металлизация, некоторые промежуточные результаты или бег по граблям

Поставить процесс металлизации я собирался давно, но по разным причинам дело затянулось. Сначала искал реактивы, потом делал необходимый минимальный набор оснастки, сейчас занимаюсь экспериментами. Вобщем, как и предполагалось, описание это хорошо, но практическоая реализация вскрывает много мелочей и нюансов…

Изначально планировал использовать готовый электролит для меднения, который у нас можно приобрести на кардачах. Большая часть экспериментов на нем и была проделана, но поскольку точный состав этого электролита неизвестен, имеющаяся на упаковке инструкция имеет весьма общий характер, а химик из меня, мягко говоря, аховый, малейшие проблемы на этапе гальваники заводили меня в тупик. Было непонятно, что именно создало проблемы — мои изменения или проблемы с электролитом. В конце-концов я плюнул, потратил несколько дней на гугление и постарался разобраться с электролитами меднения и способами их приготовления «на коленке». Отдельно пришлось уделить внимание поиску блескообразователя, поскольку рекомендуемый везде в рецептах RV-T у нас отсутствует как явление. Наконец, ситуация усугублялась тем, что серная кислота у нас тоже числится в прекурсорах. Приплыли. Тем не менее, решение нашлось (см. ниже). Внимательное изучение немерянного количества публикаций на тему гальванического меднения дали некоторое представление об поведении процесса. В частности, в некоторых публикациях особо упоминался такой факт: для меднения плат используются не такие электролиты, как для других видов меднения, а именно в них значительно меньше сульфата меди (медного купороса) и значительно больше серной кислоты. Причина — необходимость получения высокой рассеивающей способности. Низкие плотности тока так же способствуют ее увеличению. Вариант снижения плотности тока считается неприемлемым по причинам производительности, но у нас-то не производство, следовательно этот вариант вполне приемлем. Ну и, наконец, оказалось, что в качестве блескообразователя можно применить обычный желатин. Сколько нужно желатина выяснить оказалось значительно сложнее, но, в конце-концов, была нарыта вот эта страничка, где рецепт номер 2 из таблицы номер 1 практически то, что нам нужно (обратите внимание, что там, как раз сульфата меди значительно меньше, а серной кислоты значительно больше, чем в других аналогичных составах). Ну и, наконец, вместо серной кислоты вполне подошел электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов, найденный в местном «Эпицентре» (строительный супермаркет). В итоге собрал вот такой состав:
Купорос — 70г/литр
Электролит для аккумуляторов — 200г/л
Поваренная соль — 50мг/л
Желатин — 0.5г/л

Состав, скорее всего, далек от оптимального, пересчитывать концентрации было лень — у электролита для аккумуляторов плотность значительно ниже необходимых 1.84 — всего 1.4, а соль, по идее, надо бы пересчитать из соляной кислоты что бы получить нужное количество хлор-ионов. С добавлением соли и желатина возникла заморочка — мои весы отмеряют с точностю до грамма, а тут необходимые количества значительно меньше. Проблема решилась просто — приготовил раствор каждого компонента в фиксированном количестве теплой воды (100мл) и шприцом добавил нужное количество в гальваническую ванну.
По итогам испытаний состав показал очень неплохие результаты на плотностях тока примерно до 1.5А/дм2, но уже при 2А/дм2 наблюдается «подгар» (покрытие приобретает темный кирпичный оттенок). Покрытие получается весьма гладкое, даже при «подгаре», а при более низких плотностях тока хорошо видна мелкокристалличесткая плотная структура. Конечно, далеко не зеркало, но для плат — практически идеальное.

Советы по корректировке состава принимаются. Предпочтение отдается а) изменению пропорций в ту или иную сторону и б) использованию легко доступных реактивов.

Update: Для активации поверхности используется метод с термическим разложением гипосульфита меди, согласно рецепту описаному тут. Рецепт лучше соблюдать точно. Так и не понял почему требуется долго мешать раствор, результаты с раствором, который перемешивался ~5 минут в точности такие же, как и с раствором, который перемешивался 40 минут. Более того, несколько раз натыкался на то, что осадок становится значительно плотнее в процессе перемешивания (гипс схватывается?) и после фильтрации получается значительно меньше выход активатора. Вобщем, пока забил и мешаю 4-5 минут, не больше. Там же в топике на радиокоте упоминаются грабли — необходимость сушки активатора в отверстиях (причем холодным воздухом). Я по этим граблям тоже потоптался, в основном потому, что на глаз оказалось не так просто определить, когда же отверстия окончательно просыхают, а недосушка почти гарантировано дает проблемы на (как минимум) части отверстий. Поскольку фена, который умеет дуть холодным воздухом у меня не оказалось, пришлось воспользоваться аквариумным компрессором с мягкой трубкой. Слегка сжимаю конец трубки и получаю узкий, но достаточно быстрый, что бы продувать отверстия, поток холодного воздуха. Для сушки платы его маловато, потому плата сохнет, по большей части, сама, а отверстия сушу этой «сушилкой». Да, и не стоит торопиться продувать отверстия, надо дать плате слегка подсохнуть. И продувать лучше слабым потоком (только-только, что бы его хватило разорвать мениск жидкости). Замечу, что активатор норовит сам затянуть отверстия, причем легко затягивает даже отверстия диаметром 3.2. Ну и, наконец, активатор достаточно вонюч, так что держать его лучше в закрытой емкости и просто купать плату в нем.

