LM2750
Для одного девайса решил сделать питание от литиевой батарейки (3.7В), при этом девайс требует питания в 5В.
Порылся в интернетах как бы сделать, чтобы было стабилизированно, миниатюрно и эффективно и нашел микросхему LM2750. Очень приличные характеристики и, самое главное! — была у нас в местном магазине.
Прикупил и тут понял, что попал…
Размерчик 3 на 3 мм и при этом 10(!) выводов снизу, не считая пада.
Сделал платку, пробовал паять, понятно, что феном с пастой и т.п., т.к. паяльником там просто делать нечего — ни одна из ног наружу не торчит. Но ничего не выходит :-(
Все время или замыкание между какими либо ногами, либо похоже непропай.
Хелп, люди!!!
Как ТАКОЕ паять то???
Порылся в интернетах как бы сделать, чтобы было стабилизированно, миниатюрно и эффективно и нашел микросхему LM2750. Очень приличные характеристики и, самое главное! — была у нас в местном магазине.
Прикупил и тут понял, что попал…
Размерчик 3 на 3 мм и при этом 10(!) выводов снизу, не считая пада.
Сделал платку, пробовал паять, понятно, что феном с пастой и т.п., т.к. паяльником там просто делать нечего — ни одна из ног наружу не торчит. Но ничего не выходит :-(
Все время или замыкание между какими либо ногами, либо похоже непропай.
Хелп, люди!!!
Как ТАКОЕ паять то???
- +1
- 06 августа 2012, 08:49
- ATiGeR
ну не знаю, я вот такое паял. там шажочек, правда немного больше, но в целом похоже. паял паяльником с тонким жалом и все было нормально. правда перегреть легко, а корпус там плавится при превышении температуры, поэтому паять надо с небольшой температурой паяльника и точечными касаниями.
У него выводы с краю, т.е. снаружи чуток выходят, судя по даташиту. А у 2750 — вообще ничего не торчит, точечно касаться не получается :-(
с чем связан выбор именно этой микры? есть прекрасный MAX1674, весьма распространенный, 8 ног, что-то вроде уменьшенного TSSOP-8, в обвязке нужна индуктивность и 3 конденсатора. выдает как 3.3В или 5В при токе до 1А
сам пользуюсь такой уже долгое время, никогда на нее не жаловался
сам пользуюсь такой уже долгое время, никогда на нее не жаловался
А как это возможно? Наоборот ставить линейный и питать кроной? Была такая мысль…
Только почему-то все приборы с кроной когда бывают очень нужны оказываются с севшей батареей.
Да и хочется сделать с аккумулятором, зарядка от USB, все дела :-)
Только почему-то все приборы с кроной когда бывают очень нужны оказываются с севшей батареей.
Да и хочется сделать с аккумулятором, зарядка от USB, все дела :-)
Два аккумулятора последовательно, не? Хотя это конечно дороже и сложнее. Ну а если будете делать с повышающим — покажите потом осциллограммы. Интересно, какой там получится уровень шумов
Там всё на самом деле еще хуже :-)
После этого преобразователя по схеме идет еще один — в минус 5В, необходимо двуполярное питание. Такие дела.
Сам даже не знаю, будет ли нормально все это работать…
После этого преобразователя по схеме идет еще один — в минус 5В, необходимо двуполярное питание. Такие дела.
Сам даже не знаю, будет ли нормально все это работать…
А что у тебя вообще за измеритель и насколько критична точность этих напряжений?
NanoDSO получает +-5В для опера при помощи RS232 приемопередатчика (SP3232 чтоли). Если оно выдаст некоторый запас по напруге и нужны точные напряжения — -можно поставить LDO на 5В, он заодно подрежет помехи.
NanoDSO получает +-5В для опера при помощи RS232 приемопередатчика (SP3232 чтоли). Если оно выдаст некоторый запас по напруге и нужны точные напряжения — -можно поставить LDO на 5В, он заодно подрежет помехи.
