Простой датчик уровня воды для колодца


Началось все с того, что два месяца назад у нас пропала вода. Что случилось, никто точно не знает, но уровень грунтовых вод в поселковой скважине упал и вода в деревне закончилась. После трехнедельной беготни с многочисленными бутылками и канистрами было решено копать колодец. К слову сказать, земля у нас глинистая и шансы были невысоки, но по крайней мере техническую воду добыть хотелось. Для бурения использовал старый дедушкин садовый бур. Он представляет собой стальную ось с ручками буквой Т, на нижнем конце которой прикручен бур диаметром 20 сантиметров. Он был наращен строительными шпильками и пробурена дыра на глубину 4 метра. Где-то на глубине 3 метра обнаружилась тонкая прослойка песка, из которой пошла вода.
Радости было много. Тут же поехал за насосом и трубой, собрал и стали пользоваться. Вначале, конечно, вода шла грязная, но постепенно стала очищаться.
Начал думать, как реализовать систему. Выход воды, по предварительным прикидкам, был не больше 100 л/час, поэтому нужно было откачивать воду порциями, чтобы насос не хватал воздух. Нужен датчик уровня воды.
UPD: пара фоток
UPD2: Прошло 10 суток, сегодня проверил датчик — контакты абсолютно чистые! Итак, остается для применения схема с питанием датчика переменным током.

Исходные данные: две отметки, по верхней отметке насос включается, по нижней отключается.
Наиболее простые датчики используют свойство проводимости воды. Поиски в интернете дали великое множество вариантов, из которых нечего было выбрать))). Один из вариантов обеспечивал гистерезис с помощью второй пары контактов реле нагрузки, но он мне тоже не понравился. Решено делать свое.
Версия 1. Датчик представляет собой резистор подтяжки к питанию, который замыкается через воду на землю.
Датчик уровня для колодца
Конструктивно представляет собой медный кабель 3х1.5, зачищенный по уровням: самый нижний конец-земля, чуть выше — нижний уровень воды, еще выше — верхний уровень воды.
Логическая схема состоит из одной микросхемы 74HC00, которой хватает даже на индикацию. В архиве проект в Протеусе, моделирование тоже работает.
Потом купили емкость на 1000 л., фильтры, второй насос с ресивером, подключил к дому. Еще поставили ультрафиолетовый стерилизатор, все же поверхностные воды…
Теперь проблемы. Сначала не запустилась схема с импульсным блоком питания, причины не стал выяснять, заменил на трансформаторный. Кабель — датчик окисляется за три дня и начинаются глюки — насос не включается. Увеличил подтяжку до 330 кОм. Окисляется за пять дней. Причем на плюсах — синие кристаллы и разрушается медь, а на минусе — белый налет, а медь нормальная. Припаял маленькие полоски из нержавеющей стали (от автомобильных дворников). Плюсы окисляться перестали, а вот минус все равно чистить раз в неделю приходится, причем теперь насос не выключается...(((
Много думал…
В качестве версии 2 решил сделать датчик с питанием подтяжки переменным током.

Или обрастать будут оба электрода, или будут оба чистые. Переменка берется с дополнительной обмотки трансформатора питания.
Полная схема доступна в архиве.
Сегодня запустил на макетке, подождем недельку.
Печатка второй версии сделана под макетку, поэтому не удивляйтесь, 74HC00 на плате-переходнике.
UPD: Пара фоток:
Версия 1:


Сделана под внешний блок питания, думал импульсник использовать, не вышло, и в печатке косяки, не с той ноги выход взял и контакты реле оказались наоборот НО-НЗ, пришлось паять проводами. Не исправлял, поэтому печатку не выкладываю.
Версия 2:

WARNING! Кстати, таки в этой печатке тоже реле наоборот)) В протеусе все реле наоборот, что-ли?
Файлы в топике: water_sensor_antonluba.zip, 01-sch.png, 02-sch.png

Комментарии (98)

