CadSoft EAGLE: Готовим печатную плату к производству - создание групповой заготовки

panel_pcb_logoЕсли надо сделать несколько одинаковых печатных плат, их удобно объединить в групповую заготовку (panelized PCB). В такой заготовке платы могут разделяться двумя способами — скрайбированием (v-scoring) и фрезерованием (milling) с созданием перемычек. Попробуем быстро создать групповую заготовку в программе CadSoft Eagle при помощи специального скрипта. Все картинки в статье кликабельные.

Читать дальше

Про ещё один принтер для ЛУТ

Началось с того, что пришла пора менять принтер. Старый стал печатать бледно, подглючивал, надоел в общем.
В принципе, новый нужен был жене, ну а я за одно выбирал с расчётом печати для ЛУТ.
В итоге купили Samsung Xpress M2820ND. Думаю, уважаемому сообществу будет интересен результат сделанного выбора с точки зрения возможности использования этого принтера для ЛУТ.


Читать дальше

Изготовление маски на печатных платах при помощи фоторезиста Ordyl Alpha 350

В последнее время мои любительские платы стали выглядеть вот так:



Пара «секретов» про изготовление именно «маски» — под катом.



Читать дальше

Советы по правильной разводке печатной платы

Статья PCB Layout Tips for High Resolution от Texas Instruments на английском с наглядными примерами типичных ошибок в разводке печатных плат и способам их избежать. К каждой картинке есть короткое описание.

Стеклотекстолит с фоторезистом из "Платана" - грабли!

Пишу этот пост, чтобы другие не наступили на те же грабли.
На грабли я наступил, потому что было лень возиться с накаткой проверенного и освоенного пленочного фоторезиста. В фирме «Платан» (а следовательно и в ее «дочках» — Вольтмастере и Чип-и-Дипе) имеется в продаже стеклотекстолит с нанесенным на него фоторезистом, с синей защитной пленкой. Что характерно, без какой-либо документации. В магазинах даже не знают, какой фоторезист, хотя бы негативный или позитивный.
Судя по источникам в Интернете, все такие готовые к употреблению заготовки сделаны на основе все того же пленочного фоторезиста, и следовательно, негативные и проявляются в растворе кальцинированной соды, за единственным исключением — это немецкий материал производства фирмы BUNGARD Исходя из этого, я напечатал фотошаблон и приступил.
Сняв защитную пленку, я удивился первый раз — вместо привычной зеленой или фиолетовой пленки увидел голую медь. Вынеся осторожно плату на чуть более яркий свет, увидел, что все-таки какой-то лак есть на поверхности, бледно-желтый. Ну ладно, проэкспонировал его в привычном режиме, снова удивился, что ни малейших следов изображения не видно и приступил к проявке.
Изображение не проступило и при проявке. Ни малейших следов, никаких признаков жизни. Повозив ваткой в растворе соды минут десять, я добавил еще соды. Никаких эмоций. У меня возникли сомнения — а есть ли там фоторезист? Не «липу» ли мне всучили, в виде стеклотекстолита, покрытого каким-то лаком и с налепленным сверху синим оракалом?
Решил попробовать проявитель «поядреннее», растворил 1,5 г NaOH в 100 мл воды и… вот оно. Засвеченные участки приобрели густо-фиолетовый цвет и стали растворяться. Таки фоторезист п о з и т и в н ы й. И проявляется щелочью.
Все это (внешний вид защитного покрытия и фоторезиста, щелочное проявление и позитивность) говорит о том, что нам достался тот самый экзотический случай фирмы «Бунгард» либо, возможно, его клон. На сайте доступна инструкция.

А моя инструкция будет такой.

1. Резка заготовок
Заготовки отлично режутся ножницами по металлу с припуском для последующей доработки напильником (куда ж без нее). Чтобы не содрать защитную пленку, ее лучше надрезать заранее лезвием или скальпелем.
2. Экспонирование
Фоторезист ПОЗИТИВНЫЙ. Ориентировочное время с «черной» УФ-лампой на 26 Вт (использовалась энергосберегающая марки Camelion) с расстояния 15-18 см через стекло — 5 минут. Индикаторность полностью отсутствует, так что изображение не проступает, как в случае с пленочным фоторезистом и «Крамолином».
3. Проявка
Судя по фирменной документации, их фирменный проявитель — это раствор гидроксида натрия, 1 г/100 г воды. Я делал 1,5 г/100 г воды. Признаком начала проявления и нормальной экспозиции является появление четкого и контрастного густо-фиолетового (в засвеченных местах) изображения, при этом дорожки не должны менять цвет. Ватным тампоном (пинцет, перчатки, защитные очки или маска!) под слоем проявителя осторожно, но тщательно стирайте эту фиолетовую краску, малейшие остатки которой на меди прекрасно видны. Не бойтесь — непроявившийся фоторезист, не изменивший цвета, довольно прочен и легко выдерживает даже трение ватой с некоторым нажимом.
Затем промойте окончательно плату и не высушивая, приступайте к травлению.

PS: Впрочем, я не могу дать гарантии, что Платан неожиданно не сменит поставщика и фоторезист вдруг не станет негативным пленочным. Смотрите по цвету — у этого фоторезиста он желтый.

Стальная вата.

Здравствуйте!

Хочу кратко осветить применение мной вышеупомянутого материала при изготовлении печатных плат.
К сожалению в русской Википедии статьи о ней не нашел, поэтому могу сослаться лишь на немецкую статью Stahlwolle.
Кстати, на английском языке есть тоже: Steel wool.

Очень краткий перевод-выдержка:
«Из-за специфики ее производства волокна этой ваты приобретают острые кромки, которые функционируют на подобие шабера.»
Из личного опыта: в отличие от «нулевки» не оставляет глубоких царапин на поверхности.

Читать дальше

Токопроводящая ручка

Я просто оставлю это здесь, пусть полежит. habrahabr.ru/post/205406/

Видеоролик "Eurocircuits - how to make a 4-layer PCB (full version)"

Вот, нарыл на просторах youtube. Если вдруг кто-то не видел, да и для себя оставить, чтобы не потерять. Ролик на английском, но все достаточно хорошо видно и понятно.