LM2750

Для одного девайса решил сделать питание от литиевой батарейки (3.7В), при этом девайс требует питания в 5В.

Порылся в интернетах как бы сделать, чтобы было стабилизированно, миниатюрно и эффективно и нашел микросхему LM2750. Очень приличные характеристики и, самое главное! — была у нас в местном магазине.
Прикупил и тут понял, что попал…

Размерчик 3 на 3 мм и при этом 10(!) выводов снизу, не считая пада.
Сделал платку, пробовал паять, понятно, что феном с пастой и т.п., т.к. паяльником там просто делать нечего — ни одна из ног наружу не торчит. Но ничего не выходит :-(
Все время или замыкание между какими либо ногами, либо похоже непропай.

Хелп, люди!!!
Как ТАКОЕ паять то???
  • +1
  • 06 августа 2012, 08:49
  • ATiGeR

Комментарии (46)

RSS свернуть / развернуть
ну не знаю, я вот такое паял. там шажочек, правда немного больше, но в целом похоже. паял паяльником с тонким жалом и все было нормально. правда перегреть легко, а корпус там плавится при превышении температуры, поэтому паять надо с небольшой температурой паяльника и точечными касаниями.
0
У него выводы с краю, т.е. снаружи чуток выходят, судя по даташиту. А у 2750 — вообще ничего не торчит, точечно касаться не получается :-(
0
Выводы предварительно залудил? Или возможно слишком много пасты добавил, посмотри у Ди, если ещё не видел, по этой методике в принципе все похожие корпуса паяются, вне зависимости от выводов (видно их или все под брюхом). Недавно паял SOT883B там выводы тоже не торчат наружу, всё прошло гладко.
0
Где-то на головном сайте у Ди было про то как паять LSM303DLH.