RSS свернуть / развернуть
Тут где-то в блогах проскакивало решение проблемы коррозии в виде использования периодических измерений. Если пускать ток через электроды не постоянно, а раз в минуту в течении долей секунды, то неприятных эффектов будет меньше.
0
Думал об этом. Просто нужно было быстро и просто. А вообще в планах есть сделать на микроконтроллере и добавить еще емкостный датчик на бочку
0
Ну так за неделю, которую будет окисляться этот, можно сделать емкостной в колодец =)
0
Есть вариант датчика воды, который можно сделать совершенно герметичным и некорродирующим. Это термодатчик с небольшой нагревательной обмоткой. При погружении в воду теплоотвод резко возрастает и происходит срабатывание датчика. В моем варианте (тоже, кстати, для колодца) это были магнитные кольца от пожарного датчика вместе с герконом от него же. Там постоянный магнит и два кольца из феррита с Tc=54°С и нагреватель из константановой проволоки. Ток через нагреватель подобран, чтобы в морозы не происходило ложных срабатываний. Датчик давно забыт в колодце и все так же работает.
+1
А вот такие штуки рассматривал?
0
Или, скажем, трубка медная герметичная снизу, внутри геркон, снаружи кольцевой магнит на поплавке. Ну два геркона, если надо. Кольцевой магнит можно вытащить из старого флопа или сиди рома.
0
Да в принципе у нас в продаже есть электронный датчик, только цена в 10 раз выше, чем мне обошлось
0
А что означают загадочные аббревиатуры на верхней картинке?
0
  • avatar
  • Vga
  • 06 января 2013, 22:59
Это для привлечения в внимания
0
ВАУ — Верхний Аварийный Уровень;
ВРУ — Верхний Рабочий Уровень;
НРУ — Нижний Рабочий Уровень;
НАУ — Нижний Аварийный Уровень.
0
Погуглил «датчик уровня поплавковый» и не понял, в чём соль проекта =)
0
Как товарищ Sicorski писал уже здесь про герконовые датчики, надежнее нет (но если делать самодельные то лучше взять пластиковые трубки а не металлические)!
Есть еще вариант два поплавка огруженых подвесить на толстой леске на леске сделать петельки которые нужно закрепить на рычажках микро-переключателей
+1
Да, это все отлично, только колодец в итоге, после обсадки трубой, получился внутренним диаметром 16 см, и мудрить там какую-то механику не очень удобно, а вот кабель опустить — самое то. На нем заранее уровни можно отмерять, и поплавок внизу не застрянет, зацепившись за обратный клапан, ну, в общем, пока будет контактный датчик.
0
Поплавок будет в трубе, за какой он клапан там зацепится?
Только если со временем за налет внутри трубы (мало ли какие соли/мусор в воде той).
0
Обратите внимание на последнюю фотку. Канализационная оранжевая труба диаметром 16 см — стенки колодца, белая труба диам. 26 — через нее закачивается вода. Она отнюдь не идеально прямая и внизу заканчивается обратным клапаном и сеткой, они диаметром побольше. в общем места для механики не очень много…
0
Что случилось, никто точно не знает, но уровень грунтовых вод в поселковой скважине упал и вода в деревне закончилась.
господа евреи, имейте же совесть
-2
по поводу датчиков: у меня в селе есть две водонапорные башни. в них датчики электроды. нержавейка. они не окисляются. окислились железные гайки и шайбы, которыми крепились провода от электродов. эти электроды подключаются к станции управления и защиты насоса. какой принцип измерения, постоянное или импульсами, неизвестно поскольку документации (печатки, прошивки) естественно нету.
поплавковые датчики также применяются скажем в дренажных насосах
www.sovpribor.ru/images/stories/OtherImages/2/upload/foto/HT-M15_3_400.gif пока поплавок выше насоса насос включен. это если про дренажные.
0
Да, нержавейка не окисляется, но на земляном проводе образуется налет белого цвета, который при определенной толщине перестает проводить ток. Видимо, какие-то соли жесткости оседают в результате электролиза. Легко счищается пальцами. Надеюсь, с переменным током этого не будет происходить.
0
Я маленько не по теме, но тоже водная тематика.
По какому слову искать исполнительные устройства, содержащие обычный шаровый кран, способные открываться и закрываться по управляющему импульсу или при подаче питания?
0
  • avatar
  • ks_
  • 07 января 2013, 15:06
клапан называется, электромагнитный.
0
Клапан, имеется в виду такое. А вопрошающий спрашивал про шаровой, который крутить надо.
0
Спасибо, клапан тоже интересно. Но полезно было бы еще и ручное управление.
0
эти устройства обычно называют актуаторы. Пример продукция Belimo или Gruner. Есть конечно других фирм и подешевле, но это с чем имел дело.
0
Я устанавливаю автоматику контроля уровня воды. Самый дешовый способ, и чаще всего используемый это кондуктометрический способ (промышленностью выпускаются контроллеры), но там не используется постоянный ток, так что сразу можешь первую схему отбросить. Купи себе такое www.rossens.ru/ros301-DIN.html в комплекте идут сразу 3 датчика из нержавейки, около 60 см длиною, можно приварить сою арматуру необходимой длины. Плюс уже есть гальваничекая развязка и встроен блок питания. К выходу подключаешь контактор и соединяешь с насосом.
0
  • avatar
  • gadz
  • 07 января 2013, 17:29
У нас что-то подобное подается за 2500 рублей, но интересней самому
0
Синие кристаллы на аноде — продукты электрохимического окисления меди. белый налёт — осадок солей активных металлов(кальций, магний), содержащихся в воде(они не могут быть восстановлены на аноде, поэтому получается водород и малорастворимые соли).
При припаивании к медному электроду пластинки и другого металла и погружении этого в электролит(колодезную воду) возникает разность потенциалов из-за различия электродных потенциалов металлов. Это даёт пусть и небольшую, но ЭДС, дающую на входах логических элементов 1 и препятствующую выключению. Осмотрите места пайки. Если там есть места, где с водой будет соприкасаться и медь и нержавейка — то изолируйте как-то медь от воды, иначе ЭДС у вас там постоянно возникать будет. а вообще: сделайте оба электрода полностью из нержавейки — вот и решение проблем.
0
Хотя, по совести, для возникновения ЭДС пр контакте 2 разных металлов хватит даже атмосферы, насыщенной парами электролита.
0
То есть вы имеете в виду, что если электроды будут целиком из нержавейки, можно и на постоянном токе все оставить и осаждаться ничего не будет?
0
правда, трехжильный провод из нержавейки не так-то легко найти ))))
0
А зачем трёхжильный?) Три одножильных сойдут.)
0
Нет. На катоде(-) осадок по-любому будет. Ибо вода не дистиллированная там протекает(а соответственно, будут осаждаться соли активных металлов). И анод корродировать будет, просто гораздо медленнее. Исчезнет проблема невыключения насоса из-за возникновения гальванической пары в месте спая «медь-сталь».
0
Я еще сам не до конца понял, что там происходило с логикой, но на контактах датчика были неопределенные уровни (около 2 В). После чистки земляного электрода опускалось до 0.4-0.5 В (в воде).
0
Эт оно. Используйте электроды из одного и того же металла.
0
Значит, с переменным током вообще проблем быть не должно?
0
При использовании электродов из одинаковых материалов — никаких. С точки зрения электрохимии. Кстати: жестяные, оцинкованные и т.д. не годятся — там тоже контакт 2 металлов и возникновение паразитной ЭДС.
0
Как вариант, может стоит попробовать графитовые электроды? Только хорошенько герметизировав их соединение с проводом.
0
Я на даче делал такой же датчик уровня, но электродами служили оцинкованные резьбовые штанги. Дак вот при наполнении бочки на них получалась существенная разность потенциалов и мультиметр ut-33a не мог измерить сопротивление. Подозреваю, что из-за разности концентраций кислорода в воде, а может ещё из-за чего. В итоге сделал так, что подаю с микроконтроллера меандр около 100 герц, причём через конденсатор, чтоб не было никакой постоянной составляющей и измеряю падение напряжение на последовательном резисторе. За три года штанги конечно местами прогнили на половину, но работают.
0
Ну вот я так и сделал в версии 2, только я промоделировал и показалось, что меандр — не выход, даже с конденсатором, потому что конденсатор заряжается относительно земли на +5, а разряжается тоже относительно земли через воду до 0, то есть даже если минус и получается, то намного меньше чем плюс. Если ошибаюсь, разжуйте мне, пожалуйста.
Поэтому сделал на сетевом трансе. Ну или нужен нормальный инвертор/флайбек/на переключаемых конденсаторах.
0
У меня общий штырь идёт на общий схемы. Штыри датчиков в схеме соединенины на общий через 1МОм(можно и 10М, не важно) и через конденсатор 4,7мкФ к делителю из двух резисторов по 330КОм. Один резистор на общий, другой резистор к меандру 0..5 В с ножки микроконтроллера. Ну и от точки соединения резисторов и конденсатора на вход АЦП контроллера с опорным 5В. Так три года работает, затоплений не было. Измеряется разница между сигналами при выходе 0 и 5 В. Более точно сейчас не скажу, надо смотреть.
0
Ошибся, опорное 2,5 вольта там у меня, поэтому и делитель.
0
Да, так получается нормальная переменка, только амплитуда маленькая, или АЦП использовать или усилитель, правда, можно было меандр усилить транзистором до 12В, а потом уже делитель…
У меня просто давно уже лежал маленький транс с двумя обмотками по 12В, вот я его и использовал. Пока работает нормально.
0
Ну на проводных датчиках сделать это понятно. контакты, соль, окисления и все прочие прелести. Это все временные решения ибо чистить заманает.
А вы предложите бесконтактный способ решения. Акустический или барометрический, можно еще лазерный (но как то стеклышко неинтересно протирать). Это обществу куда полезнее и нет детских болезней.
0
Хочется поставить датчик в бак горячей воды в бане. Те же задачи — знать когда включать и когда выключать насос…
1) вариант с замыканием цепи через воду отпал сразу — проводил эксперимент в кружке))). Контакты мигом растворились.
2) Тоже был вариант с магнитом на поплавке и герконе или датчике холла. но не понятно как это сделать — вода 100 градусов, можно ли пихать и магнит и все остальное в такую воду? особенно поплавок…
3) Датчик на основе изменения емкости в кружке срабатывал хорошо. с водой и без воды емкость достаточно отличалась. НО… не будет ли тоже окислятся, или что гораздо вероятней просто покрываться солью?
Самое опасное проморгать этот момент, забыть про эту проблему и вылить всю воду. бак сгорит((