Делаю измеритель ESR. Исходная схема такая.
Но собираю модифицированную версию, которую нарыл на этом форуме.
Но собираю модифицированную версию, которую нарыл на этом форуме.
Я к тому, что увиденная мной схема питается от тупо 5В.
А вообще, неплохо бы ее поисследовать, возможно от 3.3В она будет работать не хуже, тогда преобразователь вверх не понадобится.
ОУ и компараторы довольно неплохо давят помехи по питанию, как я уже говорил — входной усилитель в NanoDSO питается от преобразователя RS232-драйвера (собсна он там исключительно как источник питания и применен), и все нормально работает. По шумам он еще риголу фору даст (в первую очередь, правда, из-за 12-битного АЦП).
А вообще, неплохо бы ее поисследовать, возможно от 3.3В она будет работать не хуже, тогда преобразователь вверх не понадобится.
ОУ и компараторы довольно неплохо давят помехи по питанию, как я уже говорил — входной усилитель в NanoDSO питается от преобразователя RS232-драйвера (собсна он там исключительно как источник питания и применен), и все нормально работает. По шумам он еще риголу фору даст (в первую очередь, правда, из-за 12-битного АЦП).
Давно хочу себе подобную железку собрать, но изначально рассчитывал применить что-то более мощное, типа меги8, чтоб не упираться в ограничение по памяти. Алгоритм работы, на сколько я помню, описан достаточно хорошо и каких либо проблем с пересчетом быть не должно. Я даже прикупил по случаю TXCO генераторы на 20МГц, и инверторы SP6661, для получения отрицательного напряжения, но дальше дело всё никак не двинется…
А я вот такое паял. Там справа магнитометр жутко мелкий. У него правда ножки с краю торчат
Да, феном. Купить пасту типа такой www.clever.ru/viewcat.php?section=2&sУubsection=195&vendor=475&article=948
Удивительно, но такого шприца хватает очень на долго, если для себя паять, года на 2-3 хватит.
Про способ — залудить пады, нанести флюс, прогреть феном — забыть как страшный сон. Перед нанесением пасты, с падов нужно снимать горку припоя, если такая была.
Если круче — купить дозатор пасты, который будет плевать нужное количество пасты на пад.
Удивительно, но такого шприца хватает очень на долго, если для себя паять, года на 2-3 хватит.
Про способ — залудить пады, нанести флюс, прогреть феном — забыть как страшный сон. Перед нанесением пасты, с падов нужно снимать горку припоя, если такая была.
Если круче — купить дозатор пасты, который будет плевать нужное количество пасты на пад.
Наверное надо правильно дозировать пасту, на что нужен некоторый опыт (а лучше — шаблон).
Вообще, в принципе, если добыть кусочек фольги (ЕМНИП используется относительно толстая латунная фольга, чтобы легко травилась и имела достаточную прочность), из которой делают шаблоны для пасты — можно натравить шаблонов на распространенные корпуса, вполне приемлемо по удобству (наверное...) и расход материала меньше, чем если делать по уникальному шаблону на каждую плату.
Еще достаточно сильно это дело зависит от качества пасты, особенно флюса в ней. Ремонтники сотовых рекомендуют намазать пасту на текстолит (нефольгированный), прогреть паялом и посмотреть на результат. В идеале должен получиться ровно один шарик. Чем больше получится мелких шариков — техм хуже паста и больше вероятность граблей при запаивании.
А чтобы запаять паялом в принципе выступание ножек не нужно — тепло доставит дорожка. Но припой в места пайки уже должен быть.
Вообще, в принципе, если добыть кусочек фольги (ЕМНИП используется относительно толстая латунная фольга, чтобы легко травилась и имела достаточную прочность), из которой делают шаблоны для пасты — можно натравить шаблонов на распространенные корпуса, вполне приемлемо по удобству (наверное...) и расход материала меньше, чем если делать по уникальному шаблону на каждую плату.
