если нет паяльной пасты, то контактные площадки на плате нужно предварительно залудить, смазать флюсом, а сверху положить компоненты.)

Итак, термофен незаменим для демонтажа любых компонентов и микросхем SMD — здесь этому фену нет альтернативы по удобству и эффективности. Также он отлично справляется с пайкой SMD-микросхем небольших размеров — стандартных насадок хватает. В Сети есть множество видеомастерклассов как паять термофеном дискретные SMD-элементы, безвыводные SMD-микросхемы, и другие разнообразные вещи — смотрите и учитесь...

Кстати, гораздо чаще чем для пайки, я использую термофен для других прикладных задач: быстро и равномерно прогреваю термоусадку, паяю пластмассу, плавлю термоклей… (При этом обычно использую стандартную цилиндрическую насадку с наименьшим диаметром.) Это незаменимый и очень функциональный инструмент!



Разбираем термофен: внутреннее устройство
Внутреннее устройство вентиляторного термофена как-то обошли стороной — в сети мало обзоров и фотографий на эту тему (я не видел). Поэтому хочу восполнить этот пробел:

Рисунок 16 Термофен в разборе (общий вид)
Термофен в разборе (общий вид)

Корпус фена состоит из двух пластиковых половинок, скреплённых со стороны нагревателя накручивающейся от руки пластиковой муфтой, а со стороны провода — двумя винтиками под PH0 (т.е. маленькая стандартная крестовая отвёртка — проблем с разборкой не возникает).

Предупреждение: обратите внимание, что на торце фена, возле входного провода, присутствует гарантийный стикер Lukey — поэтому если ваша паяльная станция всё ещё на гарантии, то не разбирайте фен без нужды.

Рисунок 17 Термофен в разборе, укрупнённо: разъём подключения нагревателя, контакт антистатической защиты, геркон датчика положения
Термофен в разборе, укрупнённо: разъём подключения нагревателя, контакт антистатической защиты, геркон датчика положения

  • Отчётливо виден зелёный контакт антистатической защиты и заземления, подключённый к металлическому корпусу нагревателя и соплу — это сделано для защиты электронных схем, которые вы будете паять и если случайно коснётесь феном дорожек или контактов...
  • Разъём нагревательного элемента зафиксирован стяжкой.
  • Над разъёмом виднеется Геркон датчика положения (магнитный ГЕРметический КОНтакт) — он переключается магнитом, встроенным в подставку для фена, и сигнализирует станции когда фен не используется и когда его следует переводить в режим "stand-by"… Геркон не болтается, а вставлен в паз на корпусе, да ещё зафиксирован каким-то клеем. (Примечание: для чёткого переключения, положение Геркона должно быть откалибровано и зафиксировано.)


Рисунок 18 Термофен в разборе, в перспективе: в трубке виден каркас нагревателя, вентилятор-улитка вынут
Термофен в разборе, в перспективе: в трубке виден каркас нагревателя, вентилятор-улитка вынут

  • Корпус фена разделён на две камеры резиновым уплотнительным хомутом, одевающимся на раструб вентилятора.
  • В первой камере находится сам вентилятор-улитка и происходит забор воздуха извне.
  • Затем, вентилятор нагнетает воздушный поток под давлением во вторую камеру, где находятся разъём нагревателя и много других пластиковых деталей (перегрев здесь недопустим — поэтому никогда нельзя отключать питание фену, предварительно не остудив его).
  • Затем, из второй камеры ещё холодный воздух устремляется в металлическую трубку-сопло, в которой находится нагреватель...
  • Нагревательный элемент — это спираль из нихромовой проволоки на каркасе из слюдяных пластин. На самом конце нагревателя, возле сопла находится Термопара, которая служит для измерения температуры горячего воздуха, выходящего из фена.


Рисунок 19 Отдельно и крупно: вентилятор-улитка, с надетым резиновым уплотнительным хомутом (отделяющим камеру наддува)
Отдельно и крупно: вентилятор-улитка, с надетым резиновым уплотнительным хомутом (отделяющим камеру наддува)

В моём термофене стоит вентилятор: Модель "RBH5015B" (имеет маркировку "Ruilian Science" — произведен китайской компанией XinRuiLian Electronics); Потребление: DC 24V, 0.12A; Габариты: диаметр улитки 48-52мм (камера слегка расширяется ближе к соплу), толщина 15мм. Камера круглая, без внешних монтажных креплений (т.е. без кронштейнов с отверстиями под крепёжные болты)...

