Мокрый способ нанесения фоторезиста.

Обкатал технологию изготовления плат с помощью фоторезиста ПФ-ВЩ-50 из г. Орёл. Использовал мокрый способ нанесения фоторезиста, так как исчезают проблемы с пузырями и кривыми руками. Если кому то интересно пишите в коментах, напишу блог на эту тему.

Зы: Опережая вопросы, плата LCD индикатора с контроллером PCF8577, когда то делал с аэрозольным фоторезистом, сейчас использовал как тестовую. То ли при выводе фотошаблона, то ли при открывании в новой версии Layout съехали 3 дороги между выводами LCD, так как тестил, к фотошаблону не приглядовался, поэтому мизерные зазоры между дорогой и контактом LCD это криво выведенный фотошаблон.
Плата так витеевато разведена, потому что в те времена решил что проще плату развести, чем писать свой перекодировщик для каждого разряда, сейчас я бы поступил по другому )))

Комментарии (31)

RSS свернуть / развернуть
было бы не плохо весь процесс посмотреть ))
0
  • avatar
  • oss
  • 27 мая 2011, 21:52
Здорово!
А где это у нас в Орле фоторезист?
0
  • avatar
  • qic
  • 27 мая 2011, 22:06
На коробке написано г. Орёл ул. Металургов д.10. www.spider-gsm.ru
0
Это у них химия и ничего интересного. Но спасибо за наводку!
Будет где резист взять.
0
Толку-то в статье без описания метода?
0
  • avatar
  • Vga
  • 27 мая 2011, 22:18
Метода чего?
0
Которым плата изготавливалась.
0
Так я об этом и хотел написать.
0
Так об этом и надо было писать! Фотографией дорожки в миллиметровом зазоре тут уже никого не удивишь.
0
Ну не все такие «конфуистические гении» как ты, я много постов на тему изготовления плат перечитал. Всё бъют себя в грудь, а по сути информации крохи, приходится собирать в разных местах. Потом пробовать, снова искать и.т.д. С тем же фоторезистом на сухую, народ на видео спокойно прокалывает дырки в пузырях и считает это нормально. Поэтому если бы мне кто нибудь показал бы такую плату изготовленную дома, я бы заинтересовался)))
0
Я делал подобное ЛУТом, по статье Di Halt'а, получается с первого раза. С фоторезистом не работал — его у меня просто нет.
а по сути информации крохи
Тем более, надо писать статью, а не «я сделал фоторезист мокрым способом, зацените!».
0
А вы до конца дочитали пост? Я там как раз и спрашиваю, интересно ли это кому нибудь, если интересно, я напишу. А посыла «зацените» в моём посте нет вообще. Просто геморно всё это, снимать, писать, если никому не надо, зафиг надрываться.
0
Я-то дочитал, а вот половина мох комментариев — довольно толстый намек на «тут и спрашивать нечего, конечно писать!».
0
Сам же видишь, что инфы мало, надо было сразу делать нормальный псто на тему, а не спрашивать «а надо ли». Надо.
0
Кхм. В чем смысл поста? я не имея навыков лута без проблем с первого раза дорожки 0.2 травлю и расстоянием между ними 0.1. лут с фольгой если что.
0
хеее процесс процесс ?????
0
так то выглядит не хило
интересно бы посмотреть как работать с фоторизистом
хыыы может и утюгг выкину ))))))))))))
0
извини перепутал ))))))))))))
0
Отлично, я лутом такую плату попробовал, много волосинок тонких остаётся, замыкают. Но я делал на бумаге, на фольге даже не слышал.
0
Все как обычно, но шаблон печатается на тонкой фольге, а плата кидается в раствор вместе с фольгой. Из минусов — повышенный износ фотобарабана и больший расход хлорного железа. Из плюсов — не нужно отдирать фольгу, она растворяется в ХЖ и не оставляет волосинок и прочей дряни, требующей скарябывания.
0
А протравов на дорожках нет? Меня в луте ещё этот момент сильно напрягает. Тонер с просветами ложится, даже от нового оригинального картриджа, и если фотобарабан ещё фольгой шаркать, мне кажется протравы на дорожках будет неизбежное зло. С негативным фоторезистом такой проблемы нет, там дорожки прозрачные.
0
По Di Halt-овской технологии они не возникают — это особенность применяемой бумаги. С негативным это вобзможно и не проблема (хотя наличие медных пятнышек на «чистом» текстолите может повлиять на восоковольтных девайсах).
Вот с POSITIV'ом — тут хуже. Правда, он меня в основном интересует как маска.
0
Ну сказать что их совсем нет не могу. Бывают. НО на плате 12*7 в первой версии( НЕ ИМЕЯ ВООБЩЕ НАВЫКОВ ЛУТА) их небыло ни одного. Во второй версии схемы был один непротрав, с разрывом цепи, НО там я при резке загнул текстолит и соответсвенно утюг не смог там прижаться и тонер просто не прожарился.

