+1
В общем разобрался:
1. Безобразие с питанием удалось решить установкой 0.1u керамики на ПП драйвера в месте подпайки проводов от выпрямителя.
2. Колебания на выходе поборол тем, что срезал земляной полигон под токозадающими резисторами и под дорогами силового контура.

Ток на шунте померять не получилось нормально. При замере на всей цепочке лампочек иголки длинной 10-30ns по прежнему есть, но их амплитуда не более 3% от выходного напряжения. Думаю на них забить.
Дальше именно этот экземпляр мучать не буду. Всем огромное спасибо за помощь!
0
Конструктивно у меня драйвер из двух плат — выпрямитель с конденсаторами и сама плата драйвера. И вот «додумался» посмотреть на выход диодного моста и конденсаторов и случайно покрутил развертку не в ту сторону. Измерения с «закрытым» входом:


А это поближе выбросы:


На первой картинке огибающая с частотой 50Гц. не понимаю откуда она берется после диодного то моста. Ну и выбросы напрямую в цепи питания не могу понять откуда — там же достаточно емкие конденсаторы, которые должны гасить такую каку. Скорее всего эти выбросы пролазят и на выход. Т.е. шунт для измерения токе не виноват.

Кстати, еще раз померял выходной ток с помощью шунта. Получается 1160мА, а выбросы (которые видно в предыдущем посте) доходят до 6А…
0
Да, напряжение на выходе близко к минимальному — пары лампочек для цепочки не хватило :)
Про измерение тока — на лампочках может и не надо мерять. А при подключении светодиодов все же хотелось бы быть уверенным что ток не выходит за допустимые границы. Где то на просторах сети читал, что на токовом резисторе измерить ток осциллографом нельзя. Показывает расколбас вместо реального сигнала. Может быть сопротивление надо больше брать?

Ну и выбросы на выходе до конца не исчезли. Это из за земляного полигона на обратной стороне? Что с ними можно сделать?
0
Пробовал мерять с пружинкой — результат чуть по лучше, но только чуть чуть. И тут я доглядел, что у Вас выход VDD шунтируется конденсатором 2.2u, а у меня 0.1u. Впаял в параллель 10u и картинки на затворе, диоде и т.п. стали гораздо ровнее. Какой то переходный процесс есть, особенно в начале переключения, но он быстро затухает.
На затворе даже стало видно ступеньку (эффект Миллера?).

А вот ток на лампочках померять не могу. Последовательно впаял резистор 0.1Ом/5Вт. На нем «пилы» нет вообще. Видно только выбросы (если им верить ток скачет до 10А). При замере на всей цепочке лампочек:

Поближе:

Выбросы возникают в момент включения/выключения. Возможно это результат паразитной емкости (у меня обратная сторона платы вся залита медью) между сигнальными линиями и землей. Как ее компенсировать не знаю. От безнадежности впаял конденсатор 10u параллельно лампочкам. Выбросы стали меньше, пила исчезла. Но и напряжение подросло. Что может негативно сказаться на светодиодах. Сейчас на цепочке из лампочек как то так получилось:

Вопрос в том почему могут быть выбросы и что делать? Если нужны еще измерения — выложу больше картинок.
0
Спасибо! На ПП место для такого диода есть. Но пока тестирую на лампочках — его не впаивал. Т.к. напряжение отличается от того, что будет со светодиодами.
0
Развел заново печатную плату, укоротил все дорожки. Одну сторону сделал полностью земляной. Диод SF28 заменил на высоковольтный диод Шоттки. Все силовые элементы едва теплые. Пирометр показывает 40-45 градусов. Проверял подключая галогеновые лампы вместо с.диодов.

А вот картинки на осциллографе совсем не радуют. Если быть точнее я в полном недоумении. По сравнению с тем, что в статье — у меня полная кака. Для примера на токовых резисторах:


На G-S:


На цепочке из галогеновых ламп:


На выходе диодного моста бывают всплески затухающих колебаний. Причем достаточно часто эти «пакеты» проскакивают… К сожалению картинку забыл сохранить. Что еще можно/нужно померить для того чтобы понять откуда это все?

