Первый опыт по изготовлению печатной платы (ATmega16)

Наконец сделал свою первую печатную плату методом ЛУТ (точнее я бы сказал, что это ЛЛР — Лазерно-Ламинаторный с использованием сплава Розе). Решил поделиться с сообществом. Понимаю, вряд ли кому-нибудь поможет мой «отчет», скорее я хотел бы сам получить помощь в виде советов, отзывов и мнений опытных джедаев :) И потому помещаю сие в личный блог.

Предисловие: до этого момента я перебивался макетками разных видов и готовыми покупными модулями типа Arduino и всяких разных с seeedstudio.com и других подобных магазинов. И это все в общем замечательно работало. Но вот делать что-то свое на макетке — это ужасно нудно. Да и создавать свое устройство полностью с ноля своими силами — это же такое удовольствие, думаю, многие тут поймут! Решено было приобрести навык ЛУТа. Где-то с год назад, перечитав кучу материала по этому поводу и от нашего уважаемого DI, и от других дядек, сел за изготовление. Плату сосхемотешил и развел в Proteus — не пинайте сильно, не знаю почему, но мне вот именно в нем тогда делать нравилось, ну в нем все и сделал. А далее пошли пробы и ошибки, over 9000 :) Сколько раз я пытался накатить рисунок на ПП — не помню. Пробовал разную бумагу (из того, что было под рукой), пару разных утюгов (современный какой-то и старый наш советский), разное давление, но ничего не выходило… Короче в итоге все же попытался стравить и… Результат был плачевный. Половина дорожек либо подтравилась, либо пропала вовсе. Ладно, гулять так гулять, стал пытаться сверлить дырки (так уж чисто из интереса). С этим тоже получился завал. Те движки, что попадались мне, были либо слишком хилые, либо наоборот на столько суровые, что срывали сверло разом. В общем, помучившись со всем этим несколько вечеров, решил отложить. Далее в жизни было еще много чего, сейчас не об этом :) Наконец, спустя год с лишним, снова нашел в себе силы и желание на повтор попытки. Постарался учесть ошибки.

Итак на сей раз в отличие от первой попытки я использовал:
1) нормальный картридж к принтеру (свежий)
2) фотобумагу lomond как рекомендует DI, только 130г, 120 не нашел
3) ламинатор (FGK-120) вместо утюга
4) нормальный моторчик (ДПМ-35Н), любезно подаренный одним добрым человеком с этого форума

Приступим:
1) был найден в архивах свой старый проект в Proteus (хоть я и хотел перерисовать все в DipTrace и переразвести Топором, но в итоге жалко стало проделанную в Proteus работу, и я решил использовать старый проект, а DipTrace и Топор оставить на следующий проект)
Проект прикреплен, если кому нужно.
Проект был распечатан для пробы на обычной бумаге.

2) из куска текстолита был вырезан ножницами по металлу подходящий кусок, он был тщательно зашкурен и обезжирен обычным ацетоном (у нас он всегда продается в соседнем хозмаге, рублей за 85 вроде, там же, кстати, и ножницы по металлу купил, обычные такие черные, все в масле были, но режут отлично)

3) затем я распечатал на фотобумагу рисунок платы (сразу 4 копии, чтоб не печатать несколько раз), вырезал первый кусок с припуском с одной стороны, чтобы загнуть вокруг платы, это необходимо в случае использования ламинатора, кстати, про использование ламинатора видео тоже тут было

4) разогрел до максимума ламинатор, кстати, вот он какой:
Ламинатор FGK-120
Только я его предварительно разобрал и удалил ненужные части, которые мешали засовывать толстую плату, вот какой он стал:
Ламинатор FGK-120 изнутри 1
Ламинатор FGK-120 изнутри 2
Приложил бумагу к плате и загнул припуск, а затем пропустил этот бутерброд через ламинатор для верности аж два раза, хотя, думается, и одного бы хватило.
Нужно не забывать, плата вылезает горячая — голыми руками не возьмешь!

5) приложил к окошку (на улице холодно), чтоб быстрее остыло, а как остыло, пошел замачивать :) Замачивал без щетки в отличие от DI, побоялся содрать тонер. Тер просто пальцами, пока бумага совсем не размокла и не скаталась. Тер аккуратно, хотя в итоге понял, что зря — тонер припекся так, что ни в одном месте не отлетел! После отрывания бумаги, сушки и разглядывания выяснил, что глянцевый слой не везде отошел. Чтож, раз тонер держится, решил рискнуть, взял щетку зубную (для нежных десен :) не подумайте плохо, она старая у меня как раз валялась для этого дела) и пошел снова мочить и тереть. В итоге все оттерлось замечательно, а тонер остался на месте:
Накатил рисунок
Кое-где еще иголочкой в пятачках убрал глянец. Пора травить! :)

6) травил без изысков, в растворе хлорного железа, который остался с первых моих проб, то есть он года полтора валялся в шкафу в ванночке, и ничего ему не стало :)
Приклеил к текстолиту пенопласт с шурупом, макнул и оставил травиться:
Травление платы

7) вытравилось минут за 15 без подогревов и вообще каких-либо вмешательств, при комнатной температуре. Вынул и пошел споласкивать. Оторвал пенопласт. Вот что вышло:
Вытравленная плата под тонером
Синее внизу слева — это я там маркером маленько почирикал.