P.S. фоток не будет
  • +3
  • 10 мая 2012, 01:13
  • evsi

Комментарии (153)

RSS свернуть / развернуть
С добавлением соли и желатина возникла заморочка — мои весы отмеряют с точностю до грамма, а тут необходимые количества значительно меньше.
Неужели это проблема? Весы с разрешением 0.1г продаются на каждом углу, с разрешением 0.01 чуть реже, но тоже можно найти, а на DX я видел весы с разрешением 1мг!

В целом интересно. Правда, пугает количество оборудования, нужного для производства таких плат) Это уже не один лишь рейсфедер с дрелью, и даже не ЛУТ, требующий только утюга и принтера (ну и кювета для травления, в обоих случаях).

P.S. С таким количеством оборудования уже и свое произодство плат открывать можно, как у тех ребят, которых не так давно в «Осторожно, говно!» упоминали)
0
  • avatar
  • Vga
  • 10 мая 2012, 02:28
Я просто отбираю весы у супруги, а там точность 1 грамм. Мысль завести свои появлялась, но как-то пока не сложилось. К тому же, в данном случае, растворять все равно удобнее, а желатин так вообще только так и надо добавлять.

Да, оборудования получается изрядно. Правда, вопрос с ванной я пока решил «малой кровью», но новый источник тока и контроллер уже в процессе, а там и ванную буду переделывать (в нынешнюю платы больше чем 80х100 не лезут). И для качания штанги рулевую машинку уже купил :)

P.S. Для производства нужно, как минимум, нормальную гильотину и крайне желательно фрезер/сверлилку с ЧПУ. А если по уму — то приспособление для совмещения шаблонов и доработаный ламинатор. И перейти полностью на фиксированный размер заготовок :) Вобщем, до производства все равно далековато, даже совсем мелкого.
0
>>Правда, пугает количество оборудования, нужного для производства таких плат)

По-моему, стенной шкафчик, не более.

МОжно пока подытожить имеющееся оборудование.

Для металлизации:

1. Ванночка с гипофосфитом(утверждается, что раствор живет месяцами).
2. Компрессор или фен с низкой температурой.
3. Печка для термоудара, заменяется плитой или аэрогрилем. По идее, маленький аэрогриль можно собрать самому из стеклянной посуды, керамического резистор в качестве нагревателя и вентилятора для циркуляции.
4. Ванночка с электролитом + блок питания для нее.

Для нанесения фоторезиста:

5. Ламинатор/утюг.
6. Лампа для засветки, как показала практика, стойки можно делать очень компактными.
7. Ванночка с проявителем.
8. Ванночка с растворителем для снятия фоторезиста.

Для травления:

9. Ванночка с барботажем или струйная травилка.

Для маски то же, что для металлизации.

10. ВОзможно, ванночка для химлужения.

Пока остается вопрос с шелкографией.

Вроде ничего не забыл.
0
Станок для сверления еще, как минимум.
0
Угу. Причем поскольку сверлить крайне желательно твердосплавом, то нужен именно станок, ручная сверлилка не годится. Правда, кто-то писал, что сверлит твердосплавом ручной сверлилкой, но как по мне это уже из области высокого исскуства.
0
Я же и писал. Подозреваю это не исскуство, а твердосплав такой. Ну и мои сверла довольно толстые, 0.8-1мм.
0
Для переходных отверстий нужно что-то потоньше, у меня есть 0.4 и 0.5, думаю купить 0.2 и 0.3 и попробовать с ними.
0
Вот-вот, тоже инструмент. Недешевый кстати.
0
Насколько я знаю, для двусторонних плат без металлизации многие тоже используют тонкие сверла (что вполне логично, хотя и не так удобно, как 0.4-0.5).
0
вынужденно сверлил однажды руками 0,4 твердосплавом. веселое занятие. чуть рука дрогнула, сверло в корзину.
в принципе, реально. нужно быть хорошо отдохнувшим, и кофе минимум три-четыре часа до процесса не пить. об алкоголе речь не идет. правда, 50 коньяка могут благоприятно сказаться на процессе.
0
Так отож. Лучше пусть станок сверло ровно держит :)
0
Да, забыл упомянуть. Получается шкаф + стол, все равно не очень много.
0
В целом — да, не очень много, хотя и не мало. Тут еще такой момент, что когда все уже отработано и известно, то, вроде как, оборудования и химикатов не много, но в процессе отработки/экспериментов неизбежно появление дополнительных баночек/судочков/реактивов/приспособлений.
0
Шелкография делается по той же технологии, что и однокомпонентная маска, отличие только в том, что нужна именно краска, а не маска (у продавцов на ебэе это указывается).
Для проявки можно (и, думаю, нужно) делать струйную проявлялку. Для промывки после проявки, травления и лужения хорошо иметь аналогичную струйную промывалку (одну на все операции).
0
Что-то вроде четырех бачков с жидкостями и одной крышкой с закрепленными движками и трубками на всех?
0
Одного бачка с движком, подачей жидкости и сливом достаточно, я думаю.
0
А остатки жидкостей друг друга загрязнять не будут?

