stm32 старт для совсем ленивых.

Если вы начинаете программировать — вы должны написать на консоли Hello World
Если вы начинаете программировать MCU — вы должны помигать ледиком.
Если вы начинаете применять MCU — вы должны спроектировать и спаять отладочную плату.

Отладочных плат для STM32 — ну очень много. Шикарный проект опубликован здесь чуть больше месяца назад. Но я избалован фирмой seeedstudio.com. Поэтому мне ни один готовый проект не подходил. И вообще, чтобы «прочуствовать» чип, лучше сделать небольшой проект самому.

Так что я сотворил вот такой борд:


Чем он отличается от многочисленных аналогов:
— Он размером точно 5x5 сантиметров. Поэтому PCB можно заказать в seeedstudio.com всего за один доллар (а если сто штук — то за 80 центов включая пересылку). Изготовление занимает примерно неделю. Доставка в Израиль — еще неделя. Десять штук с доставкой мне обошлись 15 долларов.
— Основные интерфейсы (UART USB SWD) выведены на разъемы.
— Остальные порты выведены на хедеры.
— Порты выведены на розетки, а не на пины. Поэтому их легко подключать к бредборду стандартными проводами.
— Также на розетки выведено питание (земля, 3.3В и 5В).
— На свободном месте (внизу слева) расположил три разноцветных леда, один RGB лед и кнопку. Есть чем помигать и что посчитывать.
— Дискретные леды сидят катодом на земле, RGB лед с общим анодом. Поэтому можно отрабатывать/демонстрировать разные режимы GPIO.
— Леды и кнопки выводятся на розетку. Поэтому можно подключить их к любому порту. У многих демобордов леды запаяны жестко. Это иногда мешает, если ты хочешь использовать пин, или если хочешь проверить работу другого пина.
— Есть разъем и джампер для подключения внешней батарейки для RTC.

Ну вот и все. Я собрал несколько экземпляров для учебы. Оставшиеся планирую использовать в конечных проектах, когда появятся идеи что сделать.
Здесь выкладываю проект в Eagle и герберы.
Проект можно использовать, если захотите что изменить. Может быть у вас нет RGB леда, но хотите что-то иное разместить. Или если хотите что-то убрать. Например мое имя :). Или у вас под рукой другой тип разъема USB.
А если все устраивает — можно прямиком отправлять герберы в производство.

В Eagle проекте я сохранил CAM (не сам, а *.CAM, читается как КАМ) файл, который генерит герберы.

Важно. Seeedstudio не афишируют, что выполняют фрезеровку. Проект требует фрезерования (овальные отверстия для крепления USB). Я загружаю файл фрезерования тоже (.GML) и указываю это в коментариях. Пока проблем не было. Все делают как надо.
  • +6
  • 26 мая 2013, 22:01
  • igorl
  • 2

Комментарии (137)