ЗЫ: есть вероятность, что я как то не так меряю. Осциллограф Rigol DS1102E, щупы 1:100. Подключен через разделительный трансформатор. Крокодил от щупа на минус схемы, а щупом соответсвенно в нужную точку. Фиолетовый график получен вычитанием каналов (щупы на коннекторе для подключения с.диодов).
0
И зачем нужен L6, C58? Можно ли вместо снаббера на закрытие поставить pnp для быстрого разряда затвора или это менее эффективно?
Я когда моделировал этот контур в MicroCap, у меня были большие выбросы только при открытии транзистора. И мощность значительная именно в эти моменты выделялась. Также при раскачке транзистора от 8 вольт (от идеального источника) средняя мощность на транзисторе выделялась примерно в два раза больше, чем при раскачке от 12В. Именно поэтому думаю о дополнительном драйвере для раскачки ключа. Но все упирается в питание. Линейные стабилизаторы при токе хотя бы 10мА будут как утюг..
Есть драйвер IR2101 на 600В по входу… и на два ключа, я не соображу как его подключить только на один ключ правильно.
0
Каков принцип выбора диодов для снаббера? На схеме он отличается от основного.
0
А какую альтернативу можете посоветовать? Брать 7.5В с самой микросхемы наверное бестолково, т.к. низкая токовая нагрузка, а во вторых надо как то до 10-15В увеличивать.
0
А резистор + стабилитрон можно для питания использовать?
0
Я перечитал много форумов за последние дни про схемы на основе hv9961. Очень у многих греются силовые элементы. Более-менее схема работает на токах до 0.7А. Я буду полностью переделывать плату с учетом найденных косяков, перематывать дроссель и т.п. Подумываю о том, чтобы прикрутить еще внешний драйвер ключа для полного открывания/закрывания транзистора. Но что то не нашел м.с. которая бы работала от сетевого напряжения. Поиск в интернете тоже ничего не дал. Может быть не так спрашиваю. Подскажите какую м.с. можно использовать и как ее включать.
0
И по поводу свиста катушки. Это не однотонный свист. Больше похоже на гудение трансформаторной будки — как бы пульсирующий.
0
Понизил частоту до 25кГц. Нагрев стал стабильный 70-80 градусов. Заметил:

— если увеличивать зазор без перемотки — то температура немного падает

— если к плате поднести ладонь, то мультиметр показывает существенные изменения тока (30-80%) на светодиодах. Мультиметр обычный. Возможно печатка плохо разведена и ловит помехи. Имеет ли смысл обратную сторону полностью делать землянной или будет только хуже?

— есть подозрение, что ферит сердечника совсем не аналог N87 и он насыщается. В наличии есть LC метр, можно как то померить параметры ферита? Ну и намотка с зазорами не совпадает с расчетной (считал программой Drossel2000). Сейчас зазоры по 1мм с каждой стороны, индуктивность 1.9, 100 витков проводом 0.71.

В схеме еще пообрезал длинные дорожки и заменил перемычками, увеличил в 2-3 раза емкости по питанию (керамика). Температура немного снизилась, но не значительно.

Ставить два транзистора паралельнно не пробовал — эта печатка не позволяет.
0
По расчетам драйвер должен работать на частоте 45кГц. Т.е. по идее я не должен слышать свист катушки, но он есть. Может быть проблема в этом кроется?
0
Кстати, я убрал С4. Катушка стала свистеть заметно тише. Возможно флюс под ним не отмылся или сопля была. Плату еще раз промыл ацетоном. В общем без осциллографа идеи для научного тыка у меня кончились.
0
Попробовал сделать схему разряда затвора на биполярном транзисторе. Вроде бы греться стал медленее, но все не то. Последнее что сделал — сделал небольшой радиатор из медной фольги, припаял к истоку. Радиатор греется до 85-90 градусов. Кристалл до 120, т.е. на пределе. Драйвер работал около 3х минут и температура не достигла пика.
На ум приходит только замена транзистора на STD5NM50 (или STD5NM60) и попробовать поменять диод на другой или на несколько Шоттки. Имеет смысл делать такую замену?
0
Про номинал дросселя я конечно ошибся. Там 3 mH. Было больше (5 mH), но я его перематывал и часть витков убрал. Дроссель намотан на каркасе RM14 из материала P3. Об этом материале очень мало информации. Только общее, что «это китайский аналог N87». Намотка плотно виток-к-витку. Между слоями мотал слой фум-ленты (так проще мотать следующий слой). Зазор из 8 слоев писчей бумаги с каждой стороны. Т.е. около 1.6 мм. После перемотки на 3mH катушка стала свистеть, что странно т.к. до этого намотка была вообще как попало и не очень плотно.

Я измерял температуру транзистора пирометром. Температура доползала до 100 градусов за 40 секунд примерно. Дальше я все выключал. Ждать сгорания я не стал, т.к. подозреваю что он за собой все светодиоды потянет. В качестве теплоотвода я паял кусок медного провода к стоку сечением 0.75 и длинной около 4 см. Это только увеличивает время прогрева до 100 градусов. До того как охлаждать я хочу понять почему транзистор вообще греется. Не хватает напряжения чтобы его полностью открыть? Может быть нужно какой то драйвер дополнительно ставить?
0
Не те картики отправил. Печатная плата: yadi.sk/i/e31ygoMoo3XEQ
схема: yadi.sk/i/uY070vZro3VNY
0
Печатная плата: yadi.sk/i/uY070vZro3VNY. В процессе эксперементов я обрезал одну дорожку и зменил ее перемычкой (зеленая)
Схема с реальными номиналами: yadi.sk/i/j3nxpkzNo3Vai
0
~220В (310В постоянного), выход примерно 20В. По вашей формуле среднеквадратичный ток 0.3А. Согласно даташиту, транзистор может переварить 4.4А максимум (500+Вольт). Даташит: www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00260938.pdf