Самодельная печатная плата ЛУТ (ЛЛТ)

Где-то на форумах проскакивала информация о переносе тонера на поверхность печатной платы при помощи факсовой бумаги.

Я конечно же захотел попробовать, но все ни как не мог попасть в магазин и купить её.

И вот месяц назад я её купил и опробовал. Честно говоря не ожидал столь хорошего результата.




Подопытная печатная плата:

1



Бумагу взял типа «Термобумага Lomond [0104001] / NBK для факса» (единственное, что было в магазине):

2

Для облегчения печати факсовую бумагу закрепил при помощи малярного (бумажного) скотча к листу формата А4, плотность 80 гр. на метр:

DPP_0001

Бумага изначально белая, но после печати становиться черной (термобумага все таки):

DPP_0002

Подготовил фольгированный стеклотекстолит (односторонний, 1 мм):

DPP_0003

Накатку провел при помощи ламинатора:

DPP_0004

Слегка остывшую плату поместил в воду комнатной температуры:

DPP_0005

Бумага после нескольких минут отмачивания в воде отошла фактически сама:

DPP_0006

DPP_0007

Ни оставив после себя ни единого кусочка:

DPP_0008

При использовании фотобумаги приходилось убирать остатки глянца губкой:

0011.jpg

Само травление прошло без проблем:

DPP_0009

DPP_0010

Небольшие микропротравы есть, однако это ни как не сказалось на лужении:

DPP_0011

DPP_0001

DPP_0002

В общем рекомендую к применению!

Стоимость одного рулона около 50-60 рублей.

“Большая” печатная плата методом ЛЛТ
  • +4
  • 05 марта 2013, 18:06
  • ZiB

Комментарии (187)

RSS свернуть / развернуть
мнда. ну и долго вы чесались. применению факсовки лет пять (три минимум) так точно.
-1
Долго, прошел стадии: нанесения лака в качестве дорожек остро заточенной спичкой, ЛУТ на подложке от самоклеющихся обоев, аэрозольный фоторезист, пленочный фоторезист, ЛЛТ на фотобумаге и вот, только сейчас узнал о факсовой.
Если Вы знали об этом раньше, я за вас откровенно рад.
+3
да не. я ведь даже без намека на агрессию. просто я с пленочным ФР уже года три-четыре. до этого, понятно, лут. и то, я уже знал и про подложку, и про факсовку. вот с год назад решил попробовать лут на фотобумаге. измена ФРу не удалась. ;)
просто удивился.
0
ааааа )))
Не ну тут кому как повезет, у каждого все таки «свой» путь.
Я бы остался на пленочном фоторезисте, да после рождения дочки пришлось отказаться от химикатов в доме.
0
да какие там химикаты? разведенный до состояния водички канцелярский клей?
ну разве что для смывки может понадобиться 646 или подобный растворитель.
0
О, а за чем клей?
Ну в принципе да, крота не стало ещё на аэрозольном, осталась только сода, да помещение без пыли )
В общем мой второй половине это сильно не нравилось, и сам запах фоторезиста.
А тут кроме хлорного, все в норме. У неё больше претензий нет )
0
ФР отлично проявляется в обычном канцелярском клее. 10мл на литр воды. только не говорите, что и об этом вы в первый раз слышите. проявке в силикате тоже лет пять так точно.
ну и пленочный не пахнет почти. а с позитивом у меня не сложилось. до сих пор полбаллона стоит…
0
Я использовал соду. И да же не искал альтернатив.
0
собственно, и сода тоже совсем не ядовита. но силикатный мягче проявляет.
0
Семейное благополучие важнее )))
+1
это всегда!
0
А тут кроме хлорного, все в норме. У неё больше претензий нет )
А я и от хлорного отказался.
Теперь травлю лимонной кислотой с перекисью + поваренная соль как катализатор.
Плюсы:
1. Все компоненты в принципе пищевые.
2. У меня травит быстрее чем ХЖ.
Минусы:
1. Раствор одноразовый. Хотя это может и не минус, особенно при наличии детей, так как не нужно думать где его хранить до следующего раза что бы дети «не влезли».
2. По цене наверное чуть дороже получается, если лимонку и перекись в розницу покупать. Если килограммами — где-то один на один с ХЖ выйдет.

P.S. Проявлять фоторезист силикатным клеем мне тоже больше нравится чем кротом или едким натром. Содой не пробовал.
0
Проявлять фоторезист силикатным клеем мне тоже больше нравится чем кротом или едким натром. Содой не пробовал.
Из всех способов проявки сода, пожалуй, самый «жесткий».
0
Тут человек вообще про едкий натр говорит… Им вроде как совсем резист смывает?.. Или он у него жидкий???
0
Все зависит от концентрации.

Я использовал средство для прочистки труб «Флуп» в состав которого входит едкий натр.
Опытным путем получил что концентрация грамм Флуп-а на литр воды идеальна для травления сухого пленочного резиста Ристон.
Все незасвеченное растворяется где-то за минуту. При этом если оставить плату в проявителе на пол часа — засвеченные части остаются на месте.

