Ремонт блока управления автомобиля CEM VOLVO XC70

Обратился владелец автомобиля с жалобой на неисправность работы фар автомобиля (постоянно горят), и на сильный запах горелой электропроводки в салоне. А так как с такими проблемами эксплуатировать автомобиль опасно, то безотлагательно скидываем клемму аккумулятора и осматриваем электрические кабеля.




Также на некоторых автомобилях этой марки, есть беда — проникновение влаги в салон автомобиля по кабелям из моторного отсека. И вроде бы конструкторов-электриков учат — не заводите никакие кабеля сверху в электронный блок (без специальных устройств), не ставьте сверху разъемы, но похоже «бизнес есть бизнес», вода или конденсат по проводам напрямую стекают на электронику. В лучшем случае разъемы окисляются и перестают пропускать ток, но бывает и хуже. Осмотр проводки не выявил поврежденные провода, но локализовал проблему в центральном электронном блоке (CEM), в том числе и по сильному источнику запаха горелого стеклотекстолита. Блок этот расположен в салоне автомобиля, а часть кабелей заводится из моторного отсека.



Поближе:



И как назло, разъем кабеля из моторного отсека, ни как не желал разъединяться.



И даже применяя дополнительное усилие инструментом:



Прикладывать чрезмерные усилия тут опасно, так как новый блок стоит дорого, другой блок просто так установить нельзя, требуется установка программного обеспечения дилерским центром производителя. И заодно складывается впечатление, что сам производитель почему то решил, что эксплуатация автомобилей данной марки в сибирском регионе вредит его имиджу как производителя неприхотливого и надежного автомобиля, и сократил количество дилеров за Уралом… Везти данный автомобиль в бюджетном варианте некуда. Нет теперь Пряников…
Так как разъем все равно поврежден, что бы вынуть блок для последующего ремонта, обрезаем провода кабеля от поврежденного разъема, чтобы затем вынуть блок в салон.



Внимательно помечаем и записываем что и как соединено. Если есть провода одинакового цвета и сечения, режем их на разной длине, делаем то прямые разрезы, то косые, любыми способами помечаем разрезаемые провода. Вынутый блок:



Снимаем аккуратно пластиковые кожухи, рассматриваем и фиксируем то, что мешает разобрать:



Уже теплее:





Теперь более понятно, но дальше мешает плата процессора, берем паяльник с олово отсосом, работаем им
и затем отделяем мешающую нам плату. Очень важно не повредить каким либо образом её.
Без неё автомобиль будет представлять слабый интерес только авторазборам.



Снятая плата с процессором:



вторая сторона ее (еще не снята):



Теперь видны повреждения с обратной стороны платы с разъемом:



Аккуратно работаем кусачками:





Чтобы потом разъединить части:



Выпаиваем из платы его:



Плата под разъемом:



Далее необходимо удалить весь обуглившийся стеклотекстолит, так как он не только проводит ток, но и замечательно горит при подачи напряжения на него.







Далее можно подпаивать провода к плате, которые были на разъеме, удлинив их на размер высоты поврежденного разъема с запасом. Естественно соблюдая исходный замысел творца:





Полезно знать, за что какие провода отвечают, надеяться не только на интернет, но и на карандаш свой:



Далее все собираем, не забыв правильно припаять на место плату с процессором:



Устанавливаем все обратно в автомобиль, сращивая провода, к сожалению без разъема:



Как ни странно, все заработало. А вот причина интересная, гореть начали провода в разъеме, идущие к галогеновым лампам дальнего света. Сечение этих проводов было тоньше проводов, идущих к лампочкам габаритных огней! И при включении дальнего света провода немного, но грелись, и если бы провода были не медными, а стальными с тем же сечением, пластиковая оплетка начала бы плавится. Лампы дальнего света стояли обычной мощности. Чуть влаги, чуть коррозии, чуть нагрева, и не всегда потом поможет огнетушитель… А предохранители что? короткого замыкания не было? значит если и перегорят они, то в последнюю очередь. Чего еще стоит проблема рассыпающейся изоляции проводов от мороза в проводках дверей. Конечно, с точки зрения производителя, так подобный ремонт делать нельзя, но если бы он был рядом.