Пока что сделать и проверить это руки не дошли.
0
Емкостный датчик не будет окисляться, потому что с водой контачит только один электрод и тока через воду нет. Главное чтобы второй электрод был в надежной изоляции.
0
наверно емкостный в вашем случае самый лучший вариант.
один контакт это сам бак (я так понимаю он железный). а второй это изолированая труба опущеная почти до дна (например металлопластиковая с заглушкой, ). Уровень воды будет пропорционален емкости.
0
WARNING! Кстати, таки в этой печатке тоже реле наоборот)) В протеусе все реле наоборот, что-ли?
Имхо вы просто реле ставите «со стороны монтажа».
0
Ну с этим-то я давно разобрался)))
0
Ну тогда хоть UPD влепили бы.
0
habrahabr.ru/post/156261/ вот это пытаюсь повторить. приехали уже 5 датчиков. пробовал пока-что в куске трубы 83 см диаметром 110 мм — что бы корректно мерял необходимо точно выставить в центре трубы и строго горизонтально. ну буду еще экспериментировать как он будет мерять 400-500 мм расстояние.
0
Есть пищевые и не пищевые пластмассы. Та труба к каким относится?
0
Сертификат не брал, но, думаю, не токсичная
0
Канализационная оранжевая труба диаметром 16 см — стенки колодца
Сомневаюсь, что там требуется пищевая.
0
полипропиленовые трубы – серого цвета, поливинилхлоридные – оранжевые или розово-желтые, а полиэтиленовые, как правило, черные.
Как правило оранжевые делают толще чем серые — для наружной и внутренней инсталляции соотвественно.

