Ультразвуковая ванна: устройство и апгрейд

Наиболее дешевые и доступные УЗ-ванны — на 0.5 л с продолговатым баком, наподобие CT-400, AOYUE-9050, тысячи их. Бывают они в двух вариантах — однорежимные на 30-35 Вт и двухрежимные 30/50 или 35/60 Вт. Ну, еще бывают с разными блоками управления, но это тема другой статьи. Двухрежимные, разумеется, дороже. Но, на самом деле, различия минимальны и для апгрейда однорежимной ванны до двухрежимной потребуется горстка деталек рублей так на 10-20. Благо, плата как правило предусматривает оба варианта (так дешевле) и в однорежимной просто не установлены некоторые элементы.


Как видно из блок-схемы, режимы отличаются только питанием УЗ генератора — через однополупериодный выпрямитель или двухполупериодный. В однорежимных ваннах отсутствуют мостик и реле, переключающее мощность (реле заменяется перемычкой, а вместо мостика — только его левый нижний диод, или перемычка на его месте), а также отличается схема управления. Собственно, достаточно допаять эти элементы, допилить/переделать схему управления — и ванна станет двухрежимной.
Дополнительно можно сделать вывод — в режиме повышенной мощности амплитуда колебаний та же, т.е. он эквивалентен увеличению выдержки примерно вдвое. Зато ванна в нем работает гораздо тише.

У меня ванна CT-Brand CT-400A, однорежимная 35 Вт с пятиминутным таймером на дискретной логике (не помню, как они сами называют этот вариант). Аналогичная ей двухрежимная 35/60 Вт — CT-400C, в нее-то и будем переделывать.

ЧиД врет, это фотка CT-400C, но разница невелика

После разборки внутри обнаруживается плата с тучей пустых мест. На фото их правда уже нет)



На верхней половине корпуса установлены бак с излучателем (таблетка диаметром 50 мм и толщиной 3-6 мм, приклеена в центре на эпоксидку, как раз там где под нее выштампована ямка) и плата с кнопкой и СИДом. Плата опять универсальная, с дырками и под А, и под С :) Этим следует незамедлительно воспользоваться, запаяв второй СИД, кнопку и разъем (и переставив первый СИД — он на месте второй кнопки). Бак же желательно выдавить, почистить от говна, которым он крепился (впрочем, у айоя там вполне нормальный силиконовый герметик — лучше не выдавливать, смысла нет) и посадить на автомобильный герметик, который не разрушает металл (т.е. не выделяет уксусную кислоту или еще какую дрянь).

Крепление таблетки (правда, из другой ванны, но в плане бака они практически идентичны):



Белые потеки — герметик. Если будете садить бак на герметик — аккуратней, эта штука медленно, но верно течет вниз. Так что заливать им надо в два присеста, чтобы герметику было некуда течь (сперва залить в бортик бака, вставить в корпус и выдержать в перевернутом состоянии, пока не засохнет, затем залить щель между корпусом и баком снаружи). Голубоватая сопля на проводе — акрилатовый клей, это тоже моя работа.

Основная плата чуть интересней. Вот снятая с нее схема (с уже дорисованными элементами двухрежимки).

В полный размер - по клику

Как видно из схемы, генератор представляет собой автогенерирующий полумост, нагруженный на резонансную цепь L1/C5/Z1. Z1 — УЗ излучатель (пьезотаблетка), L1 — здоровый дроссель, намотанный красным проводом. Небольшой транс на колечке — Т1, трансформатор ОС. В принципе, схема довольно типичная и в версии А представлена в полном варианте. Кстати, из гальванической развязки — только изоляция, положенная китайцами между баком и пьезиком. Так что совать пальцы во включенную в сеть ванну не стоит. Фиг их знает, что они там положили, да и инструкция не советует.
Чуть ниже конденсаторный питальник логики и реле, еще ниже сама логика. Логика представляет собой два реле времени, запускаемые/останавливаемые нажатием кнопки. В их конструкции я так и не разобрался, а впрочем, и не старался. Благо оба одинаковые и можно просто продублировать имеющуюся часть. Узел на VT5/VT6 выключает реле на IC1, если ванна выключена.
В варианте А отсутствуют реле K1 с обвязкой (заменено перемычкой, соответсвующей выключенному состоянию реле), большая часть моста VD2 (стоит только один диод, странно, что не перемычка), IC1 с обвязкой и узел на VT5/VT6.
Точность выдержки у такого таймера фиговая. При заявленной 5 минут реально оно работает около 3:40. Зато дешево.

Еще из апгрейда надо бы сделать поддончик, но пока не придумал конструкцию. Правда ванна и так довольно маленькая, разобранный до потрохов сотовый в нее влазит с трудом (хотя собранных туда два влезут).

Тест на фольге девайс проходит, а вот палец в нем держать можно спокойно (если не считать опасений на тему «а ну как долбанет»). В опробованных растворах (разведенный «Мистер Мускул», жидкость для стеклоомывателей автомобильных) флюс не отмывает. Зато вполне неплохо отмывает грязь, в том числе окислы с плат «утопленничков». На специальную жидкость жабу я еще не уговорил (да и нету ее поблизости), изопропанола тоже маловато, чтобы платы в нем купать, так что одна из основных целей, для которых покупал — не выполняется.

