Улучшение охлаждения на материнской плате ASUS PRIME X370-A.

Доработка радиатора южного моста.

  После покупки материнской платы она провела некоторое время на столе, на открытом стенде. Обратил внимание, что даже в простое температура южного моста непривычно велика, касаясь радиатора, руке сильно горячо (по мониторингу из BIOS 58-60 C). Можно было бы не обращать внимание, ведь инженеры ASUS не стали бы устанавливать мост в критический тепловой режим, чтобы потом менять их по гарантии. Но рассмотрев конструкцию радиатора сразу увидел, что приложив небольшое усилие можно его улучшить, а значит и облегчить тепловой баланс моста.

Радиатор проектировал явно маркетолог, инженер до такого не додумался бы, выглядит он так:



В самом нагретом месте, над мостом, ребер нет, зато красуется логотип фирмы. У меня сразу возникла мысль пластину с логотипом вырезать, и установить игольчатый радиатор, по прикидкам прекрасно подходил радиатор от старой видеокарты:



Прикинул, как буду делать, чертеж радиатора южного моста:



Верхняя пластина выпиливается ножовкой, остатки выравниваются напильником. Нижняя пластина в месте, предназначеном для установки дополнительного радиатора, также выравнивается напильником (там то ли остатки, то ли зачатки ребер 0,2-0,3мм).

Чертеж радиатора видеокарты:



  У радиатора отпиливается ножовкой крайний ряд иголок с ушком, выравнивается напильником. Второе ушко спиливается, сторона так-же выравнивается напильником.

Радиаторы совмещаются:



  Теперь по углам необходимо просверлить отверстия для винтов, а значит радиаторы необходимо зафиксировать относительно друг друга. К сожалению у меня такой струбцинки нет, я сделал по другому. Тщательно выставив боковые зазоры радиаторов, сверлом 1.0мм со стороны иголок я просверлил первое отверстие между иглами. Сверлил на станке, предварительно ничего не размечал. В отверстие загнал обрезок провода 1.0мм, прекрасно подошел вывод резистора МЛТ-2.
  Повернул радиаторы на 180, опять тщательно выставил зазоры, проверлил второе отвестие по диагонали, зафиксировал обрезком провода 1.0мм. Третье отверстие тоже фиксировал, четвертое фиксировать не к чему.
  После того, как все четыре отверстия просверлены, снимаем фиксаторы, разьединяем радиаторы. Подбираем четыре винтика, я нашел М3х8 с головками впотай. В переделываемом радиаторе ASYS рассверливаем отверстия до 3,5мм. С нижней стороны зенкуем для головок впотай. Совсем впотай не получилось, надо контролировать еще и толщину заглубления в радиатор. Заглубился примерно на 1мм (и 1мм остался), шляпки винтов выступают ~0,3-0,4мм, вполне допустимо. Отверстия в радиаторе от видеокарты рассверливаем до 2,3-2,4мм, нарезаем резьбу М3.
  Предварительно скручиваем, проверяем как совпало, при необходимости устраняем огрехи. Если все нормально, разбираем, наносим термопасту между радиаторами, собираем, скручиваем. Я использовал термопасту AEROCOOL Baraf-S, брал в 3,5г тюбике, еще и удобную лопатку приложили. Рекомендую перед использованием подержать пакетик с пастой минут 5 в кипятке, наносить будет легче. По тактильным ощущениям вес радиатора увеличился раза в два, более точных измерений произвести до переделки не догадался.





  Во время слесарных работ немного смялась и полуоторвалась терможвачка. Наверное можно было ее расправить и прилепить обратно. Но я ее просто оторвал и выбросил, ее применение более-менее оправдано при охлаждении одним радиатором нескольких рядом расположенных деталей из-за несовпадающей высоты. У меня же только один южный мост x370 с ровной площадкой (21,7 x 21,7mm).



