0
Да и, к адекватным жалам я отношу:
STTC-046
STTC-047
STTC-017

Как дополнение(на любителя) еще можно взять:
STTC-099
STTC-025

SMTC — тоже есть пара нормальных, но они очень специфичны, и цена ровно в 2 раза выше.
  • avatar
  • shodan
  • 24 июля 2015, 17:38
0
Но я повторюсь, здесь просто надо четко знать что покупать.
Там есть нормальные жала(да их немного совсем, 5 моделек самых адекватных), и паяльник нормальный нужен MX-H1.
Ну а термопинцет просто рекомендую не брать… вообще, никогда, низачто!

За свой старый лукей не сажусь уже даже (ну только когда фен нужен).

Так-что просто надо знать заранее что покупать, и хорошо-бы цена была раза в 2-3 меньше. Вот тогда, тогда да, вещь отличная.

Тот пост на коте я писал прям после покупки, и немного на эмоциях даже температуру подзадрал из за кривой термопары.
  • avatar
  • shodan
  • 24 июля 2015, 17:33
+1
Мало того что книга весьма годна, так еще имеет отсылки к другим не менее стоящим. Так например я открыл для себя учебник Эрцеговича и Ланга (Ercegovac & Lang) «Digital Arithmetic» и «CMOS VLSI Design» Весте и Харриса (Weste & Harris), это все прям что доктор прописал)
0
Судя по тенденции, видимо надо ждать статью про флюсы… отвечу сразу, советую использовать только флюсы Nordson серии EFD! С амтехами и прочей фигней куча проблем с коррозией и проводимостью. А вот EFD еще не подводили, даже при пайке тех частей платы, где сопля в 4-6 ГОм является критичной.
  • avatar
  • shodan
  • 31 мая 2015, 18:38
0
Асахи припой нормальный, но советую попробовать ALPHA SMT, только не китайскую подделку, а настоящий. Припой весьма позитивный. Да и до апгрейда цен он стоил 1000р за огроменную катушку 0.5 кило.
Асахи любит становится матовым после жесткой мойки, и температура плавления у него повыше слегка, а так как бюджетный припой ничего себе.
  • avatar
  • shodan
  • 31 мая 2015, 18:14
0
Есть 2 марки припоя, что лично я признаю: Felder и Multicore, всё остальное удручает всегда практически.
0
А на большой нагрузке при 40 кГц драйверы полевиков уже будут отдельной задачей куда сложнее цепей генерации сигнала, как в плане выбора деталей, так и в плане трассировки.
Драйверы полевиков давно не проблема, решения есть практически на все случаи жизни. Более того, для специфичных применений есть и специализированные решения. Скажем, для 3-фазных двигателей под разные напряжения можно применить IRF2136xxx (из там целый выводок) или DRV8301/2. У последних, помимо драйверов, еще и остальная аналоговая часть прямо в пузе (усилители сигнала с шунтов). Ну а об отдельных драйверах полумостов можно целые трактаты писать, уж чего-чего, а этого добра предостаточно. Ах да, чуть не забыл: как правило драйвера весьма удобны в разводке. И получить правильный сигнал даже на 500-600кГц не составляет труда, тем более на типичных, для драйверов двигателей, 30-100кГц.
  • avatar
  • evsi
  • 27 мая 2015, 20:17
+1
Фирма Анлес. Коробка выглядит так:

Бывает ещё в шприцах в блистере, но там мало, ещё бывает в жестяных банках, но там много :)
У них в линейке эпоксидных клеев и другие есть, но их не пробовал.
Что касается этого, хоть измерить прочность я не могу, но похоже что заявленным характеристикам соответствует, да и в отличии от обычной эпоксидки он действительно не хрупкий, я им однажды приклеил оторванную лопасть наружного блока кондиционера, проработал полтора года, потом заменили на новый.
Основная засада что его хрен где достанешь, в Москве продаётся только в Кастораме, и то не всегда и не во всех магазинах, да и запрятан так что если не знать где искать десять раз мимо пройдёшь и не заметишь.
  • avatar
  • mChel
  • 15 мая 2015, 14:56
+3
Вот порылся у себя в компе, и нашел кое что на этот счет. Может быть и заинтересует кого.
Существует несколько способов окрашивания оргстекла.