Сравнивать мне не с чем, но метод с фольгой мне очень понравился.

1) Печатаю схемы на работе, так-что износ барабана меня не очень волнует, темболее что там картриж меняется вместе с ним.
2) Проблема все напечететь на фольге- вот это да. иногда раза с 5 получается все нормально распечатать, чтобы без складок и не пропечаток(Да бывает и такое)
3) главное после страва алюминия вынуть платку, промыть и осмотреть все дорожки. Бывает что перегреваешь тонер и он начинает соединяя эти дорожки. если сомневаешься- зубочисткой проходешь между всеми проблемными местами и все.

Хотел бы еще поблагодарить Di Halt. Твои стати меня заставили заинтересоваться электроникой.
0
Еще из минусов фольги стоит упомянуть проблематичность изготовления плат большого размера. При движении фольги, во во время печати, происходит ее смятие особенно по краям листа. Образуются складки в которых тонер соответственно плохо пропечатался. А для маленьких плат да, пожалуй результат самый качественный получается.
0
С фоторезистом таких проблем нет, размер платы упирается в размер фоторезиста, фотошаблона, ламинатора, печки для сушки (не пугайтесь, можно сделать самодельную с теном и терморегуляцией, я купил 2900р 30л объём + две электоркомфорки можно подогревать хлорное железо чтоб быстрее травилось). Мой способ требует доп. оборудования, но даёт гарантированный результат. Хотя кому как удобнее, многим проще закрыть глаза на протравы, чем заморачиваться.
0
А мой безо всякого доп оборудования. Зашкуриваем наждачкой плату, мОем жидким мылом, применяя зубную щетку, промываем от жидкого мыла под струёй воды, кидаем в фотокювету с холодной водой, снимаем с фоторезиста матовую пленку, кидаем в фотокювету, притапливаем рукой, вытаскиваем обратно, позиционируем фоторезист относительно платы, кладем на стол тряпку, на тряпку — плату фоторезистом вверх, берем вал коротрона от картриджа лазерника, прикатываем фоторезист этим валом (без фанатизма, пару-тройку разов от края до края, несильно прижимая), кладем на лист бумаги фоторезистом вниз, сверху придавливаем дохлой батареей 7 Ач 12 В от ИБП. Спустя 3-4 часа (если фоторезист свежий, если трёх-четырех летний — ждем до полусуток) экспонируем, проявляем и травим. Травлю в ХЖ практически сразу после проявления, все получается нормально. Для пущей надежности можно после проявки просушить плату подольше, несколько часов. Таким макаром без проблем делал платы, используя фоторезист выпуска 2007 года. Сейчас купил свежий, под батареей 3-4 часа — и экспонирую, ну и дальше по технологической цепочке… Последняя изготовленная плата — усь на TB2904HQ, успешно извлеченной из отданной в неприглядном виде автомагнитолы Кенвуд.
Как сказал поэт? «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». С фоторезистом, по ходу, аналогично. :)
0
Мне время жалко, поэтому доп оборудование. Прикатка ламинатором, сушка в печке. Поэтому не 3+ 3 часа, а 1+ 20 минут. Сушка после экспонирования нужна для того чтобы верхняя плёнка свободно отошла. Если не сушить, верхняя плёнка очень плохо отдирается, зачастую вместе с фоторезистом. Для тех кто промучился с фоторезистом, то что ты написал, уже и так понятно, для тех кто будет первый раз, надо руководство по подробнее. Я постораюсь на следующей неделе сделать, если будет время свободное.
0
Попробуй хвалёный ломонд) Его полно в компьютерных магазинах.
С ним оч неплохо получается. С обычной глянцевой бумагой, впрочем, тоже, но возни куда больше.
0
можешь написать — пиши ;-)
0
А если снимешь качественное видео (образец — мой видео курс по ЛУТу) то я у тебя его даже выкуплю и на главной ЕЕ опубликую :)
0
Хорошо, попробую снять. Денег не надо )))
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.