8) смыл тонер ацетоном:
Вытравленная плата
Честно говоря, был очень удивлен результатом! Не знаю, как для гуру, но для меня это просто чудо было какое-то! :)

9) достал сверлилку, приделал к ней кнопку и провод, одел цанговый патрон:
Сверлилка
И высверлил отверстия. Все сверлом 0,9мм. Ушло два сверла. Сверла, честно говоря, не очень, но зато всего по 5р./шт. А еще цанги расстроили, толи я неудачник, толи магазин такой: покупал два комплекта цанг, оба кривые… Причем первый был жутко кривой, второй еще ничего — сверлить можно. Вал на моторе без биений, так что дело именно в цангах. Они как раз на этот вал идеально входят, но вот почему-то кривые… :( Жалко, каждый комплект по 180 рублей…
Дырки в плате вид сзади
Дырки в плате вид спереди

10) лудил сплавом Розе, опять же как вот в этом видео. Вот в такой вот ванночке:
Ванночка со сплавом Розе
На ней сверху лежат шампура деревянные — очень удобные, кстати, для совершения действий в тех местах, в которые пальцы совать нежелательно, в кипятке, например. Продаются большим пакетом очень за дешево в супермаркетах.
Но вот получилось из рук вон плохо:
Результат лужения
(сфоткал, когда уже начал панельку под МК запаивать, забылся)
Хотя и старался — работой своей недоволен… Но это первый раз. Все приходит с опытом. В следующий раз все же попробую лудить паяльником, как советует DI.

11) ну и дело за малым — запаять 3 с половиной детальки :)
Готово, вид сзади
Опять же гордиться нечем, запаяно неровно и грязно… Ну я только учусь! Флюс использован ЛТИ-120, ну или по крайней мере так написано на бутылочке…
Готово

Ну и что мы имеем:
— макетка для ATmega16/32,
— пара отключаемых джамперами кварцев, основной кварц заменяем, второй — часовой
— подтягиваемая джамперами шина i2c
— светодиодик по питанию
— кнопка Reset с подтяжкой
— все порты выведены на штыри

Дабы проверить работу, подключил к портам МК светодиодик RGB, набросал быстренько простенький код в Ардуино (и тут не пинайте, начал я именно с Ардуино):
// объявляем переменные
byte brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
byte color = 0;

void setup()  { 
  // конфигурируем пины на вывод
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(28, OUTPUT);
  pinMode(29, OUTPUT);
} 

void loop()  { 
  // в зависимости от color и brightness регулируем ШИМ
  if(color == 0){
    analogWrite(11, brightness);    
  }else if(color == 1){
    analogWrite(28, brightness);    
  }else if(color == 2){
    analogWrite(29, brightness);    
  }

  // инкрементим brightness
  brightness = brightness + fadeAmount;

  // проверяем верхнюю и нижнюю точки
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount ; 
    color++;
  }
  if(color==3) color = 0;

  // задержка 30мс
  delay(30);                            
}
Размер во флеше: 1212 байт
Если кому интересно, соответствие ножек ATmega16 номерам пинов в Ардуино:
ATmega16 и Arduino
Залил с помощью USBtinyISP в платку — работает:


Собственно хотелось бы услышать советы, критику и прочее! Буду очень признателен! Спасибо!

UPDATE:

Огромнейшее спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Вынес для себя много различного полезного, что следует попробовать!
  • +1
  • 11 октября 2011, 05:41
  • JustACat
  • 1
Файлы в топике: Atmega16.zip

Комментарии (110)

RSS свернуть / развернуть
хмм блин все круто только ты зря розе начал лудить все только испортил )))
а так не че красяво получалось
0
  • avatar
  • oss
  • 11 октября 2011, 06:15
Согласен. Сам понял, что зря, но было поздно :) В след. раз никакого Розе.
Спасибо!
0
К розе нужен резиновый шпатель. Им с нажимом по плате проводишь и весь лишний металл снимается, оставляя ровненькие дорожки. У меня другая проблема, эта зараза крайне неохотно плавится и ее сложно по плате размазюкать.
0
Да, мы это уже чуть ниже тут обсудили, про шпатель. Попробую. Надо только придумать, что за шпатель взять, чтоб он от кипятка свойства не потерял :)