Запчасть "Вентилятор-улитка для безкомпрессорного фена" — как таковая отдельно не продаётся, но достаточно поискать, и легко подберётся аналог: например, модель "RBH5015B2" (от "ThermActive Fans"): DC Blower — 2" sq. x .59" deep (51mm x 15mm); Motor Speed: High; Bearing System: Ball; Voltage Rating: 24; Current Rating: 0.12; RPM: 5000; CFM: 4.4




Адаптация стандартных сменных насадок AOYUE на вентиляторный термофен
Как уже говорилось выше, разнопрофильные насадки на термофен — нужны для пайки разнообразных микросхем SMD. И они не менее важны, чем разные насадки на паяльник. Хотя используются обычно только при серийной сборке однотипных плат — при мелкосерийном производстве или ремонте покупать специальную насадку бывает накладно...

Учтите, что ВСЕ продающиеся сменные насадки AOYUE — предназначены только для компрессорных фенов (крепление у них: цилиндрическая муфта с винтом). А сейчас всё большую популярность приобретают паяльные станции с вентиляторными термофенами. Но при всех их эргономичных преимуществах, у них есть серьёзный принципиальный недостаток — несовместимость с распространёнными сменными насадками AOYUE.

Поэтому если у вас безкомпрессорный фен, с байонетным креплением насадок (как у меня), то вам остаётся:
  • либо самостоятельно точить/варить под него сменную насадку с нуля. Это нереально трудоёмко, но народ делает: тут и тут2...
  • либо переделывать существующие насадки под байонетный разъём — это относительно просто, благо диаметры насадок совпадают: нужно только сточить зажимной хомут; проточить диаметр чуть глубже, оставив четыре усика под байонет; выгнуть усики наружу — и готово!
    Минусы такого подхода в том что: это же КАЖДУЮ купленную насадку надо переделывать — много работы получается (нерационально). Опасно напортачить и испортить насадку (а они ощутимо дорогие). А если всё получится — потом такую насадку, с байонетным разъёмом, нельзя уже будет применить на обычный фен (неуниверсально)… Хотя, если вам требуется всего одна-две сменные насадки, то их можно так переделать. Но обычно, вам потребуются сменные насадки только если вы паяете микросхемы — а это значит, что вам вероятно понадобится сразу МНОГО разных насадок, под разнообразные микросхемы...
  • либо сделать один универсальный переходник с обычного "разъёма типа хомут" на байонет — и цеплять через него любые насадки. Этот путь я счёл самым рациональным — по нему и пошёл:


Рисунок 20 Предлагаю проект переходника со стандартной насадки-сопла на термофен на байонетное крепление. Делается из короткого отрезка тонкостенной металлической трубки диаметром ~22мм:
Проект переходника для стандартной насадки на термофен - на байонетное крепление

Материал для трубки: обязательно взять что-то твёрдое — жесть, железо, нержавейку… (алюминий здесь не подойдёт, т.к. слишком мягкий).

Одевать на фен этот переходник предполагалось так (рекомендация): т.к. на переходной трубке нет никаких зацепов для ключа, то сперва на этот переходник одеть стандартную насадку-сопло, зажать его, а потом уже всё вместе ввернуть в байонетный разъём на фене...

p.s. Признаюсь честно: этот проект я так и не реализовал на практике, потому что не нашёл подходящей трубки диаметром 22мм, да и не особо нужны мне были другие насадки — поэтому не могу сказать насколько такой подход успешен. Если вы рискнёте реализовать — можете написать отзыв...



Вместо послесловия — оглядимся вокруг

Конец статьи
Ещё недавно для пайки использовались только разные контактные паяльники (классические или импульсные, разных мощностей и конфигураций). Затем в быт радиоэлектронщиков надёжно вошли термовоздушные паяльные станции (термофены). И сейчас паяльная станция, паяльник и термофен — это самые распространённые паяльные инструменты радиоэлектронщика. Однако, ещё существуют множество специализированных и не очень инструментов:
  • Для облегчения пайки BGA-чипов, профессионалы всегда предварительно подогревают платы снизу (до ~120°C) специальными термовоздушными (они дешевле) или инфракрасными подогревателями плат. Во многих случаях, паять BGA без преднагрева — вообще невозможно: либо пайка будет дефектной ("холодной"), либо сам чип перегреется и зажарится...

