Паяльная маска FSR 8000. Проба пера + видео.

В общем, пришел вожделенный килограмм FSR 8000-8G, зеленая, глянцевая. Точнее меньше килограмма, поскольку, непонятно зачем, но банки были вскрыты проводниками, а после проводников эту посылку еще ждала «Новая почта». Поэтому фоток банок не будет, поскольку они все были в маске, воняли и после перефасовки остатков в другую тару были выброшены. Слава Богу, не открылась банка с отвердителем, он бы вытек весь, а сама маска очень густая и вытекло ее не так уж и много. Так что особо страшного ничего не произошло.
UPD: Как-то так получилось, но этот топик молча переехал из личного блога в коллективный. Дабы не сильно позориться, взял у знакомых фотомыльницу и повторил процесс еще раз, чтобы хоть как-то исправить положение с качеством фотографий. Ну и попутно сработал небольшое видео, которое хочу представить на обсуждение.
Видео снято на эту самую фотомыльницу, так что за качество — пардон. Такой вот я, то фотки с мобильника, то видео с фотика :).
Теперь немного оффтопа. Есть такое славное украинское слово «кортячка». Цэ колы дуже кортыть. Когда она нападает, пациент испытывает сильный творческий зуд ниже поясницы и не важно, что на дворе вечер пятницы и куска тюли и кальцинированной соды взять просто негде :). Вот она на меня и напала.
UPD: Ко второму заходу удалось добыть небольшой отрез органзы (так эта ткань называется).

Опробовал и этот способ нанесения.
Теперь к делу. Технология ее нанесения достаточно подробно описана тут и тут. К изучению настоятельно рекомендуется. Ни сетки для нанесения, ни кальцинированной соды для проявки у меня не было UPD: в первый заход, а во второй сетка была, а кальцинированная сода пусть идет в сад. /UPD Поэтому пришлось импровизировать. За качество фоток приношу извинения, фотографировал на мобильник. UPD: Фото со второго захода качественнее, но старые я удалять не буду, просто дополню.
Из загашника были извлечены давно вытравленные платы (на фото только одна).

Второй заход:

Медь окислилась, пришлось зачистить. Как обычно, делаю я это моющим средством для посуды (Фейри, Сарма и т.п.) жесткой стороной посудной мочалки. Медь не дерет, а окислы снимает хорошо. Затем плату сушим бытовым феном. На выходе получаем подготовленную к нанесению плату.


А вот и маска

Прямо на плате замешиваем маску в пропорции три части маски, одна часть отвердителя. Отмерял на глаз, но рекомендую использовать инсулиновые шприцы (их не было тоже, а кортячка не ждет :) И во второй раз их не было тоже :)). Мешаем зубочисткой.

Сетки нет, а нанести на плату маску чем-то нужно. Решил использовать резиновый валик, которым накатывал однокомпонентную.

Не вышло, начал валик кусками облазить, похоже на то, что эта маска его сожрала. UPD:Таки сожрала, она еще и краску с карточки сожрала. Довольно агрессивный растворитель. Пришлось замешать еще порцию. Замешал многовато, пришлось пустить в ход еще одну плату. Раскатал резиновым прижимным валом от струйника. Вышло вот такое

UPD:А это фотки из под валика, сделанные во второй раз:


Довольно сносно получается, поверхность выходит слегка текстурированная, «бархатистая». Слой получается тонкий. Сложно на глазок дозу угадать, потому как пока лишнее не сгонишь — толку не будет.
Во второй раз удалось опробовать и сетку. Прокатывал пластиковой карточкой. Результаты следующие:


Слой толще и ровнее. Норовит нахватать пузырьков. Дольше сохнет, дольше проявляется.
Вывод первый — наносится эта маска гораздо лучше, чем однокомпонентная, двухкомпонентка жиже и небольшие неровности «растягиваются». Так что можно наносить и таким хамским методом, т.е. валиком, хотя через сетку, как описано на радиокоте и уже и тут, предпочтительней.
UPD: При нанесении через сетку всплывает один важный момент: наличие технологических полей. Запас 10-15 мм. по всем сторонам платы нужен. Это касается, пусть и не в такой степени, и нанесения валиком. Без технологических полей сложно добиться равномерности нанесения по краям платы. Через сетку на краях платы слой у меня получался тоньше. И пусть достопочтенного зрителя не вводит в заблуждение легкость, с которой я это сделал на видео — это был ПЯТЫЙ ДУБЛЬ!!! А были бы поля — с первого получилось бы. То, что слой на них получился бы тоньше — нам как бы пофиг, все равно обрезать. А сама плата в шоколаде :). Это же, даже в большей степени, касается и однокомпонентной маски.
Дальше по технологии идет сушка в духовке при температуре 60-90 градусов. Тут тоже решил не заморачиваться и высушил ее бытовым феном, включенным на максимум. Нагрел, дал остыть и так несколько раз. За полчаса такой сушки маска липнуть перестала. UPD: А «сеточная» — не перестала, я ее не досушил и слегка запорол, кинул на лист бумаги мордой вниз, а она, зараза, прилипла. К шаблону она тоже слегка липла, но после экспозиции отстала, причем безо всяких проблем, на видео я именно ее из под фонаря и достаю.
Итак, наложил шаблон, придавил стеклом.

На очереди экспозиция. Лампа все та же — 26-ваттная Delux EBT-01. Безо всякой калибровки зарядил на 20 минут, шаблон, распечатанный на струйнике позволяет. UPD: Во второй заход ту, которую валиком катал, передержал, минут 35-40 она под фонарем пролежала. Проявилась без проблем. Вывод: при нормальном шаблоне наша маска готова нам простить и огрехи в экспозиции.
Мой любимый фонарь в действии

Проявка. Вот тут я настоятельно рекомендую отклониться от неоднократно описанной технологии и применять мой любимый проявитель для УФ-чувствительных материалов — раствор Na2O(SiO2)n, т.е.жидкого стекла. Концентрацию решил сделать выше, чем для фоторезиста — 3 столовых ложки жидкого стекла на 0,5 литра воды. Проявилось на глазах без какого либо механического воздействия, просто ванночку покачивал, чтобы растворенную маску смывало. По времени — около минуты. На выходе имеем

Валик:

Сетка, слегка запоротая:

Под другим углом:

После проявки промываем, обязательно сушим феном, и в духовку при 150 градусах на час для окончательного дубления.
Вот такие пирожки :)

Финальные тесты — царапается неохотно, нужно приложить усилие, паяльника не боится, на спирт не реагирует. Что нам от нее и нужно.
Выводы: толковый, технологичный состав. Однокомпонентная проигрывает по всем показателям.
UPD: Провел небольшой тест. Врубил фен на 450 градусов и грел, пока медь на полигоне не вспучило. Маска на месте, причем как сплошной полигон, так и мелкие фрагменты, цвет не поменяла. Но, как мне показалось, стала более хрупкой, сцарапывается немного легче.
UPD2: Сушить таки лучше в духовке. 30-40 минут при температуре 90 градусов. Феном дольше получается и пыли нагоняет. Так же желательно более качественное обезжиривание, чем просто моющим. Кротом, например. Замешивал в шприце, сутки она с отвердителем живет нормально. Наносил через органзу, причем не так, как в видео (для такого нанесения сетка должна быть натянута как барабан), а положил прямо сеткой на плату, нанес на сетку из шприца поперек платы полоски на расстоянии друг от друга около 3см. и размазал карточкой. Потом медленно и равномерно, не смещая сетки в горизонтальной плоскости отделяем ее от платы. Если скорость отделения будет нестабильной, то и слой выйдет не совсем равномерный. Получается где-то так:

А еще попробовал ее в качестве фоторезиста. Принципиальных отличий в нанесении нет, только дубить ее не нужно. Плюсы перед пленочным — не попадает пыль и пузырьки, поэтому нет подтравов, минусы — дольше наносить (нужна сушка), сложно удалять после травления. Замачивать в растворителе я ее не пробовал, ткань, смоченная 646-м не берет. Пришлось счищать механически. А так — понравилось, получается неплохо:

Касательно проявки: она значительно ускоряется, если периодически вылавливать плату из растворителя и прополаскивать ее под струей проточной воды.
А теперь вопрос в студию! Кто и как маску из отверстий удаляет? У меня пока по этому поводу пичалька.
UPD3: Пару слов о разрешающей способности. Когда я делал платку, что на последнем фото (напомню, что маску я использовал и как ФР при травлении), шаблон дорожек получился немного с дефектом — принтер заполосил. на просвет — тонкие пробелы. Пользоваться таким шаблоном с фотековским ФР не в первой, ему (Фотеку) это как бы пофиг. Тут же за 20 минут экспозиции эти пробелы оказались слегка некстати. После проявки остались тонкие волоски. Заморачиваться этим я не стал, поскольку хлорник прекрасно ушатал медь под ними боковым подтравом и плата получилась без дефектов. Примечателен тот факт, что эти волоски остались после проявки — это при толщине значительно меньше 0,1мм. После травления они прикольно повисли в воздухе. На этой же фотке видно, как маска отрабатывает промежуток — по контуру платы виден отпечаток Игловского слоя Dimension. По умолчанию в этом слое нулевая ширина линии, т.е. самое тонкое, что орлик может отрисовать. Если попробовать уменьшить время экспозиции и убрать боковой подсвет, то такой промежуток должен отработаться четче. В общем, разрешающая способность у этой маски значительно выше, чем этого требуется для ее применения по прямому назначению.
- +10
- 11 декабря 2012, 20:38
- B-Screw
Телефон нечеткий. На фотик никак не соберу :).
Срок хранения пишут 6 месяцев. На Радиокоте писали, что и годовалая нормально работает.
Срок хранения пишут 6 месяцев. На Радиокоте писали, что и годовалая нормально работает.
Если нет ничего лучшего, то даже при помощи обычной лупы можно сделать хорошие макро снимки
we.easyelectronics.ru/vvzvlad/makrofoto.html#comment10569
coins2000.narod.ru/raznoe/foto.html
we.easyelectronics.ru/vvzvlad/makrofoto.html#comment10569
coins2000.narod.ru/raznoe/foto.html
Тут не столько с оптикой, сколько с тупостью сенсора. Выдержки затяжные, а штатив к мобильнику не предусмотрен.
У меня 1,5 года маске. Гуще разве что стала немного. Нанесению не мешает. Наношу через капроновую сетку, натянутую на пяльца.
- tvmaster1975
- 11 декабря 2012, 21:40
- ↑
- ↓
что-то мне кажется, что на плате с первой фотки есть коротыши/недотрав. На остальных ситуация не меняется. Это плохое качество фоток или тестовая плата?
А можете проделать тест с флюсом?
Я пользовался несколько раз однокомпонентной. Если паять с флюсом ТАГС, то никакое промывание не помогает. Между соседними дорожками по технологии 0,2\0,2 у меня сопротивление в районе нескольких сотен килоом. Опытным путем выяснил, что это из-за маски. Флюс затекает под неё и его оттуда уже ничем не смыть. А с этой как?
Да, флюса я не жалел.
Я пользовался несколько раз однокомпонентной. Если паять с флюсом ТАГС, то никакое промывание не помогает. Между соседними дорожками по технологии 0,2\0,2 у меня сопротивление в районе нескольких сотен килоом. Опытным путем выяснил, что это из-за маски. Флюс затекает под неё и его оттуда уже ничем не смыть. А с этой как?
Да, флюса я не жалел.
Вы пробовали? И что значит «правильно»? Маска у меня не царапается, слой достаточно тонкий — напоминает промышленную маску. Паяльником тоже не соскребается.
Вы пробовали?Конечно. Первую статью о маске я опубликовал больше года назад. Как не сложно догадаться весь этот год я пользовался маской и, смею полагать, кое-что о ее свойствах успел узнать.
И что значит «правильно»? Маска у меня не царапается, слой достаточно тонкий — напоминает промышленную маску. Паяльником тоже не соскребается.«Правильно» в данном случае означает одно — выдержана технология нанесения. То есть к моменту нанесения маски плата чистая и сухая, маска правильно экспонирована и смыта, а затем до конца проведена окончательная полимеризация. При выполнении этих условий под маску ничего не затекает, если же это не так, то есть проблемы либо с первой экспозицией(тонкий слой маски у самой платы недостаточно полимеризован), либо с адгезией (плохая очистка платы, например).
Рад бы, вот только единственный мой флюс — спиртоканифольный. Все руки никак не дойдут чего-нибудь еще попробовать. Да и надобности особой в другом флюсе не испытывал, все и так хорошо паяется. Однокомпоненткой тоже пользовался, адгезия у нее значительно хуже, так что описанные Вами проблемы с ней вполне возможны. А вот двухкомпонентка, она, во-первых, страшно липкая, во-вторых — лучше растекается, что позволяет закрыть возможные поры, возникшие при нанесении, плюс лучше затекает в узкие промежутки. Например, однокомпонентная еще на стадии лужения паяльником охотно вываливается из промежутка между контактными площадками под SMD 0805, причем целиком. Двухкомпонентная нормально держится, причем специально в тестовых целях лудил перегретым паяльником. Так что двухкомпонентная благодаря хорошей адгезии под себя флюс пустить не должна.
Может проблема в флюсе? Не пробовали другой применять, не требующий смывки?
- coredumped
- 12 декабря 2012, 00:51
- ↑
- ↓
В той статье на радиокоте эта маска используется 2-м образом: как фоторезист для травления и как сама фотомаска. Это так и должно быть, она не хуже фоторезиста?
- well-man2000
- 12 декабря 2012, 22:18
- ↓
При использовании в качестве фоторезиста есть и плюсы и минусы.
Из плюсов:
-хорошая адгезия, никогда не отваливалось как это бывает у МПФ-ВЩ
-меньше требования к контрастности шаблона и времени засветки
-можно регулировать толщину слоя
Из минусов:
-сложнее наносить, особенно на двухстороннюю плату
-долго сохнет
-запах, вредность

