ЛУТ, что может быть проще

Наконец то дошли руки попробовать ЛУТ. Плюс только что поменял картридж в лазернике (Xerox WorkCentre 3045B). Результат превзошел ожидания.

Результат я пока что не паял, не лудил. И даже если всё отлетит и уйдет в ведро, всё равно, результат положительный. Приятно удивлен.
Оставляю эту статью для себя, поскольку не открываю Америку и не хочу сообщить что то новое. В следующий раз перечитаю и буду экспериментировать. Под катом история моей победы над собой ;) (Кому то просто, а я всё-таки программист.)

Понадобилось использовать DS2480b (1-Wire master), но у меня макеток с шагом 1.27мм нет, решил попробовать ЛУТ, благо всё для этого нашлось под рукой. Плюс нужно было поменять картридж, поскольку старый сдох, потому печать ожидалась с толстым слоем шоколада! ;)
Итак, некоторое время в DipTrace, чтение даташитов, чтобы сделать более или менее корректную схему (смешно, конечно это назвать схемой). Это предыстория. А история следующая (я не химик, в школе была тройка, в институте химии не было. Только программирование ;):
  1. Развел плату в DipTrace. Толщину проводников сделал 0.4мм, по-умолчанию было 0.305мм, решил сделать потолще. Разводил на одну сторону, всё SMD, потому не парился особо.
  2. Распечатал в зеркальном отражении на обложке от журнала «Антенна», выставив максимальную плотность и т.п. и вырезал нужный кусок.
  3. Отрезал от текстолита (односторонний, 1,5мм, FR4, брал в ЧипНН) кусок с небольшим запасом и зачистил губкой для мытья посуды (жесткой темнозеленой частью). Плату не отмывал и не обезжиривал, пыль сметал мягкой частью губки. Руками не лапал, естественно.
  4. Обернул плату распечатанным куском обложки, зафиксировал всё скотчем. Обмотал вдоль и поперек. Мумия.
  5. Обернул той же обложкой в несколько слоев, без скотча и прогнал через ламинатор. Раз десять, не меньше, потому что не знал какая у него температура. Ставил максимальную. Ламинатор SoGood 230Super. При прогоне переворачивал, на всякий случай, кто знает как он греет с разных сторон.
  6. «Раздел» бутерброд и под горячую воду. Поскольку бумага достаточно толстая (обложка), не нужно было тереть, оторвалось без терок. Удивился. Правда небольшой уголок всё таки оторвался при смывании/сдирании бумаги. Не беда, это рамка. На всё ушло минуты 2-3.
  7. Налил в пластиковую кювету 50мл перекиси водорода 3% (плата маленькая), насыпал лимонной кислоты (15г), добавил соли (думаю грамм 7). А предварительно в ванну налил воды на дно теплой, не сильно горячей. (потом всё таки раствора показалось мало, в другой раз буду всю бутыль 100мл разводить сразу, чтобы не париться потом и чтобы быстрее всё было.) А может уже что то и просроченное было, не знаю.
  8. Положил плату и начал покачивать (достаточно интенсивно) кювету. По началу шло неплохо, но потом застопорилось. Добавлял соли, потом кислоты. В результате вылил остатки перекиси (всего в сумме получилось 100мл), лимонной кислоты (остатки до 30г) и немного соли. В результате, суммарно, минут 20 всё длилось, примерно. Остатки за границами не стал стравливать, да и бессмысленно. Отрежется.
  9. Вылил раствор в унитаз, плату под теплую воду и начал тереть зеленой «теркой» от губки, снял тонер, растворитель не поднадобился. Удивился снова. Повезло что ли?
  10. И в результате получил то, что получил. Результат превзошел все ожидания!

Итого:
  • Я не знаю, оторвутся ли дорожки при лужении, но это не важно. Залужу уже потом, на сегодня хватит.
  • Я не знаю, правильно ли развел и хорошо ли развел. Но это не важно.
  • Шрифт текста (минимальный) 4 размер и он не протравился и не оторвался. Забавно.
Короче я доволен результатом!
Теперь я знаю, что ЛУТ самое простое и можно поэкспериментировать с толщиной дорожек и т.п. Короче есть с чем поэкспериментировать.
Вот такой он ЛУТ, с первого раза и сразу получилось. Я в шоке! Спасибо за материалы на форуме, очень помогли. И статьи, разумеется тоже.
Всем удачного творчества!
Спасибо.
  • +4
  • 24 ноября 2014, 00:50
  • kisoft