А вот уже 2 грама на литр начинает смывать тонкие дорожки.

Увеличиние концентрации флупа еще больше (в граммах не скажу — всегда на глаз делал — где-то грам 5 на литр наверное) — превращает раствор в прекрасную смывку для засвеченного и задубленного резиста после травления.
При правильной концентрации у меня засвеченный резист сходил (отпадал хлопьями и уже потом растворялся) за 10-20 секунд.

Кстати, флуп для смывки имеет преимущество перед кротом. При небольшой концентрации крота засвеченный резист сходит неравномерно. И дорожки, с которых резист сошел первым, ощутимо темнеют, пока резист уйдет с последних дорожек.

За флупом такого не замечал даже если плату с голой медью долго держать в концентрированном растворе.
Кроме того, у флупа, в отличие от того же Крота, практически нет запаха. Вернее я вообще не помню что бы он был у флупа, хотя Крот лично мне воняет прилично.
0
Понято, пасиб! Брал каустик для смыва. На проявку — канцелярский силикатный клей… Резист Колон.
0
пришлось отказаться от химикатов в доме.
В таком случае еще можно отказаться от хлорного железа в пользу лимонной кислоты и перекиси водорода
0
Кстати да. Если туда еще чуток электролита плеснуть, то травилка вообще ураганная получается.
0
Вся фишка фотобумаги именно в глянце, без него получаются дырявые дороги. А с фотобумагой даже на полигонах нет такого ужаса, как у тебя на пятачках.
Чтобы не вычищать глянец — нужно просто хорошо накатывать (ламинатор на несколько проходов) и отдирать насухо.
0
  • avatar
  • Vga
  • 05 марта 2013, 18:12
Я пробовал на сухо не удалось получить стопроцентного результата. Глянец действительно заполнял поры и не давал подравов. Возможно фото я сделал неудачное, продтрав минимален.
0
Добавил фоток «по лучше», мне кажется наждачная бумага больше дорожки режет, нежели подтравы.
0
Гм. А на первом фото пятачки выглядели откровенно дырявыми.
0
Ну плата та же, медь не осаждал ))
Плохой из меня фотограф.
0
С таким же успехом можно использовать кальку…
только зачем эти все извращения?
0
В каком плане извращения? В плане изготовления дома печатных плат? или?
0
он просто факсовку не пробовал. ;)
0
В плане самого процесса и конечного результата…
Правильно подобранная фотобумага (хоть и дороже будет по цене) значительно повлияет на качество платки! Как сказал vga:
Вся фишка фотобумаги именно в глянце!

З.Ы. Сам не люблю кучу химии и шаманские пляски с фоторезистом… А в последнее время еще и от хлорного железа стараюсь отойти…
-1
В конце статьи есть ссылка на мои пробы глянцевой фотобумаги средней стоимости, результаты меня более, чем устраивали.
На этой я ещё не пробовал большие платы делать, только мелочевку одностороннюю.
И для этой цели мне она больше понравилась.
0
угу. как попробуешь сделать 100*100мм с нормами 0,25/0,25 и хоть парой десятков переходок лутом… вот здесь и вернешься на ФР. и любимая уже не будет помехой. ;)
0
Это врятли, буду опять использовать глянец.
Я кроме большой платы указанной выше не припомню чего-то сложного, вот только работа знакомого
ziblog.ru/2011/04/01/demka-dlya-xc3s50an-ot-nikolaya-semenenko-nick17.html
0
ну, подобное я лутом делал (at91sam7x с сетью и памятью). та плата была 150*100 со сплошным заполнением 0.25/0.25. получилась. чего это мне стоило — даже говорить не буду. (придется много матерных слов сказать) собственно именно на ней я на ФР и соскочил.
0
Делал я LPC1768 с сетью, фоторезистом получилось со второго раза.
Наверное «самое навороченное» из глянца
ziblog.ru/2011/03/25/demka-dlya-stm32f103cb.html
ziblog.ru/2011/03/25/demka-dlya-stm32f103cb.html
Уже с трудом могу вспомнить, что и как делал (
0
упс вторая ссылка продулировалась
ziblog.ru/2011/03/31/usb-programmator-dlya-plis-xilinx.html

