Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов на Atmega 16.

Как то проходил я мимо аккумуляторной комнаты на работе. Проходя возле двери, почувствовал запах тухлых яиц. Так было несколько раз. Я спросил у мужиков, что за ядерная вонь? Они сказали, что сероводород из батарей так пованивает. Заглянул я туда и увидел что стоят пару батарей на зарядке и кипят как суп в кастрюле. Оказывается некоторые пользователи автомобилей оставляют свои батареи на ночь на зарядку и идут баиньки. А там пусть все огнем горит.

С одной стороны откуда пользователь знает, что там за зарядное и как оно работает? К тому же эти зарядники общественные, ну то есть колхозные. А колхозное, часто качественным не бывает. Разобрал я один зарядник и увидел, что там стоит трансформатор и диодный мост. Это все что там было. Конечно при такой схеме батарея будет кипеть. Ну вот и решили я грохнуть эти зарядные и сделать что то получше.

Начал рыть интернет, скачал пару книг. Посмотрел теорию. Схем зарядных устройств валом. Но большинство из них 70х годов. Сделаны как правило на транзисторах. В более продвинутых еще тиристоры есть. Все это очень скучно, серо и уныло. Есть так же схемы на микроконтроллерах, это уже интересней. Можно данные на LCD дисплей вывести, разные органы управления замутить. Но мне захотелось изобрести свой велосипед. Творчество как никак. Вот я и склепал с десяток зарядников по такой схеме. 8 ампер выжимают. Этого хватит за глаза. Схема в нормальном качестве лежит в архиве в конце статьи.



Это было правда года 4 назад. Этими зарядниками до сих пор пользуются.

Одна из целей, собрать из того что было под рукой. Корпуса использовал из под старых зарядников.
Трансформатор использовал от списанных, сгоревших бесперебойников для компьютеров. Так называемых УПСов. Вот он.



Вот его внутренности:


Силовой трансформатор УПСа оказался идеальным по всем параметрам. Вторичная обмотка толстая с «мизинец». Сам трансформатор мощный, сделан качественно, с креплениями. Выходное напряжение 16 — 17 V AC. То что надо. В упсе есть еще второй трансформатор, маленький такой. Я его использовал для питания самой управляющей платы. Причем в нем есть две вторичные обмотки соединенные последовательно. Двухполярное питание для операционников считай уже готово. Прелесть. Диодный силовой мост, тоже был использован из старых зарядников. Охлаждение для тиристора взял из старых материнок для компьютеров. Вентилятор для охлаждения тоже снял со сгоревших китайских импульсных блоков питания, для тех же материнок. Остальную мелочевку, аккуратно выпаял из плат со старых мониторов. Купить только пришлось LCD дисплеи для индикации, энкодеры, ну и парочку мелочевок. Так что большинство деталей наколупал в загашниках. Atmega16 тоже лежали в загашнике. Ее и использовал.

Задачи перед зарядником были поставлены такие:
1. Автоматическое поддержание тока зарядки, изначально выставленным пользователем.
2. Простота в управлении. Один энкодер. Повернул и нажал. Это все.
3. При неправильно подключенной батарее (ошибка полярности), заряд невозможен.
4. Защита от к.з. Если при заряде, вдруг упал ломик на клеммы батареи, зарядник должен вырубится. А батарея, ну уж как получится.
5. Если батарея дохлая, и не может достичь порога 14.4 вольт при зарядке, то программный таймер должен вырубить заряд с соответствующим выводом сообщения не дисплей. Иначе батарея просто выкипит.
6. Зарядник невозможно запустить, пока не будет подключена батарея к клеммам зарядника с соблюдением полярности.
7. Зарядник не должен выходить из строя если к нему подключили батарею не соблюдая полярность.
8. Должен иметься режим «хранение батареи». Предположим ты не планируешь пользоваться батареей в течении пол года. Можно просто подключить батарею к заряднику, поставить на полку и забыть. Зарядник время от времени проверяет напряжение на батарее. И ели оно упало ниже чем например 12.5 вольт, автоматически врубается зарядка малым током 0.5 А.

Пин ADC0 — измеряет ток заряда батареи.
Пин ADC1 — фиксирует скачек тока при к.з.
Пин ADC2 — измеряет напряжение батареи.
Пин AIN1 — фиксирует отсутствие/присутствие батареи.
Пин PB4 — если что не так пошло, врубает защитное реле, которое отключает силовой трансформатор.
К пинам PD0, PD1, PD3 подключен энкодер.
Пин INT0 — ловит прохождение синусоиды после диодного моста, через нулевую точку. Зная когда эта точка появляется, можно легко вычислить когда надо включить тиристор. А вырубается тиристор сам, в точке указанной ниже на схеме.

Немного о теории заряда автомобильных аккумуляторов:

1. Батарея считается заряженной на 100% когда на ней 12.9 вольт.

2. Если на батарее 10.8 вольт, то она разряжена на 100%. Дальнейшее хранение или эксплуатация приведет с сульфатации пластин. Этот процесс фактически необратим. Если пластины засульфатированы, то такая батарея уже мусор. Существуют конечно такие спец зарядники, которые специальной импульсной формой тока как бы десульфатируют пластины. Но сами понимаете батарея уже будет не та. Так что если на батарее 12 вольт или ниже, то бегом ноги в руки и заряжать.

3. Зарядник в процессе заряда должен довести батарею до 14.4 вольта. Это так называемая точка закипания электролита. Когда эта точка достигнута, заряд еще не закончен. Далее надо плавно убавлять ток заряда. Убавили, подождали, пока опять не будет 14.4 вольта. Потом снова убавили. И так пока ток заряда не достигнет меньше 0.5 ампера. Ну а там уже можно вырубить.

4. Для батареи всегда более эффективна зарядка малым током. Это дольше по времени, но зато батарея целее будет. И при таком заряде она зарядится максимально. Так что гнаться за большими токами заряда не стоит. Большие токи оправданы в том случае, если вам надо срочно ехать, а батарея сдохла. Тогда можно конечно влупить 20А но не на слишком большой срок. Это реанимирует батарею и стартер она провернет. Опять таки, для батареи с большой емкостью этот ток еще ничего, с малой уже чего. Ток заряда выбирается делением емкости батареи на 10. Если у вас емкость 65 А/ч, значит начальный ток заряда можно установить 6.5А.