RSS свернуть / развернуть
впервые в жизни вижу mini-usb не для поверхностного монтажа (у них это thru-hole зовется, как унас — запамятовал)
+2
Я специально такой купил. Мне кажется, что так надежнее. И места чуть меньше занимает. Долго колебался между мини или микро. Остановился на мини.
0
Мне кажется, что так надежнее.
Никакой разницы. У SMD специально предусмотрены на пузе две пластиковые «ноги», под которые делаются отверстия в плате. В итоге вся нагрузка при втыкании-выдирании кабеля ложится на них. Да и четыре здоровенные лапы держат за фольгу отлично. А вот с микро там все далеко не так радужно и в девборды я их ставить перестал после первых экспериментов.
0
… две пластиковые «ноги», под которые делаются отверстия в плате. В итоге вся нагрузка при втыкании-выдирании кабеля ложится на них
Отваливаются легко. Они для правильного позиционирования разъёма на плате при сборке изделия.
+1
Отваливаются легко.
У меня таких прецендентов не было ни на моих платах, ни на покупных. К тому же для правильного позиционирования эти ноги не особо нужны — в промышленности их ставит автомат, причем весьма точно.
0
Но я разрабатывал не для промышленности, а для любительской сборки дома. И through hole лучше для ручной сборки еще и потому, что планарное крепление корпуса надо хорошо прогреть. Пока будешь греть корпус — медь может отслоиться. А USB разъем — механически самый нагруженный элемент у борда.
-1
Пока будешь греть корпус — медь может отслоиться
Зачем греть корпус? «Лапки» планарного miniUSB можно припаять обычным 40-ватным паяльником, быстро и весь корпус не успеет нагреться.
0
Они паяются самым обычным паяльником чуть ли не в одно касание. Никакого отслаивания и близко нет. Да, кстати, я платы тоже разрабатываю для себя и miniUSB почти повсеместно у меня именно SMD. И две дырки 0.9 под него просверлить проще, чем пачку дырок под трухольный разъем.
0
… проще, чем пачку дырок под трухольный разъем.
Но miniUSB 05-BFR тоже имеет право на существование. Не зря же промышленность его выпускает. Смотря какая схема.
На домашнем, любительском уровне операция сверления создаёт трудности, поэтому приоритет в сторону smd.
0
Но miniUSB 05-BFR тоже имеет право на существование.
Кто ж спорит. Имеет, конечно.
На домашнем, любительском уровне операция сверления создаёт трудности, поэтому приоритет в сторону smd.
Ну в промышленном оборудовании, где, вобщем, со сверлением проблем особых нет, приоритет тоже в сторону SMD.
0
. И две дырки 0.9 под него просверлить проще, чем пачку дырок под трухольный разъем.
Дык, мой проект для ЛУТа не подходит. Я его затачивал под «настоящий» PCB с ручной сборкой в домашних условиях. Сверлить ничего не надо.
0
Дык, мой проект для ЛУТа не подходит.
Я где-то упоминал ЛУТ?
Я его затачивал под «настоящий» PCB с ручной сборкой в домашних условиях
SMD вариант ничуть не хуже подходит под такую задачу.
0
SMD разъем паяльником паять можно только с одной стороны — с жопы. Имел как-то неосторожность её закрыть. А трухол с обратной стороны обычно во все стороны доступен, и сложно представить себе такую ситуацию.
+1
SMD разъем паяльником паять можно только с одной стороны — с жопы. Имел как-то неосторожность её закрыть
Сам пару раз наступал. Но это влияет только на порядок сборки.
0
Неплохо так, мне нравится.
0
PBS-розетки непривычно выглядят.
Какой МК?
0
  • avatar
  • Vga
  • 26 мая 2013, 23:20
103-й, там же видно.
Мне только интересно, не отвалятся ли розетки, шибко скраю установлены.
+1
Отверстия для розеток отступают на два милиметра от края. Пластик розеток не выступает за габариты PCB.
0
Мне непривычен такой конструктив, поэтому и интересуюсь. Не болтаются линейки, если пальцем слегка пошатать?
0
Двухрядные сидят как влитые. Однорядные слегка можно покачать, если со всей дури. Но это не имеет ни какого отношения к расположению (скраю или нет). Основные розетки — три двухрядные.
0
stm32f103c8t6. Насколько я понимаю — можно запаять любой в корпусе lqfp48
0
Внутри линейки F10x — любой.
+1
Он размером точно 5x5 сантиметров
Неправильно сделано — надо 49x49 мм + 1 мм на silk линию для распила(как они требуют), чтобы можно панелизировать лейаут на платы 5x10, 10x10 см и т.д.
0
А пацаны-то и не знают :)
Я уже не первый раз изготавливаю у них платы. Размеры задаю 50 на 50, если не надо минимизировать. Ни разу проблем не было. Другое дело, что требуется минимальный зазор между краем борда и проводником.
Сейчас померил размеры штангенциркулем. Таки 50х50
Я думаю, что они считают панелизацию в дюймах. Два дюйма — почти 51 милиметр.
0
Не надо надеятся на авось — размеры у них указаны в мм, а не в дюймах. И толстые 1 мм silk линии, разделяющие панели, надо зарезервировать(где-то могут и не напилить, и тогда пилить прийдется самому, а тогда этот 1 мм очень пригодится). Кроме того, хорошим тоном(некоторые производители это настоятельно рекомендуют) считается еще иметь 0.5 мм пустого пространства по всему периметру платки, т.е. от краев или silk линии.
0
Но вообще-то у них на сайте четко написано — максимальный размер — пять на пять. Про сорок девять милиметров нигде не нашел. Вот здесь я смотрю.
0
Я имел ввиду ваш полезный лейаут 49x49 или 48x48 мм + разделительная линия — это все одна платка(панель на большой плате). Как раз получается 50x50.
0
Разделительная линия не часть платы, насколько я понимаю.
+1
Не знаю, я вроде так понял: они рубят платы по фиксир размерам, а твое дело самому запанелизировать свои лейауты внутри и разделить их толстыми silk линиями.
0
Все верно. Но линии разреза не входят в саму плату.
0
Снаружи, а внутри то входят.
0
По идее — не входят совсем. Технологический зазор между платами. Если режут фрезами 1мм, то как раз ровно столько уходит в стружку.
+1
5. Panelizing
For the following board sizes, you can panelize to save the cost, but you need to cut the board by yourself.
5cm Max * 5cm Max
5cm Max * 10cm Max
5cm Max * 15cm Max
10cm Max * 10cm Max
10cm Max * 15cm Max
The rules of Panelizing:
There should be no more than 5 sub-boards to fit the size.
The sub-boards should only be separated by the silkscreen.
Вот что это означает?
Я понимаю так: беру я лейаут ТС-а и уменьшаю его до размера 49x49 и раскопирую 4 таких лейаута на плате 100x100, разделяя посередине крест на крест 0.5-1 мм silk. Получаю от них платы 100x100, беру обломок ножовочного полотна и разделяю на 4-е платки.
-2
Если я правильно понимаю, ТС заказывает платы 5х5, а не панелизированные 10х10.
+3
Не логично, говоря о том, что платы делались под стандарты размеров seeedstudio, сразу не сделать плату пригодной для панелизации — всего-то 1-2 мм для такой не сильно уплотненной платы.
-2
Впрочем, для 1-го блина — у него получилось вполне отменно, видно что ТС серьезно проштудировал гору статей по проектированию PCB и готовых лейаутов.
0
Спасибо на добром слове. До меня дошло, в конце концов, о каких 49 милиметрах Вы говорите. Я когда искал, кто может сделать простой PCB, то нашел что у seeedstudio цена на порядок (в десять раз) меньше, чем у других. Я считаю, что свой доллар за минимальную плату они честно заработали. Тем более, что если мне надо много (сто штук) то цена вообще 80 центов включая пересылку. Надо же поддерживать пищевую цепочку.
0
У плат цена очень быстро падает с количеством.