Ну теперь, просто необходимо, что-то сделать по больше )))
0
Делал я LPC1768 с сетью, фоторезистом получилось со второго раза.
угу. а с какого раза оно могло получиться (и могло ли вообще) лутом, даже пытаться угадать не буду.
0
С первого. Я ламинатор использую, очень хорошо накатывается.
Пока даже ни чего такого большого не намечается, можно конечно просто вытравить для эксперимента.
Думаю на следующих выходных можно попробовать…
0
у любой технологии куда прикладывает руку лазер есть родовая болячка — неконтролируемое расширение подложки. и от нее никуда не денешься.
0
Да, это особо сильно проявлялось на подложке от самоклейки, так как в основе присутствовала пленка. Однако для плат 100х100 и гланца это не столь существенно.
ОК. Позже обязательно попробую что-то сделать и обновить статью.
0
С первого
0
Это-то нормальный вариант, а когда плата большая (даже 100х100) и нормы 0.2/0.2 и меньше, при этом часть дорог идет шинами, вот тогда задалбывает глянец вычищать между дорожками. Я плату из своей статьи по 3d-визуализации, перед заказом, китайцам ручками делал. С учетом изначальной заточки платы под производство — попотел очень изрядно. Несоосность via из-за расширения бумаги тоже гемора доставила… Сейчас потихоньку накапливаю оборудование для ФР.
0
Сейчас потихоньку накапливаю оборудование для ФР.
вот не понимаю. какое там «оборудование» копить? да еще и потихоньку. лампу и пленку? ну кроме самого ФР, понятно.
0
лампа уже есть. Таймер сваял, осталось запрограммировать :D. Надо ламинатор. Знать бы еще какой лучше брать чтоб не разбирать его а-ля evsi. Струйник уже есть, снпч к нему приехала, только установить. Ну и фоторезист заказывать надо, да пока холода идут. Станет теплее, тогда и буду заказывать, заодно может финансы свободные появятся…
0
пленка тоже уже есть…
0
Да, еще текстолит надо нормальный заказывать. У меня вроде неплохой, но его выгибает почему-то после травления. Толи это из-за резки ножницами, толи из-за ЛУТа, толи сам по себе такой, хз…
0
Если речь об одностороннем, то там все понятно, медь создает «натяг» в одну сторону, который исчезает после травления. С двусторонним прикольнее — для того, что бы стеклотекстолит не вело, желательно иметь примерно одинаковую плотность заливки медью на обоих сторонах. Но для этого нужны сплошные полигоны, а это, с свою очередь, проблематично с лутом.
0
в том то и беда, что ведет 2х-сторонний при одинаковой заливке полигонами или одинаковом их отсутствии… Сами полигоны для лута никакой проблемы не представляют (если не делать их сеточкой :D, хотя и с ней особых проблем нет, только чистить дольше)
0
Если использовать ламинатор, то ведет не сильно. вот плата, чуть больше А5, все отверстия совпали:


0
лампа и пленка. ВСЁ! больше ничего не нужно. таймер фтопку. и на телефоне секундомер пойдет. ламинатор аналогично. нормально и пальцами накатывается. (но с ламинатором лучше. да.) струйник — ддааа… без него хуже.
только эттооо сразу предупреждаю. лучше брать епсон (пьезоголовы). и лучше новый. чтобы головы других чернил не знали. и сразу во все головы залить черный пигмент. да, это будет выделенный принтер для шаблонов. но оно того стоит.
хотя для попробовать со всем этим можно и не заморачиваться.
0
Ну, епсон не новый, но он до сих пор с родным картриджем, и не засох что самое интересное.
я уже пробовал им шаблон печатать. получается не очень черный, но я как-то попробовал напечатать второй раз поверх минут через 15, чтоб краска подсохла. Получился вообще идеальный шаблон. А главное совпадение полное.
0
evsi уже писал про шаблон. надо промыть головы и во все цвета залить черный пигмент. именно пигмент, это важно! шаблоны получаются вообще великолепные.
0
Я разбирал в процессе экспериментов по оптимизации накатки. Это совершенно не обязательно если использовать влажную накатку. На самом деле главные грабли в ламинаторах — не все они берут толстый пакет (скажем, заготовка 2мм+два слоя фоторезиста + 2 слоя бумаги). Тот, который у меня (Fellowes Mars A4) вполне с этим справляется. Еще слышал неплохие отзывы (применительно к изготовлению плат) об вот таком. Он, кстати, имеет 4 вала, так что должен накатывать получше, чем марс.
0
Я купил самый дешовый ламинатор из рук. Приделал к нему блок управления из терморегуляцией и немного подпилил стойки держателей валков. Теперь все четко, 3мм жрет как надо, а может и больше. Правда теперь я не уверен сможет ли он заламинировать бумагу.
0
Правда теперь я не уверен сможет ли он заламинировать бумагу.
А не пофиг ли? :)
0
Хммм… Всякие ничегошные таблички на переднюю (да и заднюю) морду можно слепить! Не?
0
Ну вот товарещь и ответил. Можна им и морды всякие лепить )) А так пох, еще его по назначению не использовал. Если нужно будет, подложу картонку, или кусок текстолита ))
0
В Вашем разве не стопорные винты регулируют развал валов? Хммм… Вспомнился почему-то анекдот про африканских диких теток… :) Трудно представить, что кто-то еще и по назначению ламинатор использует, изначально купив его для ЛЛТ/ФР. Хотя… Он (муж/жених/етц) — радиогубитель, она (жена/невеста/итд) — хвотограф. И пилит она его, пилит… То резак ее взял плату высечь, то ламинатор — фоторезисту накатать! Так они и жили… :)
0
Le mieux est l'ennemi du bien.
(Giovanni Boccaccio)

Как-то так=))
0
можно на более понятном наречии? ;)
0
Лучшее-враг хорошего.
0
ну, техпроцесс от задачи сложности и сроков.
0
Я делал, причем оптом катал на заготовка А4. Правда переходок старался избегать, пропаивать перемычки мне ломало. Обходился трухол монтажом.
0
эт. мы в недавнем топике обсуждали.
кста. герберы можешь показать?
0
Гербер той платы? Могу, но сначала его в помойных архивах найти надо. Это было в 2007 году еще.
0
ага. той, что на А4 раскладывал. просто интересно, что за платка была.
0
Да это один мелкосерийный коммерческий заказ был.

