Вариант безопасного быстрого временного подключения 220 к проводу

Нужно порой подавать временно сетевое на трансформаторы, надоело подпаиваться, скручивать. Сделал приспособу:




Может быть, кому-нибудь пригодится.
Файлы в топике: 2015-05-30-2439.jpg, 2015-05-30-2440.jpg

Комментарии (55)

RSS свернуть / развернуть
Крокодил в термоусадке? У меня коллега пользуется этим уже лет 7) не всегда удобно если работаешь с каким-нибудь бп
Сделал сетевой провод для временного подключения с лампой 100W 220V и выключателем параллельно этой самой лампе — если что-то коротит в испытуемом лампа сразу светит и нет взрывов и дыма, если же всё нормально а испытуемого нужно нагрузить то просто щёлкаем выключатель убирая лампу. Это конечно давно известная фича, но вдруг не знали
0
работал я на заводе когда — два электрика пострадали в разное (непродолжительное) время с ожогами и порезами лица и тела. И все потому, что любили «втыкивать» лампочки где можно и не можно. Привычка, однако. Плохая привычка. Лампочка при подключении в сеть 380 вольт обычно имеет обыкновение — взрываться. Так вот они использовали сей предмет, предназначенный для «да будет свет» не по назначению. Мораль такая: Не следует использовать вещи не по назначению. Это опасно. И не только для самих вещей.
0

Вот Вам и решение проблемы. Надежно и безопасно. И выключатели смонтировать прямо на плафоне можно. А использование в качестве защиты для лампочки очень даже подходящее. Нервов и ресурсов экономит — вагон.
0
я обычно ставил автомат защиты и уж совсем банально — предохранитель. Это тоже давно известно, но вдруг кто не знал))
0
Вы не поверите, но с лампочкой можно обойтись без дополнительного автомата кроме того, что должен быть в устройстве.
К тому же лампочка не отрубается как автомат, а ограничивает ток и показывает ток намного нагляднее в сравнении с амперметром, даже стрелочным. Её заметно краем зрения, на неё пристально смотреть не требуется.
Для выпрямленного 230 вольт нужно последовательно две лампочки, для выпрямленного 400 — три лампочки.
0
я конечно же понимаю ваш восторг, однако, буду гнуть свою линию: Нельзя использовать вещи не по назначению. Вернусь к несчастным случаям на заводе: Те два электрика имели стаж работы более 20 лет и рассуждали приблизительно так же, как и вы. К сожалению, они были уволены из-за несоблюдения техники безопасности, и больничный им никто не оплатил. Насколько понимаю, оформление производственной травмы им не светило, а значит и компенсации. Как говорится, «сам дурак»
0
Нельзя использовать вещи не по назначению.
Я в восторге и в восхищении.
0
Предохранитель обычно сгорает уже после того, как вся силовуха взорвалась. А лампочка лимитирует ток.
0
Вы не поверите, но я по фото не смог понять, что это такое. Хорошо, хоть кто-то прокомментировал.
0
Есть такие крокодилы готовые. Но я предпочитаю WAGO 224. Очень удобно, держит большой ток и заметно безопасней.
+3
  • avatar
  • Vga
  • 31 мая 2015, 15:57
Аналогично
0
Совершенно согласен. Главное достоинство этих клемм — невозможность самопроизвольного отсоединения клеммы. Чего нельзя сказать об устройстве, описанном автором. Однажды такие приспособы могут стоить кому-то жизни, или как минимум — потраченных нервов. Поэтому данный совет оформляю для себя как «негативный»
0
самое главное что крокодилы имеют свойство помимо самопроизвольного отключения ещё и тенденцию к самопроизвольному замыканию.

Хотя в одном из устройств применил именно крокодилы для подключения испытуемого устройства к стенду. потому как не возможно угадать какие именно разъёмы будут на устройствах и некоторые из тех что могут быть в ваго не лезут.

Пусть следят за тем чтобы не коротнуло :)
0
Такие крокодилы, как в топике есть и промышленного производства. Менее склонны к замыканию, так как полностью спрятаны в футляр. Применяются, AFAIK, с измерительным оборудованием — мне такой достался в комплекте с мультиметром.
0
А я — Ваго с рычажками. WAGO 222 вроде. Если взять такую вагу на 3-5 проводов, то в ней еще и распаралелливаться можно.