Наблюдал такую картину:
Утро, мороз -30. У мужика за ночь батарея при таком минусе, чета емкость потеряла. Он подключил к ней пуско-зарядное устройство. Нажал «пуск», батарея треснула. Так что с такими реанимирующими режимами поосторожнее. Фактически батарея это мощный резистор с малым сопротивлением. Если батарея новая, то ее внутреннее сопротивление может быть меньше ома. Когда стареет, то сопротивление увеличивается. Если в такой резистор пытаться впихнуть 70А, последствия могут быть необратимы.


Вот график заряда батареи моим зарядником для батареи 65 А/ч.


Если посмотреть на оциллограмму работы тиристора, то увидим такую картину.
Красная зона, это и есть та временная часть, когда осуществляется заряд батареи.Получается когда открывается тиристор, батарея подкорачивает вторичную обмотку на себя. И напруга на обмотке падает до напряжения на батарее. Из-за этого трансформатор в красном диапазоне может входить в насыщение. И начинать нехило греться. Поэтому лучше брать транс по мощнее. Если нет такого, тоже можно выкрутиться из ситуации. Тиристор надо открывать попозже. Тогда красная зона заряда будет поменьше. Нагрев уменьшится, но и токи заряда будут меньше. Как раз таки двигая точку открытия тиристора по синусоиде, регулируем ток заряда батареи. Драйвер работы с дисплеем писал с нуля.

Вообще ничего не мешает, перекроить схему по желанию, что нибудь выкинуть или добавить. Ну и прошивку самому написать. Творчество великое дело.

Прошивку накатал на ассемблере в AvrStudio 4.19. Весь проект на асме и схема в нормальном качестве лежит в топике.

Недостатки:
1. Тяжелый. Можно вместо гантелей использовать. Если долбанет по ноге, ногти сразу отлетят. На импульсной схеме полегче был бы.
2. Если покупать детали с нуля, то дорого выйдет. Дешевле купить готовый. С другой стороны когда делаешь сам, то сделаешь то, что тебе самому надо. + творчество и + кайф пусконаладочных работ.
3. Из-за конденсатора(интегрирующая цепочка) на ноге ADC0 есть некоторая инерционность работы зарядника. Но без него никак. Но по сути работе это не мешает.
4.… остальные пункты сами добавите.

Достатки:
1. Творчество.
2. Развитие умственных способностей.
3. Повышения уровня знаний в том как работают те или иные электронные приборы. В частности тиристор, LCD дисплей, аппаратные узлы микроконтроллера и др. Если просто купить готовый, то этого никогда не узнаешь. Ну только если из книг, но это сухая теория. А здесь тебе и практика и польза колхозу.
4. Как выше говорилось, кайф пусконаладочных работ.
5.… остальные пункты сами добавите.

Вот две книженции выкладываю.
Зарядно пусковые устройства.zip — 2005г.
Зарядные устройства.zip — 2005г.
Но судя ниже из комментария clawham ни в коем случае их не скачивайте. Потому что там все схемы тупо кипятильные. Ну и моя схема в статье тоже тупо кипятильная. Только то зарядное которое он спроектировал, является самым правильным, но он с ним не хочет делиться.



Или вот такое на 24 вольта 15А.



А недавно я собрал вот такое зарядное на импульсном блоке питания

Файлы в топике: Archive.zip, Разводка.zip

Комментарии (78)

RSS свернуть / развернуть
Схема мелковата.
0
Весь проект на асме и схема в нормальном качестве лежит в топике.
0
-12
Это что, бред сивой кобылы?
0
что за топик? где ссылка?
0
усе нашел. с бронхитом остатки мозга скоро вытекут…
-3
Посмотри внимательнее в конце статьи есть ссылка написано:
Файлы в топике: Archive.zip
0
Пин ADC0 — измеряет ток заряда батареи.
Пин ADC1 — фиксирует скачек тока при к.з.
А зачем делать две идентичные схемы? Во первых, можно было бы оставить только вторую, а ток батареи получать цифровым фильтром. Во вторых, защиту от КЗ лучше сделать в виде компаратора с триггером и выдавать сигнал сразу на реле отключения заряда (ну и на МК сигнал о том, что защита сработала).
Ну и в третьих — на все АЦП желательно поставить антиалиасинговые фильтры (т.е. режущие все, что выше Fд/2) и конденсаторы на выходе (в момент сэмплирования входное сопротивление АЦП резко падает и в такой схеме как у тебя он будет просаживать напряжение именно в момент измерения и занижать показания). В принципе, можно их совместить.
В четвертых — куче подстроечников я бы предпочел программную калибровку.
Если на батарее 12 вольт, то она разряжена на 100%. Дальнейшее хранение или эксплуатация приведет с сульфатации пластин.
А почему для родственных им SLA аккумуляторов в тех же УПСах выставлен порог разряда 10В?
Убавили, подождали, пока опять не будет 14.4 вольта. Потом снова убавили.
Здесь корректнее было бы сказать, что источник переключается в режим стабилизации напряжения, а не тока.
+1
  • avatar
  • Vga
  • 03 июня 2013, 16:34
А зачем делать две идентичные схемы?
На пине ADC0 кондер стоит, а на ADC1, нету. На этих пинах разный сигнал. На ADC0 ровная линия, на ADC1 бугры. Так вот если будет к.з. бугор на ADC1 вырастает и зарядник отключает главный транс.
А почему для родственных им SLA аккумуляторов в тех же УПСах выставлен порог разряда 10В?
Не знаю. Когда привезли новую кислотную батарею, то к ней прилагалась таблица. Из этой таблице были указаны эти величины. Потом даже эту таблицу повесили на двери аккумуляторной комнаты, чтоб народ мог пользоваться этими данными для контроля своих батарей.
А зачем делать две идентичные схемы?
А можно конкретную схемку выложить здесь же в комментах? Чтоб народ тоже мог посмотреть. Когда глазами видишь, лучше воспринимаешь.
+1
На пине ADC0 кондер стоит, а на ADC1, нету. На этих пинах разный сигнал.
А то я этого не вижу. Кондер смело можно заменить цифровым фильтром. Да даже с аппаратным фильтром незачем два усилителя ставить.
Так вот если будет к.з. бугор на ADC1 вырастает и зарядник отключает главный транс.
Такие вещи лучше делать железно, в обход МК. И быстродействие выше, и надежность.
А можно конкретную схемку выложить здесь же в комментах? Чтоб народ тоже мог посмотреть. Когда глазами видишь, лучше воспринимаешь.
Я не понял, на что это ответ. Кажется, ты не то процитировал.
+1
А зачем делать две идентичные схемы? Во первых, можно было бы оставить только вторую, а ток батареи получать цифровым фильтром. Во вторых, защиту от КЗ лучше сделать в виде компаратора с триггером и выдавать сигнал сразу на реле отключения заряда (ну и на МК сигнал о том, что защита сработала).
Ну и в третьих — на все АЦП желательно поставить антиалиасинговые фильтры (т.е. режущие все, что выше Fд/2) и конденсаторы на выходе (в момент сэмплирования входное сопротивление АЦП резко падает и в такой схеме как у тебя он будет просаживать напряжение именно в момент измерения и занижать показания). В принципе, можно их совместить.
В четвертых — куче подстроечников я бы предпочел программную калибровку.
Вот на это выложи схему. Насчет аппартной защиты от к.з. это да согласен. По уму надо делать не через мк, а аппаратно, быстрее будет и надежнее.
0
Если ты про алиасинговые фильтры — это любой фильтр, который режет сигнал на частоте выше, чем половина частоты дискретизации соответствующего АЦП. В простейшем случае это конденсатор с пина АЦП на землю (он нужен еще и потому, что в момент сэмплирования вход АЦП представляет собой разряженную емкость и сигнал с источника с высоким выходным сопротивлением просаживается). В сочетании с выходным сопротивлением источника (или специально добавленным резистором) он образует RC-фильтр первого порядка. Давит такой фильтр плохо, поэтому частоту среза придется выбирать намного ниже частоты дискретизации.
0
Есть несколько спорных моментов:

Они сказали, что сероводород из батарей так пованивает.
В нормальной батарее сероводорода быть не должно. В конце заряда происходит разложение воды на водород и кислород. А все реакции с участием серы — замкнутые и обратимые. Поэтому кислота не расходуется, и обычно доливают только воду.
У старых аккумуляторов — часть серной кислоты теряется на накопление не участвующих в реакциях сульфатов свинца, но и в этом случае сероводорода не образуется.

Батарея считается заряженной на 100% когда на ней 12.9 вольт.

На полностью заряженной батарее после отключения зарядного устройства и еще некоторое время в начале разряда обычно 13,5-13,7v, большая часть разрядной характеристики — обычно приходится примерно на 12,7v.

Если на батарее 12 вольт, то она разряжена на 100%.
Конечным напряжения разряда свинцового аккумулятора (по которому исчисляется его емкость) считается 1,7-1,8v на банку. Что для 12-вольтовой соответственно ~10,2-10,8v.
Я раньше для сигнализвции о разряде (например, в роботе), ставил порог 10,5v, позже — 11,0v. (Чтобы оставить небольшой запас на завершение работы).

Для батареи всегда более эффективна зарядка малым током. Это дольше по времени, но зато батарея целее будет. И при таком заряде она зарядится максимально. Так что гнаться за большими токами заряда не стоит.

При частой зарядке малыми токами активная масса пластин становится мелкозернистой, уплотняется, циркуляция электролита в ней ухудшается, и батарея теряет способность отдавать большие разрядные токи (из за быстрого истощения электролита в порах активной массы).

Поэтому рекомендуют время от времени делать тренировку несколькими (2-3) циклами заряд — разряд номинальными токами (0,1C).

Без такой тренировки (например, батареи UPS) через 2-3 года неспособны работать на больших токах (5С и более), хотя на малых могут использоваться еще долго…

Зарядник в процессе заряда должен довести батарею до 14.4 вольта. Это так называемая точка закипания электролита.
Потенциал разложения воды — порядка 2,2-2,3v. Что для 6 банок соответствует 13,2 — 13,8v. Исходя из этого, и выбирается напряжение на батарее в буферном режиме, обычно 13,8v, что обеспечивает сравнительно небольшое газовыделение, при поддержании емкости батареи на уровне ~70-80%. В зарядниках для полного использования емкости максимальное напряжение выбирают порядка 14,2-14,4v для обычных режимов, а также в автомобилях, и до 14,7v — в зарядниках «быстрого» режима, (при токах 0,2C и более, с контролем температуры и тока).
0
  • avatar
  • SWG
  • 03 июня 2013, 17:42
В нормальной батарее сероводорода быть не должно.
Это я не знаю, я не химик. Они сказали я написал, может они наврали. Так а что за запах был? В той комнате хранятся только акумуляторы.
На полностью заряженной батарее после отключения зарядного устройства и еще некоторое время в начале разряда обычно 13,5-13,7v, большая часть разрядной характеристики — обычно приходится примерно на 12,7v.
Я это и имел ввиду. После зарядки батареи проходит около 6 часов и более, пока она остынет и напруга в норму придет. Только после этого обычно делают замер и там уже становится ясно, батарея заряжена или нет.
Конечным напряжения разряда свинцового аккумулятора (по которому исчисляется его емкость) считается 1,7-1,8v на банку. Что для 12-вольтовой соответственно ~10,2-10,8v.
Слушай, может и так. Надо будет порыться в моих архивах и выложить ту таблицу с данными. Но там стоял порог 12 вольт.
0
Это я не знаю, я не химик. Они сказали я написал, может они наврали. Так а что за запах был? В той комнате хранятся только акумуляторы.
Скорее всего, аккумуляторы просто грязные сверху, и заряжаются с вывернутыми пробками. Аэрозоль серной кислоты летит наружу, оседает на грязи, и обменом вытесняет более слабые кислоты, которые воняют. Например, если в пыли на поверхности батареи есть «галит», он же «поваренная соль», он же реактив, которым посыпают дороги в гололёд, то при взаимодействии с серной кислотой начинает лететь весьма вонючий хлороводород.
Это к тому, что «мутацию мыть надо» регулярно. А при заряде накрывать батарею чистой бумагой.
А так SWG прав по всем пунктам. Заряжать надо током в 1/10 c.
100% разряда — это 10.8в.
Единственное, что поляризация пластин (это когда напряжение больше 13в) у заряженной батареи может сохраняться больше недели. Даже при разряде сверхмалыми токами.
На нескольких телеметрических пунктах использовали автомобильные акб, так на графике напряжения были два скачка. После замены батареи — от суток до трёх напряжение было выше 13в, потом скачком падало до 12.7, дальше очень плавно ниспадало до 10.8в, и потом резким загибом — до отказа регистратора.
0
то я не знаю, я не химик. Они сказали я написал, может они наврали. Так а что за запах был? В той комнате хранятся только акумуляторы.
Скорее всего, аккумуляторы просто грязные сверху, и заряжаются с вывернутыми пробками.
Грязь разная бывает. Могла и органика попасть, тогда сероводород прет — только в путь.
0
Некстати. трансформаторы в этих упсах сделаны на редкость некачественно. Часто на них дохли высоковольтки из-за жадности производителя и заниженного количества витков
0
  • avatar
  • xar
  • 03 июня 2013, 18:38
Для зарядника они выполнены неплохо, для других целей не знаю.
0
если будет время/возможность замерьте ток х.х. трансформатора. несколько таких (именно таких) показывали довольно таки запредельные токи
0
У него APC-шка, все же, а не паверман…
0
да конкретно этой модели партия была
0
Вы уж простите меня УВАЖАЕМЫЙ но эта ваша зарядка полная хрень и с точки зрения принципа работы и с точки зрения реализации!!!