FTDI, мега 16 немного клеммников и обвязки транзисторной. Шла для связи какого-то станка с компом. Там вся сложность в конструктиве была, она была хитрой Т образной формы. Было довольно затрахово ее вырезать :)
0
понятно.
да, вырезать — самый гемор. уже на второй-третьей начинаешь страстно мечтать о CNC.
0
Я пошел по пути Китая. Я нанял пацанчика и он мне их ловко резал. Потом и травить научил. Штук триста наверное нарезал.
0
Я пошел по пути Китая. Я нанял пацанчика и он мне их ловко резал.
да, это самый простой вариант.
Потом и травить научил. Штук триста наверное нарезал.
бедный парень. этож повеситься…
0
Не знаю, он не жаловался. Энтузиазма было хоть отбавляй. Вообще из голодного иногороднего студента получается отличная рабочая сила.
0
Не знаю, он не жаловался.
яб застрелился.
Вообще из голодного иногороднего студента
вот он, ключевой момент. ))
0
Нуачо, я тоже монтажом подрабатывал в студенчестве. Я правда лампы дневного света собирал и всякие уличные светильники.
0
ну в общем да. на безрыбье и рак — колбаса.
0
Все лучше чем «свободная касса!»
+1
С таким же успехом можно использовать кальку…
Кальку? А Вы сами то пробовали кальку для ЛУТ-та? Она размокает в воде?
Калька разве что для фотошаблонов…
0
Да пробовал для ЛУТа! в воде размокает именно на столько, чтобы снять ее с текстолита и не содрать тонер (причем одним легким движением).
А для фотошаблонов не годится… ибо не прозрачная…
0
в воде размокает именно на столько, чтобы снять ее с текстолита и не содрать
Однажды пробовал кальку для ЛУТ-а и бросил такое занятие.

А для фотошаблонов не годится… ибо не прозрачная…
Для ультрафиолета участки без тонера «прозрачные». Проверено.
Главное ламинированную заготовку не передерживать под ультрафиолетом.
0
Я как-бы тоже не использую постоянно. Эксперимент-экспериментом (больше не на чем было распечатать)… не более…
0
Для ЛУТ-а лучше, всё же, фотобумагу использовать, в сравнении с калькой. К бумаге для факса приходилось тонер подбирать, уже не просто. Калька исключительно для фоторезистивного метода изготовления ПП. Для фотошаблонов на основе кальки пожалуй нет материалов равных по доступности и по стоимости. Давно ещё рулон кальки 40м х 0.7м покупал за 150 рэ. Единственный минус такого шаблона — тонер не полностью непрозрачен для ультрафиолета, поэтому выдержка под таким фотошаблоном около минуты.
0
Один раз пробовал, что то ничего не вышло. А на какой стороне этой бумаги печатать есть разница??
Я еще видел как печатают платы на типографском виниле, на нем плотером вырезают рекламу, которую потом на транспорт и стекла клеят.
0
Я печатал на той стороне на которой факс печатает. На обратной да же и в голову не пришло печатать, так как на этой хорошо получилось )
У винилу доступа нет, а так можно было тоже попробовать.
0
А на какой стороне этой бумаги печатать есть разница??
конечно есть. надо печатать на той стороне, которая при нагревании темнеет. фишка в том, что от этого слоя тонер очень охотно отлипает.
0
Судя по виду бумаги после перевода рисунка — отлипает не тонер, а термокраска.
0
именно.
0
Респект! Отлично вышло, где брал, в ДНС?
Сам пока на глянцевой «Black diamond» печатаю, беру правда поплотнее, меньше прилипает к меди…
0
Спасибо! Брал в ДНС-е.
0
А хороший результат. Можно будет прикупить рулончик.

