Китайский блок. Препарируем.

P/N: FLY04002
MODEL: SPP34-12.0/5.0-2000

Полез искать схему — схемы нет.
Непорядок. Надо сделать так, чтобы схема была.

Теперь есть.
Кстати, очень полезный в хозяйстве блочок. Компактный, простой, с достаточной мощностью, с правильными напряжениями. И с возможностью лёгкого вмешательства в схему, чтобы их изменить.
- +2
- 16 марта 2012, 14:56
- Gornist
Вполне типичный флайбэк на UC3842.
Схема не только мелкая, но и довольно плохо нарисована. Многие места не наглядны — скажем, делитель ОС.
Схема не только мелкая, но и довольно плохо нарисована. Многие места не наглядны — скажем, делитель ОС.
Коробочка для HDD, которая становится его гробиком. Попытка групповой стабилизации напряжений на каналах с разным потреблением по току заканчивается fail-ом.Особенно для винтов с переменными оборотами. Правильнее сделать стабилизацию 12 вольт, а 5 получать отдельным step-down.
По назначению использовать не рискнул бы, особенно с современными HDD, уж больно они нежные сейчас пошли.
По назначению использовать не рискнул бы, особенно с современными HDD, уж больно они нежные сейчас пошли.
В более дорогих коробочках так и делают, их легко отличить по питанию 12V only.
Хотя у меня и с блоками как в сабже работает.
Ну и стоит заметить — питальник в компе именно групповую стабилизацию и имеет.
Хотя у меня и с блоками как в сабже работает.
Ну и стоит заметить — питальник в компе именно групповую стабилизацию и имеет.
Да, групповую, но там присутствует специальный дроссель групповой стабилизации, для компенсации перекосов напряжения при изменении тока нагрузки по каналам
Сколько флуда на тему «правильно ли кетайцы сделали коробочку?».
На мой взгляд, разницы нет. Коробочки работают года по три, потом часть из них сдыхает. В половине случаев — юзер ломает коннекторы. В половине — дохнет блок питания. Сохнут ёмкости, начинается мерцание светодиода, провалы напряжения, винт дуреет и даже не калибруется, хотя раскручивается. Случаев подыхания винтов не было. Винт из дохлой коробочки перекладывается в свежую, и работает дальше.
Не буду категоричен, но IMHO винту начхать на стабильность напряжения +12, потому что он им только мотор крутит, а блока блинов большая инерция. И почти наплевать на стабильность +5, потому что большая часть систем винта работает от +3,3 и +1,8.
На мой взгляд, разницы нет. Коробочки работают года по три, потом часть из них сдыхает. В половине случаев — юзер ломает коннекторы. В половине — дохнет блок питания. Сохнут ёмкости, начинается мерцание светодиода, провалы напряжения, винт дуреет и даже не калибруется, хотя раскручивается. Случаев подыхания винтов не было. Винт из дохлой коробочки перекладывается в свежую, и работает дальше.
Не буду категоричен, но IMHO винту начхать на стабильность напряжения +12, потому что он им только мотор крутит, а блока блинов большая инерция. И почти наплевать на стабильность +5, потому что большая часть систем винта работает от +3,3 и +1,8.
Наконец-то прибавление в полку статей о силовухе =)
А блочки полезные, да.
А блочки полезные, да.
- Melted_Metal
- 16 марта 2012, 20:06
- ↓
Он не странно включен, он странно нарисован. Это затворный резистор, зашунтированный диодом для более быстрого разряда затвора.
Z1 похоже тоже резистор. По крайней мере, там должен быть именно резистор.
Z1 похоже тоже резистор. По крайней мере, там должен быть именно резистор.
Про R3 уже ответил VGA. На мой взгляд ничего странного.
Про Z1 — действительно интересно. Я думаю, что одна плата используется для целого ряда блоков, и в каких-то вариантах на это место устанавливается стабилитрон. В этом варианте установлены два резистора параллельно, для более точного подбора значения сопротивления.
Можете посмотреть сами на фото, возле минусового вывода большого конденсатора торчком установлен маленький резистор, и рядом подпись — Z1