Для понятия хрени о принципе действия — ответьте на вопросы:
1) сколько времени машина может ехать по прямой на крейсерской скорости
2) какое напряжение выдаёт генератор автомобиля на выходе при работе не на хх
3) какой ток и какой провод идет от генератора к батарее?
4) что происходит с батареей которая 3 минуты подряд крутила стартер а потом мотор завелся!

я могу за Вас на эти вопросы ответить:
1) машина может тарахтеть КРУГЛОСУТОЧНО!
2) Номинальное напряжение бортсети 14 вольт +-1 вольт
3) даже в жалкой восьмерке — 8 квадратов меди и 60 ампер
4) она разряжается в холостом режиме до 10 вольт а потом генератор вкачивает в неё под 100 ампер… надрывая ремень и свои диоды чтоб подняться до 14 вольт номинального напряжения

и скажите теперь пожалуйста в каком из этих вопросов есть соответствие Вашей теории работы зарядки?
Рассказываю доступно что НУЖНО было сделать:
1) Какой нафиг тиристор? Мосфет на 100 вольт 50 ампер стоит долар, ещё долар драйвер к нему
2) аккумулятор кислотный заряжается Импульсными токами в 5 раз превышающими его емкость запросто
3) аккумулятор кислотный в первую очередь КОНДЕНСАТОР а потом уже диффузией электролита обеспечивается его реальная емкость
4) кроме того изза этого же электролита он плохой конденсатор — кондер с резистором последовательно
5) напряжение на аккумуляторе НИКАК не отражает картины его заряженности!!! ВООБЩЕ!"!!! напряжение — функция 10% зависит от заряда а 90% от температуры! напряжение — последнее на что надо смотреть

Так вот… исходя из вышесказанного Для нормального режима зарядки нужно
Подать ток зарядный допустим 20 ампер
и смотреть сразу же форму напряжения в первые 10-20 миллисекунд
что там произойдет — там появится вначале кривая заряда первичной емкости образованной пластинами, потом оно немного подсядет — началась диффузия и к межпластинному расстоянию подтянулся свежий электролит
следующий этап — падение прекратилось — начался рост — скорости дифузии мало и снова пошла на зарядку емкость пластин… вот тут то и надо отключить зарядный ток
при этом напруга падает лавинообразно до напруги проседания(вторая фаза после подачи зарядного тока) потом идет плато(впитывание электролита) и потом проседание — подоспела свежая порция электролита
вот тут то и снова надо подать ток… и снова контролировать все эти фазы

при приближении к концу заряда — проседать будет все меньше, время после проседания до повторного подъёма будет короче а по снимании тока плато после первого падения будет укорачиваться…

ВОООТ так работает аккумулятор Стартерный Кислотный!

десульфатация по сути то же самое только проваливаться после снимания напруги нужно помогать внешней нагрузкой(лампа из фары — самое оно) при этом конечно следить за ватт-балансом чтоб лампа не сажала больше чем получается вдуть циклом зарядки

любые попытки вдувать ток после второго подьема напруги из плато заряда — это кипячение ибо электролит уже насыщен и деваться ему некуда и около пластин он кипит
и да… кипение перемешивает электролит и КАГБЭ аккум заряжаелтся… вот только намазка пластин пористая и микровзрывы у неё внутри её разрушиют(в электролите появляется черный порошок-осадок который мало того что больше не участвует в энергообмене так ещё и осаждаясь строит мостики которые рано или поздно убьют банку в ноль если не в КЗ вообще…

Ваш путь тоже имеет место быть… просто надо угадать ток который будет соответствовать свободной диффузии электролита между пластинами… у гелевых(не навижу людей считающих их ГЕЛИЕВЫМИ!!! Какой нах гелий — они так названы изза того что там электролит не в тампонах стекловатных(agm) а в виде ГЕЛЯ — не плещется и быстрее происходит диффузия(потому они тяговые) а гель делается вливанием силикатного клея в обычный стартерный кислотник :))) вот так то… гелевые намного меньшим током надо заряжать чем стартерные(свободноплещущиеся....)

вот такие вот пироги с этими кислотниками…

Извините за резкость но уж больно надоели ТУПОКИПЯТИЛЬНИКИ! которые убивая свои батареи жалуются на их говенность и переходят дальше на литий(и их аналогичного убиения)…

свое устройство реализующей все тонкости я тут не выложу — это комерческий проект но… в сети информации предостаточно… подключите асцилограф и дергайте 50-ю герцами аккум через резистор 10 омм с 20-ти вольт… увидите все фигуры высшего пилотажа… и попробуйте на разных аккумах, разных уровнях заряда и сульфатации
0
Критика, конечно, хорошее дело. За детальное рязъяснение работы аккума спасибо. Если у вас комерческий проект и вы его не собираетесь показывать зачем вообще об этом сообщать.
+3
Ну думаю, то что сделал лучше стало, чем то что было. Если моя схема тупокипятильная, то я молчу про все те схемы которые я нарыл в интернете и особенно в тех умных советских книгах, которые есть в интернете. А сделал зарядное на тот уровень знаний который есть у меня на данный момент. Если бы мог сделать лучше, то сделал бы лучше. Я не специализируюсь в принципе на батареях. Ибо это отдельная наука. И наука очень даже не простая. В этой статье я не ставил цель раскрыть всевозможные аспекты и тонкости. По двум причинам, одну я назвал, я не специалист в данной области, скорее радиолюбитель, во вторых тогда надо уж писать целую книгу. А я такой цели в этой статье не преследовал.
подключите асцилограф и дергайте 50-ю герцами аккум через резистор 10 омм с 20-ти вольт… увидите все фигуры высшего пилотажа… и попробуйте на разных аккумах, разных уровнях заряда и сульфатации
Для этого надо обложиться батареями сдохшими и не очень и заняться глубоким исследованием, такой возможности у меня нету и цели такой не преследовал.
+1
раскрыть комментарий
-5
нет ну почему облажался-то? просто сделал заготовку которая не так сильно убивает аккумуляторы и не генерирует сероводород :)