1. При помощи лака для окраски оргстекла. Из обрезков оргстекла с помощью острого ножа или напильника получают опилки, которые смешивают с уксусной эссенцией (на 6 частей эссенции берется 1 часть опилок). После полного растворения опилок добавляется паста, используемая для заправки шариковых ручек. Насыщенность цвета получаемого лака зависит от количества пасты. Готовый лак наносится на поверхность. Контактируя с оргстеклом, он растворяет его поверхностный слой, и материал приобретает устойчивый цвет.
2. Для окрашивания оргстекла может применяться цапонлак. Его производят в красном, зеленом, синем, фиолетовом, черном и других цветах.
Лак наливают в стеклянную или эмалированную емкость, опускают в него оргстекло на определенный промежуток времени. Время погружения зависит от желаемой интенсивности цвета и может составлять от нескольких секунд до 15 минут.
Для получения темного цвета оргстекло погружают неоднократно, давая ему каждый раз высохнуть. Под воздействием цапонлака поверхность оргстекла растворяется и образует прочное соединение, поддающееся полировке, устойчивое к выгоранию.
3. Для окрашивания анилиновым красителем потребуется 0,5 г этого вещества, растворенного в метиловом спирте. Раствор выливают в эмалированную ванночку и ставят ее на паровую баню в другую посуду с кипящей водой. Краситель закипает при температуре около 70° С, свойственной температуре кипения спирта. Оргстекло перед окраской подогревается в кипящей воде и опускается в ванночку с красителем. Происходит диффузия, краситель проникает в поверхностный слой, оргстекло приобретает устойчивый, не смываемый цвет.
4. Для приготовления красильного раствора берут 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта, 2-3 г стирального порошка «Новость». Ингредиенты смешиваются до образования однородной консистенции, добавляется литр горячей воды. Раствор, температура которого должна быть около 80° С, наливают в глубокую эмалированную, стеклянную или фарфоровую посуду. Поверхность оргстекла очищается бензином, высушивается и оргстекло на 10-15 минут опускается в раствор из воды и моющего средства «Универсал» в концентрации 1 литр на 1 грамм. Раствор должен иметь температуру 50—60° С. После этого оргстекло ополаскивается холодной водой и переносится в красящий раствор, который в процессе окрашивания нужно постоянно перемешивать. Время окрашивания определяется желаемым оттенком, его средняя продолжительность составляет 15 минут.
+1
P.S. У этого продавца много занятных штук в магазине, которые могут пригодится в деле корпусостроения. Например, вот эта пленка.
0
Только они маловаты, к сожалению. Для окошек еще пойдет, а вот если всю панель нужно сделать из акрила, то увы. И у фирмы, где я делал, нет в наличии акрилов разных цветов, только прозрачный.
Хотя беглый поиск на ебэй показал, что не все потеряно: 2 листа 2,8мм*200мм*300мм прозрачного акрила разных цветов всего 17,35$.
+1
Как ни странно, на атмеле. Да и в фарнеле с дидижикеем тоже по 35.
0
Я как понимаю толщина панели составляет 1.6 мм, значит перепад будет составлять 0.4 мм. Вы этот перепад собираетесь как то компенсировать, будь то клеящая основа или подкладка из тонкого материала. Или внутренний выступ войдет в проем окна корпуса? Можете попробовать склеить с помощью двух компонентного клея NOVORYT, или ему подобному. Удобство применения такого клея в том что сначала наносится жидкость в необходимые места, а потом клей обрабатывается спреем. Состав схватывается после обработки почти моментально. Вставьте стекла в проемы залейте зазоры аккуратно клеем и обработайте спреем. Но в начале поэкспериментируйте на чем то, чтоб не напороть косяков. После схватывания состава, разделить склеенные детали без их разрушения довольно проблематично.
+1
Респект за одну только наводку на PBD с удлиненными ногами!
+5
Может кому пригодится, постоянно кормлюсь на: 3dcontentcentral.com
tracepartsonline.net
и cad-design.ru/downloads/library.html
еще и выбирать можно какой формат качать=))
  • avatar
  • kalik
  • 05 мая 2015, 01:24
0
а pnp даже искать не надо, FMMT717, его рекомендуют в доке на FMMT617
  • avatar
  • batson
  • 28 апреля 2015, 20:22
+1
оптроны там стояли пошустрее. Эта схема была реализована еще в PCAD-е, лень было экспортировать, поэтому нарисовал заново в Altium. В оригинале стояли HCPL-2631. Они скоростные + сдвоенные. Удобно для двух линий SCL SDA
  • avatar
  • Mihail
  • 20 апреля 2015, 17:05
+4
если кому будет полезно, вот схема.
  • avatar
  • Mihail
  • 20 апреля 2015, 17:00
0
Наткнулся тут на весьма похожую схему управления, только на аудиоусилителе LM1877.


Жаль конечно, что питание у него +12В. Поискал сейчас мельком в этой нише и не нашел усилителя, чтоб на +5В питания, да на пару ватт, да чтоб уровень на выходе регулировался.
  • avatar
  • 1essor1
  • 21 марта 2015, 11:58
+1
Привет всем!
Что ж, и я добавлю, тоже не смог пройти мимо сих модулей.
Обзавелся 07 и 12 и уже (правда медленно) пару недель их ковыряю.
Вот тут писал об этом. Сюда копировать не буду, чтобы не плодить одну и ту же инфу. Если интересно, то прочитайте там, пожалуйста.