А еще ей можно зажать щуп мультиметра. Очень удобно, когда нужно ток померять.
0
Жесткие они и менее удобные. А так зажим у 222 и 224 одинаковый. Для мультиметра, кстати, у всех клемм специальная дырочка предусмотрена.
0
Не, я немножко про другое. Можно взять щуп мультиметра который типа «стержень» воткнуть его в клемму и зажать рычажком. И он там зафиксируется. И держать не надо, и не ждешь когда на тебя 220 Вольт упадут…

А дырочка — это чтобы быстро напряжение померять или фазу найти, тоже удобно.
0
Ну да, когда надо несколько проводов соединить — 224 не пойдут.
Есть, правда, еще один вариант, несколько извращенный — есть модификация 224 под два несъемных провода. Тогда можно сделать гирлянду из произвольного количества 224-х (ну или иных, тех же 222).
0
ты в ту дырочку хрен что засунешь. Узкая щель это не всегда хорошо.
0
На работе постоянно пользуюсь такими Wago 222-series на 2 провода.
У них иногда обламываются жёлтые рычажки, но у меня таких клемников много много.
Попробую 224 ю серию может будет удобнее.

Для временной подачи питания использую конструкцию из кнопки с индикатором включения (лампочка в в теле кнопки), переключателя на 2 положения и кнопочным постом на 2 места. Все компоненты от электрошкафов и постов Иек и ДКС (у меня по работе много подобного хлама). С одной стороны поста вилка в розетку. переключателем выбираем включено постоянно или только при нажатой кнопке. при появлении питания на выходном разъёме загорается красная лампочка в красной кнопке. В качестве выходного разъёма применён кравишный 2х полюсный зажим от аудио аппаратуры (тот что для колонок).

На практике оказалось удобно тк у меня большинство блоков, поступающих в ремонт имеют провода питания под клемник. Если нажать на кнопку а там поломано то взрывается от испуга опускаешь кнопку и так работает автоматика защиты :)
+1
224 удобней для таких задач, намного. Правда, на один из проводов эти клеммы садятся раз и навсегда, зато перезажимать второй гораздо удобнее, чем на 222-х.
Если нажать на кнопку а там поломано то взрывается от испуга опускаешь кнопку и так работает автоматика защиты :)
Для этого лампочку надо не индикаторную, а стоваттную, последовательно с испытуемым. У меня для таких целей припасен самопальный типаудлинитель с лампочкой.
0

Вот так выглядит пост у меня.
Переключатель, зелёная лампочка показывает наличие сети на пульте и закрывает дырку.
Красная кнопка с лампочкой.
Лампу накаливания мало того что надо специально по безналу заказывать так ещё и некуда впихнуть.
+3
вот сей девайс однозначно плюсую. По крайней мере — здесь подумали над словом «безопасность»
0
та за день надо штук 5 — 10 раз побключить блок ПРА от ламы в сеть и проверить. а если ошибся то бабах и замена предохранителя и поиск по новой.