  • Топовой технологией пайки (и самой дорогой) сейчас является "Инфракрасная паяльная станция" (обычно используется ERSA IR500A ~$4000 или IR550A ~$7000) — тепло переносится от прожектора к месту пайки бесконтактным волновым способом. Инфракрасный прожектор даёт гораздо более равномерный спектр нагрева, по сравнению с термовоздушной паяльной станцией (термофеном). Поэтому инфракрасный прожектор используется для BGA чипов самых больших размеров и сложных конфигураций (а BGA сейчас на гребне волны, потому что требуется во всех мобильных и миниатюрных устройствах).
  • Бессвинцовые технологии тоже налагают свои коррективы: более тугоплавкий припой требует больших температур, но более аккуратного температурного контроля при пайке; требуются более мощные паяльники и станции… Бессвинцовые технологии — это такая новая мода, которую вовсю продвигают в нашу жизнь европейские компании и стандартизаторы: они нажимают на то что "свинец вреден для человека, поэтому его надо сокращать..." Но я думаю, что истинная причина данной инициативы в том что: так они толкают свой маховик технического прогресса и капиталистического производства — просто чтобы деньги крутились, и всё куда-то двигалось, чтобы требовались всё новые и новые технологии, более хитрые инструменты...
  • Для более чёткого термоконтроля при контактной пайке, мощного и малоинерционного разогрева жала паяльника — разработаны Индукционные паяльные станции.
  • Газовые паяльники и горелки хоть и уступают в термоконтроле традиционным паяльникам, но обладают большой мощностью и моментальным разогревом, позволяют паять в автономном режиме (для полевых работ самое то). Они нагреваются газом, а не от традиционного электричества, аккумуляторов и батареек...
  • Кроме того, "продвинутые и увлечённые" радиолюбители знают: что ещё можно паять строительными термофенами или духовками. Предварительно нагревать платы можно осветительным прожектором или утюгом. Народные умельцы сами собирают себе "инфракрасные паяльные станции «на коленке»". А при отсутствие вообще всяких традиционных паяльников, можно паять железным гвоздём, раскалённым в пламени газовой горелки; или даже плавить припой на лампочке накаливания и паять провода...
Таким образом, прогресс на месте не стоит, не стоял, и уже далеко ушёл. Вам определённо, рано или поздно, в будущем понадобится ещё одна паяльная станция, а возможно и не одна: более специализированная или более мощная, крутая, технологичная… Выбирая себе паяльную станцию сейчас, не пытайтесь охватить все возможные варианты использования на будущее — это невозможно. Лучше постарайтесь определить для себя наиболее вероятный спектр своих ТЕПЕРЕШНИХ потребностей, учитывайте также стоимость инструмента, и сделайте рациональный выбор:
  • Паяльные станции Lukey отлично подходят для всех радиоэлектронщиков-любителей, паяющих для себя: когда не требуется использовать бессвинцовый припой и сверхминиатюрную пайку.
  • Lukey также подходит многим ремонтным мастерским, которые не занимаются слишком высокотехнологичным ремонтом. В то время как паяльники Lukey используются реже (тут профессионалы предпочитают более серьёзные брэнды: например, японские Goot или Hakko, немецкие Weller или Ersa). Но термофены от AOYUE и Lukey используются повсеместно, потому что от термофена обычно не требуется особой красоты, технологичности и чуткого термоконтроля — здесь всё решают опыт и твёрдая рука мастера. А от термофена требуется прежде всего универсальность: обеспеченность широким выбором сменных насадок, штативов и прочих аксессуаров… Поэтому для небольшой ремонтной мастерской рекомендую покупать термовоздушные станции с компрессором — хорошим выбором будет Lukey 852D+.
    Паяльные станции Lukey и AOYUE будут особенно полезны на старте вашего бизнеса, когда бюджет ещё ограничен и неизвестно как и куда пойдут дела, какие технологии понадобятся — тогда мастерскую обычно комплектуют сперва наиболее дешёвыми и универсальными инструментами. Покупая Lukey — получаем универсальный инструмент "два-в-одном": нормальный паяльник и отличный термофен. А потом, когда из успешных прибылей будут куплены новые дорогие и профессиональные инструменты — тогда ваш старенький Lukey переедет под стол (в запас)...
  • Термовоздушные станции Lukey также справляются с пайкой BGA чипов феном. Однако дополнительно, для этой работы вам ещё понадобятся: подогреватель плат и хороший флюс (большинство мастеров рекомендуют для BGA флюс-гель "EFD FluxPlus 6-412-A no clean" или "Interflux IF8300"). Сам я такого опыта не имел, но читал положительные отзывы...
  • НЕ ПОДХОДЯТ паяльные станции Lukey электрикам, для пайки массивных проводов и контактов — не хватит мощности (в Lukey всего 50W паяльник). По тем же причинам затруднена или невозможна пайка бессвинцовым припоем, и пайка массивных деталей (особенно распайка). В остальном, эти станции отлично справляются с пайкой любых радиоэлементов: и монтажа в отверстия, и особенно SMD (поэтому они и называются "SMD Rework Station").
Удачи Вам в труде и творчестве!