Насчет движков-- по идее, для двусторонней платы надо струи с двух сторон, соответственно два движка, нет?
0
Видимо да, хотя можно и по очереди стороны обрабатывать. Но с двумя движками, конечно, должно быть лучше.
0
По поводу жидкости: я думаю имеет смысл разделить подачу и слив ну и организовать постоянный приток чистой воды. В таком случае они точно друг-друга загрязнять не будут.
0
а как наносите первичный проводящий слой? графит? термическим разложением (не помню как раствор называется)?
0
Да, термическое разложение гипосульфита меди.
0
Добавил описание накопаных граблей касательно активатора.
0
А где брали гипофосфит кальция?
0
allhim.com.ua. Впрочем, могу поделиться, я приобрел довольно много, а его нужно, вобщем, совсем чуть-чуть. К слову, сернокислую медь тоже стоит брать именно реактив, а не то, что продается в магазинах «сад-огород».
0
Попробую отдельно поэкспериментировать с вариантом графитового спрея, ибо реактивы из Питера будут только летом. О результатах отпишусь.
0
Думаю, имеет смысл попробовать медный спрей (у Kontakt Chemie есть такой EMI 35, вроде у крамолина тоже есть что-то подобное). Как минимум это исключит лишний компонент — в структуре покрытия. Правда эта штука не дешевая весьма.
0
Я графитовый-то нашел на Жданах(это как кардачи, только в Минске) только в одном ларьке.

С другой стороны, гуглеж выдал к примеру вот такое, интересно, оно или нет.
0
Нет, это не оно. Тот, который я упомянул выше, используется для электромагнитной защиты, то есть там изначально задумывалось, что частицы меди в составе должны иметь электрический контакт. У средства для тормозных колодок такой цели нет, следовательно, как оно поведет себя на плате — неизвестно. Ну и с высыханием/адгезией у этого средства тоже полные непонятки.
0
Очень даже понятки… Специально интересовался у ребят которые его пользубют по назначению… Очень довольны! Отличная смазка! Нифига не сохнет… :-) Так что это мимо нас…
0
Я уже писал выше, что после того, как я начал эксперименты с гипосульфитом меди, вопрос о том, что бы пробовать что-то еще даже как-то не возникает.
0
Пробовал контактол-5 (он вроде серебряный, почти полста грн. за малюсенькую капсулку) — результат неоднозначный. Подозреваю, что из-за неровных стенок отверстий (сверлил обычным сверлом, не твердосплавом).
0
С металлизацие твердосплав практически обязательное требование. Причин две — значительно более аккуратные стенки отверстий и отсутствие смятия фольги вокруг отверстия.
0
И проводит это EMI безобразно! Пробовал им экранировать… Как-то не вдохновило. либо совсем не звонится на Омах либо около 2к это на расстоянии от 2 до 5см.
Да и цвет в сравнении с Кармолини какой-то странный… Если Кармолини блестит то этот больше похож на коричневую краску. Ржавый какой-то.
Балон (маленький) покупал в ЧипДипе. 1200 рублев.
0
Ничего не могу сказать, не пробовал, хотя баллон где-то валяется. А сейчас, вроде как, и смысла экспериментировать с ним особого не вижу — гипосульфит дает очень пристойные результаты, а стоит, по большому счету, копейки.
0
А вот еще вопрос… насколько «протится» поверхность после метализации??? ведь насколько я понимаю после метализации поверхность уже не такая гладкая. Есть ли проблемы с накакткой фоторезиста?
0
Все очень сильно зависит от гальваники. Я бы даже сказал так: весь процесс с гипосульфитом процентов на 90 зависит от гальваники. Если электролит чистый, ток в пределах рабочего диапазона для данного электролита, а в процессе осаждения катодную штангу качали, то поверхность получается практически идеальная для нанесения фоторезиста (она не идеально гладкая, а с микрошероховатостью, как раз то, что нужно). Если электролит с промышленным блескообразователем, то там поверхность идеально гладкая (зеркальная).
0
Два вопроса.