Информации по ним может и не много, но на деле на том самом «странном» esp8266.ru есть почти все, что нужно, а может и все. Я просто прочитывал почти весь тот форму (там не так и много сообщений и тем), да и на самом сайте том есть несколько статей информационных, собраны все доступные на данный момент доки по схеме в разделе документации, очень советую их все просмотреть хотя бы.
Конечно писаны они китайцами, но многие аспекты в них отмечены.

В принципе, могу что-то опровергнуть или подтвердить (что сам проверить успел).
Во-первых, модули довольно капризны по многим параметрам, потому подключать их следует именно так, как, например, я по ссылке выше описал.
То есть не оставлять в воздухе ни 1 ноги, все подтягивать. Причем не стоит подключать ни одну ногу прямиком ни к земле, ни к питанию, т.к. ноги могут в разных вариациях и на разных прошивках работать в разных режимах, и та же GPIO15 может включиться на выход, а если она у вас на землю жестко повешена, то просто выгорит.
В принципе, у меня модули заводятся с самым простым подключением: GPIO15 подтянуть на землю, CH_PD на 3.3 и RX|TX к переходнику на комп. Правда в таком режиме работает оно ну совсем не стабильно, но работает, если не трогать руками и не дышать :)

Питание опять же нужно модулю ровное и стабильное. Сам использую преобразователь на 1117-3.3. На самом деле у меня кучка куплена вот таких. Мелкие очень, места мало занимают, работу выполняют свою (не реклама).
Дополнительно по питанию еще электролит поставил да керамику…

Потребление, на самом деле вполне может превышать даже заявленные в документации mA. У меня подпрыгивало примерно до 270 mA. Точно не скажу — не помню. В среднем же модуль обычно кушал около 80 mA. Опять же по памяти. Я сильно с этим не заморачивался, просто померил — сравнил с ДШ и успокоился.В идеале рассчитывать на 300, а лучше с запасом на 350 mA — если проектировать для него питание/подбирать стабилизатор.

Далее, режим пониженного в модуле есть. На самом деле даже несколько вариантов оного есть.
Но в AT-прошивке только 1 самый простой присутствует: режим глубокого сна.
В него модуль переходит при подаче определенной команды на указанное в этой команде время. А через это время сам себя будит через GPIO16, если соединить его с ногой резета.
То есть по сути он сам себя сбрасывает через заданный отрезок времени. И если не подключить GPIO16 к резету, просто не проснется :)

Про работу через ардуино: софтового сериала на ардуино не хватает для нормальной работы с ESP, слишком скорость большая и мало ресурсов. Нормальной работы в таком режиме не получить.
Те, кому кровь из носу надо на ардуино с 1 хардварным UART использовать и ESP и подключение к ПК, делают наоборот: ESP подключают к хвардварному порту, а к ПК ардуино уже по софтварному вешают.
Ну и еще рекомендуется проверить, какие в библиотеках ардуино установлены буферы на UART на прием/передачу, и, возможно, увеличить их.
Я для тестов использую мегу, в ней 4 UART аппаратных, так что проблем нету, причем гоняю ее на 3.3 вольта, так что и согласовывать ничего не приходится :)

Что до прошивок, на данный момент есть такие самые распространенные варианты:
заводская на базе AT-команд
NodeMCUпрошивка, позволяющая загонять и использовать на ESP скрипты на языке lua
— ну и как вариант — народ пишет свои собственные прошивки на C/C++ — для этого все предпосылки есть, так как в таком случае можно избавиться (частично) от глючного кода Espressif и модуль действительно может превратиться в надежного самостоятельного исполнителя. Для примера можно глянуть вот такую вот сборку.
А так народ даже свой UDK делает, для разработки. Его тоже имеет смысл глянуть.

Если коротко: то прошивки. основанные полностью на коде от Espressif имеют множество багов (от нее же). И полагаться на них на 100% в качестве самостоятельного устройства — нельзя. Только если для домашних поделок.
Так что варианта два:
1) использовать дополнительно еще какой-либо МК в связке с ESP и просто рулить этой ESP с внешнего МК (по крайней мере хотя бы отслеживать ее зависание и перезагружать ее если зависнет)
2) писать свою прошивку, предварительно разобравшись в тонкостях работы и отказавшись по возможности от SDK Espressif
Я для себя пока остановился на 1 варианте. То есть использую ESP просто в качестве прозрачного WiFi моста для AVRки, через который оная общается уже с головным устройством.

И да, если кого интересует мое мнение по модулям: они не без недостатков, но лично меня они очень радуют, особенно с точки зрения цены (даже при текущем курсе рубля). Так что я их планирую использовать в своих поделках домашних и далее.

Вооот… :)

PS: я на звание знатока не претендую, просто перечитал из того, что было, очень многое. Так что, если у кого вопросы какие — задавайте, постараюсь ответить на что смогу, или по крайней мере пошлю по ссылке подходящей.
  • avatar
  • JustACat
  • 28 февраля 2015, 16:25