Стойка под дрель 96202 фирмы "Калибр"
Давече был в Леруа Мерлен и там мне попалась на глаза любопытная штуковина, которую я давно желаю.
Вот такое чудо я приобрёл за 600 рублей.
Небольшой видеообзорчик- под катом.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Ссылка на инет-магазин- kalibr-online.ru/products/1758
НО! лично я бы через инет не брал. Пусть этот экземпляр и без косяков, но инструмент, как по мне, сначала нужно покрутить в руках.
В целом- очень добротно. Станина и держатель- алюминий 3-х и 2-х миллиметровый соответственно, делали выполнены с небольшим запасом по прочности. Направляющая- сталь, по виду очень напоминающая 440- быть может, это именно она.
Фрезеровка станины оставила возле отверстий мелкие сколы- неприятно, но жить можно.
В остальном- я этим уже сверлил платы и могу сказать, что под данную задачу станок подходит.
Вот такое чудо я приобрёл за 600 рублей.
Небольшой видеообзорчик- под катом.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Ссылка на инет-магазин- kalibr-online.ru/products/1758
НО! лично я бы через инет не брал. Пусть этот экземпляр и без косяков, но инструмент, как по мне, сначала нужно покрутить в руках.
В целом- очень добротно. Станина и держатель- алюминий 3-х и 2-х миллиметровый соответственно, делали выполнены с небольшим запасом по прочности. Направляющая- сталь, по виду очень напоминающая 440- быть может, это именно она.
Фрезеровка станины оставила возле отверстий мелкие сколы- неприятно, но жить можно.
В остальном- я этим уже сверлил платы и могу сказать, что под данную задачу станок подходит.
- +11
- 02 июня 2014, 12:01
- sania_3
Ручная дрель нормально зажимает тонкие <1 mm свёрла? Или там какой-то патрон-переходник?
- count_enable
- 02 июня 2014, 13:36
- ↓
Вместо дрели лучше взять дремель или что-то подобное с высокими оборотами (чем больше — тем лучше). Цанга + твердосплав и качество сверловки будет не хуже заводского.
Твердосплав, конечно, хорошо, но дремель сюда не лезет, по крайней мере настоящий мексиканский трёхсотый. Впрочем, так как патрон у меня не бьёт, можно зажать и твердосплав.
Для твердосплава надо хорошую фиксацию стола. А то одной рукой держать плату, а второй жать на рычаг не есть гут. Плюс сколько там дома надо сверлить? Если три десятка дырок в неделю так незачем усложнять сущности.
- count_enable
- 02 июня 2014, 15:28
- ↑
- ↓
у дремеля и его аналогов вообще как таковой посадочной шейки не припомню. у братьев наших узкоглазых есть подобные штуки. уже приехала ко мне такая, осталось забрать с почты и испытать. собираюсь к ней взять проксоновскую стойку, т.к. таким бюджетным не доверяю, да и найти в столичном белорусском колхозе что-то стоящее такого плана нереально — или откровенное дерьмо, или наценка +300%.
у дремеля и его аналогов вообще как таковой посадочной шейки не припомню.У дремелей (и их китайских аналогов) шейка есть, с резьбой. С помощью этой шейки они стыкуются со станинами вроде Dremel Workstation 220 и гибкими валами.
имелась ввиду привычная универсальная шейка 43мм без всяких резьб. то что существуют станины под резьбовую — знаю, но во-первых у дремеля за тонну бабла какая-то пластмассовая херня, а во-вторых кроме дремелевской и проксоновской других не видел.
к слову, проксоновских в нашем колхозе нету. отсюда и такой выбор в пользу взрослых «дремелей».
к слову, проксоновских в нашем колхозе нету. отсюда и такой выбор в пользу взрослых «дремелей».
Ну, разный инструмент — разные посадочные места. Дремелем с такой шейкой по прямому назначению работать нельзя будет.
Что до пластмассовой херни — по отзывам того же evsi свою работу она выполняет.
Что до пластмассовой херни — по отзывам того же evsi свою работу она выполняет.
Ну, разный инструмент — разные посадочные места.безусловно. вот только найти аксесуары к такому инструменту очень затруднительно. плюс ко всему цена не маленькая. была идея заказать переходник с резьбы на 43мм, но сомнения есть. тем более что в любом случае стойку надо искать хорошую, а тот же проксон стоит 300$, в то время как аналоги дремеля спокойно покупаются за 40$.