Хм, в каком смысле плохо плавится? У меня вроде нормально разошлась даже будучи уже целым куском на дне ванночки. Как вода закипела, через несколько минут врде стала жидкая.
А вот размазюкать — это раз на раз не приходится, в этот раз у меня тоже что-то плохо Розе приставал. Наверное я что-то не так сделал…
0
вот тут полно шпателей! у меня те которые в самом низу беленькие, в любом магазине строй материалов их полно за копейки продают!
0
0
Отлично! Будем искать :)
0
просто надо плату прижимать ко дну палочкой что бы плата прогревалась хорошо, а то она на пузырьках подпрыгивает и остывает в верхних слоях воды!
0
«Вы просто не умеете готовить» сплав Розе :)
Начнем с того, что «варить» надо не в воде, а в глицерине. Температура у него будет повыше, Розе становится как ртуть, плата хорошо прогревается, и все наносится как к себе домой.
Я для этого использую небольшой кусочек посудной губки с абразивом. Им же можно и излишки снимать, а можно и шпателем (тогда получается ровная глянцевая поверхность).
Глицерина нужно немного. Достаточно слоя в 1 см.
0
Опа, а вот это интересно! А повыше — это сколько? :) Ато боюсь, как бы моя жестяночка не поплыла (она из какого-то фиговенького металла, по ощущениям)…
0
Хорошо, начнем с начала, с физики.
Температура плавления сплава Розе примерно 100 градусов. Это соответствует кипящей воде при стандартном атмосферном давлении 760 мм.рт.ст.
Давление упадет до 740 температура кипения упадет, сплав нормально не расплавится.
Глицерин кипит при 290. Значит температуру в ванне можно установить любую.
Я варю на электрической плите на самом первом делении (у меня 10 делений). Глицерин горячий и только чуть-чуть «парит» (наверно вода выпаривается). Кстати глицерин очень гигроскопичен, поэтому хранить только в герметичной таре.
Насчет жести. Жесть это луженая сталь. Плавление стали при 1500 С. Опять же с учетом того что вы в ней варите глицерин, то температура банки никогда не поднимется выше температуры кипения.

Есть такой забавный опыт. Делаем из плотной бумаги баночку, льем туда воду и ставим на электрическую плиту. Через пару минут можно заваривать чай.
0
Не, эти основы я помню, и про то, что баночка не нагреется больше, чем жидкость в ней, пока та не выкипит. Меня как раз и интересовало, сколько градусов у глицерина.

А вот плитка у меня обычная, газовая, да еще и убогая. Короче, надо будет как-то аккуратненько :)
0
Коллега, можно было и в яндексе глянуть «сколько градусов у глицерина.»
А насчет плиты. Рекомендую прогуляться по любому минирынку торгующему старьем и прикупить маленькую электрическую плитку. На ней так же удобно распаивать старые платы. В последствии приделаете регулятор мощности с термопарой и управлением на МК и будет универсальная подогревательная установка на все случаи жизни.
0
Да-да, что-то я расслабился, хорошо хоть на lmgtfy.com не послали ;)
А вообще, просто хочется иногда пообщаться и с живыми людьми, а не только с поисковыми ботами…

Про плитку — куплю конечно, эх, все когда-нибудь куплю. Инструмент — дело полезное.
0
О, а все говорили именно про лужение в воде с лимонкой.
Алсо на газовой плите с глицерином работать опасно.
А если в воду глицерина добавить, это как-то повлияет? Или глицерин водой развести.
0
Когда-то мой научник тоже говорил про воду и лимонку. Я даже пробовал. Выглядело это так: «тазик» с водой, все кипит, в рожу плотный столб пара, и я там где-то внутри пытаюсь к плате приладить Розе (который ни как не хотел плавится)
Когда работал уже на производстве, то у электронщиков стояла плитка, а на ней прямоугольная медецинская «банка» (в таких инструмент стерилизуют). В ней плавал кусок розе в полкило и литр глицерина.
0
Насчет глицерина и открытого огня. На плиту можно положить кусок жести, чтобы закрыть открытый огонь. Глицерин можно и развести, но есть мнение, что вода начнет кипеть и пока вся не выкипит температура не поднимется.
В общем я не разбавляю.
0
Ну, есть же такая штука, как азеотропные (если не перепутал термин) смеси. Как например 96% этанол, в котором оба компонента кипят при одной температуре.
Алсо у воды есть еще один большой плюс — ее после процедуры можно просто выплеснуть. А глицерин придется сливать в емкость. Так что хотелось бы просто чего-нить дешевого, что можно подмешать в воду для повышения температуры, а потом выкинуть. Соль не помогла :(
0
Про этанол я в курсе (с другой стороны ректификация тем не менее работает). Лично у меня в самом начале глицерин «парит». Поэтому и сделал такой вывод.
Насчет выкинуть есть конечно такая тема, но мне не сложно слить глицерин в банку с широким горлом, а емкость ополоснуть.
Хлорное железо я тоже храню в герметичных бутылках.
Так порядку и чистоты больше.
0
Вот до 96% его и очищают. Более концентрированного ни разу не видел. Дальше его ректификацией уже не отделить от воды.
0
Этиленгликоль
0
Гм. Где/почем взять?
0
Кажись это основная часть тосола, там тоже азеотроп с водой.
0
Пилять! Нашли чего советовать. Этиленгликоль ядовитый!
0
С каких это пор он ядовитым стал? Из него делают наполнитель дня электронных сигарет, также в кондитерской промышленности юзается только в путь
0
Вообще-то большая часть тосола и других антифризов — это этилен-гликоль. Всегда отличался ядовитостью (правда не такой сильной, как цианистый калий или метиловый спирт). Но все-же

ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F2%E8%EB%E5%ED%E3%EB%E8%EA%EE%EB%FC
0
«Этиленгликоль токсичен… Противоядием при отравлении этиленгликолем являются этанол.»
Фигасе. Указание по работе: обязателен нетверёзый вид. :(
Мне вспоминаются наши лабораторки по БЖ. Когда была лаба с использованием какого-то крайне слабого источника радиоактивного излучения, препод сказал, что радиация выводится алкоголем. Зря он это сказал… На следующее занятие почти вся группа под шафе заявилась :)
0
Ну как бы он прав был, ага. =)
0
убежал-спрятался-выпил… плакат висел при входе на лабы по рентген установкам =)
0
ЛОЛШТО? Гдееа юзается?
0
Смотрю с этиленгликолем уже разобрались.
0
Да вроде в виде паров — не очень. Кухонная вытяжка плюс респиратор вроде РПГ-67 ИМХО помочь должны.
Тащемта, сплав розе тоже не сахар. Не говоря уже о дымах и испарениях флюсов.
Да и глицерин тоже штука подозрительная. ЕМНИП, если его перегреть, он начинает распадаться в акролеин. А это та еще гадость.
0
лакриматоры штука мерзкая, довелось мне однажды поработать с бромацетоном.
Ну а глицерин штука вполне себе безобидная, трехатомный спиртик)Если его только не нитровать и не обезвоживать.
0
Зачем такие сложности-«шпатель :)»
Я проще делаю: после того как залудил плату сплавом Розе,
— ставлю чайник. довожу воду до состояния кипения(100 С)
— один край платы зажимаю плоскогубцами
— в другой руке держу обычную зубную щетку
— а третья рука поливает из чайника плату при этом активно зачищая место щеткой, куда попадает струя
Весь лишний припой Розе «смывается» и получается тонкий гладкий слой припоя на плате.
0
Шпатель проще найти чем отрастить третью руку.
0
После счистки шпателем припой выуживается из кастрюльки и кидается обратно в баночку.
Алсо, шпатель — самая простая часть.

Есть кстати еще один вариант лужения сплавом розе. Залудить дорожки обычным паялом, а в воде только счищать излишки.
0
Ну я про это же)
0
Неправда ваша — в кипящей воде все чудненько лудится, не то что резиновым шпателем — ватным тампоном на деревяшке чудно все излишки снимаются. Селедку в металлических банках продают, вот в такой банке и лужу. :) Конфорку на приличный огонь, чтоб вода кипела, в воду — немного лимонки.
0
… и сама банка не лудится при этом?
0
Лудится. Но разве это мешает?
0
Я бы только отметил, что кварц нехорошо так разводить )
Нужно чтобы проводнички были покороче, одинаковой длины, и другой конец конденсаторов чтобы соединялся с землей в одной точке.

Конденсатор по питанию атмеги я бы ПОД кроваткой разместил, с минимальной длиной от выводов VCC/GND атмеги до выводов конденсатора.

Ну и SMD рулит )
0
Про кварц оно понятно, но вот как его так сделать, ведь он большой, а подключить его к паре соседних ног надо… У меня по этому поводу много было сомнений. Но вроде работает, другое дело, что может не точно?

Там еще и индуктивности не хватает. Сверху перемычка вместо нее. Разводил с индуктивностью, но вот под рукой ее не оказалось :)

Спасибо за советы! Эх, SMD — мечты-мечты (в смысле что сложновато это для меня пока что)… :)
0
Неправильное подключение может дать нестабильный запуск/работу. Главное не длина проводников, главное чтобы конденсаторы кварца были в одной точке…

Что еще за индуктивность????

SMD это проще чем DIP. Сверлить ничего не надо.
0
Да не индуктивность конечно, а дроссель :) Это я сплю уже просто совсем… Пора спать ложиться :)

Для SMD надо фен, на фен надо денег… Нет, я понимаю, что можно смд и так припаять, но… Боюсь с моим уровнем криворукости ничего не выйдет. Сначала нужно руки подраспрямить :)
0
Вот у меня фен есть, а SMD паяю паяльником, потому что удобнее )
Фен нужен только многоногие микросхемы выпаивать…
+1
Ну почему, запаивать многоножки им тоже хорошо. Ну и SMD мелочевку мне все же понравилось паять пастой. Хотя и довольно медленно.
0
Вот и я имел ввиду пасту, паста+фен. Если я ничего не путаю. В это дело я не лазил еще, рано мне пока :)
0
мда, залужено стрёмно(
у самого, кстати, почти всегда так же получается. мож вообще дороги не лудить, вроде и так нетонкие делаю.
0
Самому стыдно, что такое пришлось выложить, но надо ж с чего-то начинать :)