К слову о платах. Кто чем текстолит режет? Пилить долго и не ровно. Царапать и ломать — вообще молчу. А вот ножницы по металлу. Вроде и края ровные, и режется легко и быстро. Да вот текстолит от такой резки немного деформируется. Там где выпячивается часто получаю расплывшийся тонер, хотя утюжу через 3 салфетки и тонкий картон. Это к платам побольше относится, когда нужно ножницами пробираться дальше, и без загибания никак не обходится.
0
  • avatar
  • Ozze
  • 05 марта 2013, 22:01
К слову о платах. Кто чем текстолит режет? Пилить долго и не ровно. Царапать и ломать — вообще молчу.
и напрасно. я как перешел на 1мм текстолит, только так и крою.
0
У меня текстолит, если верить моему штангенциркулю, что-то около 1.6 мм. Ломается он вообще никак. На месте слома очень сильно расслаивается, в итоге получается «вспученность», да еще и не очень ровная. Покупаю листами 50х50 см — односторонний и двухсторонний 10х20 на рынках. Вот из 50х50 вырезать большой кусок бывает сложно. Пока ножницами протиснешься — погнешь его хорошо.
0
не, я ломаю с прорезом только 1мм. причем частенько и насквозь ножом режется. а вот 1,5мм пилю.
0
Зажрались вы там со своим вороном. И тонер денсити, и фоторезист, и лампочки, и текстолит на любой вкус :) У нас все это по разным местам собрать приходится. Вот, разве что, pplata. Нуна их потыкать как маску слать начнут.
0
при чем тут ворон? резист я на гертруде беру в ларьке. текстолит в РКСе на той-же гертруде. недавно посчитал, что выгоднее брать листы 350*200 у них, чем где-то еще.
0
*гертруда — это у нас радиорынок около метро «Героев труда»
+1
Ссылаетесь обычно на него. Ну там где я закупаюсь в 99% случаев лежит полуторка. А один раз, давно еще, купил 2мм. До сих пор процентов 80 осталось.
0
просто в ворон проще послать. ;)
А один раз, давно еще, купил 2мм. До сих пор процентов 80 осталось.
да, чем его пилить и не придумаешь. у меня с подобной судьбой лист одностороннего лежит. проглядел и заказал два листа. все никак не утилизирую.
0
А электро-лобзиком не удобно пилить?
0
хм. любопытный вариант. надо попробовать.
0
С хорошим освещением линии реза нормально получается.
Главное лист хорошо закрепить. Единственно что мелкие опилки мешают, приходится немного сдувать. Вот если бы вытяжку локальную поставить, типа пылесос, что бы опилки не сдувать в сторону. А после напильником край подравнять немного. Вот такой вариант.
0
Мне кажется, что еще от ножниц многое зависит.

img-2006-04.photosight.ru/12/1374681.jpg — вот такую дубовую фиготень протолкнуть гораздо проще, чем
new-vist.com/pic/shop/80b16578fe3c07b5cd72da5c7504c2bf.jpg новые, классные, крутые и режущие сталь до 2мм.

Первыми, дубовыми, срез такого относительно мягкого материала, как текстолит, выходит куда ровнее.
0
просто припуск надо делать, ну и края шкуркой лучше обрабатывать…
0
Про припуск — хороший совет. Чужие платы в интернете как правило с ним видел. Как я раньше не додумался его делать?:)
Это я текстолит экономлю. Вырезаю кусочек всего на пару-тройку миллиметров больше платы.
0
а я быстро понял, что от такой экономии толку 0. Потом остаются всякие полоски по 5 — 10 мм и куда их?
0
Да уж, у меня с этими полосками по 5-10 мм уже целый пакетик скопился. Как раз эта экономия в нем и лежит, походу дела) Так себе и валяется, пополняется.
Верно, ни к чему такая экономия не нужна. Следующее изделие сделаю с припусками по 10-15.
0
Изредка из таких отходов делаю мелкие платки. Ну не по полсантиметра, конечно. Такие сразу выкидываю. Срезаю только потому, что иначе их придется спиливать напильником.
0
… не по полсантиметра, конечно. Такие сразу выкидываю
Изоляционный материал… можно, к примеру, шайбы под М3 понаделать! )
0
Да он даже для этого мелковат, к тому же сильно покорежен предыдущими раскроями. Впрочем, таких кусочков мало.
0
Ну по мне такие кусочки разве что пойдут на панель с кнопками на отдельной плате. Или на части какого механизма. Собираю в пакет подобные вещи, но всегда проще отрезать кусочек от большого, целого и нового.
0
а я наловчился срезать после травления тонким отрезным диском
0
Пыли много и вся в воздух летит.
0
есть такое дело. Надо пылесос для клавы прикупить, или автомобильный заюзать… Все равно где-то без дела валяется после того как машину продал
0
В сообществе уже была статья, чувак сапилил что то на подобии мини циркулярной пилы из бормашинки. И там в коментах можно почитать про целую кучу опыта нашего брата. Я лично ножницами по металу крамсаю. Пох на диформацию.
0
we.easyelectronics.ru/Tools/samodelnaya-nastolnaya-cirkulyarka.html — этот? Штукенция — класс)