Что до пластмассовой херни — по отзывам того же evsi свою работу она выполняет.на платы, возможно, хватит. а если попробовать, к примеру, алюминий посверлить? у меня большие сомнения по жёсткости. особенно для не дешёвых твердосплавов. ну и посмотрите видео, которые привёл ниже — там даже монстры люфтят и гнуться безбожно.
а вообще, идеальным вариантом для плат и мелкой сверловки мне видится такой станочек. продаётся в россии и украине под разными марками с ценой не более 90$.
в написанное китайцами лучше не верить. лучше погуглить и найти отзывы и обзоры. у данных станочков помимо электронной регулировки скорости ещё наличествует ременная передача на 3 положения.
касательно скорости — дайте, пожалуйста, ссылку где рассказывается про обороты для твердосплава. к тому же не стоит забывать что подача в станочке как-бы ручная, а промышленные ЧПУ сверлят как бешеные дыроколы — там и скорости в несколько десятков тысяч обоснованы.
касательно скорости — дайте, пожалуйста, ссылку где рассказывается про обороты для твердосплава. к тому же не стоит забывать что подача в станочке как-бы ручная, а промышленные ЧПУ сверлят как бешеные дыроколы — там и скорости в несколько десятков тысяч обоснованы.
в написанное китайцами лучше не веритьИных указаний на скорость все равно нет, да и я скорее заподозрю что там и 7к нет.
касательно скорости — дайте, пожалуйста, ссылку где рассказывается про обороты для твердосплава.У evsi спроси, от него информация. Утверждает то это напрямую влияет на качество отверстия, а как следствие — и металлизации.
В промышленных и сотня тысяч оборотов не редкость, а 60К — норма (а то и минимум). И да, твердосплав хрупкий, но при этом мало подвержен температуре, поэтому греть его совершенно не страшно, а обороты нужны высокие, поскольку режет он, как верно заметили выше, не за счет усилия подачи, а за свет высокой остроты и высоких оборотов. Ну о качестве отверстий сделанных твердосплавом распротраняться нет смысла, тут обычные сверла просто отдыхают.
дайте, пожалуйста, ссылку где рассказывается про обороты для твердосплаваПо нескольким (трём) книжным источникам скорость резания должна составлять от 40 до 180 м/мин. Подача на оборот — от 0,01 до 0,07 мм/об.
Если, к примеру, скорость резания взять 100 м/мин, то для диаметра 1,0 мм скорость вращения составит около 31800 об/мин. При уменьшении диаметра скорость вращения должна увеличиваться, и наоборот.
допустим что действительно у станка 7000 об/мин. возьмём среднюю подачу на оборот — 0.04мм/об. тогда 7000*0,04=280мм/мин, т.е. 4,66 мм/сек. исходя из этого можно сказать что впринципе для ручного сверления скорости будет достаточно, если отверстия сверлить, а не пробивать сверлом. т.е. сверлим не прилагая усилий 2-4мм в секунду и будет профит.
ну и позволю себе дать ссылки на хорошие, по моему мнению, обзоры стоек (от создателя бормашин «профиль»):
https://www.youtube.com/watch?v=h9P--hF52Lg
https://www.youtube.com/watch?v=3cGApl3h5nU
https://www.youtube.com/watch?v=h9P--hF52Lg
https://www.youtube.com/watch?v=3cGApl3h5nU
Автору +:
1. Отличное видео
2. Коротко и по делу
3. Никакого жевания соплей и букв(слов)-паразитов
Спасибо.
1. Отличное видео
2. Коротко и по делу
3. Никакого жевания соплей и букв(слов)-паразитов
Спасибо.
стойка гавно, стоит уже лет 6-7
если сверла такое же гавно, то можно сверлить и дрелью
если карбидные, то сломается через 10 дырок
0.5 я уже сломал и при чем сверлил станковым шпинделем с точной цангой
лучше взять стойку proxxon с его же машинкой на 230в 100вт или сколько она там
короче она не для сверления плат
если сверла такое же гавно, то можно сверлить и дрелью
если карбидные, то сломается через 10 дырок
0.5 я уже сломал и при чем сверлил станковым шпинделем с точной цангой
лучше взять стойку proxxon с его же машинкой на 230в 100вт или сколько она там
короче она не для сверления плат
- kalobyte-ya
- 03 июня 2014, 01:56
- ↓
Люфт из стороны в сторону при сверлении не так страшен, как вперёд-назад. Но у калибровской стойки есть оба, поэтому максимум, что ей можно доверить — это как раз сверление печатных плат, а также мягких материалов небольшой толщины.