Теперь симистор заменить на полевик и… применить умный алгоритм зарядки

www.autodela.ru/assets/images/obzor/stek/ctek01.JPG

вот такая работа правильной зарядки.
+3
На картинке довольно мало полезной инфы. Выглядит как обычный для свинца CV/CC заряд с предварительной десульфатацией (на таком графике фиг поймешь, в чем суть этой стадии) и импульсным буферным зарядом (опять же, алгоритм по картинке неясен).
+1
имхо это не алгоритм, просто поведение разных стадий.
0
Этот график который на картинке и есть, то зарядное которое вы проектировали?
0
это график чередования стадий зарядки у другого прибора с которого мы и начали свою разработку…

десульфатация это 1-2 секундные чередования нагрузки лампочкой в 0.1с и зарядкой 0.1с… это можно сделать и на реле поворотов и своё чтото на МК сделать…

Но тут надо понимать что это нежная десульфатация влоб без обратной связи по реакции химии — следовательно токи низкие чтоб не навредить…

но крупные кристаллы разбиваются только огромными токами а их в кислотник вкачивать можно только видя отзывчивость химии…
0
А можешь чуть подробнее об этой самой отзывчивости?
0
Ваши высказывания основаны чисто на личном исследовании и личном понимании вопроса? Или читали дополнительные источники?
0
Вы могли бы взглянуть на схемы зарядных которые приведены в книгах в конце статьи? Хоть одна схема там является не тупо кипятильной? Если есть такая, то хоть скажите какая из них, чтоб народ мог посмотреть.
0
Я повторюсь… даже Ваша схема могла бы быть таковой правильной и вкачивать в живой аккум полную его емкость +10%!!! ДАДА вы не ослышались… все 7 амперчасовые акки новые имеют 8-9 амперчасов внутри просто вы их только до 80% заряжаете а потом кипятите!!! за ПОЛ ЧАСА!!!
и это не фантастика… это реальность! многие уже это попробывали и поняли… и… да… извините что кормлю только общими фразами… всётаки проект комерческий но… к нему пришли два человека независимо… и сейчас ссорятся у кого круче точнее навороченнее получилось :)

но идея с симистором это абсурд… хотя в некоторых режимах вы можете и попадать в импульсную добивку :) но у вас нет к этому привязки — вы за этим не следите
0
Не портите впечатление.
вкачивать в живой аккум полную его емкость +10%!!! ДАДА вы не ослышались...
за ПОЛ ЧАСА!!!
и это не фантастика… это реальность! многие уже это попробывали и поняли...
Фразы свойственные спамрекламе «увеличить член до полуметра» и иже с ними. Постарайтесь избегать мнежественных восклицательных знаков и упомянутых формулировок. Срабатывает защитная реакция.
+2
вы понимаете каково было моё личное удивление когда полуфабрикат прошитий мной же — свершил это чудо… хотя ничего чудесного там нет… просто производители заранее закладывают запас ибо обычным кипятильником больше 80% не скачать в аккум… будет кипеть… и факт в том что 9 ач там было не по показаниям зарядника а по показаниям разрядника в 10-тичасовом разряде нагрузкой 0.9 ампер до 10.3 вольт… вот… кроме того не я один… сходите на форум электротранспорта… там сотни людей катаются с кислотниками в багажнике и у каждого на уме только одно — при меньшей батарее физически проехать больше километров… есть конечно и другие которым рывки нужны но там литий и они и сами неплохо разбираются…
Уж извините если напугал спамоподобным стилем… просто снова таки этот же спам и влияет на способ донесения информации :)

Это не реклама я ещё раз говорю… моей участи денежной в этом всём уже нет… я своё получил :) просто раз уж тут такая хорошая заготовка… то стоило бы её и довести до ума… ну или и в самом деле купить умную зарядку…

Но я подчеркиваю у меня в УПСах нет кислотников ВООБЩЕ! даже имея это чудо кислотники меня не устроили своими условиями… у меня литий полимеры авиамодельные… самые дешевые — 8 доларов за 3 котлеты(банки) 3.7 вольт 2.2 амперчаса(реально там 2.4 амперчаса, номинальная токоотдача которых 20С кратковременно можно и 30с… из них у меня набраны паки на 82 вольта, на 24 вольта, на 36 вольт… есть и 4 баночные на питание упсов… конечно сами упсы тоже переделывались чтоб заряжали до бОльших напруг… проблему балансировки решил просто тл431+мощный биполярник или спецмикрухами от техасса на 10 банок балансир ток кз заряд — контролирует всё :)
0
Получается что до тех двух человек, которые изобрели сверх зарядник, остальные зарядники это тупо кипятильники? Бедное человечество, сколько десятилетий они использовали зарядники разных производителей, и все эти зарядники этих производителей были тупо кипятильники. По вашим высказываниям навевается мысль что человечество придумало кислотные батареи, а спустя 50 лет после их изобретения, только разобрались в процессах которые происходят в батарее и придумали сверх зарядник? В таком случае поздновато вы родились, вам бы родиться 50 лет назад и изобрести такой зарядник тогда. Ан нет не получилось бы тоже, ведь тогда микроконтроллеров не было еще.
+3
Да господи боже ты мой… ну сколько раз повторять… я НЕ изобретал этого прибора… я поначалу вообще не знал что это зарядка кислотников… больше было похоже по ТЗ на какую-то прокачку ионисторную…
сути алгоритма я вам уже изложил… как его увидеть воочию и тоже «изобрести» такую-же зарядку — аналогично… подключите осцилл на ток и напругу батареи и подключите к ней через 10 омм резистор 24 вольта… вы всё увидите сами… особенно в момент подключения… и резкий подьем… и момент зарядки конденсатора дойного слоя и веселый отзыв химии и момент насыщения химии и момент дальше которого вкачивать ток — бесполезно… а главное — когда снимете ток то увидите как химия «переваривает» влитую энергию и готовится к очередной порции… это всё видно… только осцилл надо с оффсетом… там игра в несколько милливольт… после снимания зарядного тока… ну или режим переменки… играйтесь и увидите в чём весь смысл…
0
понимаете ли… в чем дело… в стандартном режиме кислотник заряжается за 30 часом не менее и всего до 80% его емкости…
что бы это ускорить люди и ПЫТАЮТСЯ больше токи давать и больше напряжения…
но никто не обращает внимания на то что внутри разная намазка и разная скорость диффузии… и то что у одного человека получилось с его конкретным аккумом вовсе не значит что это же подойдёт для всех остальных… у одного полно железа в электролите а у другого — уксусной кислоты… уксусная наоборот… повышает напряжение хх… но не приводит к саморазряду… она просто потихоньку ест свинец катализируя образование фосфатов — белых кристалов… тоесть она вызывает ускоренное старение… снова атки почитайте форум, книги… посмотрите список из 65 реакций происходящих внутри… я вам не расскажу как я ловлю и что… я не покажу осцилограмму с выхода «моей» зарядки… не покажу кусок кода из прерывания АЦП… в самом деле… купите и реверсинженерьте…
+1
Не могли бы пояснить ваше высказывание:
я могу за Вас на эти вопросы ответить:

и скажите теперь пожалуйста в каком из этих вопросов есть соответствие Вашей теории работы зарядки?
На основании того, что в машине акк подключен к стартеру без всяких специализированных защитных/зарядных схем, Вы утверждаете, что это нормальный его режим работы?
Выглядит именно так.
+1
а разве есть примеры того как человек проехатв 10 000 километров, остановился на покушать сел в машину и не смог её завести?

ну давайте так подумаем а?

или может все примеры некрутящегося стартера начинаются со слов типа «чтото стартер плохо крутит, поставлюка я его на дозаряд наночь» ???
ну ещё к таким репликам надо добавить — вчера никак не мог завестись перед заездом в гараз 10 минут жужжал, а сегодня вообще не смог провернуть, поставил на заряд и теперь даже лампочки тухнут…

ответы на все эти фокусы просты… перед гаражем он убил аккум ниже 50% дальше за ночь наросли центры сульфатации, утром он ещё подбил кристаллы и потом начал их выращивать зарядкой… результат — таки да...40% электролита перешло в вид белых кристалликов сульфата свинца… всё… емкости нет… некому больше реагировать… кроме того сульфат — диэлектрик и образуется на поверхности пластины… результат — и токоотдачи больше нет…

или может можно взять два автомобильных одинаковых аккумов и один поставить на машину а второй на УПСку… и даваййте посмотрим… как в машине он проездит 4 года а в упсе за пол года выкипит нафик :) ну давайте… я этим тоже болел :)

аккумулятор кислотный СУЛЬФАТИРУЕТСЯ! такова его природа!!! никто этого НЕ ОТМЕНИТ!
зарождение центров кристаллизации начинается при разряде ниже 40-60% ёмкости… и чем быстрее вы его из этого состоояния выведите на полностью заряженный тем лучше! а чем он дольше простоит в 10-40% разряде тем ему же хуже!!!
блин да почитайте в конце концов книжечки-то… эти законы никто не отменял… они известны с 60-х годов… но тогда небыло микроконтроллеров способных по осцилограммам напряжений на клеммам принимать решения

да что говорить… полевиков небыло толком-то :)
+1
Тогда получается что и ваш «умный» алгоритм не нужен. Ведь от простого генератора акк правильно заряжается/содержится. т.е. ставим просто транс да диодный мост и вуаля. Хотя не, простой транс же тоже не правильно по вашим словам. Что-то противоречие получается.
Так всё же, почему тогда в машине получается правильный заряд/содержание?
0
ответ прост… при ударном разряде стартерный аккум со свободноплещущимся электролитом выдаёт по 300-500 ампер току в коротком промежутке времени… этому способуствует конструкция — сного толстлых армированных пластин, тонкий слой обмазки и т.д.

по факту на 1 заводку тратится максимум 1 амперчас(я подключал литий 5 амперчасов 80С и крутил ним стартер с пол минуты)

за этот амперчас физический кислотник 65 ач теряет половину своего заряда!!! примерно...+- конечно… ему можно дать постоять отдохнуть и он «отдохнув» немного восстановится до процентов 70-ти… но вот ведь какая весч — когда поработал стартер сразу же(ну в 99.9999% случаев) следует запуск мотора который тут же мгновенно возвращает всё потраченное в тот слой пластин который только что выдохся до нуля и требовал бы свежей порции электролита(а диффузия меедлееннааяя)… вот и получается правильный для кислотника режим… не успевают начать образовываться кристаллы… до поверхности пластин в 90% случаев этот ударный расход и не доберется вообще… и электролит просто резистором будет…

другое дело несколько попыток старта без заведенного мотора
… истощенная внутренная часть требует обмена… вы подождали, где-то прошел обмен где-то нет и снова надавили ключь… снова удар по пластине… свинец перешел в сернокислый… но… там где успел старый электролит продифундировать — там хорошо прошла эта нагрузка… а где не успел? а там пошла реакция разрушения армировки ибо реагировать некому а токи текут…
кроме этого постепенно падает плотность электролита… он истощается в центре пластин больше с краем меньше(там же объемный запас есть свободноплещущегося) вот и получается что? насилие… кроме того помле второго третьего тычка заряженность аккума ниже 40% получается… результат — повышение сопротивления электролита его нагрев и локальное кипение… кипение=поковыряй шилов обмазку пластины!

но потом свершается ЧУДО — мотор ОЖИЛ… закрутился генератор который упершись всем и вся, обрывая шкив и ремень начал выдавать МАКСИМУМ на возьуждение и максимум тока на который способен

а электролит обеднен… а обмазка уже истощена… и тут удар… локально вызывающий снова таки кипение… но… этот удар в некотором роде и полезен… ввиду низкой проводимости сульфатов большая разница потенциалов в электролите создает и на них разницу тоже — результат — крупные кристаллики растворяются… но дальше начинается другой процесс… зарядка же не ограничилась насыщением поверхностного слоя обмазки… теперь надо отпустить порцию и как-то обменять её на новую… и вот тут диффузия… медлоенная дифузия не успевает… и снова мы разьедаем концентрированной кислотой армировку свинца… заставляя её выделять водород и кислород которые найдут что окислить… и пошел деструктивный процес… он тем сильнее чем больше ток начального заряда и глубже был разряд…