Добавлю еще, раз уж вечер длинный зимний, про Ниссан.
Хорошо, когда купив автомобиль на вторичном рынке, у чАстного продавца, радуешься его беспроблемной эксплуатацией. Но бывает, простой неискушенный автолюбитель, купив у чЕстного, «не битый, не крашеный, обслуживался только у дилера», понравившейся ему автомобиль, однажды сталкивается в ворохом странных неисправностей. Ближе к делу: у владельца загорелся чек двигателя, и не старый X-TRAIL стал вяло передвигаться с повышенным расходом топлива. Диагностика выявила неисправность клапана блокировки гидротрансформатора. При внимательно осмотре подкапотного пространства, выявилось что автомобиль был немного стукнут, при этом аккумулятор разбит, а его кислота попала в блок управления вариатора.
Сапун вентиляции блока управления CVT в удачном месте для этого, через него вода и кислота могла попасть внутрь блока.



Кислота не вывела его из строя сразу, так как автомобиль успели починить по быстрому, заменить аккумулятор на новый, и продать с честным невинным лицом. Со временем, кислота и вода все таки сделала свое заложенное природой дело:





И даже ремонт по принципу: что вижу- то чиню не устранила неисправность:



Кислота и вода разъели проводники и компоненты:



Пришлось переделывать такую работу, аккуратно восстанавливаем токопроводящие дорожки и поврежденные компоненты, но прежде желательно знать какой узел схемы восстанавливаешь. Тестер и карандаш в руки, и получаем схему, по которой можно понять смысл её работы и даже рассчитать номиналы поврежденных компонентов:



Сверяемся с электрической схемой автомобиля:



Делаем чуть красивее:



перепроверяя все, при прозвонке деталей, тестером подключаемся не непосредственно к ногам компонентов, а по возможности к тестовым «пятачкам». Особенно это касается поврежденным коррозией резисторам. Так как бывает у резистора номинал правильный, а вот под пайкой нет контакта между выводом компонента и токоведущей дорожкой:



Работа и состояние всех силовых ключей и датчиков контролируется процессором, и если толстые проводники и выводы управляющих схем мало повреждаются и легко прозваниваются, то слаботочные цепи обратной связи необходимо досконально прозванивать. Вот как на этом рисунке, с виду не поврежденный резистор (умышленного его сдвинул для наглядности), с неповрежденными дорожками, хорошо прозванивающийся на соответствующий номинал, имел плохой контакт с печатной дорожкой. Что и заставляло компьютер выдавать код ошибки на несуществующую неисправность в силовой цепи управления селеноидом блокировки гидротрансформатора.

Силовые цепи селеноидов и шагового электродвигателя:



Заявленную неисправность победили, все рады, отправляемся в тест-драйв. Накатываем 50 километров, все замечательно. И вдруг автомобиль снова зажигает ошибку и в движении зависает на одной передаче. Новая беда, нет контакта одного из выводов степ-мотора вариатора. Эта проблема решилась проще, оказался сломанным фиксатор разъема вариатора, и в движении первым отошел контакт степ-мотора. Жестянщики при кузовном ремонте, не особо заботились о проводах. Заново защелкнули и зафиксировали разъем вариатора:



Вроде все, рад если кому чуть расширил кругозор. Пишите — поправляйте, если понравилось, могу написать еще что нибудь. К стати, ошибки на вариатор вполне читались сканером ELM327.

Астанин Сергей, ICQ 164487932.

Всем удачи.