Из более-менее приличного можно взять Sparky SP43. Ценник будет уже другой — от 2тыр. Чугуниевое литое и фрезерованное (не идеально) основание, цельная стальная колонна. На холодной лоджии ржавеет, поэтому хранить только в тепле и желательно в масле. Жёсткости ровно просверлить толстый алюминиевый брусок или уголок 50ку из нержавейки хватает. Поперечный люфт есть (как и у всех стоек с подобной конструкцией подачи), небольшой, можно максимально выбрать винтом, но при этом стойка теряет способность перемещаться по вертикальной оси, что для сверления, по понятным причинам, не подходит, зато пофрезеровать (без фанатизма) можно попытаться.
Использую SP-43 вместе с дрелью Makita DP 4011 (патрон рём экстра в плане точности звёзд с неба не хватает, поэтому надо выбирать максимально без люфтов), а также с микродрелью ProsKit PK-500 (говнище ещё то — безбожно люфтит, даже с проксоновскими цангами — жду, когда уже, наконец, сгорит). Хотя лучше брать проксоновскую бор-машину ib/e (дороже) или fbs-240/e (дешевле), точить разрезное кольцо-переходник с 43мм на шейку проксона и сверлить печатные платы твердосплавом. Вот здесь я прям всеми руками за проксон — он просто создан для того, чтобы работать в стойке.
На стойку поставил станочные тиски, но НЕ спарковские (они говно), подбирал по крепёжному расстоянию между пазами в местном инструментальном магазине. Исключительно для сверления одиночных отверстий, и то приходится долго выставлять тиски, чтобы попасть в центр. Координатный стол, либо, на крайний случай, крестовинные тиски могут выручить, когда нужно просверлить серию отверстий. Для мелкосерийной слесарки — самое то, а для печатных плат, понятное дело, это нафиг не нужно.
Из более-менее приличного можно взять Sparky SP43. Ценник будет уже другой — от 2тыр. Чугуниевое литое и фрезерованное (не идеально) основание, цельная стальная колонна. На холодной лоджии ржавеет, поэтому хранить только в тепле и желательно в масле. Жёсткости ровно просверлить толстый алюминиевый брусок или уголок 50ку из нержавейки хватает. Поперечный люфт есть (как и у всех стоек с подобной конструкцией подачи), небольшой, можно максимально выбрать винтом, но при этом стойка теряет способность перемещаться по вертикальной оси, что для сверления, по понятным причинам, не подходит, зато пофрезеровать (без фанатизма) можно попытаться.
Использую SP-43 вместе с дрелью Makita DP 4011 (патрон рём экстра в плане точности звёзд с неба не хватает, поэтому надо выбирать максимально без люфтов), а также с микродрелью ProsKit PK-500 (говнище ещё то — безбожно люфтит, даже с проксоновскими цангами — жду, когда уже, наконец, сгорит). Хотя лучше брать проксоновскую бор-машину ib/e (дороже) или fbs-240/e (дешевле), точить разрезное кольцо-переходник с 43мм на шейку проксона и сверлить печатные платы твердосплавом. Вот здесь я прям всеми руками за проксон — он просто создан для того, чтобы работать в стойке.
На стойку поставил станочные тиски, но НЕ спарковские (они говно), подбирал по крепёжному расстоянию между пазами в местном инструментальном магазине. Исключительно для сверления одиночных отверстий, и то приходится долго выставлять тиски, чтобы попасть в центр. Координатный стол, либо, на крайний случай, крестовинные тиски могут выручить, когда нужно просверлить серию отверстий. Для мелкосерийной слесарки — самое то, а для печатных плат, понятное дело, это нафиг не нужно.
![[x]](http://we.easyelectronics.ru/templates/skin/new-jquery/images/lock.png "Закрытый блог")
Комментарии (33)
RSS свернуть / развернуть