В качестве фоторезиста FSR8000, в качестве маски тоже.
Из плюсов:
-хорошая адгезия, никогда не отваливалось как это бывает у МПФ-ВЩ
-меньше требования к контрастности шаблона и времени засветки
-можно регулировать толщину слоя
Из минусов:
-сложнее наносить, особенно на двухстороннюю плату
-долго сохнет
-запах, вредность

В качестве фоторезиста FSR8000, в качестве маски тоже.
Согласен. Да и для МС с шагом 0,5 мм нанесение маски между выводов — мастерство, ибо зазор между этими выводами составляет всего 0,2мм. Физически сложно будет сделать маску в таких местах — позиционирование шаблона накосячит + боковой засвет и т.д. и т.п.
PS: Я не спорю — у некоторых может и получится, но это будут единицы. А таким, как я (кто все делает почти что в прямом смысле слова «на коленке») это не повторить ;)
PS: Я не спорю — у некоторых может и получится, но это будут единицы. А таким, как я (кто все делает почти что в прямом смысле слова «на коленке») это не повторить ;)
А кто сказал, что ее там нет?

То, что ее местами нет, то это больше вопрос к шаблону, сама маска тут не причем.
Вот скан шаблона, сканер правда хреновенький:

Тут все понятно, либо шаблон четче делать, либо держать в экспозиции дольше, а вообще — и то, и другое. Для начала буду пробовать пигментные чернила, принтер под это дело уже добыл.
Да, еще на таких зазорах критична точность позиционирования. Плата, которую красил через сетку, была немного не досушена и липла, точно спозиционировать не смог, да и цели такой не стояло — тестовый прогон. Так на ней точно между выводов контроллера маски нет.

То, что ее местами нет, то это больше вопрос к шаблону, сама маска тут не причем.
Вот скан шаблона, сканер правда хреновенький:

Тут все понятно, либо шаблон четче делать, либо держать в экспозиции дольше, а вообще — и то, и другое. Для начала буду пробовать пигментные чернила, принтер под это дело уже добыл.
Да, еще на таких зазорах критична точность позиционирования. Плата, которую красил через сетку, была немного не досушена и липла, точно спозиционировать не смог, да и цели такой не стояло — тестовый прогон. Так на ней точно между выводов контроллера маски нет.
а маска тут в основном для красоты?Маска ограничивает растекание припоя при лужении и пайке. И еще много других плюшек. Отказываться от них из-за того, что маска не легла между выводами с мелким шагом, я смысла не вижу. Да и с этим недостатком еще можно побороться, простор для маневра еще есть. А это была просто проба нового для меня состава.
зазор маски допустим 0.1. итого при зазоре между ногами 0.2 мы получим ноль, что логично. можно для таких мелких мест вообще зазор не выставлять. в домашних условиях, где нет требований, вполне допустимо
Все проще, если бы шаблон был с фотовывода с нормальным разрешением — было бы счастье. С нормальным шаблоном под мой фонарь, да на часок. И все промежутки были бы зеленые безо всяких изменений настроек вывода. У струйника проблема — недостаточно четкие края, пленка шершавая, чернила имеют свойство растекаться.
После переделки принтера так, как я описывал, края получаются гораздо четче и ровнее, а полосы, как на фотке, отсутствуют совсем.
Вот и будем пробовать. Принтер — SX43, разрежением высоким не отличается, но опробовать пигмент во все чернильницы можно будет. Не жалко.
Если разрешение хотя бы 2800х2800, то будет все нормально. Там единственная сложность — отстроить все параметры печати. Если добраться до тонких настроек, то все можно сделать, но есть большой риск перелить. Кстати, пленка, на которой я печатаю, тоже шершавая, но это никак не влияет на качество шаблона.
На однокомпонентной маске с шаблонами из фотовывода маски между падами таки нету. Причем не из-за плохого совмещения или бокового засвета. Сам удивился когда достал плату с маской после полуторачасового закрепления под УФ. Посмотрел под микроскопом — таки да, маска вымылась между падами. Посмотрел под микроскопом шаблон — таки да ) на шаблоне сплошной прямоугольник вместо 8-ми маленьких. На TQFP32 шаблоне кое где имелся тонюсенький просвет между падами. Мораль сей басни — на таких допусках даже шаблон с фотовывода — не панацея.
Оно то да, и на PDF-ке то зазоры есть. А на шаблоне (фотовыводе) — уже практически нет. Мой коммент относился к тому что фотовывод — не панацея. И возможности фотовывода не безграничны
С таким-то заявленным разрешением? Странно. Тут сраный струйник намеки на зазоры выдает, намеки, но выдает же, и при передержке через эти намеки маска закрепляется. Либо зазор сильно заужен, либо фотовывод такой. Может у них оптика слегка сбита и апертура немного размазанной получается.
А вот однокомпонентная в таких зазорах держаться не будет. Если и задержится, то до первой пайки. Чувствительность к УФ у нее значительно ниже и через такой тонкий зазор ее нормально не просветишь. Плюс пластичности ей не хватает, хрупкая сильно.
А вот однокомпонентная в таких зазорах держаться не будет. Если и задержится, то до первой пайки. Чувствительность к УФ у нее значительно ниже и через такой тонкий зазор ее нормально не просветишь. Плюс пластичности ей не хватает, хрупкая сильно.
У меня нормально получается. Это из Diptrace. Просто выводы печатаю в качестве маски. Соответственно без зазора.