Комментарии (71)

RSS свернуть / развернуть
Я бы пяточки для отверстий делал 0,5-0,6мм — удобно при сверлении: уже готовая точка центрования сверла. Аналогично отверстия по углам для крепления платы — крестик в этом плане вообще неудобен.
А так — результат отличный!
Поздравляю :)
+6
Спасибо. Надо вообще перечитать рекомендации, а то я только дорожки толще сделал, а остальное оставил как есть.
0
Если вдруг когда-нибудь будете делать разводку в Eagle, то там есть очень удобный макрос — drill-aid.ulp, он вам все дырки сделает с керном указанного диаметра.
0
Пятачки для разъёмов надо делать по толще, а то уж совсем какие-то хлипкие. Тем более вокруг свободное место. Всётаки это механическая часть.
+2
А я еще по соплям, которые на дорожках остаются, прохожусь оплеткой. И вообще все ровненько и красиво.
0
Согласен. Пятачок с пятачок! ;) Спасибо!
0
Я разбавляю на бутылку (100мл) перикиси 30г кислоты и чайную ложку соли. Соль можно не бояться переборщить — ее в данном растворе много не бывает и «лишние» 2г раствор не испортят. Ничего не подогреваю, все комнантой температуры. Время травления — около 5-10 минут. Вроде где-то читал, что этот раствор подогревать крайне не рекомендуется.
+1
Спасибо, я ещё почитаю про этот раствор. Про то, что не следует греть, вроде не видел. Почитаю, статей много.
0
При нагревании перекись быстрее истощается.
0
То то я думаю, сначала вроде нормально пошло травиться, а потом встало и долго нудно травило нервы :) Учту, спасибо!
0
пробовал… пахнет при реакции необходимо на улице… хлорное железо показалось проще
0
Про выделения можно почитать на радиокоте, там весь расклад с формулами происходящих процессов и что куда выделяется. Хлорное железо выделяет намного больше вредных веществ. Как раз травить хлорным желательно на улице. От хлорного железа остаются трудносмываемые пятна на поверхостях. Хлорное железо нужно специально покупать в специальных магазинах, а перекись и лимонка есть в каждой аптеке и продуктовом магазине. Я как-то приехал к родителям, нужно плату вытравить. Где там продается хлорное железо я знаю, но ради одной платы… Пошел гулять зашел в первую попавшуюся аптеку, затем в продуктовый, и вытравил плату. Раствор перекиси можно выливать в канализацию и не бояться, что испортит трубы или как-то еще навредит, его нужно хранить, что доставляет определенные неудобства. А перекись развел — протравил — вылил. В промышленных масштабах хлорное бесспорно выигрывает, но для дома, где травится до 5-10 плат в месяц а то и меньше выигрывает перекись. У меня дома валяется банка хлорного железа неразведенного, вот думаю кому бы отдать…
0
Стиль изложения что-то неуловимо напоминает. Кажется, «Я купил пистолет...».

Настолько сурово все уматывать незачем. Достаточно положить распечатку на текстолит и завернуть все в один слой офисной бумаги. Прокатать раз на 10, на максимальной температуре.

В качестве бумаги я по совету DIHALT'а использую глянцевую фотобумагу LOMOND, 100-150 г/м2. После остывания можно даже не мочить — просто отодрать.

На губку я бы все же добавил моющее средство вроде пемолюкса.

