Mini48 или "когда коту нечего делать..."

Из чистого любопытства решил попробовать развести обычную Maple Mini в один слой. С некоторой рихтовкой схемы (замена схемы дисконнекта, выбрасывание отдельной аналоговой земли и кое-что по мелочи) развести получилось достаточно просто, хотя пришлось добавить 0.1" к расстоянию между рядами выводов. Итог сейчас лежит в репозитории. Фотки можно глянуть тут.
  • 0
  • 06 февраля 2012, 11:29
  • evsi

Комментарии (56)

RSS свернуть / развернуть
Аккуратная платка вышла.
А что за кнопки такие используете? Можете ссылку кинуть?
0
Кнопки вот такие, хотя, понятное дело, я их не в спаркфане покупал :)
0
Где платы делали?
0
  • avatar
  • ploop
  • 06 февраля 2012, 11:58
Дома.
0
Так у вас на фото платы с маской. С ней делали?
0
Ну да. Я сейчас плат без маски вообще не делаю.
0
Посмотрите мои публикации, первые посвящены как раз маске. А вообще все свои процессы я довольно подробно описывал.
0
Всё, нашел.
Я ваши статьи про фоторезист читал (кстати, спасибо за них, всё хочу попробовать), про маску как-то упустил из виду :)
0
Я начал писать подробную статью с инструкцией в стиле «делай раз, делай два», но все руки не доходят ее закончить. Цель как раз максимально упростить жизнь тем, кто только начинает использовать фоторезист. Вспоминая как я сам осваивал фоторезист, я хорошо осознаю, что огромное количество времени уходит на повторное изобретение велосипедов и, в первую очередь, из-за того, что нигде нет подробного, до самых мелочей (а мелочей, причем, зачастую весьма важных, у фоторезиста ой как много), описания какого-либо конкретного варианта.
0
Мелкие платы я ЛУТом клепаю нормально, а вот с большими (1-2 дм²) начинаются приключения. Отойдёт одна дорожка на всей площади — смываешь и заново. Эти итерации повторял однажды до 12 раз, нервы уже на пределе были.

Думаю, фоторезист тут надёжнее будет.
0
Угу. Собственно, сложности возникают только при переходе к дорожкам/зазорам менее 0.2мм, да и то вполне преодолимые. И, вобщем, от размера платы сложности зависят мало.
0
«делай раз, делай два» — это очень бы хорошо было бы :)
Ато вроде и хочется попробовать, но как подумаю, сколько всякого надо закупить (фоторезист, химикаты всякие, лампочек на засветку), а в итоге и ничего и не получится…
+1
Ну химикатов там не так уж и много по сравнению с ЛУТ-ом. Жидкое стекло (или канцелярский клей) для проявки и моющее средство с мягким абразивом (типа того же Cif-а), вот, пожалуй, все. Травим те же чем травили, смывка для тонера (вероятнее всего ацетон) чудесно подойдет для смывания фоторезиста. Понадобится еще некоторое количество мягких мочалок для мытья посуды (они быстро изнашиваются, особенно при промывке готовой платы), пористые салфетки для удаления влаги и скотч. Крайне желательно еще перчатки (я пользуюсь медицинскими, хотя видел вполне подходящие бытовые). С оборудованием сложнее. Понадобится пара стекол примерно 20х30 (стоит копейки в ближайшей прирезке стекла), таймер с точностью до секунды и выдержками от 10сек до пары часов (это на вырост, что бы маску можно было наносить), три «черные» энэргосберегающие лампы под обычный цоколь. Из лампочек и таймера надо соорудить «башню» высотой в 45-50см (фотки моей конструкции я приводил, вариант не самый удачный, но расположение ламп там правильное). Нужен еще плоский и широкий пластиковый контейнер для проявки (бытовые пластиковые судки вполне подходят, там ни температур, ни агрессивных жидкостей нет). Ну и, конечно, понадобится ламинатор. Без него браться за фоторезист не стоит. Из расходников нужна пленка для принтера и фоторезист, конечно. Пожалуй это все.
+1
Вот, не очень и маленькое «все» получилось, для человека, который по 1 платке в месяц делает (хобби) :)
В общем, буду рад увидеть руководство step-by-step. Спасибо!
+1
Когда появляется возможность делать качественные платы дома, аппетит быстро возрастает :) У меня, к слову, это тоже хобби. И начинал я тоже с «платки в месяц» :)
+1
Вот про аэрозольный у BSVi было видео.
0
Хм, не, аэрозольный — точно не…
Но видео посмотрим — вынесем что-нибудь полезное, спасибо! :)
0
Я лампы закупил, круглые, диаметром с указательный палец, длиной ~30см. Сделал короб под них, (лоток размером чуть меньше А3), сверху — фольга для рассеивания. Там 4 лампы. Ножки около 40см.