Пищевая труба там не требуется потому как колодезная вода не является питьевой.
0
UPD2: Прошло 10 суток, сегодня проверил датчик — контакты абсолютно чистые! Итак, остается для применения схема с питанием датчика переменным током.
0
Приветствую, повторил Вашу конструкцию. Проверяю в бочке с грязной водой, роли электродов выполняют стальные ржавые болты. Полет нормальный. Но есть вопрос, если не подцеплять электроды, то при включении/выключении питания происходит какой-то переходной процесс, реле щелкает, поставил шунты из электролитов после формирователя на 2 мкФ, дало задержку, но переходной процесс имеет место быть =(. Второе, когда электроды подключенны, электрод верхнего уровня вне зоны соприкосновения воды, электрод нижнего уровня и общий в воде, при включении питания реле отрабатывает, когда должен быть только нижний уровень и гореть желтый светодиод. Если вытащить электрод НУ и ВУ и по порядку опускать в воду — девай реагирует адекватно. Помогите решить проблему, предполагаю, что возможно можно уменьшить номиналы резисторов после формирователя уровней по входу логики?
0
Я сейчас заменил 74нс00 на 74нс132, это то же самое, только с триггерами шмитта на входе. Переходного процесса у меня нет.
При включении откачивает до выхода из воды электрода ну, так что норм.
Схему я моделировал в протеусе. Можете попробовать сами поэкспериментировать. Но лучше поискать другую. В интернете видел где-то схему с усилителем переменного тока на одном транзисторе в качестве первого каскада, а потом уже логика. Да и вообще, надо доработать бы это все.
0
Ну по идее после формирователя триггер Шмитта должен нормально реагировать на уровни. Спасибо. Попробую заменить мелкосхему. По идее мне бы еще чувствительность регулировать, но чую нужен компаратор, потенциометр в цепи переменки последовательно с 330 кОм роли не сыграет. Хотя данная схема на и-не работает даже с дистиллированной водой с авторынка.
0