1. А лудится потом эта шероховатость как?
2. Чем качаешь?
0
1. Эта шероховатость меньше, чем получается при обработке даже самой мелкой шкуркой. Химлудилкой она лудится отлично, но не вижу причин, по которой могли бы возникнуть проблемы и с обычным лужением.
2. Пока руками, но уже купил рулевую машинку, в новой ванне качать будет она. Описание такого способа качания с фотками есть вот тут.
0
А барботажем качание можно заменить? Просто под рукой есть компрессор, но нет свободных серв/шаговиков.
0
да качалка очень просто готовится — потрошим старый CD/DVD-привод, берем механизм каретки, на выходную шестерню насаживаем эксцентрик, подаем 5В.… ПРОФИТ!
0
Да, вариантов, на самом деле, вагон.
0
Увы, нет. Качание штанги позволяет эффективно прокачивать электролит через отверстия и таким образом избежать локального обеднения электролита. Барботаж от этого практически не помогает.
0
да он и не должен хорошо проводить. его задача экранировать от эми. что в принципе логично из названия
0
а чтобы хорошо экранировать, нужно обеспечить минимальное сопротивление контура. не?
0
нэ. графит для того же применяют. и ничего так, экранирует.
0
Ну на непроводящем пластике почти все, что проводит ток будет экранировать. А так графит применяют только потому, что дешево, а не потому, что он дает качественный экран.
0
не знаю. конечно может цельнометаллическая оболочка и даст лучший эффект. на счет эми я не силен.
суть в том что экранирует спрей и графитовый и медный, по остальным критериям ругать эти продукты несправедливо.
ЗЫЖ на счет сопротивления. экран трансформатора должен быть не замкнутым (иначе это будет еще одна обмотка замкнутая накоротко. так что возможно и корпус предпочтительно делать незамкнутым (ну и как вариант с достаточным сопротивлением)
0
Первый прогон гальваники с графитом, проба пера и все такое. Установка: 3л контейнер для микроволновки, АТ блок питания, злобный советский потенциометр =470 Ом на 25 Вт, тестер в режиме амперметра, змейки в качестве анодов. Ток брал 1А/дм2, на час, качал руками. Плата покрылась медью, прозвон с двух сторон показал, что контакт есть, хотя в нескольких наугад разрезанных отверстиях не медь, а графит. Отверстия сверлил обычным сверлом 0.8. Сегодня постараюсь купить станок и попробовать твердосплав + отверстия побольше, посмотрим, что будет.
0
Я проверяю отверстия не разрезая, просто просматриваю под лупой на просвет (точнее, поворачиваю плату так, что бы свет от внешнего источника отражался от стенок отверстий, но напрямую не проходил). Правда, плата для этого должна быть сухая, так что оперативного контроля не получается. И еще: адгезия основа-графит-медь не очень большая, так что при разрезании возможно медь просто оторвалась.
0
Таки металлизируется. Помогло увеличение тока и продолжительности(то ли я напортачил с расчетами, что ли для графита действительно нужна другая плотность тока).
0
полистал на работе книженцию по покрытиям (Технология электрохимических покрытий, Дасоян — есть в интернетах):
— чем больше кислоты — тем выше проводимость раствора, т.е. лучше;
— ионы хлора улучшают блеск;
— важна чистота анода.
Незнаю, может очевидные вещи пишу:)
И, да, что за аноды применяете?
0
О, это отдельная история :) Называется «гальваническая ванна на коленке» :)
Вобщем, поскольку хотелось сначала попробовать на скорую руку, прежде чем делать нормальную гальванику для полноценного использования, из говна и палок трехлитрового аквариума и мотка 4мм одножильного медного провода была сооружена ванна. Аноды представляют собой крючки из этого провода (со снятой изоляцией, естественно) повешенные на край ванны. Под крючками по ребру стекла лежит общая анодная шина. Для удобства и надежности шина сделана общей для обоих анодов таким образом: у U-образной заготовки (из того же провода) свободные концы отогнуты «от себя» перпендикулярно плоскости «буквы» (эти концы и лежат на ребрах стенок аквариума). «Крючки» набиты плотно на всю ширину стенки. Форма анодной шины позволяет легко ее подгонять под конкретную посудину (в некоторых пределах, естественно) и сам анод оказывается достаточно далеко от катодов. В качестве катодной штанки используется П-образная деталь с широкой горизонтальной полкой (на всю ширину аквариума) и короткими вертикальными отрезками (просто что бы не падала) из все того же многострадального провода :) Вот такое вот чудо :) Замечу, что размер ванны весьма далек от оптимального, но за счет большой поверхности анодов все работает на удивление хорошо, хотя, конечно, материал не самый подходящий и постепенно образуется шламм.
0
да) мне бы было лень кромсать столько проволочек… :)

думаю присоединится к экспериментам по металлизации. только, боюсь, когда я начну — вы уже выложите подробную технологию..))
0
Их, на самом деле, не так много. Вся процедура заняла около часа. Но главное тут в другом: в такой конструкции нет ни одного недоступного или даже плохо доступного елемента — вместо аквариума подойдет любая пластиковая или стеклянная емкость подходящего размера, а провод можно купить практически в любом магазине електротоваров/строительном магазине или рынке. Да и по деньгам это вполне доступно.
0
Глупый вопрос, а пластик электролит не съест? Или емкость должна быть только стеклянная?

И можно фото электродов, а то описано как-то запутанно?
0
Поправка, присмотрелся к фоткам на радиокоте, там вроде пластиковая, так что вопрос снят. Остается вопрос за электроды.
0
Дойду домой сделаю фотки.
0
как ни парадоксально, но заказной стеклянный аквариум получается даже дешевле, чем покупная пластиковая емкость.
0
Ванна:

Тут хорошо видна форма анодной шины.

Один из элементов анода. Да и еще: можно заметить, что крючки висят парами крест-накрест. Поскольку форма и точность изготовления вцелом не фонтан, то за счет этих неточностей крючки ложатся друг на друга довольно плотно и контакт получается надежнее, чем если бы они висели поотдельности.
0
Некоторые в своих экспериментах укахывают расстояние от анода до детали, хотя в публикациях я упоминаний о важности расстояния не встречал. Оно важно?
0
Я тоже пока не понял, важно оно или нет. У меня необходимых (судя по упоминаниям там, где это считают важным) 30см между анодами нет (по идее надо по 15см от анода до заготовки). Правда, в силу конструкции анода его площадь получается приличная (теоретически более чем в 3 раза, но на практике, думаю, раза в два с половиной), а вот это, насколько я понимаю, действительно важно. Возможно большое расстояние нужно для плоских анодов. Поскольку площадь анода все равно рекомендуется больше площади катода хотя бы в два раза, то для плоского анода надо увеличивать расстояние, иначе будет сказываться неравномерность распределения потенциалов в электролите. Но, опять-таки, это только мои предположения. И вообще ванна у меня крошечная, по меркам гальваники — всего 3л, но, тем не менее, все работает и неравномерностей по поверхности заготовки не заметно.
0
>> мотка 4мм одножильного медного провода

