Окрашивание лицевой панели из дюрали и/или алюминия

В рамках данной заметки речь пойдет о том, как относительно качественно выполнить покраску панели такого типа:



Для того, чтобы качественно покрасить панель, надо ее сначала качественно подготовить, а затем качественно покрасить качественной краской. Всё, часть, написанная специально для treasure, завершена, а остальных, возможно, заинтересует то, о чем рассказано дальше.

Третьего дня ко мне зашел очень хороший товарищ с просьбой покрасить дюралевую панель в черный цвет. Действительно хорошим товарищам отказать никак не могу, а посему взялся за покраску. Ну и перед покраской тютюкнули с товарищем по соточке, а потом еще по одной, и еще по одной, и нахлынули на меня воспоминания. Вот молодой и зеленый подкассетник вдумчиво красит свою первую лицевую панель прибора и лепит на нее небольшие наклейки с надписями. В результате уборщица случайно задевает шваброй дывайс и свозит краску почти со всей морды поделки. Вот поумневший подкассетник затягивает всю рожу устройства черным, аки сотона, Oracal'ом и ходит довольный. Но во-первых, прор́езать необходимые круглые дыры в Oracal'е – с ума сойдешь, а во-вторых – мелкие наклейки с оракала опадали как спелые груши (дело было давно, и, возможно, в этом виноват хреновый двухсторонний скотч). Как бы то ни было, лично мой путь от убогих до относительно приемлемых дюралевых панелей составил минима 5 лет, и поэтому я решил заострить внимание начинающих радиолюбителей на ключевых моментах.

Главное, что хотелось бы отметить – нижеприведенные советы вряд ли пригодятся большинству читателей, ибо дюралевые/алюминиевые панели вполне справедливо вытесняются пластмассовыми аналогами. За это спасибо нужно сказать, конечно, китайцам, но тут сложно их в чем-либо упрекнуть – пластик и впрямь намного дешевле металла, а большинству радиолюбителей «железные» панели действительно на хер не нужны. Но встречаются случаи, когда тип и марка корпуса жестко оговаривается заказчиком (см. хороший товарищ), и панель устройства вполне может оказаться дюралевой/алюминиевой. Вот для таких случаев я и решил оформить эту заметку.

Собственно говоря, сама по себе покраска не представляет из себя ничего сложного – берем баллончик с краской и красим. Но! Как показала практика, для качественной покраски необходимо сначала правильно подготовить панель. В данном случае подготовка заключается в небольшом подтраве дюрали перед окрашиванием и удалении отработанных элементов травления с панели.

Итак, берем панель, предназначенную для окрашивания, и обезжириваем ее. Я использую спирт, но вполне подойдет и ацетон. Ну а после обезжиривания слегка подтравливаем панель. Для этого берем кусок ваты, смачно мочим его в хлорном железе, которым травим платы, и переносим «хлорку» на переднюю панель:



Здесь важным является следующий момент: необходимо не просто тупо протирать панель хлорным железом, а именно «выдавливать» хлорку из ваты. При этом если потребуется обмакнуть вату в раствор 20 раз – ничего страшного, обмакиваем 20 раз. Главное – пройтись ватой по всей поверхности панели. Ну а чтобы не быть голословным, традиционно заснял документальный кинофильм про подготовку панели:



Тут отмечу, что лить вёдрами хлорное железо на панель тоже не нужно – всё-таки реакция сопровождается нехеровым выделением тепла (обратите внимание на дым в ролике). То, что показано в документальном фильме – это, на мой взгляд, максимум того, что можно выдавливать из ваты. Хотя, конечно, я не обязан отговаривать людей от самоубийств и самокалечений.

В общем, ждем, пока всё хлорное железо не прореагирует с дюралью. Об окончании процесса будет свидетельствовать резкое уменьшение пузырения «хлорки». После этого тащим панель под струю чистой проточной воды и рукой/пальцами смываем хлорное железо и соответствующее ему говно:



Обратите внимание на черные области, оставшиеся на панели. Это — мест́а, где хлорное железо было особенно активным. Перед покраской необходимо удалить данные ошметки с панели. Для этого панель еще раз промывается проточной водой, но уж́е при участии «пищевой шкурки» (это такая красная херня на последнем фото). Пищевая шкурка является ничем иным, как куском обычной губки для мытья посуды:



оторванным от основания (на данном фото – зеленая хреновина). Можно, в принципе, и не отрывать данный ошметок от губки, но мне так не нравится – не ощущается процесс работы.