  • +6
  • 22 января 2013, 18:20
  • Celeron

Комментарии (34)

RSS свернуть / развернуть
Спасибо за отличный цикл статей, настолько разжевано о паяльных станциях я ещё не читал. :)
0
Но предупреждаю: тут главное дуть осторожно, чтоб не посдувать миниатюрные компоненты с платы — не только те что вы паяете, но и все соседние. ;-)
Чтобы посдувать припаянные элементы — нужен очень здоровый поток, их держит силами поверхностного натяжения припоя. Это надо мощный турбинный фен (вроде ProsKit SS-601F, на максимуме он очеь знатно дует) и самую тонкую насадку, какую он вообще может продуть. Впрочем, особо задирать таки не стоит. Но на моем компрессорном фене поток довольно слабый (хз с чем это связано — возможно китайцы накосячили, причем максимальный поток еще и зависит от температуры фена — чем выше, тем лучше дует), так что любые пайки приходится делать на максимуме. Ничего еще не сдувало.
Поэтому если у чипа есть ножки — то его почти всегда легче припаять контактным паяльником, чем феном (даже микросхемы с самым мелким шагом отлично паяются паяльником — только с соответствующим жалом: например, «микроволной»).
Не только легче, но и быстрее. Феном выводные SMD паяются неплохо, но уж очень долго прогревать приходится. Алсо, специальное жало не так уж нужно, микросхемы с шагом 0.5мм отлично паяются стандартным клином на 2.4мм. Главное — правильное количество припоя и флюс. Залипухи, если будут, прекрасно снимаются тем же жалом. И, обязательно, хорошо смачиваемое припоем жало. С обгорелым, на которое припой не липнет, ничего не выйдет.
(Примечание: если нет паяльной пасты, то контактные площадки на плате нужно предварительно залудить, смазать флюсом, а сверху положить компоненты.)
Это только если выбора нет. В отличие от уже припаянных и от поставленных на пасту, такие детали ничем не удерживаются и сдуваются практически любым потоком. Особенно охотно сдуваются обычные резисторы и конденсаторы, особенно мелкие. Припаять можно, но нужно адское терпение.
Итак, термофен незаменим для демонтажа любых компонентов и микросхем SMD — здесь этому фену нет альтернативы по удобству и эффективности.
По цене ему альтернативы нет. В остальном ИК-станции лучше.
я использую термофен для других прикладных задач: быстро и равномерно прогреваю термоусадку
Как раз скоростью данный метод не страдает. По скорости зажигалка вне конкуренции. Вот по аккуратности — это да, зажигалкой очень легко перегреть. Хотя в некоторых случаях (скажем, обтянуть аккумулятор или иной объект, который нельзя греть до температуры усадки) зажигалка выгодней — за счет быстрого нагрева трубки она не успеет отдать тепло обтягиваемому объекту и перегреть его.
Нагревательный элемент — это спираль из нихромовой проволоки на каркасе из слюдяных пластин.
Впервые такой вижу. Обычно там бескаркасная спираль специальной формы и направляющий керамический стержень в центре (в нем же проходят провода к термопаре и дальнему концу спирали). У нее ниже сопротивление воздуху и меньше тепловая инерция.
Во многих случаях, паять BGA без преднагрева — вообще невозможно
Не только BGA. Сдуть даже TSSOP с многослойной платы с мощными полигонами на внешних и внутренних слоях весьма проблематично. Чтобы сдуть память (DDR1) с роутера, мне пришлось выкрутить фен на 480 градусов при достаточно большом потоке (я использовал турбинный проскит, дует он хорошо).
Для более чёткого термоконтроля при контактной пайке, мощного и малоинерционного разогрева жала паяльника — разработаны Индукционные паяльные станции.
Точнее, в основном для избавления от теплового сопротивления между жалом и нагревателем (источник всех бед с «залипанием» жала — под нагрузкой температура жала запросто может быть на сотню градусов ниже температуры нагревателя). Плюс у Metcal используется оригинальный способ термостабилизации.
Газовые паяльники и горелки хоть и уступают в термоконтроле традиционным паяльникам, но обладают большой мощностью и моментальным разогревом
Я бы так не сказал. Мощность сильно зависит от модели, ProsKit SL-2000N например имеет максимальную тепловую мощность порядка 15-20Вт, а вот Dayrex DR-23 — около сотни. Греются они тоже довольно медленно, паяльники с керамическим нагревателем разогреваются гораздо быстрее (обычно около 10 секунд, иногда меньше, газовый выходит на режим около полуминуты).
НЕ ПОДХОДЯТ паяльные станции Lukey электрикам, для пайки массивных проводов и контактов — не хватит мощности (в Lukey всего 50W паяльник). По тем же причинам затруднена или невозможна пайка безсвинцовым припоем, и пайка массивных деталей (особенно распайка).
50Вт — не так мало, а 25-ваттный паяльник легко справляется с проводом на 1.5 квадрата. Проблема, как обычно, в тепловом контакте между жалом и грелкой. Если его пофиксить, то с термоемкими деталями справиться можно, но придется задрать температуру. С бессвинцовкой они справятся (и даже предназначены для нее), но опять же нужна высокая температура, при которой куда больше проблем с жалами. С массивными деталями расправиться помогает фен.