Вот в такой емкости проверяю девайс.
0
А еще можно было намутить датчик уровня воды, как датчик давления — тогда не было бы проблемы с окислением контактов.
0
А еще можно и ультразвуковой датчик сваять…
PS: окисления совсем незначительные. Думаю до года можно забыть о прутах с нержавейкой в баке.
0
Сгнеёт за неделю от влажности и конденсата.
0
Для ультразвукового нужно излучатель и приемник ни какие попало, нудная калибровка (хотя я считаю это довольно веселым и развлекательным моментом). А тут — взял два датчика давления (герметичные изначально), один на воздухе поставил, второй «у самой у глубине». Потом посчитал разницу давлений — это и будет чистое гидростатическое давление (то есть — можно не гнаться за точными расстояниями, как в ультразвуке или как в электродах, давит — со всех сторон одинаково). Зато измерения «плавные», а не 5 позиций, как у топикстрартера. Можно в лог писать и статистику потом наводить :)
0
Но, для тех и их друзей, кто пиздит соляру — это, понятно, не вариант :)
0
Ну, взапрвду: "«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку.
+1
Так оканчивается карьера пиздетелей соляры :) Не спасает ничего :)
0
на соляру и радарный не жлобятся воткнуть: содержимое средненькой такой бочки (РВСП-10000) 300 миллионов стоит…
0
А обычно расходомер и гпс трекер чтоб соляру не сливали.
Всё как то проще.
0
Есть слегка бу датчик уровня овен. При желении могу сделать его схему. Там на контакты идёт переменка примерно 10-12В.
+1
Эти датчики с контактами через воду идут. Показали себя как вполне надёжное промышленое решение. Контакты в баках из чего только не делали. Сильного разрушения контактов нет.
+1
Ну скопируйте схему, еще туда бы регулятор чувствительности добавить…
0
ок. сделаю. Эти датчики просты как лом и очень надёжны на практике.
0
Ждемс, только не датчики наверное. А реле уровня вы имеете ввиду.
0
да реле уровня.
датчики, обычно до стройки не доходили :(
0
Итак:
описание: www.pribor-pk.ru/owen/pdf/SAU_M6_298.pdf
Схема:
Схема индикатора

как прикрепить схему в виде исходника я не понял :(
+1
У тебя явные ошибки в цепочках R21R28C5VD2 и двух аналогичных. Ну и схема нарисована довольно нечитабельно, микросхемы лучще разбить на отдельные логические элементы и нарисовать их так, как требуют правила удобочитабельности.
Алсо, входы, соединенные с электродами (IC1.1, IC1.5, IC2.1) точно никуда не подтянуты? Это выглядит довольно странно.
0
я проверю R21R28C5VD2. нет входы не подтянуты.
0