После «зашкуривания» под водой панель должна принять примерно следующий вид:



Обратите внимание – на фото видны риски, оставшиеся от пищевой губки. Ничего страшного в этом нет – риски впоследствии зальются краской и станут незаметными.

А вот теперь (после повторного обезжиривания и просушки) панель можно красить. Сам процесс окрашивания, повторюсь, ничего сложного из себя не представляет. Берем баллончик, встряхиваем его, накидываем ёжиков, ждем 5 минут и уже по-нормальному окрашиваем всю панель (см. рисунок в начале заметки). Лично я крашу панели одной из говенных красок BOSNY (номер 4 – черный, матовый, затариваюсь в магазине «Ордер»). При этом не могу не отметить – протравленная панель после покраски даже смотрится более кошерно.

В завершение заметки хотел бы ответить на пару вопросов:

1. Зачем отмывать черные ошметки с панели после травления?

Ошметки надо отмывать для того, чтобы краска равномерно легла на всю поверхность панели. Черные же области намного мощнее впитывают краску, чем, собственно, дюраль:



2. Зачем вообще эти премудрости?

По большому счету, они и не нужны. Если тебя вполне устраивает то, что краска с панели может ободраться от малейшего прикосновения – не забивай себе голову всякой херней. Ну а тем, кто привык относиться к своим поделкам с ответственностью, могу сообщить: видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска. Во всяком случае, разница в восприятии внешних воздействий между неподготовленной и подготовленной панелями разительна:



(слева – нетравленая дюраль, справа – травленая).

В общем, подготавливать или нет панель под покраску – это, конечно, решать вам. Ну а лично мне не стрёмно потратить лишние 2…3 минуты на подготовку дюрали к покраске. Зато потом я буду знать, что краска с половины панели не облупится только от того, что ее случайно задели каким-либо твердым предметом.

А на сегодня всё. Желаю удачи при окрашивании лицевых панелей устройств!

Примечание: все вопросы лучше валить в камменты после заметки, так как не факт, что я смогу на них на все ответить. А вот шансы на то, что в сообществе найдется более прошаренный человек по твоей теме — довольно хорошие. Но уж если зарегистрироваться на сайте совсем никак — можно воспользоваться возможностями электрической почты: podkassetnik@yandex.ru

Комментарии (24)

RSS свернуть / развернуть
Дюраль — он мужского рода потому что дюралюминий.
видимо, подтравливание создает на поверхности дюрали микропоры, в которые впоследствии затекает (и крепко держится) краска
По моим соображениям, из-за травления хлорным железом на поверхности дюраля образуется пористая плёнка оксида алюминия. Она-то и впитывает и держит краску. Того же эффекта можно было бы добиться анодированием — анодным окислением алюминия. Но вот с хлорным железом я экспериментировал, а с анодированием — нет. Когда-то, давным-давно, делал табличку на дверь, получились тёмно-серые буквы на блестящем фоне. Так можно делать надписи на лицевой панели без покраски, они будут практически нестираемыми.
реакция сопровождается нехеровым выделением тепла
«Просто добавь воды©®™». Можно использовать раствор меньшей концентрации. Тогда можно и не возюкаться с ваткой, а просто погрузить панель в раствор.
0
Дюраль — он мужского рода

да я знаю, камрад:) но когда дюраль — баба, лично мне гораздо смешнее:) ну и от таких знаний в деревнях и провинциях всё равно дюралий не начнут величать по-мужски.

образуется пористая плёнка оксида алюминия

так я ж не спорю. у меня вообще с химией достаточно херово. помню, буквально прыгал от счастья, когда узнал, что можно восстанавливать раствор хлорного железа, насыпав в него протёртых гвоздей. а оказалось, сцуко, что это в седьмом классе школы проходят:)

Так можно делать надписи на лицевой панели без покраски

это верно, я даже нонешний год про это заметку оформлял. да и ты там в камментах поучаствовал:)

«Просто добавь воды©®™».