P.S. Припой все же бессвинцовый, а не безсвинцовый.
0
  • avatar
  • Vga
  • 22 января 2013, 20:32
Впервые такой вижу. Обычно там бескаркасная спираль специальной формы и направляющий керамический стержень в центре (в нем же проходят провода к термопаре и дальнему концу спирали). У нее ниже сопротивление воздуху и меньше тепловая инерция.
Такой нагреватель в компрессорных фенах.
0
Да у меня в обоих типах фенов такой. И в принципе, они взаимозаменяемы — габариты одинаковые.
0
P.S. Припой все же бессвинцовый, а не безсвинцовый.
А это у меня привычка использовать приставку «без» для отрицания… Хоть это и неправильно с точки зрения грамматики, но как-то понятнее. Правда термин «бессвинцовый припой» наверное лучше не искажать, а то люди будут искать по ключевому слову, не найдут…
0
Писать, все же, надо по правилам грамматики, а не привычке. Гуглибельность в принципе не так уж и страдает — гугл давно уже достаточно умен, чтобы такие ошибки ловить.
0
Уже исправил. :)
А вообще: «Не боги горшки обжигают...» (с)
Грамматику тоже люди придумали: сейчас так пишут, а завтра передумают (например, запретят буквы «Ы», «Ъ» и «Ё») и будут писать по падонкафскому… Так что уж лучше писать так, как понятнее.
0
Правила, конечно, меняются, но пока действуют эту — лучше писать по ним. И да, то, что понятнее лично для тебя — не всегда понятно для других. По этому еще Кэрролл проехался, введя персонажа, который использует слова так, как ему захочется. Естественно, с катастрофическими последствиями для понимания другими.
0
Cпасибо огромное. Планировал купить 868 после переезда в Питер. Теперь все сомнения развеялись, покупать точно буду.
0
А почему не аналоговую? Как правило, опробовав несколько люкеевских станций народ убеждается, что кроме проградуированной крутилки и светодиода готовности ничего не требуется, да и разница в поведении паяльников нулевая или практически нулевая. Правда, нужно еще найти аналоговую с резистроником.
Ну и фен лично мне нравится компрессорный. Мягкое негромкое гудение вместо более неприятного шума вентилятора, ноль вибраций, стандартное посадочное место и можно ставить насадки до 2.5мм диаметром (турбинный — не менее 6мм). Шланг мешается меньше, чем можно подумать. Фактически, мешается он только если станция далеко стоит и не хватило его длины.
0
Спасибо за столь подробную статью.
Я тоже поначалу пытался купить хорошую китайскую станцию за небольшие деньги, почитал форумы и статьи и в итоге купил то, что было более или менее похоже на паяльную станцию: ZhongDi ZD-912.
В итоге комплектное «несгораемое» жало сразу же сгорело, вынудив купить еще одно, на этот раз уже нормальное. Через месяц нечастого использования вышел из строя блок управления термофеном, станция была отправлена по гарантии и 2 недели я вообще не мог работать (устроил себе отпуск на это время). Через неделю после возврата сгорел нагревательный элемент, выдав перед смертью полуметровый сноп искр. Я заменил нагреватель, но еще через 2 недели блок управления термофеном отказал вновь. В итоге пришлось отправить станцию назад в магазин, немного поругаться и вернуть деньги. После чего купил ERSA iCon Nano и ATTEN AT860D, которыми пользуюсь с намного большым удовольствием, чем вышеупомянутым фуфлом фирмы ZD. Вот такой вот опыт из серии «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
0
После чего купил ERSA iCon Nano
Вот с этого момента поподробней. Смотрю на такую и еще на хакко 888d.
0
Мне не с чем сравнить, кроме вышеупомянутой ZD и обычого паяльника без терморегулятора, но мне станция очень понавилась. Термодатчик на заводе откалиброван прекрасно, нагревается быстро, очень удобный режим сна, в котором паяльник постепенно остывает, но при начале работы с ним нагревается снова. Однажды я забыл включенную станцию на ночь, с утра обнаружил ее в режиме сна с температурой пальника в 60 градусов. iTool сам по себе очень удобный паяльник, легкий, с гибким проводом. Станция всем хороша, но для пайки ведер и огромных земляных полигонов не подойдет — мощности в 80 Вт не хватит. Тут уже полноценная iCon нужна с ее 150 Вт. Но я ведра не паяю, так что доволен тем, что есть.
0
Пардон ошибся — я смотрю на i-CON PICO, она дешевле, но очень похожа, отличие вроде только не антистатик.
0
Отличия только в антистатике и чуть более удобной подставке под паяльник в комплекте.
Заодно упомяну, что жала на iTool есть самые разные, но большая часть из них довольно дорогие, а в комплекте идет только плоское жало 1,6 мм.
0
в комплекте идет только плоское жало 1,6 мм
Клин? Довольно универсальное жало, получше иголок на хаккоклонах. Правда, маловато все же.
0
Да, клин. Вот такой:

Тоже с момента покупки практически все им паяю. Из жал докупил:
Клин 3,2 мм

Иглу 0,7 мм

Лезвие

И миниволну
0
Ну и чудненько. Им хоть работать можно нормально. А вот иглой, которой комплектуются хаккоклоны и даже оригиналы — увы.
Ну и да. Хорошие жала всегда дорогие. Это вообще одна из самых важных частей паяльника. К дорогому паяльнику комплект жал стоит столько же, сколько паяльник. А к дешевому — намного дороже)
0
Полный комплект жал к iTool стоит ~500 евро, но там есть совсем уж наркоманские жала, которые очень редко кому нужны. А паять иглой дествительно невозможно, весь припой уползает с кончика. С момента покупки год назад пользовался ей раза 4 всего. То, что это жало делают стандартным — глупость.
0
То, что это жало делают стандартным — глупость.
вполне логичный ход. комплектным пользоваться хреново — пойдут и купят еще одно. :)
0
Игла — да, довольно странный выбор, тем более для такого паяла как goot PX-201 (здоровое паяло о 70 ваттах, ему иголка — как халку нетбук). Тут и правда попахивает маркетологическими происками.
Другие обычно комплектуют более универсальным. Скажем, конус — универсальное жало, в принципе им можно выполнять любые работы, в отличие от иглы, так что ставить его дефолтным — вполне нормально.
Тебе же и вовсе грех жаловаться, клин по дефолту — круто!)
А паять иглой дествительно невозможно, весь припой уползает с кончика
Ты не понял, это не баг, это фича. Нужно просто немного иначе паять. Впрочем, я все равно больше всего люблю клин.
0
Да я и не думал жаловаться, и станция отличная, и жало не хуже. Фишку иглы я действительно не понял, но в работе это не мешает.
0
Фишка иглы — быстро остывать, дабы не перегреть микропайку. Ну и подлезть даже к отдельной ножке LQFP-0.4mm.
А отползание припоя — фишка всех конусов. Плюс в том, что весь избыточный припой удаляется с места пайки, оставляя аккуратненькую галтель, а не мерзкую блямбу. Минус — доставлять припой на паяле в место пайки получается только при навесном монтаже.
С другой стороны, без этого вполне можно обойтись, подавая припой к месту пайки в прутке — этот метод пайки весьма удобен и дает очень качественные пайки. Скажем, по моему опыту, более качественную THT пайку из ручных методов дает только трубчатое жало. Да и SMD детальки этим методом куда качественней паяются. Только для корпусов типа SO/QFP он вроде не катит — нужно микроволну или клин.
0
А DI вполне успешно много лет пользовался ZD-929 и фирму хвалит. Правда, китайские жала и правда надо менять на нормальные, сразу.
ATTEN, кстати, дешевый. И качественный при этом, DI рекомендует именно их из китая.
0
В Европе дешевого оборудования не бывает, даже дешевый ATTEN за 150 долларов на местном рынке стоит 220 евро. Китай далеко, законы суровые. Но альтернативы практически нет, либо дорого, либо ужасно дик кошмарно дорого. :)