Во. Очередной глупый вопрос. Я тоже затарился таким проводом(даже того же сечения), и теперь есть животрепещущий вопрос. А резать-то эту бандуру чем =_=? То есть у меня есть ножовка по металлу, конечно, но я ее пока приберегу.
0
Хорошими большими бокорезами.
0
Есть специальные клещи для резки подобных проводов. Там на фотке ванны их желтые ручки видны. Впрочем сначала я пользовался обычными пассатижами, там как раз есть кусачки для подобных задач.
0
Доставь фотку/ссылку. Хотя у нас торгующие этими проводами магазины обычно кромсают их (точнее, кабель 4 х 4кв.мм) обычными бокорезами.
Впрочем сначала я пользовался обычными пассатижами, там как раз есть кусачки для подобных задач.
В виде выемок сбоку?
0
Фотку сделаю как домой доберусь.
В виде выемок сбоку?
Ну да, ближе к шарниру на губках цилиндрическая выемка на неполную ширину губок. Края в хороших пасатижах, обычно, достаточно острые, что бы резать не только медный, но и стальной одножильный провод. К слову, можно еще провод отжечь перед нарезкой, медь будет значительно мягче. Я этого не делал поскольку паяльной лампы у меня нет, а плита электрическая. Но у кого есть такая возможность, это, IMHO, стоит сделать.
0
Эм, выемка на губках с лезвиями, которая кусает по принципу бокорезов, или все-таки выемка на самом шарнире, кусаюшая сдвигом, как ножницы?
0
Выемка на шарнире редко бывает даже 2мм, туда такой провод просто не влезет.
0
Ну разные бывают. У меня пассатижи совковые, четыре квадрата туда легко влезут.
0
В смысле диаметр 4 или сечение 4 кв.мм? Тут провод диаметром 4мм. И на шарнире ножниц такой ширины я даже на совковых пасатижах не помню.
0
Сечение, для таких проводов обычно оно указывается. 4мм диаметром не возьмут пожалуй, миллиметра 3-3.5 максимум.
0
Тот провод, который я использовал, он как раз диаметром миллиметра 4.
0
Подскажите, а можно ли использовать не провод, а полую алюминиевую трубку, диаметром 4-6мм? И имеет ли значение марка меди, т.е. высококачественная медь(М1) или техническая медь(М3)? Повлияет ли это на процесс метализации?
0
Анод должен быть медным, другие металлы, учитывая наличие электролита, поблизости держать не желательно — образуются гальванические пары и один из металлов быстро разрушается. Марка меди имеет значение, лучше всего — АМФ. Потом, видимо, М1.
0
Ой да, ошибся, я имел ввиду трубку из меди. Можно ли чтобы анодные штыри были полыми внутри?
0
Да, конечно. Полости внутри определяют только объем доступной для использования меди.
0
А что такое АМФ? И расскажи чуть подробней про марки — чем различаются, как их различить, какое именно значение имеет марка, какую применяешь ты?
0
АМФ это медь с небольшой добавкой фосфора (доли процента). В гальванике, насколько мне известно, применяется именно она, поскольку дает наиболее качественное покрытие и минимум шламма. Как их различать я не знаю, врядли внешне они как-либо различаются.
0
А имеет значение горячекатаные или холоднокатаные медные аноды? Вроде и те и те используют.
0
Сорри, я не в курсе таких подробностей. IMHO, должно быть все равно.
0
Спасибо, Вы все прояснили. Я даже не думал, что бывает специализированная медь, которая используется в производственном процессе печатных плат. Осталось только найти где купить их по вменяемой цене.
0
Она используется в любой гальванике меди, платы тут ничем особо не выделяются.
0
Извините, что дергаю, еще один вопрос, а можно ли анодные крюки приварить к штангам или они должны свободно сниматься с базы?
0
Дело вкуса. Просто надо помнить о том, что присутствие других металлов нежелательно. Если есть возможность приварить медью, это вполне можно сделать.
0
Я читал, что площадь анода должна быть как минимум в два раза больше площади катода. Имеется ввиду площадь меди на заготовке или площадь самой заготовки?
Т.е. площадь меди на заготовке А4 – 21х30см * 2 сторони = 1260см2, и соответственно, с каждой стороны аквариума, площадь анодных прутков должна быть не менее 1260см2 (при этом мы учитываем 50% площади круглого прутка анода). Все правильно?
0
Площадь одной стороны анода (той, что обращена к плате) должна быть минимум вдвое больше одной стороны платы. Второй стороной заведует второй анод. Во всяком случае, я так это себе понимаю.
0
понятно, спасибо!
0
Еще хотел спросить, я так понимаю, что по Вашему рецепту для гальваники:
Купорос — 60г/литр
Электролит для аккумуляторов — 250г/л
Поваренная соль — 12мг/л
Желатин — 0.5г/л
Допустим на 1литр, мы смешиваем 60г купороса с 250г электролита и 12мг соли до растворения и доливаем дисцилированную воду до объема 1литр. и туда уже добавляем 0,5г желатина. Все так?
0
Да, все верно.
0
Я читал, что в раствор для гальваники нужно добавлять — активированный уголь, чтобы очистить электролит от органики. Нужно ли это делать, если готовить раствор по Вашему рецепту?
0
Активированный уголь используется для очистки. Я этого не делал, но по описанию из других источников технология такая: засыпается активированный уголь в приготовленный электролит и через какое-то время (сутки, если не ошибаюсь) раствор фильтруется. Количество угля и время отстаивания я на вскидку не помню.
0
Понятно, а фильтровать можно также как активатор, с помощью лейки и высохших влажных салфеток?
0
Вот тут не подскажу, хотя подозреваю салфетки тут не подойдут. Даже после высыхания на них остается дохрена всякой органики, от которой, собственно, фильтрация активированным углем и делается.
0
Спасибо!
0
Я использую фильтры для кофемашин — продаются в супремаркетах.
По-поводу угля — его использую для удаления органики из электролита. Я сам так делал 1 раз, больше не повторял. Вот ссылка на рецепт: whoby.ru/page/vannagalvanik
Про Chemeta RV-T можете забыть — её сняли с производства. Есть замена, но мне не удалось купить — продают по 25 кг (CUPACID 210A, 210B). Эти добавки не существенные — важнее качество анодов.
0
Обещанная фотка:
0
Я таки отрезал обычными пассатижами(с матами, да). В конце концов плюнул, вместо кучи обрезков(как у тебя) просто свернул его змейкой так, чтобы весь провод был в растворе. С другой стороны взял более тонкий провод(2мм) большей длины, который тоже свернул змейкой. Я вряд ли буду заниматься платами больше чем 10 на 8 см, так что мне должно хватить.
0
Да, по поводу кислоты, ионов хлора и чистоты анода это я в курсе. Собственно, из моего рецепта не трудно догадаться, что я учел первые два фактора. Чистота анода (и электролита) тоже понятна — что в электролите, то и на заготовке, что на анодах, то и в электролите.
0
наверное, я немного поспешил с предыдущим коментом
вот, пускай полежит здесь — это рецепты электролита из той книжки:

сравнивая с Вашим вариантом, можно увидеть, что сульфата меди тут намного больше концентрация, почти предел, кот. может растворится в литре воды при 25*С.
Там же рекомендуют добавлять ПАВ (желатин ?).

а соль, по идее, надо бы пересчитать из соляной кислоты
а откуда взялась соляная кислота?..
0
Я не уверен, что желатин это ПАВ. Соляная кислота взялась из рецепта на который я ссылался. Собственно, в приведенных вами составах она тоже есть, только в виде «Ион Cl-». Собственно, я видел неоднократное упоминание о том, что без ионов хлора ни один блескообразователь не работает. Ну а перечисленный набор рецептов я видел, они все расчитаны на применение промышленных блескообразователей, которые, увы, доступны далеко не везде и далеко не всегда.
0
продолжая штудировать местную библиотеку, наткнулся на то, что очень опасно загрязнение ванны соляной кислотой, что проявляется в зеленом налете на анодах… поистинне, разнообразнейшие мнения :) и кому верить?..)

в качестве блескообразователя применяют тиомочевину. ПAВ — вроде как можно жидкое стекло…
Ваш К.О. )
0
Засорение — да, но это именно засорение, то есть солянка должна присутствовать в достаточно больших количествах, тогда она создает проблемы. А в мизерных количествах она (точнее, не она, а ионы хлора) нужна для нормальной работы блескообразователей.
По поводу ПАВ можно подробнее? Он используется как выравнивающая добавка? И в каких количествах добавляется?
0
Кстати, по поводу тиомочевины: о том, что она может работать как блескообразователь я в курсе, а вот ее количество (конкретно для электролита серная кислота+купорос) нигде не упоминается.
0
к сожалению, в книжках только ссылка. конкретных концентраций нет — мол, применяется и все. так что остается одно — эксперимент… мое мнение — скорее всего такие же значения, как и у промышленных блескообразователей. Последние — практически все — органические соединения. Насколько я понял, они выступают центрами метализации (кристализации? путаюсь в терминологии), впитываясь в микровыступы и неровности. Поэтому и поверхность получается блестящей — заполняются все поры металлом (медью).
По поводу ПАВ: скорее всего их смысл такой же, как и блескообразователей (мое личное суждение, не более)… вот цитата из книжки:
В сульфатные электролиты иногда вводят поверхностно-активные вещества. Эти вещества вводять для повышения катодной поляризации, что способствует получению более мелкозернистых плотных, иногда блестящих, осадков. Благоприятное действие этих добавок сказывается в том, что они предупреждают образование наростов на краях и выступающих частях деталей. Наилушими добавками являются декстрин (не более 1 г/л) и фенол или его сульфосоединения (1-10 г/л)
поиск истины становится все труднее :)
0
Это, скорее, выравнивающие добавки. Как ни странно (на мой ламерский в этих вопросах взгляд), но этот вид добавок идет отдельно от блескообразователей.
0
вдогонку, так сказать :)
нашел вот такой состав, г/л (+ цитата из книжки):
сернокислая медь...200-250
серная кислота...50-75
тиомочевина...0,005
2,6 (или 2,7) нафталиндисульфокислота...0,5
Температура...18-25 С
Плотность тока (без перемешивания)...2,3 а/дм^3
Плотность тока (с перемешиванием)...5-6 а/дм^3

Этот электролит применяют для меднения цилиндров глубокой печати, где толщина медного слоя должна быть 10 мк. Осадки меди получаются с зернистым блеском и не требуют механического полирования
сернокислая медь = медный купорос (К.О.)