Я тож ножницами по металлу навострился. В итоге лучше всего выходит. По ходу мои проблемы в самом деле связаны с припусками. Как следующее изделие буду делать — станет ясно.
0
Я режу сабельным резаком для бумаги. Толстые платы (2мм), правда, тяжеловато идут. Но даже это не идеальный вариант. Идеальный вариант это гильотинные ножницы с ножом, который движется строго перпендикулярно стеклотекстолиту. Правда, я таких за разумные деньги не нашел :( В штатах видел подходящие, но в багаж уже не помещались, да и за 250 баксов жаба задавила :)
0
Сабельный резак? Хотеть! Дайте две!!! Вот только не понял — у вам какой? Себе хотеть вот это (Kw-Trio 3024). Но лучше, наверное, вот это (RC SYSTEMS Guillotine RC 361)… У второго на самом деле в описании ошибка — пачка до 30 листов, да и конструкция ножей внушает доверие, вот:
(у КВ-трио контрнож сделан в виде планки перпендикулярной (!) сабле).
Думаю…
0
Да, именно такая хрень. Правда, мой совсем простой и дешевый.
0
Назови мне имя его!.. :D
0
Sigma 91-1304-00
0
Ух ты! Даже Великий Гугль не знает (почти) таких! Но суть понятна. Убедили — буду взять! :) Пасиб!
0
Взял самые дешевые по акции в Метро на пробу. А они взяли и прижились. Думал на долго не хватит, но вот уже больше года ими режу весь стеклотекстолит, полет нормальный. Да, уточню: это черновая резка, типа заготовку вырезать или платы разделить. Чистовуя обточку по контуру я делаю фрезой (с хвостовиком 3.175) дремелем на станине. Сначала делал полностью руками, но было неудобно, да и качество выдавало кустарную работу. Потом сделал приспособу для этой цели и все пошло гораздо веселее.
0
Честно? Восхищен Вашим, не побоюсь этого слова — ШЕДЕВРАЛЬНЫМ творчеством!!! Без балды — так и есть — в пору на стены вместо картин продавать! Так держать!!! ;)
0
Можно еще фото «чистой» фрезы? И как ее обозвать по-аглицки, чтобы поискать на ебэй?..
0
Искать вот так. Если в поиск добавить слово diamond, то останутся только фрезы, которые у нас называют «кукуруза». Только внимательно, в поиске слово PCB надо указывать обязательно, иначе попадут все подобные фрезы, а там их чуть более чем дохрена.

Конкретно для обточки совсем мелкие диаметры брать не стоит (оптимально где-то от 2.5). Ну а для всего остального, понятно, брать имеет смысл по необходимости и по деньгам. Еще одна особенность этих фрез — хвостовики (так назывемый «рыбий хвост»), который позволяет устранить сверление при необходимости выбрать внутренний пазов.
0
Вот такой наборчик подет?
0
Если коротко, то нет. Он явно предназначен для других материалов и с платами работает неважно. Я проверял.
0
Дорогое удовольствие эти фрезы… Вот самый дешевый вариант… мдяяя… Зубные буры для этой цели не пойдут? Что-то вроде «кукурузы»…
В мехобработке (станочной) не силен — все по-старинке, вручную — посему сильно не пинайте! :)
0
Я и сам не силен, так что только эмпирическим путем все. Вот по опыту и совету. Да, фрезы не дешевые, но тот наборчик, по большому счету, деньги на ветер. А купленная по случаю пара «кукуруз» у меня исправно пилит платы без проблем. Собственно, вторую пока даже не доставал, даже первая пилит как в первый день.
0
Зубные весьма быстро стачиваются. Но если их есть много и подешёвке, то почему бы нет.
0
По вашей ссылке не находится кроме одной позиции, которая к сожалению не поставляется в Россию :(
0
Вот тут покопайтесь, а дальше по аналогии можно найти еще 100500 таких предложений.
0
0
Оно. Та что по ссылка как раз годится (2.54мм).
0
Уже купил — спасибо за наводку!
0
Видимо хорошая штука, фото бы взглянуть как он выглядит, и к тому же, в «Метро» в продаже их нет. Когда его брали и в каком городе, отделении магазина?
0
Гугл прямо по тому названию, что я написал, дает всего несколько ссылок, среди них есть и с картинкой.

Покупал в Киеве, Метро на Петровке.
0
Давно? Российский Метро не знает этот резак, а Метро в общем имеет общую поставку в разные регионы
0
Давно?
Да, давно, года полтора назад или что-то около того.
0
Да, я уже натыкался на это нововведение гугла — давать разные ссылки по разным доменам, так скать по интересам с личным индексированием :(
0
разлогиниться и зачистить печеньки. может помочь.
я для таких поисков пользуюсь ослом с включенным Private Mode.
0
Досталось мне вот такая поддержанная гильотина:
0
Досталось мне вот такая поддержанная гильотина:

Имеет небольшие сколы на режущих кромках и самое ужасное, что плоскости ножей расходятся примерно на 3-4мм т.е. один из ножей погнулся, хотя не понимаю как такое могло случиться.
Хочу восстановить — отдать на восстановление режущих кромок и рихтовку в плоскости ножа (искривления).
Если кто то затачивал или проводил подобные работы — Как вы можете прокомментировать? Или выбросить ножи и изготовить новые? — Но это значительно дороже.
0
В свое время знакомый слесарь предлагал сделать нечто подобное из… рессоры!!! Да-да, именно так — отрихтовать ее и заточить… Может и тут — тоже самое?.. Отковали/отрихтовали плохо и она изначальную форму приняла?
Где-то на каком-то форуме вычитал идею, что ножи сделать можно из ножей от электрофуганка. Только заточить их следует особым образом — для резки металла.
0
Из рессоры это хорошее предложение, я бы взял. Только слесарей знакомых нету :(
0
Вот потому и думаю взять готовое решение… Правда, для бумаги… :(

