0
По схеме следующие комментарии:
1. Как сказал Vga — схема сброса тут лишняя. Потому что питание стабильно и оно либо есть либо нет. И если батарейки сядут то контроллер сможет это пережить тем более я так понял что работы с EEPROM у тебя нет.
2. Постоянное потребление термометра ты и сам заметил.
3. В затворе транзистора стоят R3 1К, R4 100К. Это много. R3 достаточно 100 Ом для ограничения тока заряда затвора. R4 лучше 10К для обеспечения стабильного закрытия в положении «по умолчанию». Можно было номиналы этих резисторов объединить с другими и не плодить лишних сучностей. Тем более в этой цепи к ним требований нет.
4. Резистор в цепи пищалки на 3В вижу в первые, но возможно это я зря своё зря без них делал.
5. Кнопки лучше тоже подтянуть к питанию резисторами 10К. Не критично, но как-то спокойнее, по моему.

По поводу сборки платы есть только одно замечание — налей на кварц каплю термоклея или ещё как-то закрепи его. Обычно такие кварцы крепят перемычкой поперёк корпуса к плате или клеем. Поскольку при падении изделия и незакреплённом кварце шанс его стряхнуть или оторвать больше. (И я реально чинил такое где кварцы от удара о землю стряхивались).

По поводу эргономики и количества кнопок тут на вкус и цвет фломастеры разные. По моему с точки зрения промышленного дизайна всё верно. С точки зрения бытового можно было бы объединить старт и стоп. Но думаю что получилось достаточно удобно.

По поводу изготовления корпуса и лицевой панели могу только завидовать — я так аккуратно делать не умею.

В общем здорово, просто, полезно и удобно получилось. Мне понравилась и идея и реализация.
  • avatar
  • skelet
  • 25 марта 2017, 08:28
0
Ты ее вертикально компонуй, а не горизонтально. Я не зря говорил про ширину 720рх, высоту движок если и ограничивает, то не так жестко.
  • avatar
  • Vga
  • 23 марта 2017, 21:34
0
С нержавейкой да будет вам известно коллега, все до гениального просто! Есть такая штука, называется олеиновая кислота. Вещь незаменимая в качестве СОЖ для обработки нержавейки, оцинкованной стали, нормализованной и улучшенной стали. Говорят еще можно смесью говяжьего и свиного жира. Но я не пробовал. Олеинкой вполне прилично, вместо канифоли можно паять медь. Результат гораздо лучше. А вот для мехобработки меди не подходит. Сверлил давно медь тонкими сверлами, диам. 1мм. Перепробовал все что было под рукой. Лучше всего подошло обычное хозяйственное мыло. Для алюминия вполне годится обычное машинное масло, или тормозная жидкость.
+3
И еще вопрос — где водится МДФ

По моему опыту – для данных целей (если вам нужны небольшие детали, обрезки) проще всего найти ближайшую фирму по запросу «порезка и раскрой мдф и дсп».

Потом туда позвонить. Скорее всего вам ответит девушка-секретарь, в духе «мы занимаемся распилами от N-погонных метров». Попросите девушку дать вам прямотой контакт «оператора станка». Если «девушка» не дает прямой контакт – скажите, что у вас «сложный рез», и вам обязательно нужно проконсультироваться касательно «резки плит на 3 Непера на глубину в 5 Фарад недалеко от точки Кюри»…

Получив прямой контакт оператора – с ним можно очень легко договорится о покупке обрезков за символическую плату (плюс, он могут сильно помочь с обработкой).
  • avatar
  • e_mc2
  • 24 июля 2015, 23:19
+1
Мало того что книга весьма годна, так еще имеет отсылки к другим не менее стоящим. Так например я открыл для себя учебник Эрцеговича и Ланга (Ercegovac & Lang) «Digital Arithmetic» и «CMOS VLSI Design» Весте и Харриса (Weste & Harris), это все прям что доктор прописал)
0
Судя по тенденции, видимо надо ждать статью про флюсы… отвечу сразу, советую использовать только флюсы Nordson серии EFD! С амтехами и прочей фигней куча проблем с коррозией и проводимостью. А вот EFD еще не подводили, даже при пайке тех частей платы, где сопля в 4-6 ГОм является критичной.
  • avatar
  • shodan
  • 31 мая 2015, 18:38
0
Асахи припой нормальный, но советую попробовать ALPHA SMT, только не китайскую подделку, а настоящий. Припой весьма позитивный. Да и до апгрейда цен он стоил 1000р за огроменную катушку 0.5 кило.
Асахи любит становится матовым после жесткой мойки, и температура плавления у него повыше слегка, а так как бюджетный припой ничего себе.
  • avatar
  • shodan
  • 31 мая 2015, 18:14
+1
Фирма Анлес. Коробка выглядит так:

Бывает ещё в шприцах в блистере, но там мало, ещё бывает в жестяных банках, но там много :)
У них в линейке эпоксидных клеев и другие есть, но их не пробовал.
Что касается этого, хоть измерить прочность я не могу, но похоже что заявленным характеристикам соответствует, да и в отличии от обычной эпоксидки он действительно не хрупкий, я им однажды приклеил оторванную лопасть наружного блока кондиционера, проработал полтора года, потом заменили на новый.
Основная засада что его хрен где достанешь, в Москве продаётся только в Кастораме, и то не всегда и не во всех магазинах, да и запрятан так что если не знать где искать десять раз мимо пройдёшь и не заметишь.
  • avatar
  • mChel
  • 15 мая 2015, 14:56
+3
Вот порылся у себя в компе, и нашел кое что на этот счет. Может быть и заинтересует кого.
Существует несколько способов окрашивания оргстекла.

1. При помощи лака для окраски оргстекла. Из обрезков оргстекла с помощью острого ножа или напильника получают опилки, которые смешивают с уксусной эссенцией (на 6 частей эссенции берется 1 часть опилок). После полного растворения опилок добавляется паста, используемая для заправки шариковых ручек. Насыщенность цвета получаемого лака зависит от количества пасты. Готовый лак наносится на поверхность. Контактируя с оргстеклом, он растворяет его поверхностный слой, и материал приобретает устойчивый цвет.
2. Для окрашивания оргстекла может применяться цапонлак. Его производят в красном, зеленом, синем, фиолетовом, черном и других цветах.
Лак наливают в стеклянную или эмалированную емкость, опускают в него оргстекло на определенный промежуток времени. Время погружения зависит от желаемой интенсивности цвета и может составлять от нескольких секунд до 15 минут.
Для получения темного цвета оргстекло погружают неоднократно, давая ему каждый раз высохнуть. Под воздействием цапонлака поверхность оргстекла растворяется и образует прочное соединение, поддающееся полировке, устойчивое к выгоранию.
3. Для окрашивания анилиновым красителем потребуется 0,5 г этого вещества, растворенного в метиловом спирте. Раствор выливают в эмалированную ванночку и ставят ее на паровую баню в другую посуду с кипящей водой. Краситель закипает при температуре около 70° С, свойственной температуре кипения спирта. Оргстекло перед окраской подогревается в кипящей воде и опускается в ванночку с красителем. Происходит диффузия, краситель проникает в поверхностный слой, оргстекло приобретает устойчивый, не смываемый цвет.
4. Для приготовления красильного раствора берут 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта, 2-3 г стирального порошка «Новость». Ингредиенты смешиваются до образования однородной консистенции, добавляется литр горячей воды. Раствор, температура которого должна быть около 80° С, наливают в глубокую эмалированную, стеклянную или фарфоровую посуду. Поверхность оргстекла очищается бензином, высушивается и оргстекло на 10-15 минут опускается в раствор из воды и моющего средства «Универсал» в концентрации 1 литр на 1 грамм. Раствор должен иметь температуру 50—60° С. После этого оргстекло ополаскивается холодной водой и переносится в красящий раствор, который в процессе окрашивания нужно постоянно перемешивать. Время окрашивания определяется желаемым оттенком, его средняя продолжительность составляет 15 минут.
+5
Может кому пригодится, постоянно кормлюсь на: 3dcontentcentral.com
tracepartsonline.net
и cad-design.ru/downloads/library.html
еще и выбирать можно какой формат качать=))
  • avatar
  • kalik
  • 05 мая 2015, 01:24
+3


Мой вариант зачистки для тонких проводов, в т.ч. для МГТФ.
Инструмент прослужил не один год, особенно выручая, когда надо было зачистить коротенький провод
и не оторвать его при этом от платы.
ссылка
  • avatar
  • Andyg72
  • 24 февраля 2015, 18:07
0
Мультиметр: UNIT UT-71C
Я бы скорее назвал UT-61E. Вдвое-втрое дешевле, никаких особенных фишек по сравнению с ним у этого не вижу.
Алсо лично мне чаще нужен L-метр, а не TrueRMS, так что лучше посмотреть мультиметр с ним, если нет желания купить мост. Я бы посоветовал GDM-354A.
Также необязательно упирать на приборы «все в одном». Можно взять LCR-метр 4070L плюс SMD-пинцет в дополнение к TRMS-мультиметру.
RLC-метр для SMD: АКИП-6107
Если отказаться от L, то MS8910 весьма неплохая штучка. А вообще-то заменяется тем же DE-5000 с щупом-пинцетом.
Еще можно собрать Transistortester в формате щупа. На радиокоте один человек торгует наборами для сборки таког, народ доволен.
Зарядное устр-во Ni-MH и Li-Ion аккумуляторов: BT-C3100
На него есть тексты и отзывы? Не будет как с SYSMAX i4?