По расчетам это дело должно абсолютно равномерно засветить лист А4. Но пока не включал, не найду балласты под них.
0
Именно что бы не заморачиваться с подобными вещами я и взял лампочки под обычный цоколь. А4 засвечивать я не пробовал (у меня просто не бывает таких больших панелей, тем более отдельных плат).
0
Других ламп BlackLight у нас просто нет. Эти-то нашел, аж смешно, в канцтоварах!
0
Сочувствую. У нас вот такие валяются чуть ли не в каждом (может и в каждом, я во всех не проверял) строительном супермаркете в отделе лампы-люстры.
0
сверху — фольга для рассеивания.
По расчетам это дело должно абсолютно равномерно засветить лист А4
засвечивал двумя трубками 18Вт и столкнулся с проблемой боковой засветки краёв платы. так что я бы присматривался к линзам френнеля или к способу с увеличением кол-ва ламп и ячеистым «световодом» между лампой и ФР.
только что возникла ещё одна идея: попробовать световоды от ЖКИ панелей. там лампа светит в торец, а множество световодов распределяет световой поток равномерно по всей площади. возможно, расположенный вплотную к плате, такой световод даст засветку без боковых засветок (извиняюсь за тавтологию).
0
Не думаю. 4лампы, по 6Вт кажется, довольно далеко от поверхности…

А вот на счет ЖК — идея интересная! Проблема будет только найти лампы подходящей мощности, и ненужную ЖК-панель :)
0
у меня тоже далеко были… в 40-50см. оно-то конечно ясно, что с двумя лампами по центру такого и следовало ожидать, но проблема проявится в любом случае при малых дорожках/зазорах. или съезжать будут в сторону (как у меня и наблюдалось), или же «подъедаться» под трапецию.
по ЖК — у нас моники 14"-15" стоят около 40$. матрицы с ремонта и битые можно и на свалке найти :) у меня несколько мелких лежат частично коцаных предположительно с переносных dvd. основной косяк будет в «загонянии» светового потока от большой лампы в мелкий «приёмник» световода. надо искать УФ неонки — они такие же как и подсветка на матрицах. видел такие для моддинга.
0
основной косяк будет в «загонянии» светового потока от большой лампы в мелкий «приёмник» световода.
В голове видится что-то типа призмы, широкой с одной стороны и узкой с другой…
Поток нужен будет мощный. Равномерное распределение света достигается, кроме всего прочего, за счет белого заднего фона. Да и если посмотреть на ЖК экран со снятой матрицей (которая нехило глушит свет) и включенной подсветкой — офигеваешь, им можно комнату освещать, он просто слепит.
0
У меня ровно такая же конструкция, только ламп три, а не две. Ничего не съезжает и не подъедается.
0
Световоды ЖК панели УФ скорей всего не проводят, или быстро «высохнут» от УФ.
0
Там же CCFL. А они, AFAIK, прилично в УФ фонят. Так что так уж быстро высохнут врядли.
офигеваешь, им можно комнату освещать, он просто слепит
Ну еще бы. Полностью прозрачная матрица (т.е. белый цвет на экране) поглощает около 80% проходящего света. Снятая TN-ка выглядит черной, хотя без внешнего напряжения она максимально прозрачна. Так что почти все полсотни ватт, что лопает моник — идут именно туда, в подсветку.

P.S.
Кстати, поскольку CCFL фонят в УФ, то можно попробовать заюзать матрицу с родной подсветкой.
0
С какого расстояния?

Кстати, по поводу светильника недавно пробегал топик с ссылкой на весьма подробную публикацию на эту тему. Жаль только никак не могу вспомнить название топика, что бы найти его поиском :)
0
касаемо пропускания УФ и «засохнут» — как показывает практика, пластики как-то лучше пропускают УФ нежели стекло :) да и все без исключения газоразрядные лампы фонят в УФ. первоначально все они излучают в УФ, а уж какая-то часть потом поглащается люминофором и стеклом колбы.