Еще достаточно сильно это дело зависит от качества пасты, особенно флюса в ней. Ремонтники сотовых рекомендуют намазать пасту на текстолит (нефольгированный), прогреть паялом и посмотреть на результат. В идеале должен получиться ровно один шарик. Чем больше получится мелких шариков — техм хуже паста и больше вероятность граблей при запаивании.
А чтобы запаять паялом в принципе выступание ножек не нужно — тепло доставит дорожка. Но припой в места пайки уже должен быть.
Послушал я вас и вот перегреть боюсь чёто…
Т.е. фен есть, а просто прогреть, чтобы чип сам поплыл как-то боюсь.
Я так понимаю, нужно греть всё, в том числе и чип до того момента, чтобы он сам встал на место.
Сколько времени можно греть чип феном в 300...320С ???
Специально засекал — не получается меньше 40 сек на прогревание.
Т.е. фен есть, а просто прогреть, чтобы чип сам поплыл как-то боюсь.
Я так понимаю, нужно греть всё, в том числе и чип до того момента, чтобы он сам встал на место.
Сколько времени можно греть чип феном в 300...320С ???
Специально засекал — не получается меньше 40 сек на прогревание.
Не волнуйся так, у меня вообще фена нет, паял (пару раз выпаивал и снова напаивал) QFN газовым паяльником, температура под 450 градусов, ничего страшного не случилось (ну, по крайней мере я так думаю). Фен ставь на обычную температуру пайки SMD и поток на минимум и спокойно паяй. Температура в любом случае не будет сильно выше, чем при пайке паяльником, да и по времени намного быстрее, так что перегрев (критический, до обугливания) маловероятен.
Бл… ь
Капец плате :-(
Доэкспериментировался, блин, дорожки слезли
Заново все делать нужно: и плату, и маску наносить.
Эх…
Капец плате :-(
Доэкспериментировался, блин, дорожки слезли
Заново все делать нужно: и плату, и маску наносить.
Эх…
Ну от некоторых косяков это не спасет — скажем от ошибок отзеркаливания или совмещения слоев.
Я обычно делаю только одну плату. Переделывать иногда приходится, но как правило по таким причинам, что был бы запорот весь батч (последнюю, например, сделал в зеркальном виде, а до нее была плата с несовпадением слоев — ту, впрочем, запаял как есть).
Я обычно делаю только одну плату. Переделывать иногда приходится, но как правило по таким причинам, что был бы запорот весь батч (последнюю, например, сделал в зеркальном виде, а до нее была плата с несовпадением слоев — ту, впрочем, запаял как есть).
Это от перегрева в сочетании с мехнагрузкой. Чаще всего — если пытаться снять недогретую микросхему и при чистке падов.
По поводу режима пайки — греть феном, температура 350, поток на минимум (с пастой можно чуть выше, она не даст микре сползти с места), греть пока не спозиционируется и еще чуток (секунд пять). Нагрев в течение 30-60с они обычно выдерживают нормально, тем более 300С температура достигает только под конец.
Вообще особо церемониться с температурой фена не стоит. воздух имеет малую теплоемкость и потому быстро охлаждается, повышенная (в разумных пределах) температура потока увеличивает скорость нагрева и сокращает время воздействия высокой температуры. Был случай, когда мне пришлось DDR SDRAM сдувать при 480С из-за высокого теплоотвода по плате.
По поводу режима пайки — греть феном, температура 350, поток на минимум (с пастой можно чуть выше, она не даст микре сползти с места), греть пока не спозиционируется и еще чуток (секунд пять). Нагрев в течение 30-60с они обычно выдерживают нормально, тем более 300С температура достигает только под конец.
Вообще особо церемониться с температурой фена не стоит. воздух имеет малую теплоемкость и потому быстро охлаждается, повышенная (в разумных пределах) температура потока увеличивает скорость нагрева и сокращает время воздействия высокой температуры. Был случай, когда мне пришлось DDR SDRAM сдувать при 480С из-за высокого теплоотвода по плате.
Комментарии (46)
RSS свернуть / развернуть