  Вместо нее нанесена термопаста (без фанатизма), перед этим и чип и радиатор желательно обезжирить. Одеколоном, водкой, спиртом, можно и растворителем, чип с лазерной гравировкой, ничего не не должно стереться (не пробовал растворителем). Южный мост в BGA исполнении, даже если немного термопасты вылезет за габарит, на контакты не попадет, да и примененная термопаста заявлена как неэлектропроводная. Но лучше подстраховаться, наносим термопасту тонким слоем и на чип и на радиатор, совмещаем, сдавливаем, снимаем радиатор. Осматриваем место соприкосновения, любые потеки и вылезы за габарит снимаем лопаткой (с небольшим запасом), ставим на место. Штатные подпружиненные пластмассовые клипсы заменены винтами М3х20. Надета изолирующая шайба, винты вставлены снизу, на винты одет радиатор, пружинки от пластиковых клипс, металлические шайбы, гайки М3. Такое крепление позволяет в некоторых пределах менять усилие прижима радиатора.
  По результатам мониторинга в BIOS температура южного моста в состоянии ожидания стала ~36-37 градусов, тактильно температура радиатора почти не изменилась (хотя тут все субьективно, ранее тыльную сторону ладони клал на ровную поверхность, теперь на игольчатый радиатор). Я доволен переделкой, и дополнительный радиатор к месту, и замена терможвачки на тонкий слой термопасты много значит.

Замена радиаторов мосфетов.

После доработки радиатора южного моста осмотрел радиаторы мосфетов, вид не понравился, хилая прижимная пластина и «петушиный хвост» над ней. Пластина с хвостом соединена только тонкой перемычкой, теплопередача сомнительная. Термопрокладки на радиаторах мосфетов 1,0мм, меньше ширины основания радиатора, судя по отпечаткам больше охлаждают драйвера чем мосфеты.



Сравнил с радиаторами мосфетов на материнке классом повыше (ASYS PRIME X370-PRO), число мосфетов и регулируемых каналов одинаково:



Все логично, более толстая опорная пластина, ширина основания «петушиного хвоста» побольше, максимальная над мосфетами, далее толщина ребер снижается, прижимное крепление винтами. Понятно, что имеющиеся радиаторы не переделать, надо искать заготовку для новых.
Такая заготовка, радиатор на 7 транзисторов в метало-стеклянном корпусе родом из 90-х годов была найдена в старом барахле. Кусок сзади-слева вырезан для переделки.



Чертежи были сделаны, но в основном подгонка производилась по месту.



Достаточно много слесарных работ ножовкой и напильником с промежуточной проверкой, заглаживание шкуркой и надфилем. Результат:




Новые радиаторы ошутимо тяжелее, крепление винтовое, в лапках радиатора нарезана резьба М3. Из-за большей ширины радиатора для мосфетов процессора и расположения его разьема (процессора) дополнительного 12V питания, пришлось в задней части подрезать крайнее ребро.
Термопрокладки были заменены на новые, купил GELID 0,5мм, 80x40мм, вырезал по размеру основания радиаторов. Про защитную пленку термопрокладки, с одной стороны она голубая и ясно видна, с другой прозрачная и ее как бы нет. Отдирать надо обе, термопрокладка должна быть матовая.
Про эффект от замены ничего не скажу, наверное есть, замерить и сравнить нечем, разгоном не увлекаюсь.
Правда частоту памяти выставил на 3200 (номинальное 2400), напряжение не повышал, старый радиатор мосфетов ОЗУ был еле теплый, новый возможно холоднее, но палец не термометр.
Радиатор мосфетов питания процессора вообще находится на выхлопе башенного кулера процессора с PWM и 120мм вентилятором, а датчика мониторинга у него нет.
Я прикидывал возможность установить на радиаторы датчики мониторинга. Примерил PT-100:



Если до формирования лапок в радиаторах просверлить для датчиков отверстия с торца диамметром 4мм, должны встать. Но ведь сигнал от них (от датчиков) еще нужно обработать и завести на плату.
Вовремя себя одернул, не стал заморачиваться.
  • +1
  • 27 февраля 2019, 19:14
  • anakost

Комментарии (14)