По поводу ZD как фирмы ничего не могу сказать, но опробованное изделие оставило тягостные впечатления. С китайскими станциями всегда так, ты можешь пятую выкидывать за год, а у кого-то по 5 лет работает без сбоев.
0
Прочитал все 4 статьи, выскажусь здесь. Два месяца как вплотную занимаюсь ремонтом портативной электроники, месяц пользуюсь паяльной станцией 852D+. Есть проблемы с паяльником: первая жесткий кабель, вторая много-обсуждаемая в интернетах по поводу слабого теплового контакта жала с нагревающим элементом. Вторую проблему пробовал решить перепаивание элемента повыше, выиграл 1,5 мм, а только что до меня дошло, надо просто «подрезать» жала, завтра опробую. Вискозная губка залитая глицерином рулит, на паяльнике стоит уже 6 мес., на станции залил аналогично, для снятия лишнего припоя пользуюсь мочалкой, для чистки губкой, их не мою только вытряхиваю лишнее.
0
  • avatar
  • f1n
  • 24 января 2013, 02:04
Забыл добавить, у товарища на 702ой фен сам собой загорелся, благо без последствий…
0
Ну не надо ничего подрезать, зачем портить жала, зачем?! Просто удлини выводы элемента медными моножильными проводками. Только не забудь заизолировать излишки кембриком или миллиметровой термоусадкой.
Кабель говно, да. На моей он еще и перемалывается вечно. Могу посоветовать взять метро термоусадки 4мм, чуть больше метра аудиокабеля 0.5 квадрата (на грелку), тонкий гибкий двухжильный проводок (на термодатчик, можно использовать самый тонкий аудиокабель, какой найдешь или одну жилку экранированного) и одну жилу от все того же аудиокабеля на заземление. Все провода сложить параллельно, концы на расстоянии метра обмотать нитью на клею, натянуть термоусадку и усадить только на концах (если по всей длине — будет жесткий). Получается хороший кабель — тонкий, надежный, не боится кратковременных касаний паялом и если не усаживать трубку по всей длине — должен быть гибкий. Собственно, вот.
0
На моей он еще и перемалывается вечно.
Точнее, перемалывался. Два раза. Второй раз был ему приговором.
0
Нагреватель выдвинуть больше не получается, он начинает упираться контактами термопары в металлическую часть конструкции паяла. А за совет по кабелю спасибо, попробую.
0
Контактами термопары? У тебя тру-керамика чтоли? Если да, то можно подумать и над подпиливанием опорной трубки под жалом, если кожух позволит, такая грелка достаточно долговечна и вполне можно попортить паяло под нее. А много там еще не достает?
0
Керамика hakko, если подрезать опорную можно еще миллиметра два выиграть, надо таки будет кожух тоже отрезать и завальцевать. А на жало рука так и не поднялась ))).
0
Ещё к слову о Технике Безопасности при пайке: обязательно одевайте Защитные Очки — берегите глаза при пайке и тестировании схем, особенно силовых!