Дорожки я бы делал толще, если плата позволяет (в твоем случае позволяет), и контактные пятачки под трухольные детали тоже. Меньше риск, что они отвалятся. Обычно трассирую дорожками 0.5-0.8мм, хотя и 0.2 при необходимости получаются легко.
0
  • avatar
  • Vga
  • 24 ноября 2014, 08:02
Достаточно положить распечатку на текстолит и завернуть все в один слой офисной бумаги.
Хотя, ЕМНИП, я и офисную бумагу не использую. Заворачиваю плату прямо в распечатку, чтобы текстолитом валы не поцарапать, да так и прогоняю.
0
Я смотрю, ЛУТ потихоньку превращается в ЛЛТ. Пора ламинатор заводить? А то я все утюжком по-ретроградски.
0
Можно и утюжком, но ламинатор — штука полезная, и не только для ЛУТа.
0
Кстати да, прочитал про пистолет, действительно похоже :) А у меня и цель была, зафиксировать по быстрому всё, что сделал, потому писал как ТЗ (приходится на работе писать), тупо и конкретно.
На счет уматывать, я, скорей всего совершил ошибку, согнув распечатку пополам, надо было тупо вырезать примерно под размер платы и скотчем залепить с двух торцов, например, а так я поимел проблему в виде того, что в месте сгиба, бумага пошла «горбом», потому и заматывал, чтобы не сместилась. Теоретической подготовки не хватило таки, да.
На счет моющего средства, да, читал, но почему то решил сделать именно так. Рассуждал так, что губка жесткая и сдирает верхний слой меди достаточно хорошо, плюс мягкой стороной стирал медную пыль. Хотя логично было бы её отмыть, теперь я это понял, иначе тонер прилипнет к пыли и будет немного больно. Например, подтравится или оторвется.
Спасибо за советы!
0
Хз. Я бы воздержался от скотча по двум причинам. В первых — он может подплавиться, во вторых — неравномерность толщины (хотя это скорее всего компенсируется мягкостью валов). В принципе, у меня и без скотча нормально катает — после первого проката плата прилипает к бумаге на тонер.
0
Теоретически есть опасение, что шаблон может сдвинуться относительно платы. Хотя если сверху будет бумага, то не должен бы.
Может у меня скотч нормальный, либо температура ламинатора не совсем достаточная, потому скотч выжил. Во всяком случае хлопот не доставил.
Скорее всего время покажет, учиться, учи практика, практика и еще раз практика.
0
Я засомневался водной вещи, почему тонер так легко отмылся после травления платы?
Предполагаю, что где то у меня не совсем правильный техпроцесс и тонер держался еле-еле. Хотя я кювету достаточно интенсивно качал.
Есть какое то объяснение этому?
0
Если ацетон нормальный, то тонер удаляется вслед за ваткой
0
Я пока ходил бы за растворителем, смыл и так, тер ну может минуту, ну две, максимум, зато не вонял растворителем :)
Хотя в целом понятно, если плата достаточно большая, лучше растворителем. Да и чище будет, не останутся следы тонера в ямках.
0
Ацетон/спирт всеравно нужен. Канифоль после пайки водичкой не оттерёшь… Так что за растворителем придётся идти полюбому.
0
Предполагаю, что где то у меня не совсем правильный техпроцесс и тонер держался еле-еле.
Скорее всего. У меня бывали случаи, когда тонер так прижаривало, что и ацетон далеко не сразу брал.
0
Ага тоже бывало. Особенно если перед накаткой тонера бросить плату в раствор на 10-15 секунд, чтобы она приобрела микро шероховатость.
0
Тогда логично предположить (ну программист я), что это результат того, что я не мыл плату перед накаткой тонера.
0
плату надо обезжиривать и зачищать/подтравливать. Тогда всё ок будет.
0
Алсо, вспомнил — раньше я отмачивал бумагу и отмывал глянцевый слой, застрявший меж дорожек, обувной щеткой — с металлической щетиной. И тонер не сдирался.
0
обувной щеткой — с металлической щетиной
Для железных башмаков?
0
Или туфли для спортивных (бальных) танцев?
0
Типа такой наверное.
0
Такое вместе с глянцем и тонер счистит как нех**й делать :)
+1
с медью счистит)
+1
Я тоже этого опасался, но нет, не счищает. Собственно, щетку рекомендовал DIHALT.
0
А зачем столько меди стравливать? Оставить полигоны можно было. Меньше раствора портится, быстрее.
0
Лично у меня ЛУТом полигоны плохо получались — из-за качества печати.
Вот с негативным фоторезистом с точностью до наоборот
0
С моим принтером и фотобумагой ломонд полигоны хорошо получаются. Хотя не так давно я обнаружил, что хотя они и выглядят гладкими, блестящими и сплошными — на самом деле покрыты сетью микродырочек.
0