Опять же, цены на твои варианты наводят на мысль о том, что незачем экономить на паяльнике и можно взять хороший девайс. Оригинальную HAKKO, goot PX-201 или DenOn SS-8200, с оригинальными же жалами. Оно того стоит.
  • avatar
  • Vga
  • 29 сентября 2014, 21:20
+1
информации по которым не найти.

нет, ее найти достаточно реально. но! надо знать, где искать и знать английский не на начальном уровне. возьми импульсники — есть просто охуенные юнитродовские семинары по ним. рассмотрено практически всё — от базовых понятий до скин эффекта и КПД совсем уж экзотических топологий. ну и где эти семинары по-русски?:) я сам про них узнал чисто случайно — есть камрад Дмитрий Макашов, который буквально по косточкам разобрал принцип работы и выбор элементов флайбэка. а если б он не обронил ту фразу о этих семнарах — с чего бы я вообще их искать начал?:)
+2
Я вот делаю то же, только по другому. И как по мне — результат получше.
1. Печатаю наклейку на струйнике в цвете на фотобумаге.
2. вырезаю все что надо.
3. Покрываю прозрачным лаком из баллончика с двух сторон. Он пропитает бумагу и она станет прозрачной. Кроме того не боится ни воды ни жира от пальцев ни грязи.
4. Сверлю в корпусе дырки, подбираю кнопки под толщину корпуса. Делаю ГЛУБОКУЮ и ШИРОКУЮ зеньковку (вроде так называется). Где-то в два диаметра кнопки и глубиной практически на 90% от толщины корпуса.
5. На напечатанной панели подкладываю под кнопки кевларовую пленку (ну можно и что-то другое придумать, например изо ленту в два слоя).
6. Клею. Все.

Получается морда, которая не боится ни воды ни грязи. Все светодиоды и 8-сегментники просвечиваются прямо через нее(благодаря лаку). Для любителей — можно вырезать под них и подложить пленку.
Кнопки напечатанные продавливаются. Как на пленочных клавиатурах.
Может выложу потом выложу фотку.
+2
Я некоторое время пользуюсь примитивной, но весьма удобной приспособой к дремелевской станине. Не знаю, существует ли нечто подобное родное дремелевское, а эту я соорудил сам. Она позволяет без особых усилий обтачивать платы до практически идеального состояния. Приспособа вот такая:

Нижний (по фотке) край пластины имеет заводскую обрезку (край купленного когда-то листа пластика), поэтому он ровный. Ровность остальных краев роли не играет. Ямка в середине ровной стороны имеет глубину/ширину несколько больше фрезы и выточена той же фрезой и на том же станке, что на фотке ниже:

Ею же вырезаны горизонтальные пазы. Ну болтики/гаечки-барашки подобрал подходящие в закромах.
Пользоваться приспособой предельно просто — прикручиваем к станине таким образом, что бы фреза выступала из ямки совсем чуть-чуть, буквально на долю милиметра. Затем берем плату и с небольшим прижимом тащим вдоль ровной грани приспособы на себя (при необходимости — несколько раз). На выходе получаем плату с идеально ровным краем (на самом деле не идеально, но отклонение значительно меньше того, что реально требуется от платы). Процесс обточки платы сократился с нескольких минут, до нескольких секунд, а качество выросло просто несравнимо, особенно если брать чистовую фрезу (если нужно снять много, то лучше «кукурудза»). Да и, конечно, весьма желательно приспособить пылесос, что бы собирал пыль в процессе. Впрочем, собирать пыль желательно при любой обработке стеклотекстолита…
  • avatar
  • evsi
  • 07 июня 2012, 22:20
+1
www.mikrocontroller.net/articles/SOUNDRX
все хотел написать про него перевод, но лень
0
Статья это конечно хорошо. Но пока будешь ждать, можно почитать:
1) Джонсон, Грэхэм. Обе части курсов черной магии.
2) http://elart.narod.ru/ Подборка добротная, пдф-ка «Техника разводки ПП» — сжатые до безобразия 2 тома Черной магии.
  • avatar
  • do_sl
  • 08 ноября 2011, 16:03