Если есть какая-то идея как заменить последовательно включенную лампочку на что-то маленькое без потери функционала с радостью пушу в дело.
0
Красиво. Но лампчока ограничивает ток, и в этом плане с аналогами у нее туго. Можешь, правда, попробовать галогенку на 220В. Она компактнее и не попала под запрет, но вроде более инерционна (и греется сильно).
0
+1
Забавно. А как галогенки относятся к охлаждению? Они же требуют не менее 300С на колбе для долгой и счастливой жизни.
Ну и у меня обычно нагрузки слабее, так что я бы смотрел на лампы слабее, скажем есть 40Вт с цоколем G9, 50Вт (возможно и больше) MR16 (у этой надо учитывать, что она жарит назад инфракрасным излучением) и другие, к тому же для них доступны в продаже цоколи. Их вполне можно засунуть в корпус skelet'а, только включать надолго нельзя — зажарят там все.
0
А как галогенки относятся к охлаждению? Они же требуют не менее 300С на колбе для долгой и счастливой жизни.
Здесь лампы не должны работать в нормальный накал.
Это приспособление для включения налаживаемого устройства. В штатном режиме будет работать или лампа или устройство. Если лампа горит в полный накал, значит в устройстве КЗ и с ним нужно разбираться. А если устройство работает нормально, то лампы должны гореть только чуть-чуть. Если устройство в норме, то лампы можно закоротить отдельным выключателем. Я бы добавил такой выключатель, причём автоматический.
0
Ну, в таком случае им и охлаждение не надо.
0
галогенка критически относится к пониженному напряжению питания. А в режиме теста она обычно так и будет использоваться. Они будут дохнуть быстрее обычных лампочек. Могу сказать пример: Раньше работал в фирме занимающейся профессиональным освещением. Так вот наши заказчики захотели впихнуть галогенки на подсветку ступенек в кинотеатре. Все бы хорошо, если бы не вздумалось им диммировать их. Срок жизни галогенок после этого сократился раза в 4-5. Казалось бы…
0
кому интересно можете почитать здесь. Привожу текст первого комментария к статье по ссылке:
# Виктор 06.05.2013 17:40
Оригинальная трактовка принципа работы галогенок… Как вот так их можно эксплуатировать с диммерами??? Если галогенная лампа горит в половину или треть накала при питании через диммер, внутри баллона будет слишком малая температура. Поэтому ( из-за недостатка температуры) не будет идти химическая реакция по образованию из паров вольфрама — йодида вольфрама, и не будет последующего осаждения йодида вольфрама на нить накаливания с замещением молекул вольфрама на нить накаливания и одновременным высвобождением молекул йода. Таким образом галогенная лампа при пониженном напряжении питания может проработать часов 100-200 и нить накаливания тупо перегорит, лампа будет иметь при этом баллон красивого цвета типа «чёрный металлик»… Вот на счёт плавного запуска, это да, согласен, плавное включение/выклю чение (особенно включение) очень сильно продлевает срок службы ламп накаливания (галогенновых естественно тоже). Тут механизм понятен, плавное изменение температуры тела мене разрушительно для него, чем резкое. Питание лампы накаливания в 90% от номинала может увеличить её срок службы на 30%. Применительно к галогенкам это наоборот приведёт к уменьшению её срока работы на 20-80%. Приношу извинения автору статьи за критику, все предыдущие материалы были для меня очень интересны и полезны, но в данном случае с лампочками… Ошибочка вышла, видимо… Я в своё время учился в кинотехникуме и информацию про разные лампочки нам преподаватели давали исчерпывающую, но мы с однокурсником всё проверяли у меня дома, на практике. Много мы лампочек пережгли на досуге… Мы с ним ДРЛ с упавшего фонарного столба скоммуниздили и без дросселя разожгли!!! Это лирика, но на практике нельзя питать галогенные лампы пониженным напряжением. В статье сказано, что при питании от диммера лампу нужно периодически включать в полный накал, чтобы избежать осаждения вольфрама на колбу… Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились. Если вольфрам испарился с нити накаливания, то его ничем уже не вернешь обратно… Вольфрам уже «прилип» к стеклу и всё… Ещё в стать сказано про «локальные перегревы», которые могут привести к «преждевременно му выходу из строя». Зачем так сложно «преждевременны й выход из строя» — пишите проще и ближе к жизни, «взрыв баллона через две минуты горения лампы».
0
Они будут дохнуть быстрее обычных лампочек.


Сила света галогенных ламп зачастую регулируется для организации создающего настроение освещения. Более низкое рабочее напряжение продлевает срок службы лампы.
OSRAM. Галогенные лампы > Профессиональные знания > Оптимальное рабочее напряжение
При уменьшении подаваемой на лампу мощности ниже определенного уровня вольфрамо-галогенный цикл прекращается. Среди специалистов до сих пор нет единого мнения, способно ли это явление уменьшить срок службы ГЛН.
Магазин свет. Диммирование энергосберегающих ламп: нюансы и особенности
0
Ну сократится и сократится, хрен с ними. Их задача тестируемый аппарат защищать, а не светить долго и счастливо. Можно периодически прогревать.
0
Вот так выглядит пост у меня…
размыкаются оба провода, 1 А подключен через 6 А для селективности
0
Новые WAGO 221 посмотри — это улучшенные 222, рычажки короче и прочнее.
+1
А они все такие же жесткие? В 224 мне нравится то, что они мягче (или, по крайней мере, к ним удобнее прилагать усилие) и тактильный отклик в целом приятнее.
0
У меня сейчас под рукой только 215 (которые должны также нажиматься, как и 224) и 221. 221 кажутся мягче. Надо дома 224 поискать и пощупать :)
0
Ух ты ж. Кайфовые. С рычажками, но маленькие. Это не для удлинителя, это «для дома, для семьи» подойдет — чего-нить многожильное подключать в стесненных условиях. Я таких пока еще не видел.
0
Купите Вагу — реально универсальна и безопасна
0
На фотографии очень трогательно рядом с безопасной вагой лежит платка с торчащей пайкой под 220 Вольт и металлической пластиной рядом, куда это платку так и хочется прижать :-)
0
В розетку воткнуто? Нет — значит автор фото посчитал, что в данном случае безопасно размещать детали рядом для фотосессии
Тоже самое на деревянной подложке…
0
Ну во-первых, я все же не всерьез.