- tvmaster1975
- 19 декабря 2012, 21:47
- ↑
- ↓
Epson C67. Все картриджи заправлены черным. Желтая не печатает вообще. Остальные нормально. Шаблон практически непрозрачный. Пленка Ломонд для струйников.
- tvmaster1975
- 19 декабря 2012, 22:04
- ↑
- ↓
Точно. Хотя на заборе тоже много чего написано. А уж если сайт производителя про них ничего не знает…
- tvmaster1975
- 20 декабря 2012, 06:48
- ↑
- ↓
А уж если сайт производителя про них ничего не знает…Как будто это новость для подобных производителей)
Цветные пигментные можно на вид отличить — они непрозрачные и хорошо отражают свет, имеют цвет примерно соответствующий базовому, а водные обычно прозрачные и очень насыщенного цвета — желтые выглядят почти красными, например. Но с черными чуть сложнее)
Немного фоток результатов работы с маской
Это вторая попытка сделать плату. За это время собрал все грабли. В этой плате немного промахнулся с фотошаблоном отчего совмещение немного неточное, но в целом доволен результатом. Маска тратится в мизерных количествах: 1 мл готовой смеси, думаю, должно хватить на плату 20х20 см :)
Собираюсь взять еще одну банку на 1кг другого цвета — для шелкографии…
Это вторая попытка сделать плату. За это время собрал все грабли. В этой плате немного промахнулся с фотошаблоном отчего совмещение немного неточное, но в целом доволен результатом. Маска тратится в мизерных количествах: 1 мл готовой смеси, думаю, должно хватить на плату 20х20 см :)
Собираюсь взять еще одну банку на 1кг другого цвета — для шелкографии…
Все достаточно просто:
1) готовишь плату(печатаешь любым способом, травишь)
2) делаешь отверстия под переходные(у меня это 0.4мм)
3) делаешь сами переходные(я их делал перемычками, т.е. кусочек витой пары длиной 1.5х толщины платы и обжимал плоскоглупцами с плоскими рабочими поверхностями)
4) кладешь маску поверх всего и далее по списку производства маски…
5) маска готова — сверлишь остальные отверстия.
6) делаешь лужение
…
n) PROFIT!!!
В моем случае, когда сверлил отверстия, толщина сверла оказалась меньше 0.4мм и пришлось повозиться(где-то рассверливать, где-то провод залез без сверловки). Еще длину провода нарезал неудачно и переходные не везде имели стопроцентный контакт. Поэтому пришлось лудить именно ПО. Думал маска после такого ляжет херово и при пайке поплывет — но ничего подобного. Маска оказалась весьма и весьма качественной(я брал не ту, что в статье, а SunChemical, английскую), и, как и написано в даташите на маску, терпит лужение под собой.
Ну а если вы про переходы в CAD, то в Proteus это всего лишь стиль ПО(Via) и его свойство Guard Gap, как оно в других PCB — пока не в курсе :)
1) готовишь плату(печатаешь любым способом, травишь)
2) делаешь отверстия под переходные(у меня это 0.4мм)
3) делаешь сами переходные(я их делал перемычками, т.е. кусочек витой пары длиной 1.5х толщины платы и обжимал плоскоглупцами с плоскими рабочими поверхностями)
4) кладешь маску поверх всего и далее по списку производства маски…
5) маска готова — сверлишь остальные отверстия.
6) делаешь лужение
…
n) PROFIT!!!
В моем случае, когда сверлил отверстия, толщина сверла оказалась меньше 0.4мм и пришлось повозиться(где-то рассверливать, где-то провод залез без сверловки). Еще длину провода нарезал неудачно и переходные не везде имели стопроцентный контакт. Поэтому пришлось лудить именно ПО. Думал маска после такого ляжет херово и при пайке поплывет — но ничего подобного. Маска оказалась весьма и весьма качественной(я брал не ту, что в статье, а SunChemical, английскую), и, как и написано в даташите на маску, терпит лужение под собой.
Ну а если вы про переходы в CAD, то в Proteus это всего лишь стиль ПО(Via) и его свойство Guard Gap, как оно в других PCB — пока не в курсе :)
Понятно, спасибо! А где берете маску и почем? Я пока балуюсь с китайской однокомпонентной — требует только УФ отверждения, что для меня плюс.
скажем так, однокомпонентная и двухкомпонентная маска — это как лут и фр. и первый дает годный результат, но процент «шаманства» в процессе больше. второй требует больше технологических шагов, но при соблюдении технологии, даже плюс-минус километр, выходит как из пушки.
у двухкомпонентки есть огромное преимущество — твердый слой перед засветкой. можно не бояться продавить при совмещении шаблона.
аналогично и активация гипофосфитным комплексом и палладием.
у двухкомпонентки есть огромное преимущество — твердый слой перед засветкой. можно не бояться продавить при совмещении шаблона.
аналогично и активация гипофосфитным комплексом и палладием.
для начала неплохо хоть страну в профиле заполнить… ;)
если в россии — известно где. в резоните, но тара 1кг. еще можно на радиокоте попастись, там народ периодически излишки предлагает.
если в россии — известно где. в резоните, но тара 1кг. еще можно на радиокоте попастись, там народ периодически излишки предлагает.