  • +3
  • 16 мая 2011, 20:46
  • Vga
  • 1
Файлы в топике: CT-400C.GIF

Комментарии (25)

RSS свернуть / развернуть
а зачем они вообще нужны?
0
  • avatar
  • 21h
  • 16 мая 2011, 22:06
Как срисовывали схему? Я даже в несколько раз более простую пытался — получилась непонятная каша, сам в ней запутался.
0
Опыт некоторый имею) А так все как обычно. Долго-долго вертим плату в руках, выясняя куда идет та или иная дорожка и к чему она подключена) Но здесь довольно просто. Вот на двусторонних платах с мелкими SMD — там веселее)
0
Имею небольшой опыт с двухсторонними платами с мелкими смд. Опишу этот рутинный процесс на досуге, заодно может кто идею подкинет для большей автоматизации.
0
Поддерживаю вопрос
Можно писать в статьях пару предложений о назначении
0
Блин, ну у «Мастерам» же нормально описано предназначение, тыкните на любую ванну: masteram-online.ru/ru/Ultrasonic-Cleaner-KDG-0.5L.php
0
тест на фольге?
0
По ссылке ploop'а упомянут.
0
Страшновато такое включать. Питальник конденсаторный, изоляция фиговая (насколько я понял).
Лучше бы я не видел этой схемы, было бы спокойнее)
зы. А в чём рисуеш схемы?
0
На питальник конденсаторный пох, с элементами СУ не соприкасаешься. А вот пьезик напрямую запитан от сети (а во время работы на нем меандр 40 кГц 3 кВ, модулированный напругой с выпрямителя), так что пихать пальцы в ванну ссыкотно.
У айоя кстати бак заземлен (если, разумеется, розетка заземлена).
sPlan 6 с ГОСТовской библиотекой.
0
Покажите плиз на фото, как сам пьезо прикреплен ко дну ванночки. И сам пьезо какой используется, может маркировка есть. У меня есть только корпус). Эпоскитка слышал не держит излучатель, плавится и сам отваливается.
0
Они обе с раствором, лень сливать и разбирать, а раньше сфоткать забыл. Излучатель — толстая (3-4мм) таблетка по размерам выдавины в баке (т.е. 4-5 см), маркировки нет. Нижний электрод выведен на верхнюю плоскость небольшим пятачком, так что оба провода припаяны сверху (это если держать бак излучателем вверх). Приклеена на желтый компаунд, похожий на эпоксидку и по периметру им же промазана. Плюс еще скотчем приклеена узким, хз зачем. Мож чтобы не упала на электронику, когда компаунд отвалится.
0
Ok. Ждем слития ценного раствора и фото крепления главного элемента схемы.

На тему что флюс не отмывает — вообще-то обязан при таких типоразмерах таблетки (хорошо точнее знать типоразмеры, можно понять что за тип керамики стоит) может и кавитацией. Точно схема не может раскачать керамику, может не точно подобрана фаза и ушла частота резонанаса, или согласование выходного каскада схемы со схемой замещения керамики не оптимальное, может крепление демпфирует часть механических колебаний.
0
Там таблетка в цепи ОС, так что скорее всего генератор работает в резонансе с ней.
Фоткать там особо нечего. Таблетка приклеена ко дну, вокруг нее еще на сантиметр компаундом намазано, и немного сверху, где провода припаяны. Все.
Ну а жалоба на то, что такие ванны не отмывают флюс без спецраствора — не нова. Бывшая Di Halt'ова KDG например. В комментах к той записи тоже есть упоминание, что такая ванна флюс просто так не смывала, а с жидкостью — влет.
Но по крайней мере фольгу она дырявит.
А вообще, было бы неплохо, если б Di Halt зафотал внутренности своей ванны и показал. И схему генератора. У него вроде помощнее девайс.
0
Впрочем, при ближайшем рассмотрении «ценный раствор» в одной из ванн оказался просто водой. Так что добавил в статью фото и уточнил инфу о размерах таблетки.
0
Здрасте! подскажите пожалуйста номинал резисторов r3 r6, а то поставил на 110 Ом и не работает, а по цвету вроде даже не 120 Ом как выложена на схеме
0
В моей ванне эти резисторы по 120 Ом. А куда их впаиваешь ты?
0
может я неправильно разобрался со схемой, у меня сгорели вот эти
0
Да, это они (если у тебя плата этой же ревизии, а не переразведенная — покажи свое фото). Но если они сгорели — значит выбиты как минимум и транзисторы, а возможно что-то еще.
0
выбило оба транзистора и 2 конденсатора и эти резисторы, дело в том, что когда я покупал резисторы были только на 110 Ом. Все поменял и сейчас когда включаю ванну она «мычит» а колебаний нет, еще поставил тумблер чтоб переключать 30-60Вт и при переключении меняется только звук «мычания». Может быть это от резисторов меньшого номинала?
0
а фото выложу завтра, ванночка на работе лежит
0
Понятия не имею. Моя ванна, описанная в статье, тоже капризит — генерация срывается, и по мере прогрева все чаще.
0
ну попробую резисторы поменять, посмотрим что получится. Спасибо за помощь!
0
еще просто смутило, что r3 и r6 на плате вот эти

а сгоревший r12 и второй не видно. И мне показалось что которые у меня сгорели, на фото имеют разную цветовую маркировку? или показалось? не могли бы вы (если не сложно)посмотреть на своей плате поточнее их маркировку? Буду Признателен!!!
0
Нумерация на схеме не совпадает с платой. Резисторы проверяй по цепям. Базовые (между базой и обмоткой трансформатора связи) — одинаковы.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.