RSS свернуть / развернуть
Прикольно. Гарантию не жаль?
В статье один вредный совет: отдирать радиатор с термопастой после прижима, а потом ставить обратно. Может мосту и пофиг, но там образуется множество воздушных пузырей и эффективность отвода тепла снижается. На видеокартах и процессорах разница будет существенной.
+1
Да, правильный метод — ляпнуть на чип капельку пасты в центре и поставить радиатор, можно немного повозюкать для растирания. То, что выдавилось — проблем не вызовет, паста не электропроводна.
0
Нет никакой разницы, ставить надо не ляпнув сверху, а чуть наискось. Приложив один край опускаем другую половину.
0
После того как ты прижал — паста из зазора выдавливается, и для повторной установки ее остается недостаточно. Плюс пузыри, «установка наискось» от них не спасет. Тачскрины не зря клеят именно на каплю клея в центре с последующим ее выдавливанием.
Впрочем, у моста мизерное тепловыделение, теплораспределитель и огромная площадь, можно мазать как угодно и чем угодно.
0
P.S. Ну и да, смотрим на любой гайд по нанесению пасты и там обязательно будет «после снятия радиатора термоинтерфейс должен быть заменен».
0
>> у моста мизерное тепловыделение…
Сижу вот жду пока отработает «Средство передачи данных Windows» со старого компьютера на новый. Пока не закончится, ничего делать нельзя, куча времени сидеть и тактильно щупать радиаторы. Пл программе контроля датчиков температуры показывается что они намерили. Самая высокая температура у радиатора южного моста (сам мост 37 С), потом у радиатора видеокарты (по мониторингу 44 С, охлаждение пассивное), потом у радиатора мосфетов ОЗУ (еле теплый), датчика нет, ралиатор мосфетов процессора на выхлопе башни кулера процессора еле-еле теплый, датчика нет, башенный радиатор процессора с 120мм кулером холодный, кулер слабо крутится, неслышен (45 С).
0
Нынешние видяхи умеют в простое не жрать. Как и процессоры. Дай нагрузку — и на ту же площадь, что у южника видяха выдаст тепловой поток в 2-3 сотни ватт. Тогда как этот южник, ЕМНИП, имеет TDP в 6 ватт.
Процессор и его VRM тоже имеет смысл щупать только под линпаком.
0
Честно сказать, у меня такое впечатление, что радиаторы на мосфетах стоят только для красоты. Сперва пластик корпуса транзисторов (которые вообще ориентированы на использование платы в качестве радиатора), потом полсантиметра терможвачки (в особо запущенных случаях), напоследок — радиатор, чья форма способствует внешнему виду, но никак не обдуву.
0
  • avatar
  • Vga
  • 27 февраля 2019, 23:22
Достаточно много слесарных работ ножовкой и напильником с промежуточной проверкой, заглаживание шкуркой и надфилем.
Мне уже неоднократно приходилось делать нечто подобное. Переделывал радиаторы по разному. Но суть в другом. После фрезеровки или грубого опиливания, поверхность я выравнивал притиркой. На мой взгляд, чем ровней поверхность, тем меньше пасты уйдет. Тут в общем то не идет речь об экономии пасты или жвачки. Я считаю что чем меньше толщина пасты между площадками скажем транзистора и радиатора, тем лучше передача тепла.
0
При шлифовке вручную есть риск испортить плоскость. Тогда станет еще хуже. Но в целом как-то так, в свое время было модно делать подошву дорогих кулеров зеркальной (с приходом IHS-крышек это, кажется, стало менее популярно).
0
При шлифовке вручную есть риск испортить плоскость. Тогда станет еще хуже.
Это если шлифовать на листе наждачной бумаги.
Я делаю иначе. Использую притирку абразивными порошками. В качестве основания ровная пластина из толстого стекла. Если делать все грамотно, то результат превзойдет ожидания. После грубого опиливания или фрезеровки, я в начале притирал пастой из обычного просеянного речного песка с добавлением жидкого мыла. Когда поверхность становится гладкой можно переходить на мелкий абразив. В качестве мелкого абразива можно использовать чистящий порошок Бинго или ему подобный. Окончательно если есть желание и терпение, поверхность можно довести используя чистящий крем для посуды. Поверхность должна быть равномерно матовой визуально.
0
Если делать все грамотно, то результат превзойдет ожидания.
Сколько это в градусах?
0
Обычно, если сложить все перекуры, то литрухи пива на еденицу радиатора для меня бывает достаточно. Другие вероятно и без ста грамм не разберутся.☺
0
Счастливый, я все делал на работе, насухую, в окнах от производственных проблем.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.