исправил ошибку.
+1
По преднему явно ошибки есть — цепочка R19R22C4VD3 явно отличается от остальных двух — и, полагаю, неправильна именно она.
По прежнему несколько удивляет отсутствие подтяжки входов — иди у этой микры она внутренняя?
0
Скопировали криво, но принцип ясен. Я до такого не додумался.
0
А почему бы не использовать пресостат (как это в стиралках делается)? Весьма годная конструкция
0
Мне кажется по хорошему надо входу датчиков и к минусу притянуть… А то как-то в воздухе будут болтаться. Интересная задумка порога чувствительности. Значит моя идея с потенциометром в цепи переменки девайса antonluba имеет право на жизнь…
0
  • avatar
  • Jman
  • 17 ноября 2014, 11:55
Такое ощущение, что цепочки R21R28C5VD2 и остальные три отвечают за задержку от срабатывания. Что бы реле не щелкало при всплесках воды и тд…
+1
  • avatar
  • Jman
  • 17 ноября 2014, 13:04
Выходной каскад управления реле, хм… Я бы сделал вот — так
-1
  • avatar
  • Jman
  • 17 ноября 2014, 13:08
Параллельно катушке реле непременно нужен защитный диод или другая защитная цепочка.
С базы второго транзистора желателен резистор на землю.
+1
Ну это понятно… Это ж так, для общего развития… Резюк от ложного срабатывания ключа, диод от ЭДС самоиндукции катушки реле — это классика.
+1


Вот такие в общем у меня повторяшки получились. Работают нормально. Пробовал в разной воде, даже в дистиляте. Работает. Трансы с другой стороны ПП. Сначала сделал побольше, что бы поэкспериментировать, прикрутил последовательно 240 кОм, потенциометр на 100 кОм и электролиты на 4,7 мКф (после заменил на 2 х 1мКф 1206 неполярные) на каждый канал измерения, получилась примерно 2х, 3х секундная зедержка от реакции на датчики, во избежание срабатывания при всплесках воды.
0
  • avatar
  • Jman
  • 17 ноября 2014, 15:07
0
  • avatar
  • Jman
  • 18 ноября 2014, 13:22
я с свое время использовал датчик давления для измерения уровня. Но моя схеа была датчик в нижней части емкости для воды и по давлению столба жидкости видел сколько ее там. Датчики использовал freescale. Вам можно предложить использовать трубку в верхей части которой установлен датчик давления (герметично). есть датчики сразу с выходом 0-5 вольт. Поставите на вольтметр и будет вам счастье. 10 kpa это метр воды если мне не изменяет память
0
Обнаружил один нехороший эффект в вашей схеме. Во первых, при включении, на секунду срабатывает реле (видимо переходные процессы). Если например использовать только 1 датчик ВУ и общ., то при некоторых обстоятельствах, например водичка по пруту бежит или через тонкий слой воды между прутом и уровнем воды начинает стрекотать как автомат Калашникова. Я увеличил емкость керамики по входу для задержки от болтанки на 1 мкФ (дает около 2х секунд), уменшил чувствительность, заменив подтяжки на меньшие значения. Победил эффект стрекотания, но мне кажется — это не гуд. Временная цепочка на выходе ИС, ну не то. Как можно сделать задержку срабатывания выхода?
0
У меня все проблемы решились заменой микросхем на 74HC132. Это то же самое, только с триггерами шмитта на входах.
А вообще, входные цепи требуют доработки. Я позже в интернете видел схему с усилителем переменного тока на одном транзисторе в качестве входного каскада. Поищите.
0
74HC132 — это не решило проблему.
0
Проверьте пульсации питания.
0
Мост — > 1000мкФ -> керамика — > 7805 — > керамика-> дросель 47 мкГн — керамика и электролит 100. LC — цепь поставил недавно. Мне кажется, что у микросхемы просто очень чувствителен вход.
0
0
Тогда не знаю. Осциллографом посмотрите.
0
Скажите пожалуйста, вы подтяжку как считали, по входным токам уровней ИС? 820кОм на минус — это не слишком много? С такой чувствительностью девайс измерял даже сопротивление моего тела иногда =) И водичку из обратного осмоса. Я сейчас верх подтянул на 100кОм, низ на 470 кОм, эмпирически, вроде работает.
0
ну вот и хорошо
0
Поставил керамику на 2мкФ по входу вместо 0,1мКф — проблема ушла.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.