У меня папка так же сказал: «А нафиг ты дорожки лудишь? Мы раньше их никогда не лудили...» Он занимался по молодости :)
Я вот думаю, если не лудить, то надо же их все равно закрывать чем-то, чтоб не окислялись… Может цапонлаком просто покрывать после окончания работ с платой?
0
думаю, подойдёт любой прозрачный лак в аэрозольном баллоне. например на авторынках такого кучи, 150р баллон, на полжизни хватит.
0
Лака — да, баллона — нет.
Его же после каждого использования продуть желательно.
0
у меня такой же ламинатор, для лут выставляю температуру ~140 градусов. 160 слишком много и не получается зазор между дорожками 0.2мм они просто слипаются между собой. а что ты там открутил от ламинатора, на фото не понятно? а про розе ты зря, оч хорошо им лудить, просто кроме палочек надо еще и резиновый шпатель и кисточку малярную. я делаю так: плату кидаю в воду и постоянно прижимаю ко дну палочкой сверху ложу сплав розе, жду когда начнёт плавится, а дальше кисточкой растираю по плате чтоб получилось примерно как у тебя, когда залудится вся плата надо все излишки сплава аккуратно стереть резиновым шпателем! вот тогда будет замечательно, а чуть незабыл кисточка самая маленькая плоская у неё ворс длинный и она слижком мягкая так этот ворс надо обрезать и оставить 5 мм. тогда будет гуд!
0
  • avatar
  • diim
  • 11 октября 2011, 07:31
и еще, лудить лучше ДО сверления! вот залудил, а потом и сверли!
0
Ну я пример ясно дело с кого взял ;) А вообще, я все со временем попробую. А вот когда все попробую, тогда и свои предпочтения появятся.
0
Спасибо за советы (про температуру и кисточку со шпателем)! Тоже попробую на следующей плате!

А против Розе я ничего не имею, просто у меня лично не получилось — понимаю, что виноваты скорее мои кривые руки, нежели метод, ибо у других все получалось :)

Открутил? Ну для начала — корпус, а кроме него открутил с выхода там какие-то планки металлические, сейчас уже даже не помню, куда их спрятал — давно это было. Вообще я его весь раскручивал, но спереди вроде как снять нечего.
0
Плату сосхемотешил и развел в Proteus — не пинайте сильно, не знаю почему, но мне вот именно в нем тогда делать нравилось, ну в нем все и сделал.
А ты не бойся. Я, например, только и развожу в Протеусе. Не знаю насколько это профессионально, но я в нем делал средненький проект под серийное производство. Есть кое-какие неудобства, но они решаемы. Один минус — он платный, а чтобы карму себе не портить надо переходить на бесплатное ПО (… ну или купить :) ) Так что самый лучший инструмент — это тот, которым ты умеешь пользоваться.
0
Я когда в нем начинал, некоторые мелочи искал долго, как то как, например, залить полигоном свободное пространство. Но когда разобрался — все стало просто.
Но вот да, платный он… Не хорошо это…
0
Да там много чего не «так как у всех», но это привакаемо.
0
Я когда в нем начинал, некоторые мелочи искал долго, как то как, например, залить полигоном свободное пространство. Но когда разобрался — все стало просто.
Но вот да, платный он… Не хорошо это…

А про «не пинайте» пишу, так как чего-то забываю, что тут на EE народ добрый. Бывал просто на других форумах, такое там повидал, ух…
0
Ой, не разобрался с добавлением в комментарии… Получился дубль, извините…
0
А ты перед лужением добавлял лимонную кислоту в воду? Или салициловую? Просто в воде плохо получается, розе на металл будет садиться неохотно.
0
Что нет — то нет… И самое главное, даже помнил, что надо добавить, но ее просто банально не оказалось дома О_о А идти в магазин посреди ночи за кислотой — заломало :) Да, есть минусы в ночном образе жизни…
0
Уксуса бы плеснули.
Кстати, плата ламинатора тоже на самоделку похожа.
0
А какой контроллер выбирал в IDE Arduino?
0
  • avatar
  • mzw
  • 11 октября 2011, 10:15
Arduino-Atmega16 (у меня Ардуина модифицированная ;) пришлось покопать, когда захотел ее с обычной мегой 16 использовать)
0
Вот, ещё один человек с Ардуины плавно перетекает на ЛУТ и платы собственной разработки! А некоторые упорно продолжают считать Ардуино вселенским злом :)

А результат очень хороший. Судя по надписям на плате, ничего не меняя в технологии, будут получаться даже весьма тонкие дорожки. Чуть-чуть практики и перейти на SMD — это гораздо проще, быстрее и удобнее, чем DIP.
0
  • avatar
  • ACE
  • 11 октября 2011, 13:48
ОН просто вовремя осознал :)))
0
но при этом продолжает пользоваться её средой разработки :)
ассемблер это хорошо, но слишком сложно
0
… а ведь точно. можно же юзать среду разработки от ардуины, как я сразу не догадался, со своим неприятием Си.
0
Ты так говоришь, как будто в среде ардуины не С.
0
точно((
0
Там же С++ и куча своего говна в которое это все обмазано.
0
Как пасквилянт, я между С и С++ большой разницы не делаю, да и называю их обычно «С/С++».
Ну и фреймворк язык не меняет. Это всего лишь библиотека.
0
Кроме того, наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блефуску. Итак, эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую войну в продолжение тридцати шести лун. Поводом к войне послужили следующие обстоятельства. Всеми разделяется убеждение, что варёные яйца при употреблении их в пищу испокон веков разбивались с тупого конца; но дед нынешнего императора, будучи ребёнком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным древним способом. Тогда император, отец ребенка, обнародовал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот закон до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону.

…Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путём нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвёртой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.
0
К цитате неплохо бы хоть комментарий какой, подсказывающий, в каком ключе ее толковать.
0
Это Свифт о споре между Ардунинщиками и любителями С и ассемблера.
0
Ну разница там как минимум в подходах. Плюсы это обьектный язык со всеми его приколами. Си же прост и дубов.
0
Это так.
А я про яростную дискуссию, которая периодически разворачивается в блогах и, которая, по моему, не имеет смысла.
Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.
0
Кстати, «Путешествия Гулливера» написано в 1726 году.
0
Точно такие же претензии были у ассемблерщиков к С…
Да и не так уж прост С, как кажется.
Ну и ардуинщики как правило ограничиваются сишным подходом. А написание Serial.begin(9600) от SerialBegin(9600) в этом плане не различается.
0
Я вообще смысла не вижу в HolyWar'ах… Имхо, деструктивно это. Сколько времени потратили спорщики на споры, вместо того, чтобы в это время созидать что-то полезное? :)
А уж каким методом созидать — дело каждого, лишь бы на благо (хотя бы свое собственное, да чего там, хотя бы не во вред).
0
Холивар — это весело! :) Иного смысла в них нет, да.
0
Ну если just fo fun, тогда конечно :)
0
На самом деле не совсем так. Я изначально хотел делать самостоятельно и делал сам — на макетках, а писал на CodeVision AVR (из-за кодогенератора, да). И сразу на Сях. И вроде как умом понимаю, что в знании и понимании ассемблера есть неосоримые плюсы, но пока что-то сомневаюсь, что смогу себя заставить углубиться в АСМ…

Затем я прикупил Ардуино — чисто из интереса (заказывал из-за бугра, так что цена была очень дешевая), ну и делал разное на Ардуино. Стоит заметить, что делаю только для себя — это хобби, не для коммерческого применения. И для этих целей Ардуино мне пока хватает заглаза.

Собственно, народ на нем даже коптеры делает (естстсвенно на старшей меге 1280 или 2560), и они прекрасно летают :)

Но к платам мое отношение такое — однозначно делать свои в готовые устройства, это надежнее, экономичнее и главное — приятнее, чем использовать макетку (Ардуино). Ардуино — это для прототипирования. Собрал на макетке, отладил по максимуму, далее развел и спаял осбвтенное устройство — и применил его по назначению, а макетку/Ардуино разобрал и используешь для следующего проекта.

Я учился на прикладной информатике в экономике, там нам преподы всегда говорили за высокий уровень. Дескать вот есть системщики — они пусть пишут дрова и прочий низкий уровень, а вы — прикладники, вы должны уметь найти эти дрова и библиотеки и применить их в сложном проекте на высоком уровне.
Это конечно говорилось относительно обычных ПК и задач вроде бухгалтерии, всяких там САПов и прочего.
Но я почему-то к такаму же мнению склоняюсь и относительно микроконтроллеров, хотя ресурсы там и ограничены.
Нет, я конечно за оптимизацию, но в разумных пределах. Все должно быть сбалансировано :)

Хотя повторюсь — делаю только для себя, и не знаю, что было бы, если бы делал коммерческое что-то.
0
Спасибо за добрые слова!
0
чтобы отверстия получились точно по центрам контактных площадок, нужно снаачала облудить плату (обычный паяльник, обычный припой и конечно флюс). На площадках побольше припоя и флюса — образуются высокие валики, которые и направляют сверло точно в центр. И не нужно потом будет заусенцы закатываеть.
0
А я все дырки печатаю тем размером, какой на самом деле. Сверло с них съезжает крайне редко. Мож как раз потому, что металл оно при этом не захватывает и он работает как ограничивающий бортик.
Но лудить надо до, иначе заусенцы просто не дадут это нормально сделать.
0
JustACat