Про Z1 — действительно интересно. Я думаю, что одна плата используется для целого ряда блоков, и в каких-то вариантах на это место устанавливается стабилитрон. В этом варианте установлены два резистора параллельно, для более точного подбора значения сопротивления.
Можете посмотреть сами на фото, возле минусового вывода большого конденсатора торчком установлен маленький резистор, и рядом подпись — Z1
В фирменных внешних дисках обычно с БП приходит одно напряжение (+12), а +5 получается отдельным степ-дауном внутри коробки. Например, в WD Elements Desktop (внутри — Грин) внешний БП на 12v 1.5A, а внутри NX7101 — двухамперный синхронный степ-даун. Работает уже 1.5 года без намеков на проблемы. А вот аналогичный описываемому БП 12/1.5+5/1.5 (только автогенераторный на полевике) сдох спустя 3 месяца, а диск, подключенный к нему, противно щипался. Там была настолько низкокачественная печатка, что я его просто выкинул.
Вот еще б кто написал статейку, как чинить подобные блоки… Валяются три дохлых БП абсолютно одинаковых от мониторов, тоже выходы 5 и 12. Решила хотя б один сделать.В первый раз включаю -блок в защиту уходит. Прозвонка показала что накоротко звонятся выходные диоды. Ладно, заменила (схема блоков аналогичная этой), включение — сначала заводится (есть вч на вторичке транса) и на секунду на выходах появляются номинальные напряжения, затем все отключается обратно. Заменяла транзистор на BUZ90, микросхемку тоже. Кз на выходах нет, электролиты заменены(частично).Лежит до сих пор, не знаю с какой стороны подступиться.
Схема есть на него в нете, плохо искал. Но, схема под другую ревизию или старую модель потому как под под SPP34-12.0/5.0-2000 гуглится схема без KA3842 (UC3842/43), а чистый флай.
- SpiritKing
- 24 августа 2012, 10:36
- ↓
Забыл, у фарчайлда есть апнот AN-9015 со схожей схемотехникой, но там речь про прямоход.
- SpiritKing
- 24 августа 2012, 10:50
- ↑
- ↓
Что не нравится? По моему, вполне типичная и правильная, тока нарисована ненаглядно. Есть претензии к каким-то конкретным участкам?
Предлагаешь покопаться в Г? :)ОК. Зачем нужен R8? Зачем нужен R11? Зачем нужен режектор R12 C18/R18 C18?
R15 и C13 затевают угар и треш.
R15 и C13 затевают угар и треш.
R8 — токовый датчик, местный контроллер — токовый ШИМ, требущий датчика тока ключа. Z1 — корректировочный к нему.
R11 — шунт СИДа оптопары, обеспечивает режим стабилитрона при закрытом светодиоде (TL431 не работает при токе через нее менее 1мА).
R12C12/R18C18 — снабберы, точно не помню что они делают. Вроде паразитный звон гасят.
R15C13 — не менее стандартная ОС для TL431 (хотя обычно стоит только C13 на 0.1мкФ), чтобы он не возбуждался.
В целом — довольно грамотно спроектированный блок питания, китайцы часто забивают на снабберы.
R11 — шунт СИДа оптопары, обеспечивает режим стабилитрона при закрытом светодиоде (TL431 не работает при токе через нее менее 1мА).
R12C12/R18C18 — снабберы, точно не помню что они делают. Вроде паразитный звон гасят.
R15C13 — не менее стандартная ОС для TL431 (хотя обычно стоит только C13 на 0.1мкФ), чтобы он не возбуждался.
В целом — довольно грамотно спроектированный блок питания, китайцы часто забивают на снабберы.
В таких ситуациях всегда надо начинать с прозвонки хвоста. Самая слабая часть китайских блоков. У меня был даже один случай, когда из-за неисправности хвоста не светился индикатор на БП)
не, так оно все звонилось, а вот напряжение нет на штекере. (на плате не проверял сначала, уже потом как сообщили)
хотя скорее всего звонилось тогда когда был контакт, под изоляцией.
Очень хитрая поломка, а корпус же запаяв в пластмасе, пришлось его резать горячим лезвием,
а после там столько этой жидкой резины было налито… ой…
хотя скорее всего звонилось тогда когда был контакт, под изоляцией.
Очень хитрая поломка, а корпус же запаяв в пластмасе, пришлось его резать горячим лезвием,
а после там столько этой жидкой резины было налито… ой…
Комментарии (48)
RSS свернуть / развернуть