Средства Индивидуальной Защиты рулят и в промышленном производстве, и в быту, и при катании на байке… Как DI HALT однажды рекомендовал использовать для велосипеда защитные очки немецкой фирмы UVEX модель «i-vo» (из магазины спецодежды для рабочих). А я, по тем же причинам, рекомендую использовать: удобные, эргономичные, красивые и надёжные защитные очки тайванской фирмы UNIVET model 506 (конкретно у меня, art. n.: 506.01.10.11) с прозрачными линзами — очень ими доволен (это также СИЗ для рабочих, прошедшие все необходимые сертификации и тестирования на прочность). Изначально купил эти очки для велосипеда, также всегда одевал при слесарных работах (пилить, точить, сверлить что-то), теперь буду одевать и при пайке и работе с радиоэлектроникой.

Сегодня мне крупно повезло: с глазами остался, и даже лицо целое — ну просто счастливчик! Экспериментируя с незнакомой мне схемой, я ошибочно впаял электролитический конденсатор (470uF 25V LowESR) меньшего номинального напряжения, чем оказалось бывает в этой схеме, в некоторых режимах. Конденсатор пробился, электролит начал вскипать. А я (болван неопытный, идиот непуганный) вижу, что схема работает как-то странно, и звуки какие-то побочные вроде слышны… Ну, думаю, надо ж по быстрому продиагностировать, найти сбойную деталь: начал носом вынюхивать где там пованивает, глазами высматривать где-там потемнение и обугливание происходит — близко-близко к лицу поднёс плату… (А надо было немедленно отключить от схемы питание, и только потом, отстранясь и пальцем издалека, пробовать перегревы элементов. При мне до этого просто ещё ни разу не взрывались электролиты — я всегда имел дело только с последствиями: с уже раскрывшимися и высохшими элементами.) «Странно!» — подумал я, ничего не найдя, и начал отводить плату от лица.
И тут, через 2 секунды, БАХ! взорвался электролит. Полуметровый факел вскипевшей кислоты, испарённой до пара, прошёл в 10-15 см от моего лица (совершенно случайно, отводя руку, я наклонил плату в сторону). Это обычный взрыв — я даже моргнуть не успел, а уж не то что бы испугаться! До сих пор не боюсь, но задумался. И как-то жалко становится, когда понимаю, что могло бы быть… Решил теперь и с радиоэлектроникой работать в защитных очках.

(где-то читал на форумах, не смогу найти ссылку) Вспомнил аналогичный рассказ одного парня (кажется сисадмин?), который припаивал проводки-выводы к батарейке-таблетке, чтобы запитать девайс (БИОС на материнке?), не имеющий отдельного батарейного отсека (дешёвая китайская реализация). В продаже имеются элементы питания с выводами, но у парня такой батарейки не оказалось (экзотика же) — решил припаять проводочки к обычной батарейке. Начал паять, да перегрел — взорвалась! Парень был в шоке, прикинув возможный ущерб — также зарёкся: «Теперь работаю только в защитных очках!»
И пусть в той ветке потом набежало умников, которые начали со своей колокольни заявлять: «Да нифига! Сколько уже паяю батарейки — ни разу ничего не взрывалось...» Думаю, этот парень теперь всегда паяет в очках. По крайней мере, батарейки — точно в очках. :)
0
Ещё к слову о Технике Безопасности при пайке: обязательно одевайте Защитные Очки — берегите глаза при пайке и тестировании схем, особенно силовых!
Не так уж и много они защищают. Очкарики могут не напрягаться. Хотя да, от основного при пайке — прилетания в глаз капли припоя — они защищают. Сам несколько раз с очков убирал брызги припоя.
Кстати, использовать лучше очки со стеклянными линзами/стеклами. Пластиковые — до первой капли. Даже если удастся ее счистить — останется плавленый след.
И тут, через 2 секунды, БАХ! взорвался электролит. Полуметровый факел вскипевшей кислоты, испарённой до пара, прошёл в 10-15 см от моего лица (совершенно случайно, отводя руку, я наклонил плату в сторону).
Круто. Я только взрыв мелкого советского электролита (К50-6 кажется, они уже давно повысыхали...) видел. Знакомому в лоб колпачком прилетело. Выматерился, да и только.
решил припаять проводочки к обычной батарейке. Начал паять, да перегрел — взорвалась!
Производитель же предупреждал — не перегревать, не паять.
0
Автор топика запретил добавлять комментарии