в теории — да. но реально такие панели (речь, понятно, именно про меня) приходится красить от силы три-четыре раза в год. заводить под эту тему ведро слабого раствора и пластиковое корыто — как-то жалко свободного пространства:) но в принципе, конечно, ты прав, да
0
Вот кто нибудь описал процесс качественной покраски пластиковых корпусов, деталей — это было бы здорово!
0
так а чего там описывать?:) берешь и красишь. там обычно даже подготовки никакой не надо — нынешние краски сами по себе проникают в пластмассу хорошо (надо только брать потермоядернее). ну, если только чуть-чуть рисок шкуркой накидать — чтобы краска прилипала лучше.
0
Лазером по окрашенной таким образом панели можно пройтись для маркировки? Красиво получится?
0
даже не знаю, камрад, не пробовал никогда. у меня же всё больше «для бомжей» — красим говном, лепим наклейки из говна и палок:) ну и поделки все тоже практически такие:)
0
Хлорник голыми руками? Вы хоть «начинающих радиолюбителей» с пути истинного не сбивайте. Да и свое здоровье тоже беречь нужно, оно подороже пары резиновых перчаток будет.
+2
Хлорник голыми руками?

да

Вы хоть «начинающих радиолюбителей» с пути истинного не сбивайте

а что там не так?
0
а что там не так?
То, что голыми руками. Хлорник токсичен. Контакта с кожей лучше избегать.
0
раз в месяц ничего страшного 3 пальца в хлорном железе замочить. только они неприятно-мыльные потом на ощупь.
0
ещё 1 важная деталь — алюминий может быть анодированным. В этом случае чтоб хлорное железо подействовало, надо снять анодное покрытие наждачкой.
0
В таком случае не нужна возня с хлорным железом.
+1
Отставить наждачку! Анодирование лихо слезает от щелочи, каким нибудь кротом в самый раз.
0
Вот уж куда точно не стоит руками лезть...)
0
Недавно вычитал ещё один способ удаления анодного покрытия — чистящими средствами типа Шуманита и его аналогами. Нашёл под раковиной, побрызгал, и действительно слезло через некоторое время. Что характерно, в составе щелочей типа натриевой или калиевой вроде нет. Но вот с чем приятней работать с Кротом или Шуманитом вопрос спорный, ибо запах у последнего очень злой.
0
А что там в составе?
0
Состав там очень расплывчатыми формулировками написан.
0
Мягко сказано. Но «особое алкальное вещество» полагаю и есть щелочь.
0
да, шуманит — зло! Очень вонючий. Но плиту чистит очень хорошо))
0
Лет пять назад красил панель… Зашкурил эксцентриковой машинкой, потом, через пару суток, прошёлся грунтом из балончика… Из балончика и покрасил… Держится до сих пор, причём хрен отковырнёшь… И никакой химии пальцами. Так что про то, что от малейшего прикосновения отвалится — чушь… Соблюдайте технологию.
+2
что за грунт и краска в балончиках, название, производитель? Для пластмассы то и другое пойдет?
0
Зашкурил эксцентриковой машинкой,

через пару суток, прошёлся грунтом из балончика,

Соблюдайте технологию.

камрад, неужели тебе на полном серьезе не понятно, что в заметке речь идет несколько о другом? можно как пример сразу было приводить профессиональную покраску автомобилей в фирменных сервисах — там тоже краску не так просто с кузова сковырнуть. или пойти еще дальше — порекомендовать пользоваться попрошковой покраской в (опять же) специализированных конторах:)

то, что от малейшего прикосновения отвалится — чушь…

ну, тебе виднее.

и да — присоединяюсь к вопросу камрада Make_Pic — что это за чудо-грунтовка такая в баллончиках?
0
Ну шкурилко-то в том или ином виде вероятно у большинства найдется, если уж занимаешься работой с корпусами.
0
NaOH травит алюминий не хуже хлорного железа, однако требуется довольно высокая температура — порядка 60-70 градусов. Процесс сопровождается обильным газовыделением.
Зато поверхность получается ярко белой и без разводов. Через некоторое время (если не лапать руками то много часов) эта белая поверхность приобретает свой обычный серый цвет.
Но! Если запассивировать поверхность детали в концентрированном растворе азотной кислоты, то этот цвет сохранится и будет защищать металл не хуже ЛКП.

Очень похожа, на детали обработанные таким способом, основа жесткого диска WD Caviar на 853,6 Мб 98 года выпуска, которая лежит сейчас на моём столе. Если кому-то будет интересно, могу уточнить детали технологии.
www.dropbox.com/s/mdc58ekqxbxlkyz/2014-12-30%2021.50.33.jpg?dl=0
+1
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.