P.S. В этой же книжке есть составы щавелевокислого и пирофосфатного электролитов меднения.
0
Проблема с нафталиндисульфокислотой, ее довольно проблематично достать.
0
А чем аноды чистишь?
0
Достаю и перемываю под струей воды. Вот, собственно, и вся чистка. Можно перед возвратом в ванну еще декапировать, мусора будет меньше, по идее.
0
Я случайно купил 2-е весов с точностью 0.1г (протупил на DX, думал что заказ не прошел :) ).
www.dealextreme.com/p/portable-digital-pocket-scale-500g-0-1g-2-aaa-52510
Могу подарить. Пересылка за твой счет.
З.Ы. Живу в Калининграде.
+1
Спасибо, конечно, но боюсь пересылка мне обойдется дороже, чем купить готовые тут. Да и нужны они мне не так часто, на самом деле.
0
оказывается, частенько бывают полезны. аппетит приходит во время еды. :)
впрочем, они на ДХ и БИКе по 6-7 баксов с фришипом (1кг/0,1г). впрочем можно немного дороже взять 0,01г.
+1
Сушка холодным воздухом возможно и не нужна. У самого руки никак не дойдут раствор сделать, чтобы попробовать.
Посмотрите здесь:
vrtp.ru/index.php?showtopic=16042&st=90
Сообщение # 383420
0
Сушка нужна в любом случае. Ее можно делать просто выдерживая заготовку при комнатной температуре, но в отверстиях раствор сохнет очень не быстро, обдув воздухом процесс значительно (в разы) ускоряет. К тому же отверстия надо продувать в любом случае, а раз уж начали продувать, то можно сразу и просушить.
0
Да, и еще глупый вопрос. Можно ли на первых порах в качестве источника тока использовать ATX блок питания с токоограничивающим резистором? Именно на первых порах.
0
Отчего же нельзя, вполне можно. Можно и допилить его (где-то схема пробегала) под эту задачу. Сейчас я эксперименты провожу на прототипе источника тока (создавал топик на эту тему), но сейчас в процессе изготовления новый источник, который, как я надеюсь, позволит использовать реверсивный режим и, что мне особенно интересно, импульсный режим.
0
а вот это интересно )
0
Как закончу и опробую — опубликую описание. По поводу импульсного режима есть вот такая интересная публикация.
+1
спасибо, прочитал, интересная публикация.
0
ссылка по теме. может пригодится в изысканиях
kazus.ru/forums/showthread.php?p=203100
0
  • avatar
  • kos
  • 12 мая 2012, 12:04
Хм, там утверждается, что возможно проводящее покрытие получается и с гипофосфАтом, не только с гипофосфИтом. Реактивы будут ехать еще долго, руки чешутся, в общем попробую, ничего не теряем же.
0
Попробовал раствор по ссылке.

Исходные: литр кипятка, суперфосфат местного производства(там в составе гипофосфат аммония, а не кальция, но других по городу пока не нашел), медный купорос, нашатырный спирт. При первой попытке смешать как в посте случился фейл: гипса в составе этого суперфосфата не просто много, а прямо-таки попой кушай, в результате я получил литровую банку гипса с сантиметром раствора сверху. Затем смешал в меньшей пропорции(три столовые ложки суперфосфата на литр кипятка), размешал, добавил купороса пока растворяется, затем долил 40мл 10% нашатырного спирта. Раствор приобрел указанный в посте синий цвет(ближе даже к цвету дубленого фоторезиста). Ко всему этому добавил каплю жидкого мыла.

Затем подготовил заготовку: сверление, зачистка заусенцев шкуркой, очистка Саноксом. Побултыхал примерно полминуты плату в растворе, затем понес в свой, с позволения сказать, «аэрогриль». То есть стеклянная банка, паяльный фен и тестер с термопарой. Режим постарался выдержать тот, что рекомендовал Evsi: 10 минут на 125 градусах, 5, на 170. Плата сначала покрылась слоем зеленоватого налета, затем кое-где порозовела. Подождал, пока остынет, затем на гальванику, на тот же 1А\дм2, на два часа. Результат странный, где-то в отверстиях медь есть, где-то нет.

Честно говоря, я не знаю, то ли утки высоко летали, то ли мы собаку низко подбрасывали то ли я накосячил(подозреваю, не единожды), то ли метод изначально не работает.
0
Продукты пиролиза надо смывать. Зеленоватый налет это, скорее всего оксид меди. Можно попробовать прежде чем отмывать, окунуть плату в раствор лимонной кислоты, причем плату желательно окунать еще теплую (горячую не желательно, что бы избежать термоудара).

P.S. Гипофосфат и гипофосфит — разные вещи. Но если получится с суперфосфатом, то будет здорово, он куда более распростанен, чем гипофосфит кальция.
0
Ну насчет того, что разные, я упомянул постом выше. Рекомендации сегодня попробую.
0
Попробовал применить твои советы. Все равно фейл-- в прошлый раз медь в отверстиях была видимо просто загнута внутр.

В общем, пока я предпочту дождаться твоей статьи и своей банки гипофосфита, чтобы хотя бы знать, как должен выглядеть правильный процесс.
0
Да, еще: если используется мыло, то плату в растворе долго держать нельзя, появляются участки, которые не смачиваются и там потом, естественно, отверстия не металлизируются. Достаточно пару раз окунуть плату плашмя в раствор, потом слегка приподнять над поверхностью, наблюдая за цветом жидкости вокруг отверстий. Как только вокруг всех отверстий слой жидкости становится светлее, это означает, что активатор нормально протек через отверстие и смочил стенки, обработку можна завершать,
0
Продолжение глупых вопросов. Можно ли для измерения тока использовать цифровой тестер, возможно, с шунтом?
0
Да, конечно. Хотя я просто мерял напряжение на токоизмерительном резисторе. В следующей версии источника тока этим будет заниматься специально обученная микросхема :)
0
А что в качестве шунта использовать?
0
Резистор поменьше сопротивлением и помощнее.
0
По поводу шунта: шунт, по хорошему, считать надо, а для этого надо знать сопротивление тестера в таком режиме. Измерение напряжение на токоизмерительном резисторе в этом смысле более простая операция — номинал резистора известен.
0
А можно подробнее? Я вряд ли у нас найду токоизмерительный резистор.