Если коротко — то наносите ровные капли припоя на площадки, наносите флюс, позиционируете микросхему как можно точней (на глаз естественно), прижимаете сверху, например зубочисткой, и греете феном.
0
1) аккуратно залудить пады
2) нанести заметный слой припоя на плату. чтоб немного выступал
3) поставить микросхему и нагреть феном
+1
  • avatar
  • woddy
  • 06 августа 2012, 10:06
с чем связан выбор именно этой микры? есть прекрасный MAX1674, весьма распространенный, 8 ног, что-то вроде уменьшенного TSSOP-8, в обвязке нужна индуктивность и 3 конденсатора. выдает как 3.3В или 5В при токе до 1А
сам пользуюсь такой уже долгое время, никогда на нее не жаловался
0
Хотелось минимального уровня шумов, т.к. девайс измерительный делаю.
0
ИМХОсь, тогда лучше делать без повышающего преобразователя вообще
0
А как это возможно? Наоборот ставить линейный и питать кроной? Была такая мысль…
Только почему-то все приборы с кроной когда бывают очень нужны оказываются с севшей батареей.
Да и хочется сделать с аккумулятором, зарядка от USB, все дела :-)
0
Два аккумулятора последовательно, не? Хотя это конечно дороже и сложнее. Ну а если будете делать с повышающим — покажите потом осциллограммы. Интересно, какой там получится уровень шумов
0
Там всё на самом деле еще хуже :-)
После этого преобразователя по схеме идет еще один — в минус 5В, необходимо двуполярное питание. Такие дела.
Сам даже не знаю, будет ли нормально все это работать…
0
А что у тебя вообще за измеритель и насколько критична точность этих напряжений?
NanoDSO получает +-5В для опера при помощи RS232 приемопередатчика (SP3232 чтоли). Если оно выдаст некоторый запас по напруге и нужны точные напряжения — -можно поставить LDO на 5В, он заодно подрежет помехи.
0
Угу, особенно что-нибудь типа LP2985 хорошо для таких применений. Правда, его в минусовом исполнении нет.
0
Делаю измеритель ESR. Исходная схема такая.
Но собираю модифицированную версию, которую нарыл на этом форуме.
0
Что-то не вижу там потребителей на -5В. И источник питания стандартный — LM7805.
0
По второй ссылке есть модифицированная схема с двухполярных питанием усилителя и компораторов, найти не могу что-то.
Если интересно, как приду домой, выложу.
Насчет LM7805 — я писал, он ставиться при питании от кроны, которую я ставить не хочу. У меня питание от LiIon аккумулятора сделано.
0
Я к тому, что увиденная мной схема питается от тупо 5В.
А вообще, неплохо бы ее поисследовать, возможно от 3.3В она будет работать не хуже, тогда преобразователь вверх не понадобится.
ОУ и компараторы довольно неплохо давят помехи по питанию, как я уже говорил — входной усилитель в NanoDSO питается от преобразователя RS232-драйвера (собсна он там исключительно как источник питания и применен), и все нормально работает. По шумам он еще риголу фору даст (в первую очередь, правда, из-за 12-битного АЦП).
0
Задавал вопрос по питанию от 3.3 автору, ответ — работать не будет, т.к. нужно переделывать и пересчитывать софт, а также задающие напряжения, конденсаторы и т.п.
0
Давно хочу себе подобную железку собрать, но изначально рассчитывал применить что-то более мощное, типа меги8, чтоб не упираться в ограничение по памяти. Алгоритм работы, на сколько я помню, описан достаточно хорошо и каких либо проблем с пересчетом быть не должно. Я даже прикупил по случаю TXCO генераторы на 20МГц, и инверторы SP6661, для получения отрицательного напряжения, но дальше дело всё никак не двинется…
0
Как свой соберу, сделаю статейку и выложу все: и схему, и плату, и софт.
0
сделай нестабилизированный буст из акка в 9В+- и поставь кренки. Если столь критичны помехи, то сниженный кпд можно и потерпеть.
0
Не, кренки фтопку, IMHO. Сейчас столько хороших LDO-шек, что о кренках можно смело забыть.
0
Простите деревню, но под кренками я понимаю все линейники трехвыводные :) А лдо естественно что лучше, но запас надо побольше его лдо однозначно.
0
Я под кренками понимаю только 78хх и 79хх.
0
Ага, это крайний вариант, тоже о нем думал.
Если будет все плохо с помехами, наверное так и сделаю.
0
Вообще это от схемы сильно зависит. Скажем, у меня один из мультиметров питается от простенького преобразователя 1.5-9 на двух транзисторах. Гадит в питание он по страшному, но мультиметру глубоко по.
0
*показометру
0
Ты так говоришь, как будто у любителей бывают непоказометры. Или как будто ТС собирает сертифицированный и поверенный девайс с внесением в госреестр.
0
Не, ну ТС то важно, что бы не фонило — значит *метр :)
0
А я вот такое паял. Там справа магнитометр жутко мелкий. У него правда ножки с краю торчат
0
иголкой корябал? )
0
Ага :))) Это было скучным зимним вечером
0
Да, феном. Купить пасту типа такой www.clever.ru/viewcat.php?section=2&sУubsection=195&vendor=475&article=948
Удивительно, но такого шприца хватает очень на долго, если для себя паять, года на 2-3 хватит.
Про способ — залудить пады, нанести флюс, прогреть феном — забыть как страшный сон. Перед нанесением пасты, с падов нужно снимать горку припоя, если такая была.