У меня ровно такая же конструкция, только ламп три, а не две. Ничего не съезжает и не подъедается.
у меня тоже вдоль ламп было всё норм, а боковые платы (на одном куске делал 6 шт. сразу. размеры куска примерно 200*200) «уехали» в стороны от центральных. т.е. частично дорожки послипались и оказались не на своих местах.
стати, по поводу светильника недавно пробегал топик с ссылкой на весьма подробную публикацию на эту тему.
собственно о ячейках идею оттуда и взял. даже сохранил себе pdf-ку со статьёй :)
можно ещё поковырять промышленные установки экспонирования для производства ИМС, но там система не дай бог. под десяток различных линз.
0
У меня и поперек ламп все нормально. Тут, видимо, еще расстояние (и количество) ламп играет роль. Мне пока светильника хватает, но в планах по улучшению светильник пока делит первое-второе места с каким-нибудь приспособлением для накатывания фоторезиста. А то руками достало «хвост» держать :)
0
я вообще без ламинатора накатавал. в тазике с прохладной водой. ФР в такой воде становится не сильно липким и можно хорошо его уложить. дальше под валик или холодный утюг. разглаживать от центра к краям. после уже горячим утюгом пройтись.
0
Да, можно. Но результаты мокрой накатки не идут ни в какое сравнение с накаткой в соответствии с тем, под что фоторезист затачивался — накатка нагретыми валами при определенной температуре и давлении. Ламинатор это и так компромисс (ни температуру, ни давление никто не контролирует).
0
Гм. Температуру ж как раз ламинатор контролирует. По крайней мере мой, а он из самых дешевых (Sigma EL243HC).
Кстати, а при какой температуре ФР должен накатываться?
0
В смысле контроля я имел в виду выдерживание температуры оптимальной для фоторезиста (равно как и давления и скорости). Оптимальную температуру накатывания пишут в документации на фоторезист… ща пороюсь… Для ристона 105 +- 5, предварительный нагрев опционально, скорость прокатывания 0.6-1.5м в минуту, давление 0-2.8бар. Для фотека температура 110+-10, скорость 1-3м/мин, давление 0.3-0.5МПа.
Предположительно ламинатор обеспечивает условия близкие к необходимым, но, например, для моего Fellowes Mars A4 в характеристиках есть только скорость прокатывания (0.3м/мин), температура не указывается.
0
У моего термостат и регулятор температуры. Градуировка правда не в градусах, а в микронах, но их соотношение можно экспериментально выяснить.
С давлением хуже, и померять затруднительно, и изменить.
А скорость и вовсе зависит только от частоты сети.
0
Ну термостат у них у всех есть (у моего, судя по конструкции, тоже есть), все-таки, ламинировать в пленку тоже нужно параметры выдерживать. Вот со скоростью засада, таки да, только от частоты сети зависит, хотя надо бы раза в три быстрее :(
0
учитывая предыдущие публикации автора, несложно понять, что дома.
0
Никто не видел где продают похожие заводские печатки/монтажки что бы ничего лишнего для stm32 lqfp48/64? Или это надо самому заказывать из-за максим.3-5 плат?
0
Были бы вы в Киеве, я бы подарил несколько штук, хоть под Mini48, хоть под Mini64, хоть тех и других.
0
Спасибо конечно. Может кто бы здесь взялся (например Вы, как энтузиаст pcb и stm32) довести эти платы (48 и 64) под заводские нормы (можно и 2-х стор.) и заказали бы оптом в сообществе. Спрос на именно такой тип плат для stm32 я предполагаю будет большой. Эт так, идея со стороны. На худой конец — кто бы взялся и наклепал их наконец (идея то на поверхности лежит), уже год прошел — а нормальных плат stm32 для хоббистов нет. Olimex H-103, Discavery и т.п. — все не то, или размер большой, или дорого и ждать из-за границы, или куча лишнего на плате. Под atmel же есть подобное, вон даже у нас в радио-лавке платы для avr и atmega всякие валяются.
0
Не знаю, что вы понимаете под «довести под заводские нормы», но обе платы им соответствуют, а более ранние прототипы Mini64 я дважды заказывал. Спрос на такие платы меня, вобщем, волнует мало, поскольку продавать их я не собираюсь. Впрочем, лицензия с которой выложены эти платы вполне позволяет вам организовать их производство и, при желании, продажу, причем от вас потребуется только в описании товара дать ссылку на файлы (если вы внесете изменения, то на измененные файлы) с дизайном платы и не забыть сослаться на автора (авторов, в случае Mini48). IMHO, это будет гораздо полезнее и конструктивнее, чем пытаться подтолкнуть меня к тому, что бы я еще одно свое хобби превратил в профессию :)
0
Проверил: mini48 — 0.2/0.2 8 mil. Плата хорошая и дешевая. Размер платки 51.3x21.3 мм.