Я так понял, там главное — лезвие поширше, да разрезаемая пачка от 20 листов и выше. На радиокоте статья была про фоторезист, так там товарисчь тоже «бумажным» резаком кромсает.
0
Можно ссылку на статью, чтобы не искать? И интересно этот бумажный резак после текстолита бумагу резать будет?
0
Не проверял, я им только текстолит режу. А насчет какой статьи вопрос? Та, что на радиокоте? Так я ее не писал (и не уверен, что видел).
0
Промазал!!! Там про ЛУТ…
Статья вот, и резак в самом начале статьи (тоже, кстати какой-то из недорогих).
0
У меня вот такой «бумажный»:


Миллиметровый текстолит хорошо берет, толще уже тяжело разрезать.
0
Собираюсь брать тоже KW-Trio, но модель 3024, он вроде как «помощнее». На «кошерный» RC Systems жабэ зодавит! :)
0
Большая проблема при резке — основание пластик, соотв. сильно прогибается.
Если основание более прочное, то будет по лучше.
0
Короб из довольно толстой стали…
0
Да, у моей сигмы как раз стальная коробка, проблем с прогибом нет.
0
Шикарная вещь. Еще один инструмент возьму на заметку. Главное в нем — железки хорошие чтобы были, не мялись и не ломались.
0
Я только предполагаю… ХочЮ такие (правда, ценник овер 150 убитых енотов… ммм… несколько смущает)… Но раз уж масса Evsi говорит, что можно… :)))

Конечно, это только для чернового реза, т.е. от большого листа полосу откромсать.
0
Ну да, для хобби такую покупать рановато.
Помню, аналогчный девайс на производстве был, когда диплом в технаре писал по корпусам. Там такой штукой вывода резали, только в нижнем лезвии было отверстие для проволоки, которую предварительно окисляли.
0
«Железные» гильотины? Не, не слышал! :)
В наших краях подобного не встречал, по крайней мере компактных и за вменяемую цену… По металлу — только стационарные, с ценником… дунуна!!! даже на наших деньгах столько нулей нету!!!
0
Сейчас делаю так: HP LJ1020 + ACME A6 90г/м2 + старый бабушкин утюг… Вот что могу сказать точно — так это то, что при совке хорошие утюги делали, годные! :)

FGK detected! Какой модели? Себе недавно прикупил Ламичину LM 220 (он же — FGK 220, он же — PRO MS-A4). С ламинатором еще пока не пробовал готовить…

Еще есть где-то пленка (рукав) для запекания (попробовать попечатать на ней)… Хммм…

Автору (и всем): вполне годные платы получились! Чо? Не?
+1
Пакетный ламинатор FGK-320, взял самый дешевый:
0
ZiB, принтер всё тот же лазерник Samsung ML-1865?
Я печатал на бумаге для факса на лазерном принтере HP LaserJet 1160. Могу сказать что разный тонер в сочетании с одной и той же факсо-бумагой даёт разный результат. От хорошего до абсолютно неприемливого. Заранее угадать как поведёт себя новый тонер было невозможно. Приходилось использовать один тонер(картридж) с факсо-бумагой и другой тонер(картридж) с фотобумагой. Интересно, возможно ли использовать струйник в сочетании с факсо-бумагой?
0
Да, принтер всё тот же. Купил его специально для этого дела, больше на нем ни чего не печатаю.
Правда их сейчас не продают, и цен таких уже нет :( Нужно было сразу два брать…
К нему просто картридж стоит дороже, чем сам принтер :)
Я думаю нельзя, чему там переходить, краске что ли?
+1
Я думаю нельзя, чему там переходить, краске что ли?
То же так думал, но всё же сомнение было и поэтому спросил. Да и от влаги она вся скукожится.