В случае с ломондом, слой глянца дополнительно защищает от протравов. Но у меня почему то с ломондом не получаются нормальные платы, только с журнальной бумагой
0
А в чем проблемы, что не получается?
0
Глянцевый слой между дорожек остается, трудно удаляется, а если удалять с усилием, дорожки можно повредить. Например, с обычной журнальной бумагой после 10-ти минут отмачивания, бумага отстаёт очень легко
0
Глянец можно довольно нещадно отдирать полуметаллической щеткой, как у DIHALT'а. Правда, все равно местами остается — приходится зубочисткой доковыривать.
Но это если отмачивать. А если хорошо прикатать (ламинатор гарантирует) — можно просто отодрать бумагу не отмачивая. Весь глянец остается на бумаге.
0
Я и так катаю через ламинатор. Глянец держится очень крепко, чуть ли не как тонер. Поэтому отмачивание и оттирание глянца превращается в колхозное занятие. Если не отмачивать а сразу оторвать ломонд, то тонер (или глянцевый слой??) скалывается по краям, дорожки получаются кривые.
0
Ну, может и чуть неровные, зато полигоны хорошие. Для некоторых плат важно.
0
Полигоны я по быстрому прокрашиваю маркером или лаком с кисточкой. Выходит на порядок быстрее, чем ковырять глянец
0
Тоже пробовал с глянцевой бумагой, не понравилось. После выколупывания глянца дорожки кривые. Сейчас делаю на матовой фотобумаге, а отмачиваю платы в Кроте, даже не разбавленном. Бумага за считанные секунды слазит, оставляя весь тонер на текстолите. Естесственно, работать надо в перчатках, все-таки химия.
+1
У меня нормально получается, в том числе 0.2/0.2.
0
с журнальной бумагой 0,3/0,3 тоже получается, но хотелось бы что нибудь продаваемое-покупаемое, а то бумага не каждая хороша… одна нормальная, другая отстойная. Журналы разные бывают.
0
У меня очень хорошо снимается глянцевый при помощи обычной изоленты. Сначала смываем всю бумагу с платы (тру зубной щеткой под струйкой воды), а на оставшийся глянцевый слой просто наклеиваем полосу изоленту. Далее просто отклеиваем изоленту, и, вуаля, практически весь глянцевый слой остается на ней. Если что-то останется, можно повторить или удалить иголкой.
0
губкой для посуды все чистится на ура, шероховатой стороной
0
Я как-то заснял видео как избавиться от глянца быстро и эффективно Видео тут
0
Исключительно ИМХО, но полигоны после перевода можно и маркером или лаком закрасить, или даже кусочком скотча (обычно проблемы в центре полигона). Но зато полигон держит бумагу и не даёт ей самой как бы отслаиваться большими кусками, заодно отслаивая вместе с собой и дорожки.
+1
Извиняюсь что не совсем по теме.
Что будет, если взять вместо стандартной медицинской перикиси чуть более концентрированную (например 37%)? Сильно ли ускорит процесс травления, нужно ли при этом надевать бронижилет и противоосколочные очки?
0
да, теоретически ускорит в разы, практически скорость ограничена прощадью поверхности, температурой и т.д… бронежилет не обязателен, но нужна аккуратность. 37% весьма опасны для кожи и слизистых. на пример: если вы влажной губкой стерли каплю перекиси 37%, а потом эту губку не промыв отжали рукой, то ожег(не сильный: покраснение кожи, жжение, далее белое пятно и отщелущивание) вы скорее всего получите. разумнее использовать — 6% или разбавлять концентрированную до них). на предмет попадания перекиси в глаза хз, но думаю что, это, мягко говоря, неприятно до крайности.
нейтразизуется перекись сама по себе(нестабильна, разлагается со временем), повышение температуры, наличие уф ускоряют этот процесс. в случае нежелательно попадания куда-либо — смывать/промывать водой.
+1
Ну с техникой безопасности я на «ты». Защитные очки, респиратор, резиновые перчатки, одежда закрывающая все открытые участки. Приходилось работать с очень опасными веществами, так что эти защитные меры уже на автомате применяются. Но всегда есть «неожиданные» моменты, и лучше перестраховаться.
0
У меня закипел раствор, вдохнул немного паров перекиси+кислоты. Поверьте это неприятно. Моя быстрая реакция позволила сразу же выплеснуть в раковину кипящий раствор. Незначитльные ожоги пальцев бонусом (ну как от горячего чая например).
0
лимонная кислота вроде бы не испарятся(разлагается при нагреве), пары перекиси это пары воды. неприятные газы что вы вдохнули, вероятно были продуктами вашего испуга образовавщимися в результате неожиданного кипения раствора. ну или, может быть, то были соедининия типа углерод-кисород, хлор-водород.
0
оно воняет явно не парами воды)
+1