Философск.размышления на досуге: если в iteadstudio заказывать — у них размеры заготовок кратны 50 мм. По ширине чуток не проходит. Но если же из iteadstudio выжимать по полному максим. — размер платки Mini48 должен быть 49x19 мм — это с учетом «распила лобзиком» :) Или же от чего-то избавлятся на плате (пары пинов и еще чего), что бы «нормально пилить». У них там не имеет значения по цене: 1-2 сторон.pcb, ну и еще вроде допуск дают до 6 mil (0.15 мм) дорожка/зазор. Короче, 11 рэ за платку такую переработанную под тех.условия получается…
0
Еще пару мыслей можно добавить в дополнение:
1/ Для 2-х стор.думаю можно часть резист./кондеров перебросить на обратн.сторону с миним.vias и влезти в габариты ~48x18
2/ Может еще и штыри гиковые (1.27 мм) применить, все равно штыри в один ряд идут — проблем с разводкой на несущей (application) плате (в котор.сию платку втыкать) не должно быть
0
1) не получится при сохранении количества пинов и расстояний между ними.
2) мысль совершенно не оригинальная. простого перехода на 2мм разъемы вполне достаточно.

Напомню: Mini48 делалась, в первую очередь, для работы с бредбордом (или стандартной макеткой). Этим продиктованы расстояния между рядами и шаг контактов. Ваши предложения «переделок под техусловия» не совместимы с этим. Если для вас этот момент не играет роли, ничего не мешает вам переделать плату так, как вы считаете нужным.
0
От удивления я даже решил еще раз проверить. Таки не 0.2/0.2, а 0.15/0.15. К слову, это чуть меньше чем 6mil и не факт, что сервисы умеющие 6mil за нее возьмутся, а «в лоб» на 6mil простым увеличением ширины дорожек это не переделать.

Высота платы Mini48 продиктована расстоянием между рядами пинов (0.7" = 17.78мм) + размер пада под контакт + небольшой припуск. Урезать его на 2.3мм при сохранении расстояния между рядами не получится (хотя ничего не мешает вам попробовать это сделать). Ширина платы, аналогичным образом, продиктована количеством пинов в одном ряду и при сохранении их количества не может быть меньше 2" (=50.8mm) + размер пада под контакт + припуск (как не сложно заметить на все ушло всего лишь 0.5мм). Урезать количество контактов как вариант я не рассматриваю, поскольку одна из целей при создании платы была сохранить совместимость (и, соответственно, область применения) c Maple Mini. Но, опять-таки, ничего не мешает вам сделать такой вариант.
0
Да, с 0.2 я не проверил точно — подумал раз она соотв. средним drc нормам, т.е. меньше 0.2 обычно не берут. Значит уже на пределе для itstudio. У maple mini 0.6"(2.54x6) расстояние между штырями по высоте. А по ширине, да, не ужать в 48-49 мм — только если избавится от пары штырей boot и vbat вроде бы без особого ущерба можно выкинуть.
0
Я нигде не говорил о соответствии каким-либо «средним» нормам, тем более, что «средние», по моим впечатлениям, как раз 0.15 или 6mil. И да, у оригинальной Mini 0.6", но с такими нормами в один (и даже два) слоя впихнуться в 0.6" сложновато, поэтому пришлось добавить 0.1". На совместимость с бредбордом/макеткой это не влияет. Если выкинуть пины исчезнет совместимость с оригиналом, так что этого я делать не буду точно. Но, повторюсь, если для вас это не существенно — вы можете сделать такой вариант.
0
0.2 мм — ориентировался на местных (резонит и т.п.)
0
У меня местность другая :)
0
не обращай внимания на этого тролля. достаточно посмотреть на его активность на форуме… %)
это он так, позадрачивать ради…
0
Если бы я взялся вешать головы добытых за многие годы троллей на стены, то в квартиру давно было бы невозможно зайти :)
0
нну, мое дело предупредить.
я этого кренделя в игнор уж поместил. чего и остальным желаю…
0
Автором оригинального ответа на Q14 вот тут был я.
0
Да чувак ты крут! ты нереально крут! Оригинальнее тебя ещё никого не видел!

p.s.: к чему вообще было про q14 здесь?
0
Вот к этому:
я этого кренделя в игнор уж поместил.
Твит это игнор в фидошной терминологии.
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.