пффф. тоже мне сложности.
сравни это с: напрячь родственников/знакомых, попереписываться с резонитом, закинуть денег и на саму маску и проводнику, принять поезд (это если есть поезд москва/питер-ххх, а это значит не просто «как-нить зайти в банк», а точно ко времени прихода), в противном случае еще и договориться, чтобы отправили к тебе.
обленились вы, батенька.
сравни это с: напрячь родственников/знакомых, попереписываться с резонитом, закинуть денег и на саму маску и проводнику, принять поезд (это если есть поезд москва/питер-ххх, а это значит не просто «как-нить зайти в банк», а точно ко времени прихода), в противном случае еще и договориться, чтобы отправили к тебе.
обленились вы, батенька.
По поводу где брать и сколько стоит могу сказать одно: везде по-разному. Универсальный ответ — ebay, dealextreme, платная почта. Но дорого.
В Беларуси, Минск нашел розничного поставщика(точнее оптового, продающего и в розницу).
Брал английскую SunChemical ImageCure x501x-x — что-то-там(тут имею ввиду полное наименование маски). Соответственно она дороже чем китайское, временами(!), фуфло.
Китайская идет где-то 25-35 уе за 1кг.
Моя стоила все 50уе за 1кг.
1кг=670г маски + 330г отвердителя = ~50$.
Есть в продаже у нас еще японская, кажется, Tayio, она еще дороже идет, но мне этой «за глаза»…
Мда… Фасовка от 1кг и это «нюанс» :) Фасовщики(делают банки по 100г примерно) накидывают определенный процент и я теперь понимаю почему :)
И последний момент, двукомпонентная действительно круче и тут уже объяняли почему :)
Силикатный клей рулит!
В Беларуси, Минск нашел розничного поставщика(точнее оптового, продающего и в розницу).
Брал английскую SunChemical ImageCure x501x-x — что-то-там(тут имею ввиду полное наименование маски). Соответственно она дороже чем китайское, временами(!), фуфло.
Китайская идет где-то 25-35 уе за 1кг.
Моя стоила все 50уе за 1кг.
1кг=670г маски + 330г отвердителя = ~50$.
Есть в продаже у нас еще японская, кажется, Tayio, она еще дороже идет, но мне этой «за глаза»…
Мда… Фасовка от 1кг и это «нюанс» :) Фасовщики(делают банки по 100г примерно) накидывают определенный процент и я теперь понимаю почему :)
И последний момент, двукомпонентная действительно круче и тут уже объяняли почему :)
Силикатный клей рулит!
Еще один небольшой апдейт топику (UPD3) о разрешающей способности этой маски. Ну и вопрос об удалении маски из отверстий остается открытым.
Ну и вопрос об удалении маски из отверстий остается открытым.после засветок проходить сверлом разве что. но это если без металлизации делать. вот для металлизации я пока кроме как забить решения не придумал…
хотя забить — тоже вполне себе вариант. ведь как минимум с одной стороны припаяешься, а на вторую сторону по металлизации пройдет.
и да, по самому UPD3. у меня фотек отрабатывает даже просто срез листа пленки.
А если выводные детали в металлизированные отверстия? Просто если ее с забитыми отверстиями в духовку дубиться засунешь, то в это отверстие уже никакой вывод не пропихнешь.
ну, я о том и говорю, что если трухол — то хоть с одной стороны пропаяешь.
а перед духовкой — да, дырки надо пробивать. булавкой или зубочисткой. ПЕРЕД окончательным задубливанием. я другого пути пока не придумал…
а перед духовкой — да, дырки надо пробивать. булавкой или зубочисткой. ПЕРЕД окончательным задубливанием. я другого пути пока не придумал…
дырки надо пробивать. булавкой или зубочисткой.Это же адЪ какой-то ужасный получается. У меня получилось один раз очистить отверстия пылесосом, предварительно изрядно пополоскавшись в проявителе и немного размочив содержимое отверстий. Но тут есть парочка проблем — во-первых, категорически не подходит для двухсторонних плат, во-вторых, сильно передерживать в проявителе тоже не стоит — края смытых участков становятся ощутимыми на ощупь, их как бы задирает, а на одной платке маска вообще облазить начала, пока я ее зубочисткой в проявителе чистил.
Гм. С маской дела не имел, но ведь по идее в отверстиях она не засвечивается и по идее должна вымываться оттуда при проявке. Разве не так?
очевидно,
более того. она там еще и жидкой остается. а в контакте с водой вылезает почти во всем процессе работы с платой…
С маской дела не имелпотому и глупые вопросы
по идее должна вымываться оттуда при проявкеа по факту — она не вымывается. она при второй засветке дубится на гораздо бОльшую глубину. откуда и все бока.
более того. она там еще и жидкой остается. а в контакте с водой вылезает почти во всем процессе работы с платой…
Вымывается крайне неохотно, во-первых, из-за густоты и дикой липкости, во-вторых, из-за большого отношения толщины смываемого слоя (платы) к площади отверстий через которые растворитель имеет доступ к растворяемой маске. Для примера — попробуйте втереть в отверстия 0,8 мм. густой мед — получите приблизительно то же самое.