Если круче — купить дозатор пасты, который будет плевать нужное количество пасты на пад.
+1
  • avatar
  • tugo
  • 06 августа 2012, 13:28
Удивительно, но такого шприца хватает очень на долго, если для себя паять, года на 2-3 хватит.
У нее ж срок хранения около года, ЕМНИП.
Но вообще все друдно эту пасту хвалят. Надо бы уже придушить жабу и купить тюбик.
0
По ссылке вроде флюс, а не паста?
0
Точно флюс.
Я сегодня такой купил, раз такое дело :-)
0
Наверное надо правильно дозировать пасту, на что нужен некоторый опыт (а лучше — шаблон).
Вообще, в принципе, если добыть кусочек фольги (ЕМНИП используется относительно толстая латунная фольга, чтобы легко травилась и имела достаточную прочность), из которой делают шаблоны для пасты — можно натравить шаблонов на распространенные корпуса, вполне приемлемо по удобству (наверное...) и расход материала меньше, чем если делать по уникальному шаблону на каждую плату.
Еще достаточно сильно это дело зависит от качества пасты, особенно флюса в ней. Ремонтники сотовых рекомендуют намазать пасту на текстолит (нефольгированный), прогреть паялом и посмотреть на результат. В идеале должен получиться ровно один шарик. Чем больше получится мелких шариков — техм хуже паста и больше вероятность граблей при запаивании.
А чтобы запаять паялом в принципе выступание ножек не нужно — тепло доставит дорожка. Но припой в места пайки уже должен быть.
+1
  • avatar
  • Vga
  • 06 августа 2012, 13:35
Для шаблонов используется материал 0.15-0.2мм, причем это не «допустимый разброс», а для разных корпусов разный. Впрочем, думаю для домашнего применения отличия врядли будут заметны.
0
Как раз на днях паял подобную, 3х3мм, 14 выводов. Запаялась с первого раза. Главное — хороший флюс, и луженые контактные площадки (саму микросхему не лудил) и она сама встанет на свое место под действием сил поверхностного натяжения.
0
Послушал я вас и вот перегреть боюсь чёто…
Т.е. фен есть, а просто прогреть, чтобы чип сам поплыл как-то боюсь.
Я так понимаю, нужно греть всё, в том числе и чип до того момента, чтобы он сам встал на место.
Сколько времени можно греть чип феном в 300...320С ???
Специально засекал — не получается меньше 40 сек на прогревание.
0
Не волнуйся так, у меня вообще фена нет, паял (пару раз выпаивал и снова напаивал) QFN газовым паяльником, температура под 450 градусов, ничего страшного не случилось (ну, по крайней мере я так думаю). Фен ставь на обычную температуру пайки SMD и поток на минимум и спокойно паяй. Температура в любом случае не будет сильно выше, чем при пайке паяльником, да и по времени намного быстрее, так что перегрев (критический, до обугливания) маловероятен.
0
Бл… ь
Капец плате :-(
Доэкспериментировался, блин, дорожки слезли
Заново все делать нужно: и плату, и маску наносить.
Эх…
0
Сочувствую, надо было на кошках потренироваться…
0
а я по 2-3 платы всегда делаю. текстолит недорого стоит.
0
Ну от некоторых косяков это не спасет — скажем от ошибок отзеркаливания или совмещения слоев.
Я обычно делаю только одну плату. Переделывать иногда приходится, но как правило по таким причинам, что был бы запорот весь батч (последнюю, например, сделал в зеркальном виде, а до нее была плата с несовпадением слоев — ту, впрочем, запаял как есть).
0
Это от перегрева в сочетании с мехнагрузкой. Чаще всего — если пытаться снять недогретую микросхему и при чистке падов.
По поводу режима пайки — греть феном, температура 350, поток на минимум (с пастой можно чуть выше, она не даст микре сползти с места), греть пока не спозиционируется и еще чуток (секунд пять). Нагрев в течение 30-60с они обычно выдерживают нормально, тем более 300С температура достигает только под конец.
Вообще особо церемониться с температурой фена не стоит. воздух имеет малую теплоемкость и потому быстро охлаждается, повышенная (в разумных пределах) температура потока увеличивает скорость нагрева и сокращает время воздействия высокой температуры. Был случай, когда мне пришлось DDR SDRAM сдувать при 480С из-за высокого теплоотвода по плате.
+1
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.