Хотя на радиокоте предлагали делать такой из толстой дорожки на плате, я в принципе представляю, как это делается, надо просто посчитать объем меди и сделать соответствующий полигон с отводами, нет?
0
огрызок нихромовой спирали для плиток в помощь.
меряем сопротивление спирали, откусываем подходящий отрезок. правда, сопротивление может плыть от нагрева. впрочем, к меди это тоже относится.
0
У нихрома ЕМНИП как раз весьма низкий ТКС.
0
да, то я о чем-то другом задумался…
нихром 1,7^10-4
медь 42,8^10-4
так что лучше уж спираль пользовать, чем медную шину. да и удобнее.
0
Сейчас это 5-ватный выводной проволочный резистор 0.22Ом висящий снаружи. В новой версии токоизмерительного резистора не будет, там измерением занимается вот такая вот хрень в 20-амперном варианте.
0
Как вариант я могу пустить в параллель несколько смд1206 резисторов с номиналом поменьше, такой вариант будет приемлемым?
0
тоже вариант, только мощность посчитай.
0
Нужно посчитать мощность, которая на них будет выделяться. Если мощность в пределах допустимого, то все будет работать. Правда резисторы, все-таки, лучше поискать 2512, у них и мощность побольше, да и мелкие номиналы чаще встречаются (мне, например, встречались 68мОм = 0.068Ом).
0
Увеличение мощности можно добиться квадратной матрицей резисторов по идее, но это уже самый крайний случай. Дома валяется метр нихромовой проволоки, сначала попробую с ней. (правда, я хз, как измерить сопротивление своего тестера, ибо документацию кажется пролюбил...)
0
Вот-вот, аналогично. Потому просто меряю напряжение, так оно проще и надежнее.
0
погуглил, решил собрать схему, как здесь, только без амперметра, считая ток через напряжение и сопротивление потенциометра, которым буду регулировать ток. Вроде верно или есть косяки?

Первый раз занимаюсь гальваникой, до этого знал о ней только в теории, вот и обсасываю каждую мелочь
0
Для замера лучше иметь отдельное фиксированное сопротивление.
Первый раз занимаюсь гальваникой, до этого знал о ней только в теории, вот и обсасываю каждую мелочь
Welcome to the club :) Сам через все это прохожу :)
0
Да, еще весьма существенный момент: при разводке надо применять так называемое Kelvin connection. Вот тут расписано как и почему.
+1
Решил тож попробовать гальванику, но активировать решил графитом, поблизости баллончика с графитовым спреем не нашлось, немного озадачившись поиском нарыл, что чёрная паста корейских гелевых ручек ни что иное как раствор коллоидного графита в воде. Нарисовал кляксу на бумаге — сопротивление несколько мегаом на 10 мм, подсушил феном при 140 гр. примерно 13 килоом на 10 мм. Буду пробовать дальше :), Вот они необычные свойства, повседневных вещей :)).
+1
По поводу электролита для гальваники. Кто пробовал данный раствор — radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1161162#p1161162
Вроде как не один человек его использует. Пропорции тут иные (по сравнению с описанным в шапке), да и реактивов больше…

PS: Экспериментировать пока не могу, ибо еще только-только готовлю тестовую аынну для гальваники. Да и источника тока пока нету :(
0
Да, пропорции там другие. Просто потому, что там есть блескообразователь, а к каждому блескообразователю делается свой (рекомендованый производителем) электролит.

P.S. я его пробовал. работает.
0
А если тот состав без блеска использовать? Или использовать состав из шапки?

И еще по поводу емкости. Думаю использовать старый аквариум — морда из оргстекла, стенки и дно из непрозрачного пластика (светло-коричневый, не помню что за материал). Проблема в том, что для герметичности все углы залиты парафином — не будет ли он влиять на процесс? Или все-таки выплавить его и залить чем-либо иным (тогда чем именно?)?
0
А если тот состав без блеска использовать?
Можете попробовать, расскажете потом. :)
Или использовать состав из шапки?
Вот тут есть уточненный рецепт (именно для работы без блескообразователя, точнее, с желатином в качестве блескообразователя).
И еще по поводу емкости. Думаю использовать старый аквариум — морда из оргстекла, стенки и дно из непрозрачного пластика (светло-коричневый, не помню что за материал). Проблема в том, что для герметичности все углы залиты парафином — не будет ли он влиять на процесс? Или все-таки выплавить его и залить чем-либо иным (тогда чем именно?)?
Чего не знаю, того не знаю. Никаких упоминаний о парафине и возможном его влиянии на процесс я нигде не встречал.
0
Для верности лучше все же другая емкость, чисто пластикоая. А вообще по идее жидкое стекло.
0
Для чистоты эксперимента и из-за недостатка некоторых материалов эксперимент будет проводиться в маленькой ванночке — 1,2 литра (10х20х6см) — для проверки нанесения активатора хватит :) Да и для отработки самой гальваники.
0
Маловато будет(с) Лучше возьми 2.5-3.
)
0
На большую емкость у меня пока нету купороса :( Я его достаю понемногу (50-100гр в неделю), но зато реактив.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.