А во-вторых, я честно боюсь открытых плат с 220 где-нибудь на дорожках. Или схватишь случайно, или положишь на что-нибудь токопроводящее…
0
а как ты её чинить тогда будешь? не включив в розетку.
0
А как вы делаете проверочные коротуны?
0
Моножилу 1.5 квадрата прямо в вилку!
Впрочем, мне вилка-коротыш нужна для других целей.
0
жестоко! Так и хочется ее воткнуть в розетку))
0
WAGO 222, в том числе китайские подделки под них (выглядят так же, серые с оранжевыми рычажками но пластик чуть более колхозный) лучше справятся с задачей многократного разъемного соединения.
Однако, для WAGO нужно использовать е-гильзы
тогда многожильный провод не подрубается очень жесткой пружиной внутри Wago, иначе соединение будет одно-двухразовым, провод повредится и превратится в ошметки, даже если закручен винтом а потом залужен в «колбасу». Для жесткой пружины мягкий припой не преграда.
Чтобы обжать такую е-гильзу лучше использовать специальный инструмент который оставляет не просто плоский зажим как от обычных пассатиж, а делает «полуволнообразный» обжим с борозками:
С плоским обжимом провод довольно легко выскакивает из плоско обжатой гильзы, даже сильно сплющенный. Из «полуволнообразной» обжимки выдернуть провод руками мне не удалось.
0
провод повредится и превратится в ошметки, даже если закручен винтом а потом залужен в «колбасу»
Не замечал такого. Возможно, у 224 пружина мягче — «колбасы» я обычно туда зажимаю.
0
Да, повреждает, а тонкие провода вроде медной моножилы от витой пары может перерезать почти сразу. Но я «заморачиваюсь» только по приколу и для себя, на работе и у заказчиков «общепринятые» методы это скрутки окисленных проводов под изолентой, разболтанные однополюсные вилки и замыкающие крокодилы. На этом фоне WAGO это подарок небес, а он еще и «денех стоить»…
0
За 224-ю модель WAGO спасибо, я их сначала «не понял», валялись без дела. Теперь буду юзать, их фишка в однополюсности, мелком размере и что провода друг напротив друга «встык», в 222 провода будут «на излом» 90 градусов. Кажется, у них внутри (если не путаю) еще хитрая смазка есть которая из гелевого консерванта по консистенции типа вазелина и кварцевого песка чтобы окисел сдирать…
0
а тонкие провода вроде медной моножилы от витой пары может перерезать почти сразу
224 оставляет легкую вмятинку на витухе. 222 — не пробовал. А вообще, НШВИ тоже штука мягкая, это та же медь. Что не мешет мне их любить, впрочем.
За 224-ю модель WAGO спасибо, я их сначала «не понял», валялись без дела.
Они считаются осветительными — типа, провод из потолка втыкается в одноразовую дырку, а провод от люстры — в зажим. Есть еще аналог с двумя одноразовыми дырками — для шлейфования светильников.
Кажется, у них внутри (если не путаю) еще хитрая смазка есть
Да, есть. Говорят, это признак клемм, в которые можно втыкать алюминиевую жилу.
0
Также, WAGO 222 идеально насаживается на щупы мультиметра.
0
Для тестового подключения идеальный выход —
С одной стороны вилка и фиксированные эпоксидкой провода — с другой пружинные коннекторы.
Или же панель для аудио с 2мя пружинными разъемами
0
Впервые такие клеммы вижу. Ну и ваго все же безопаснее, там контакты глубже спрятаны.
0
Да было дело — с БИКа 20 штук за пару баксов (тогда еще 30р курс был). Взял пару лотов.
Для проверки всяких устройств с проводами (лампы, диммеры и прочее) — милое дело.
Сейчас около 10ки за штуку — на бике. На али примерно также.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.