встати гелевые АКБ с этой точки зрения лучше… ибо гель впитывает в себя этот кислород и находит потом ему пару — водоро… и это дело снова возвращается в воду… называется рекомбинация газов… но там тоже есть предел диффузии газов в геле и оно тоже медленное :)

напруга 14.3 вольта соответствует температуре 20-30 градусов… а под капотом с работающим двигателем аккум быстро нагреется и 14.3 вольта не будут перезарядом или началом кипения…
да… можно и просто линейным стабилизатором на 14.3 вольта заряжать… можно… но надо угадать ток… чтоб он был равен скорости диффузии… при этом если аккум засульфатирован — то этот режим только усугубляет ситуацию… ибо 0.05С примерно надо ток заряда для обычный тампонников(а-ля AGM)…

кислотник любит импульсные зарядки… но не 50 герц… и не 100 после диодного моста… да он сам кондер… но не нужно этот кондер принимать как фильтр выхода… любые пульсации на клеммах — это удары по химии… а она латентна изза медленной диффузии…
это та же гальваника… мы выращиваем слой свинца… но в гальванике мы растим блестящие поверхности а тут надо сделать шершавий монолит… в идеале шарики связанные между собой 20% поверхности… пористость но не трещины или сколы… чтоб электрический контакт с подложной был идеален для наших токов разряда…

всё это описано на страничках того форума более детально и я не вижу смысла тут продолжать эту демагогию… открыли ссылку и почитали… там масса теории и практики…
+1
Спасибо за ответ. На самом деле больше чем подразумевал вопрос :)
+1
Так никто вам и не предлагает выкладывать свой проект! Опишите теорию, с графиками, объяснениями. Тогда Вам скажут только спасибо! Тогда это будет разумно, а так просто резко поругали одно из решений, посоветовали посмотреть то, да то, испортили человеку настроение.
+3
Полностью поддерживаю! Тов.clawham порадуйте нас=))
0
а я уже всё описал что знал :)

s019.radikal.ru/i619/1204/6f/b9b7452cc1d0.jpg вот пример фотки готового прибора

ещё фоток:
s019.radikal.ru/i617/1204/75/208ee2858e13.jpg — последняя версия

4wfum4jfjwtgo0jn.adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/mikrozu_pro/_MicroZU-Pro_2-1.jpg?rand=180189448163777 — одна из первых…

и… я конечно сильно извиняюсь если кого-то обидел или настроение испортил!
0
а я уже всё описал что знал :)
может стоит подкормить народ картинками да графиками… что да как… какой процесс… как… куда почем…
Будьте добры=)) спасите жизни тысячам аккумуляторов=))
0
adopt-zu.soroka.org.ua/

там есть всё :)
кроме того есть тема на электротранспорте
electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2721.0.html
и
ОТЧЕНАШ любого строителя зарядок
electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html
+1
Ну во первых я просто программист которому заказали разработать данное устройство. причем научный руководитель этого всего живет в россии а мне лишь инструкции и осциллограммы присылал :)

Во вторых так как я программист то у меня на работе есть пара десятков компьютеров и дома 3 упсы и у всех одна и та же проблема аккум за год загинается, кроме того у меня есть полторакиловаттная онлайновая чистая синусоида… так там вход 80 вольт… тоже от кислотников был… потому да… я был просто ЗАВАЛЕН кислотниками, выкинул 15 литров дисциллята на дозаправку и кучи нервов времени и успорченного бетона(когда выкипала-перезаливал) результат ошеломил даже моего отца с дедом которые по жизни водители… они мне принесли пару дохлых аккумов которые лампы светят ещё час-2 а стартер нет… сколько не «заряжай»… поставили на 3 дня на мою зарядку и вуаля… второй год папик на ней на 8-ке рассекает… сульфатация это основная проблема кислотников и обычным постоянным током её не вылечить — только усугубить… получается аккумпредстает перед нами как большой конденсатор между обкладок которого образовались меньшие… последовательное соединение кондеров уменьшает сумарную емкость но увеличивает напругу… в некоторых тяжелых случаях до 24 вольт приходилось «всаживать» в акум в первой фазе подачи импульса… но результат того стоит…

конечно же ни всё можно восстановить… если на пластинах обмазка разорвана в клочью от кипячения, если остатки этой обмазки создали КЗ-мостик между пластинами, если выкипев воду получили там концентрированую кислоту которая выела каркас пластин — увы и ах… тут и сам бог велел переплавку…

тема с нашим зарядником и его конкурирующим подобием(кстати там параноидальные люди никак не могут разобрать кто у кого украл идею) — почитаете будет интересно electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2721.0
это не реклама и я не имею процента от продаж :) я своё получил и могу себе повторить зарядку в любом виде… но с кислотниками не хочу иметь дела… они не любят разряда большими токами долговременно(стартерные громадные токи но очень кратковременно, тяговые несколько бОльшими но долговременно) они не любят садиться больше 50% своей ёмкости и не любят стоять в таком виде — именно тогда и зарождаются очаги сульфатов… дальнейшее кипячение — подстегивание этого процесса…

А по поводу Вашего изобретения — ну что первый вариант — кощунство что Ваш… ну зато хоть не такой… если не трогать импульсный режим то единственным показателем зарядившегося аккума есть плотность электролита и как ни странно дельта температуры… кроме того заметьте в момент начала кипения пузырьки изолируют какую-то часть пластин от электролита… следовательно на + и — батареи под зарядным током появляется ШУМ… появление этого шума и можно считиать окончанием 80% заряда аккумулятора, больше вы в него влить не сможете…
0
+10 за Ваши пару постов. Thankh
Лично я массой полезной инфы(know-how, узнал-как, изюминка, алмаз инфы в горе породы) насытился(вкурил, вынюхал, намотал на ус, узнал) про правильную зарядку автом.аккамуляторов.