Для первого раза вполне неплохо, но есть ряд замечаний.
1. Рисунок печатай не растром а вектором не будет растровой сетки при переносе и последующем травлении (на твоих фотках этот растр великолепно видно, фотка перед травлением после травления и после смыва тонера).
2. Если лудить будешь сплавом Розе то можно сделать совсем просто, налил воду сыпанул туда лимонной кислоты примерно 1 чайную ложку без горки, размешал, вскипятил, пока она кипела на длинной зубочистке намотал ватный тампон и зафиксировал его ниткой дабы не съезжал, как закипело кидаешь туда плату предварительно протертую обычной стирательной резинкой плата чуть порозовела, второй длинной зубочисткой прижимаешь и держишь плату в кипящей воде и на нее бросаешь гранулу Розе, как только он расплавился первой зубочисткой с ватным тампоном размазываешь по плате, слой получиться тонким и ровным.
3. Сверлишь, дабы сверло не гуляло как на последних фотках в центре пятачка делай центровку с диаметром примерно 0,6 мм
0
1. Растр видно из-за «принтера», некоторые лазерники так полигоны печатают, и вектор тут не поможет.
0
Не сказал бы. Видел как то прикол одна и та же картинка выведенная с одного и того же принтера компа и проги только вот разными людьми. У первого пиксели чуть ли с бумаги не сыпались у второго нормальный вектор.
0
Спасибо! Да, самого «сеточка» напрягла. Я думал — почему это может быть? Печатал прямо из Proteus. Надо будет попробовать из чего-то еще напечатать. Хотя придется повозиться с экспортом-импортом. ДУмаю, попробую связку: PDF->Inskape
Но если это и правда принтер, то тогда ничего не поможет, новый покупать пока не собираюсь…
Принтер Samsung ML-2015
0
у меня такой же, ну и капризная же машинка. чуть где сбой — всё, прощай отправленное на печать задание. иногда хавает по нескольку листов — особенно выбешивает, когда печатаешь с обоих сторон бумаги. зачем-то греет печку и гудит вентилятором в отсутствие заданий на печать.

короче, стараюсь им не пользоваться)
0
Ну выбор невелик, другого-то нету :) Покупался еще лет 6 назад в универ печатать доки. Около 2,5 тыр всего обошелся тогда. Весь универ отработал честно, так что и стоимость свою тоже отработал :) Листы и правда любит хватать. А вот остальные проблемы не замечал за ним. Хотя он у меня в серверной стоит в стенном шкафу :)
0
Полностью согласен с JustACat, только я использую EAGLE + COREL, плюс для лужения плат до A4 протвень для запекания (стоит 200р)на дно кладу две палочки, чтобы плата ко дну не прикосалась (т.к. делаю только 2 сторонние ПП) + сплав Вуда у него температура кипения 70, а размазываю обычной зубной щеткой, наноситься все ровно и красиво!!!
0
Принтер — по определению устройство растровое. Это не графопостроитель и не станок для фотовывода из Gerber, да и эти два устройства выполнены на шаговых двигателях. Растеризация произойдет в любом случае, даже если Вы PostScript на принтер пошлете. Потому что принтер из этого вектора все равно растр сделает с установленным в настройках разрешением. Просто если работаешь с растром, то не надо жадничать с разрешением картинки. И разрешение выбирать либо равным, тому, которым будешь печатать, либо кратным в сторону увеличения. А утверждения, что вектор на принтере печатается лучше, чем правильно подготовленная растровая картинка — это уже из разряда теплого лампового звука.
0
Ну ну :)
0
Все верно за исключением одного момента: сам лазер устройство, все-таки, аналоговое. И растреризатор в принтере может этим воспользоваться (все резолюшн энхансменты как раз из этой категории), а внешний растеризатор остается в рамках разрешения принтера, даже если делает антиалиасинг и прочую байду. Другой вопрос, насколько это полезно для рисунка, из которого потом плату будут делать, но это уже отдельная тема. В любом случае имеет смысл отдать растеризацию принтеру, хотя бы из соображений скорости печати (меньше из компьютера в принтер данных гонять).
0
Если по горизонтали еще можно допустить некую «аналоговость» и непрерывность луча, то по вертикали это уже четкий растр из строк. Интересно, насколько векторной окажется отпечатанная дуга или хотя бы дорожка под 45 градусов? Ну а вертикальная линия? :) И это для лазерных принтеров. А как быть со струйниками? А «антиалиасинг и прочая байда», да и растеризация тоже, уже давно обеспечивается на уровне драйверов, поскольку современные принтеры достаточно безмозглы. Давно вы видели принтер со встроенным интерпретатором PostScript и 128 мегабайтами буфера, необходимыми для вывода высоких разрешений?
отдать растеризацию принтеру, хотя бы из соображений скорости печати (меньше из компьютера в принтер данных гонять).
ИМХО, единственное преимущество, причем сомнительное, исходя из вышесказанного.
Самодеятельность принтерных драйверов, ИМХО, нужно пресекать на корню. Задача принтера — один в один вывести то, что я на него послал. А качеством растеризации я могу порулить в любом графредакторе, контролируя по ходу действия результат. А если драйвера начнут интерполировать картинку из разрешения в разрешение или сглаживать линии, то фигня выйдет.
Хотя, этот спор выеденного яйца не стоит. Для норм 0,2/0,2, что для ЛУТ, что для ФР, эти нюансы несущественны.
0
Оба стоящих у меня сейчас принтера умеют сами делать растеризацию. У меня это особенно хорошо заметно, поскольку драйвер одного из принтеров вешается, если отправить на печать растр. Кроме того, принтеру не нужно уметь обрабатывать постскрипт для того, что бы уметь делать растеризацию, HP-GL тоже вполне себе векторный.