Я не химик, так что там получается не скажу, но то, что результат весьма едкий для глаз и, особенно, для носа и горла — факт. Та же хрень выделяется и при обычном травлении, но ее значительно меньше. Так что проветривать крайне желательно, да и с составом раствора экспериментировать акуратно.
0
напоминает хлор-водород, а если раствор «дымит», то оно еще больше на него похоже. но это вилами по воде, надо для ясности уравнения реакции составлять, а т.к. кислота органическая, а органику я поминю хреново, утвержадть ничего не буду, но могу рекомендовать — не использовать концентрированный раствор(чем «крепче» перекись тем быстрее реакция), который, вероятно, выделяет много (объем/время), ядовитого газа в закрытом помещении, не дышать парами, глаза не подставлять, руки, конечности в дым/пар не совать.
0
С лимонкой состав травления оптимального состава вполне нормально получается с аптечной перекисью. Вот для серной (аккумуляторный электролит) или соляной нужна перекись более концентрированная.
0
Есть опыт (не мой, на коте есть несколько сообщений), что в этом случае есть риск получить неконтролируемый саморазогрев раствора.
+1
Хочу попробовать термотрансферную пленку. Учитывая, что делаю от силы десяток плат в год, должно надолго хватить. Заодно можно и пленочную маску приобрести. В связи с чем вопрос: знает ли кто-нибудь, где можно приобрести ламинатор для ЛЛТ? Естесственно, с гуглом общался по этому поводу, но может кто-то даст рекомендации…
0
Для 10 плат в год достаточно найти один нормальный журнал. На всю жизнь должно хватить)))
0
Ну может быть… Но ламинатор все-равно хочется. Пленочная маска уже давно из головы не выходит. Пусть и немного плат делаю, но хочется «красивостей». Результат наложения такой маски простым феном меня не впечатлил к сожалению.
0
2 банки сухого хлорного железа.
Фольгированный стеклотекстолит.
Фотобумага Lomond, не толстая.
Ацетон или «калоша».
Едем на авторынок, в автомагазин, где большой выбор товаров. Ищем отдел для автомаляров и подготовщиков. Покупаем шкурку 3M и салфетки, кстати, очень хорошо подходят одноразовые полотенца (мне в парикмахерской знакомый мастер как-то дал несколько штук, очень понравились эти полотенца).
Печатаем плату на хорошем лазернике. Зачищаем шкуркой плату. Стирательной резинкой делаем окончательную подготовку.
Кладем на доску подготовленный стеклотекстолит. Сверху фотобумагу. Утюгом прогреваем.
Идем в ванную, отмачиваем бумагу. Аккуратно подушечками пальцев стираем остатки бумаги.
Делаем насыщенный раствор хлорного железа. Вода должна быть горячей. Если раствор уже готовый взят, то греем его. Я делал так: емкость, где травить собираюсь ставлю в большую емкость. Наливаю туда кипяток. В приготовленный горячий раствор опускаем привязанную на ниточку плату. И болтаем ниточкой или помешиваем раствор какой-нибудь палочкой. У меня для этого есть стыренная на стройке палочка из стеклотекстолита. Эти палочки используют при утепление зданий (минеральную вату фиксируют этими штуками). Периодически вытаскиваем плату, контролируем процесс травления. Как только сошла последняя лишняя медь, вытаскиваем плату, промываем, проверяем. Если требуется, дотравливаем.
Смоченной ацетоном или «калошей» салфеточкой промываем плату. Самой тонкой шкуркой или стирательной резинкой проходим по дорожкам, лудим плату. Все, можно делать монтаж компонентов.
И что тут мудрить?
Единственное, хочу поэкспериментировать с пленкой вместо бумаги.
И что плодить статьи по ЛУТ, непонятно…
0
Идем в ванную, отмачиваем бумагу. Аккуратно подушечками пальцев стираем остатки бумаги.
А как ты удаляешь глянец? (точнее, специальный слой для чернил, он и на матовой есть)
0
Sheets A4 Heat Toner Transfer Paper For DIY PCB Electronic Prototype Mak — почему никто не обсуждает такой вариант?
0
Толку от нее мало.
-1
0
На глянцевом ломонде лучше получается. А эта бумага хороша для шелкографии.
0
Вариант хороший, но как и с фотобумагой, фольгой, журналами — как пойдет.
У меня на HP1102w с картриджем «кактус» и утюгом, тонер переносится вроде бы и отлично, жирный такой слой, но по краям полигонов, дорожек, отверстий тонер тонким кантом остаётся на бумаге. В результате получаются кривые (волнистые) края дорог, а в остальном всё отлично.
На голый текстолит переносится заметно хуже, но тут имхо, проблема тонера и его адгезии к глянцевому текстолиту.
+1
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.