А есть открытые схемы/листинги_ПО для этой технологии зарядки?
0
схема-то не сильно отличается от любой схемы микроконтроллерной зарядки, транс на 20-30 вольт 200 ватт мост кондер и полевик… датчик тока и МК… всё… дальше все ппремудрости — в самом МК причём мега там на пределе АЦП работает :) но успевает :) там проблема в том что чем меньше ёмкость аккума тем быстрее все эти нарастания спады и плато… а у меги всего 70 килогерц ацп… а ещё надо шумы от ШИМ фильтровать… а ещё надо оконный фильтр(а это потеря дискретизации) и получается оочень мало запасу…

а вообще готовые полные автоматы — тоесть контроллер к которому повешай транс с полевиком — продает алекс сорока с той ссылки выше… цена была примерно 20-30 доларов… спалите МК он вам вышлет новый по цене самого МК… тоесть деньги кагбэ за лицензию на алгоритм :)
0
И сколько стоит сие Ваше чудо десульфатации?
0
оно не моё… я по ТЗ программу писал :)))

конечно я вник немного…

но есть море тонкостей которых я не понимая просто вляпал в программу…

я привел ссылку на форум где есть два человека которые этими зарядками (ну… скажем так независимо друг от друга) торгуют…
и есть 100500 разных их воплощений… от простого блока в розетку с обратноходовиком до транс мост полевик и один светик как статус — заряжаю готов ошибка…
0
Раз уж речь зашла и про УПСы — какие есть варианты переделки их зарядки, чтобы оно не убивало аккум за пару лет?
0
Ну… проанализируйте режим работы упса и сравните с требованиями кислотника!
температура 25 градусов желательна при разряде или заряде… а в УПС рядом с аакумом стоит транс который греется до 60 градусов
после большого тока разряда нужно сразу же скомпенсировать этот разряд зарядом а в упсах если свет пропал то его сажают обычно до отрубания потом ждут света… тоже кагбэ капец

ну и третье… какой ток в упсе? даже для обычного варианта в 300 вольтампер из аккума надо высосать 30 ампер току… из 7 амперчасового!!! это просто насилие над ним… первые пол минуты минуту он ещё и работает как аккум а потом это саморазрушающийся кусок свинца

кроме того зарядка… ну она призвана вродебы как и цикловать аккум но не снимается по достижении 14.2 вольта… а держится на уровне 13.8… это много… в форуме по ссылке выше есть ссылка....12.8 должно быть напряжение на аккуме… но так после разряда оно будет заряжать его 20-30 часов… если не успеет и опять отрубят свет вы увеличите этим циклом сульфаты в размере и рассосать их уже можно будет только моргалкой или умной зарядкой…
вариаций исполнения может быть море… я поставил литий полимеры и поднял напругу
0
Ну температура и особенности эксплуатации (высадка в ноль и ожидание зарядки, ток) — это, увы, требования. Вопрос в том, как в этих условиях продлить срок службы свинцового аккумулятора. Допустим, срабатывает нечасто и довольно холодный (мой ippon на ощупь имеет комнатную температуру, в отличие от предыдущих, на которых я ноги грел), так что аккум преимущественно в состоянии боеготовности. По данным мониторинга — на батарее 27.5В (там 24В батарея).
Так что вопрос — что-то можно изменить в зарядке? Скажем, чтобы она восстанавливала аккумулятор после глубокого разряда и простоя в таком состоянии, не кипятила его почем зря в состоянии работы от сети. И есть ли готовые проекты таких зарядок?
С LiPo пока не хочется связываться — тем более, что модельные аккумуляторы довольно опасны.
И еще — как хранить эти батареи? Убрал старый УПС на полку во вполне рабочем состоянии, через 2-3 года достал — батарея дохлая и аж треснула.
0
смотрите мой пост о примесях! это у вас в кислоте была грязь! а точнее железо… или оксид железа… неправильная нездоровая культура производства была… вот и полел разряд…

как хранить… да им пофиг вообще-то у них понятия хранение нет… он изнашивается при разряде…

12.6 вольт на батарее должно быть… тогда это будет 80% заряд при температуре 20-30 градусов… там кстати на форуме есть на это дело целая статья
-1
А как же саморазряд? Если у Li он самый маленький, и те надо раз в пол года гонять, а хранятся так только 2 года.
+2
Пы.Сы… видел какую-то упсу поверком помоему на 500 вольтампер… дак там зарядник состоял из двух диодов кондера на 10 мкф 400 вольт и стабилитрона на 20 вольт :))))) это ваще жесть… акум там был выкипевший вщент… а кислота разьела в белый порошок половину пластин… восстановлению как вы понимаете данный экземпляр не подлежал :) Да и пару лет для аккума в упсе это много :))) обычно их уграет 50-60 циклов…
0
Как хоть называется это зарядное? И где можно глянуть его внешний вид?
0
Читайте внимательно — я уже отвечал на эти вопросы

adopt-zu.soroka.org.ua/

там есть всё :)
кроме того есть тема на электротранспорте
electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2721.0.html
и
ОТЧЕНАШ любого строителя зарядок
electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html
0
Так же я совсем не затрагивал хим состав кислотника… и знаете в чем оказывается дело? Оказывается найти кислоты и дисцилят без содержания ЖЕЛЕЗА просто нереально!!! так или иначе в виде оксидов оно присутствует всегда!
и вывести его отуда не представляется возможным…

а внутри кислотника для его вечной работы должно быть только н2о h2so4 pb pbo2 и всё! ничего больше там быть не должно!

остальные присадки только катализаторы разрушения… пыль грязь всякие гипсы и кислоты что туда сыпят типа как улучшайзеры — это всё гвозди в крышку его гроба… даже стекло слекломатов принимает участие в реакциях обмена ионов…

потому очень важно чтоб кислотник был изготовлен чисто! из химически чистых материалов… иначе....1 грамм железа на тонну электролита — концентрация которая вызовет саморазряд заправленного таким электролитом аккума в ноль за неделю!!!
-1
Народ а где рисунок плата? — этого зарядника. Хочется повторить его.
+1
  • avatar
  • tika
  • 04 сентября 2013, 23:51
Напиши свой почтовый адрес, скину.
0
tikaru@mail.ru Большое спасибо.
0
и мне если можно nikola_man@mail.ru
0
Я бы тоже хотел повторить устройство, можно и мне печатку-victor.v73@mail.ru спасибо большое
0
Здравствуйте, меня интересует несколько вопросов по вашему устройству указанному в заголовке.
Зачем в БП резистор на 1.5к + диодного моста и землей?
Зачем нужны резисторы на прямом входе ОУ и землей, если сам вход уже подключен к земле через резистор в 100 ом?
0
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает, как выставить fuse биты.
0
Выставлять fuse биты в целом или именно для этого зарядника?
0
HIGH 0xC9, LOW 0xFF. Вот такие.
0
Спасибо
0
Здравствуйте! Скажите, а такое ЗУ можно реализовать на atmega8 в связки с бп atx (переделанным)?
0
Можно.
0
Вот такое есть на Atmega8.
0
Спасибо! Буду изучать.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.