Для односторонних, при наличии хорошего твердосплава, чтобы отверстия не разворачивал — вариант. Для двухсторонних с металлизацией — нет. Там сверление еще до травления делается. С прицелом на металлизацию, собственно, вопрос этот и задавался.
хм… металлизация…
Мусье знает толк в извращениях :)
Конечно, да, в этом случае тухляк получается :(
А как металлизацию делаешь?
Мусье знает толк в извращениях :)
Конечно, да, в этом случае тухляк получается :(
А как металлизацию делаешь?
Мусье знает толк в извращениях :)это суровая реальность, доступная любому «на коленке». читайте evsi ветку на радиокоте. там mial периодически свои шедевры (не побоюсь этого слова) показывает.
Подскажите пожалуйста, спустя год, решили ли Вы проблему с удалением маски из мелких отверстий? Или нашлись какие то превентивные меры?
На радиокоте Mial посоветовал не забивать, т.е. использовать нормальное сито для шелкографии и наносить маску одним уверенным движением ракеля. По очистке уже забитых отверстий никаких рекомендаций не нашел, да и сам дать не могу. К своему позору я все никак не могу добраться до сита, подаренного evsi, текучка задолбала и мастерскую никак не освою, пока ремонт помещения. Как только будут результаты — сразу отчитаюсь.
Добрый вечер уважаемые участники.
Делал платы фоторезистом, потом маску.
Все хорошо, но есть один вопрос (извините если не по теме).
При лужении платы возникли проблемы (очень плохо лудилася). Перед лужением покрыл плату ЛТИ120 это почти не помогло.
Подскажите как правильно залудить плату.
Буду признателен за любые советы.
Делал платы фоторезистом, потом маску.
Все хорошо, но есть один вопрос (извините если не по теме).
При лужении платы возникли проблемы (очень плохо лудилася). Перед лужением покрыл плату ЛТИ120 это почти не помогло.
Подскажите как правильно залудить плату.
Буду признателен за любые советы.
Воспользоваться химлудилкой. Пункты 5, 5.1 и 6 я исключил, вместо этого добавляю примерно 5г жидкого мыла (жидкое моющее средство для рук из ближайшего супермаркета).
Перед химлужением плату нужно тщательно промыть мягкой губкой с использованием моющего средства с мягким абразивом, например Cif.
Перед химлужением плату нужно тщательно промыть мягкой губкой с использованием моющего средства с мягким абразивом, например Cif.
Возможны две причины:
1 — Медь подокислилась во время дубления. Решается кучей способов. Мне больше нравится горячий раствор лимонной кислоты;
2 — Недостаточная проявка маски. Такое тоже может быть — слой маски остается очень тонкий, на глаз незаметный, но после дубления через него не пролудишь. Решается более длительной проявкой.
1 — Медь подокислилась во время дубления. Решается кучей способов. Мне больше нравится горячий раствор лимонной кислоты;
2 — Недостаточная проявка маски. Такое тоже может быть — слой маски остается очень тонкий, на глаз незаметный, но после дубления через него не пролудишь. Решается более длительной проявкой.
Любопытное наблюдение: я после дубления первые разы старался отмыть медь от окислов, но потом сообразил, что поверхность меди, вобщем-то чистая, а окислы лучше всего снимать декапированием. Но в состав химлудилки уже входит серная кислота. Практическая проверка превзошла все мои ожидания — медь мгновенно покрывается ровным матовым слоем олова. Так что минус один этап :)
— Терпеть не могу кошек!!!
— Да брось! Ты просто не умеешь их готовить… ;)
Вполне себе ничего… Особенно если плата без маски. Другое дело, что при наличии «ненужных» примесей полуда получается матовой и с «разводами»…
— Да брось! Ты просто не умеешь их готовить… ;)
Вполне себе ничего… Особенно если плата без маски. Другое дело, что при наличии «ненужных» примесей полуда получается матовой и с «разводами»…
- SINtheTHICK
- 29 мая 2013, 11:40
- ↑
- ↓
Хочу попробовать рецепт Рузика
Он писал, что реактивы из пунктов 5-6 можно не добавлять, вместо них добавить жидкого мыла.
Есть у кого практика изготовления и работы с таким раствором?
Какие нюансы при таком лужении?
Он писал, что реактивы из пунктов 5-6 можно не добавлять, вместо них добавить жидкого мыла.
Есть у кого практика изготовления и работы с таким раствором?
Какие нюансы при таком лужении?
Я там выше отписался. Пользуюсь раствором по этому рецепту, как раз без добавок и с мылом. Работает как часы. До того, как намешать новый раствор, я пробовал просто добавить в старый гипофосфита (мыло там уже было). Тоже отлично работает. Субъективно (измерений не проводил) поверхность залуженных этим раствором площадок выглядит более однородной и плотной, даже на полежавших несколько недель платах цвет площадок близок к бумажно-белому. Паяется, естественно, отлично.
Комментарии (124)
RSS свернуть / развернуть