И еще. Да, растеризацией можна порулить из графредактора, но ровно так же можно настроить и драйвер принтера, что бы он не нес отсебятины. К тому же совершенно не факт, что графредактор не несет отсебятины.
0
Нормально с ламинатором получилось. По поводу лужения: вместо лимонной кислоты использую средство от извести и ржавчины известного наименования (в составе соляная кислота). Хватает 3-4 капли прямо на погруженную в воду плату. Отрезал от кухонной губки кусок 3х3 см и размазывал Розе по плате, взяв ее пинцетом, сначала жесткой стороной, она с абразивом, а когда все залудится, перевернул и согнал остатки Розе с платы. Получается очень ровно и хорошо.
0
вместо лимонной кислоты использую средство от извести и ржавчины известного наименования (в составе соляная кислота)
А если без ребусов в стиле «всем известный желто-полосатый оператор»? Здесь не «задолба! ли».
0
Силит от извести и ржавчины. Лудится прекрасно.
0
У меня ламинатор FGK-160, просто чуток окрутил два винта сверху (см. первую фотку ламинатора без крышки). Плата толщиной 1,5 мм отлично проходит через него.
0
А вот у меня как ни крути — не отлично, если она больше 9 сантиметров в ширину… Надо было дурню брать ламинатор сразу А4 формата, и проблемы бы не было, но это так, лирика :)
0
да чотко всё, молодец!)
поделись, чё за принтер, тонер и какая температура на ламераторе?

а с Розе я делаю так: эмалированную кастрюльку, туда треть чайной ложки лимонной кислоты, плату дорогами вверх, а сверху — комочек Розе с половину фаланги мизинца. как это всё барахло закипит — Розе к тому времени уже расплавился, поскольку кастрюлька стоит не идеально ровно, Розе стекает с платы и собирается в одном месте. дальше переворачиваешь плату дорогами вниз, по капельке Розе повозишь платой, перевернёшь, не доставая — и смахиваешь (всё ещё в кипятке) обычной кисточкой-мазючкой Розе в направлении тех дорог, где не смочилось. если не хватило — снова дорогами вниз и на каплю Розе. как только меди больше не видно — достал на несколько секунд, проверил, где остались излишки, сунул обратно и кисточкой смахнул лишнее.
0
Эммм, а чего вдруг тему-то старую подняли? :) Я уж давно вроде лучше делаю (смотреть у меня в публикациях), а этой теме в обед сто лет :)

Принтер samsung ml-2015. Хотя относительно капризный… На подложке от самоклейки не печатает. Да и еще много на чем. Хорошо хоть на глянцевом ломонде печатает :) Но другого у меня все равно нет, так что терплю все его капризы.
Тонер вроде хороший (а точнее картридж, перезаправлять, имхо, не стоит) — cactus.
Температуру ставлю максимум — 160 градусов. И пропускаю несколько раз. Хотя вот последний раз платка была миниатюрная, дорожки 0,3 (зазоры вроде 0,2), так вот зря несколько раз пропустил — перегрелась и тонер маленько поплыл… Правда это был старый тонер, да-да, у меня два картриджа — один старый полосящий 100500 раз заправленый — для печати, и один новый кактус — для изготовления ПП. Так вот в этот раз я забыл поменять картридж, намучался, но только в конце уже до меня дошло, почему все через ж… пу :)
0
да ладно, у меня этот самый ml2015 отлично на самоклейке печатал. но потом я и луту, и лазернику изменил с фоторезистом и струйником… и возвращаться не собираюсь… ;)
0
Ну что ж я врать чтоль буду?.. И подложку пробовал разную, и даже извращался со всякими хитростями, вроде приклеивания к обычной бумаге — ни в какую. Либо вообще лист не берет, либо заедает. Благо, разбирать не приходилось — получалось заевший лист так вытащить.
Может мне конкретно с экземпляром моим не повезло, не знаю :) Хотя по прямому своему назначению принтер прекрасно работает.
0
да не нервничай. я ни в чем не обвиняю.
просто факт — взял первую попавшуюся самоклейку, которой продали метр (мб повезло, не спорю, даже не знаменитую 333), сунул в принтер, и сходу получил 0,25/0,25 на 180х80. ннууу… не с первого раза, конечно… ;)
ээээ… ее надо клеить на офисную бумагу, чтобы принтер взял! ясен пень, что один голый лист самоклейки принтер не возьмет — она ведь скользкая!
0
Не-не, никаких нервов :) Но мой с самоклейкой даже на офисной бумаге либо застревал, если кусок большой, либо печатал какую-то фигню размазаную. Возможно это уже как раз картридж виноват, фиг его знает. Как раз вот недавно снова пробовал, когда тут статейку про спец.пленку выкладывали. Подумал: блин, ну надо на самоклейке сделать, ведь народ же делает, убил целый день на опыты — все никак. Теперь думаю все же заказать этой хитрой спец.пленки. Может с ней будет лучше. В конце концов 90 рублей лист для моих редких поделок — не так и много.
А вообще мечта ленивца — сделать что-то сверх автоматизированное. В идеале — печать прямо на текстолите. Знаю, люди делают, но с моими кривыми руками — нереально, только принтер спорчу. Так что пока пользую, как есть.
Вот тоже все думаю на фоторезист перейти, но все время отпугивает количество шагов там всяких разных. Хочется чтобы шагов было наоборот как можно меньше, и химии тоже меньше :) Мечты-мечты.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.