Нужно было сразу два брать…
Вот так бывает, вещь понравится, время пройдёт, а в продаже её уже нет.
0
чему там переходить, краске что ли?
Говорят, с пигментными чернилами ЛУТо-образный фокус проходит.
0
На фотобумаге или на бумаге для факса?
0
Понятия не имею. Гугли, пробуй.
0
Вопрос: а кто чем платы сверлит??? В смысле сверл… Вот такое стоит ли брать?
Рашьше сверлил обычными цилиндрическими. На станке. На работе. Зажимал в цанговый патрон а-ля Митино/Ждановичи/итп, патрон — в патрон станка и вперед! Потом решил заколхозить мини-сверлилку из ДПМ-подобного двигуна (от старого ниппонского видика) и того же митинского патрона. На валу двигателя сидел… эммм… еще один вал, бронзовый — мне его токарь сточил «в 0» под фланец патрона. В качестве опоры решено было использовать ногу от старого фотоувеличителя, но не срослось: неудобный механизм перемещения и слишком большое расстояние от основания до кончика сверла (доску или брусок нужно подкладывать)… А как хотел разобрать — фигу! Патрон намертво «осел» на валу. Бронзовом, том самом…
Есть зато гравер Ferm, а завтра привезут вот такую стойку. А сверла обычные крепить нечем — у Ferm'a цанги только под 2,4 и 3,2 мм… Ыыыы…
0
Вот только такие сверла и стоит брать. У них как раз хвостовик 3.2 (точнее, 1/8" = 3.175мм). Гравер + цанга + стойка = отверстия отличного качества. Только обороты на максимум.
0
Ох майн гот! Там же 35000 где-то!!! %Р
0
Ну вообще-то они любят 60тыс и больше. Но за неимением гербовой пишем на простой — 30-35 тыс.
0
… завтра к парадному подашь!.. (это я про гербовую)

60000 — больше скорость — меньше ям???
0
Чище отверстие и подачу можно давать больше. В промышленности это критично, поскольку это влияет на производительность.
0
Видел ролик, как автомат валит отверстия на линии… «Не входить — работает Гатлинг!!!» :)
0
А биение у гравера Ferm приемлемо для таких «оборотистых» твердосплавных свёрл?
Интересно узнать, какой у гравера ресурс работы(глядя на цену)?
0
Я довольно долго пользовался китайским нонеймом весьма посредственного качества. 0.4-0.5 сверлились без проблем (а меньше у меня тогда не было). Проблем с биениями не было (были другие, но это отдельная тема), особенно после того, как догадался заталкивать сверло в цангу на всю глубину перед тем как зажимать. Там в конце шпинделя есть коническая выемка, хвостовик по ней становится и сверло сразу получается отцентрированным.
0
только это не везде. У меня заталкивание сверла до упора приводит к еще большему биению…
0
Думаю, это от цанги зависит и конкретной конструкции. Но насколько я могу судить, в ручных инструментах такое углубление встречается достаточно часто.
0
А у меня с цангами как-то не срослось.
2 раза менял набор цанг в сборе, пробовал разные методы зажима — все равно оставлось существенное биение.
В принципе и с ним модно наловчится сверлить, но это как-то не по мне.

В итоге купил маленький кулачковый патрон (от 0.3мм до 3.5мм вроде) и все проблемы ушли сами собой.
0
Сверла лично у меня разнокалиберные по металу, начиная од 0,8-2,5мм. 0,8 и 1мм накупил много ибо они для текстолита на 10 дырок. Слышал те что для ЦНЦ станков, они очень прочные. Что то типа того что вы нашли только из разноцветным основанием для зажима в патрон.
0
Смущает эммм… как бы это сказать… довольно низкая цена… Вот, например, Израиль… Считай вдвое дороже. «Цветные» — такие?
0
Израильские дороже не потому, что сильно качественнее. Им просто деньги очень нужны. Во всяком случае для любительских плат разницы никакой не будет.
0
Понято! Спасибо!!!
0
Не, не такие. Все основания из пластика, а на ободке написаны их параметры.
0
Честно говоря, не видел с основанием из пластика.
0
Да, замечу, что по сравнению с любыми сверлами для металла, сверла с карбидом вольфрама на платах живут не в пример дольше. Счет идет на тысячи отверстий, пожалуй. Со временем они, конечно, тупятся, но даже такое «тупое» сверло сверлит чище и качественнее, чем сверла по металлу. И не дают характерного ободка из смятой фольги вокруг отверстия.
0
Угу… Вот эти вот заусенцы — самое говно…
0
А я в последнее время на такие вот победитовые центровки перешел.
Очень доволен.

Длина режущей части — 3мм.

0
Ну как вариант при отсутствии карбидных — да, вполне.
0
Центральная часть — ф какой?
Это для прецизионного сверления, я так понимаю, чтобы потом разверткой крутить? Хммм… Вот в железный фрезер я бы себю такую взял бы… Осталось только ограбить банк и купить этот самый фрезер! :) Хотя бы JMD-1…
0
Центральная часть — ф какой?
Диаметр центральной части — 3мм.
Диаметр режущей части от 0.8мм (меньше не видел) и выше с шагом 0.05 мм
У меня есть 0.8, 0.85, 0.9, 1.0 и 1.2, но вроде бы бывают до 2.5мм.

Да, переход от режущей части до центральной части тоже режущий — то есть при желании можно сделать дырку до 3мм.

А вообще предназначение такого сверла — точно наметить центр будущего отверстия — потому и называется центровка.
За счет толстой центральной части и короткой режущей части само сверло не изгибается и не играет.
0
Для переходов центровка не подойдет. Твердосплав бывает до 0.2 (во всяком случае у меня такие есть).
0
Они прочные, но хрупкие. Ломаются от малейшего изгиба.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.