Стоит ли писать подобное сюда? ведь в современном автомобиле, куда не ткни пальцем — везде больно электричество. :)
  • +12
  • 19 февраля 2016, 21:41
  • astaninss

Комментарии (19)

RSS свернуть / развернуть
Стоит. Т.к. по электрике автомобильной мало довольно инфы. А так даже если машина не такая, то просто характерные приколы из серии «вот оно как бывает» могут навести на правильные мысли.
+1
А еще есть вот такой человек в жж, который тоже много интересного у себя рассказывает: nikolagrek.livejournal.com/
0
Таких историй в каждом сервисе по несколько на день у каждого мастера наберется. Куда ни глянь везде пурш или по вине предыдущих мастеров или по вине владельцев авто, или по вине авто — производителя. К примеру угадай где находится ЭБУ двигателя на Ford S-max. Правильно, в корпусе воздушного фильтра который в свою очередь находится между радиатором охлаждения в нижней его части и двигателем. Легкий лобовой удар и авто сдохло окончательно.
А что касается ремонта ЭБУ то тут как правило овчинка выделки не стоит. В первых это чаще дороже чем приобрести Б/У. Во вторых для себя же лучше. Пожалеешь клиента, случись чего он тебя не пожалеет.
Я предпочитаю работать в присутствии авто владельца, так спокойнее на мой взгляд лучше.
Просто жизнь этому учит.
0
Я предпочитаю работать в присутствии авто владельца
и что это дает? владелец с умным видом смотрит, как ты копаешся в проводах?
я вот нихера не понимают в машинах и даже если бы ты копался в проводах, то это бы мне ничего не дало
можно было бы любую лапшу мне навешать и впарить любую плату
0
и что это дает? владелец с умным видом смотрит, как ты копаешся в проводах?
Я копался с владельцем. После работы, оный через неделю заявил, что я у него спиздил чего-то там…
Это при том, что олень сидел всю дорогу со мной в салоне))) Был послан в пешее эротическое.
А если делать без владельца, то наезды будут по-круче)
P.S. По-поводу статьи — страшный колхоз. Тем более на таком авто…
0
так он пусть и доказывает, что там что-то было
тем более через неделю
0
Так это когда есть возможность купить этот блок. Может от стоит как новая машина. Или его просто могут привести только на заказ через полгода.
Не все живут в москве.

А так в гарантии прописывается сомнительный ремонт и если что на этот ремонт есть письменное согласование.
0
Коль пошла такая «пьянка» — Кто по пфото может определить что за тип платы, чтобы в инете нарыть характерные дефекты по ней? Авто заводится после хорошего простоя в холодном состоянии, а после прогрева и глушения движка, потом сразу не завести.
0
Обычно плата упакована в корпус из металла или пластика, либо их комбинация. На блоке есть бирка с указанием номера блока. как на фото внизу. Вот по номеру и искать.
А почему такая уверенность что именно блок всему виной? Причиной может быть что угодно. Не хватит пальцев на ногах и руках чтоб перечислить и загнуть.
0
А с другим блоком заводится?
Какие ошибки при не запуске?
Как именно не заводится? не включается вообще ничего/не стартует двигатель/стартует и сразу глохнет/пытается стартовать и не стартует…

Больше похоже на ошибка какого-то датчика. Обычно при ошибке блока двигатель превращается в кирпич без признаков жизни. (это те двигатели где есть электроника).
+1
У меня точно такая же неисправность была из-за датчика частоты вращения.
0
У меня на Вольво из-за катализатора. На него показал код ошибки.
0
  • avatar
  • slur
  • 21 февраля 2016, 10:40
Очередное подтверждение тому, что европа — не машина)))
+1
И не говорите. Жене Вольвы нравятся, а я теперь точно знаю, что не буду брать ни в коем случае…
0
Пол россии ездит на volvo FH12 и ничего — нормальная машина.
А неудачные конструкции у всех бывают. К тому же мы не знаем что с этой машиной делали.
Возможно там ставили сигнализацию и проводок прокладывали а потом заделали отверстия не так как положено а как получилось…
0
Тазы валят! (на х*й)
+1
С обрыва тоже)))

0
Стоит ли писать подобное сюда?

Да, стоит. Очень интересно!
0
писать стоит, интересно.

косяки конструкции есть у всех, у вольво тоже есть, но вольво не самый плохой пример, там очень многое относительно легко чинится. японцы с корейцами, к примеру, мазда или митсу, значительно уёбищнее сделаны. но у этого есть простое объяснение — чем дешевле машина, тем дороже сервис(больше нормочасов).
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.