P.S. многие китайцы весьма злы на seedstudio и что бы прикрыть нычку они берут дополнительную плату за каждый новый вид платы, если заказывать большими панелями. впрочем, как только требования к плате выходят за рамки типовых, цены у seedstudio перестают сколько-нибудь заметно отличаться от среднерыночных. а в 5х5см особо не разгуляешся.
0
Я там не нашел где упоминается 1$ за плату 5x5 и партия 5 штук — по ссылке за плату мин. 9,9$ и минимальная партия 10 штук, а это уже не катит по цене :(
0
10 (9.9) баксов за 10 плат.
0
Сходил проверил — десять плат по прежнему стоят $9.90.
Можно делать и пять плат, но за те же $9.90 :)
Вообще у них интересно с ценами. Если заказ выше 50 долларов — то доставка бесплатно. Когда-то 50 минимальных PCB стоили 45 долларов, а доставка — 15. Я добавил покраску за десять долларов, и получил цветные борды дешевле на пять долларов, чем заплатил бы за зеленые.
Но похоже, что таких умных было много. Теперь у них 50 бордов стоят 39.90, Вроде бы понизили цену, но стало дороже :)
0
В таком случае, если я правильно понимаю, то 10x10 добавляется +15$ то же за 10 плат, т.е. будет стоить 24,9$ 10 плат 10х10?
0
Да. Что характерно — до недавнего времени десять 10х5 и десять плат 10х10 стоили одинаково — 25 долларов. Народ по этому поводу очень удивлялся и постоянно задавали вопросы — мол «правильно ли я понял», а они отвечали — «да да да. У нас такая специфика, что цена получается одинаковая». Сейчас посмотрел — десять плат 10х5 стоят 24, а 10х10 — 25. Видимо — задолбались отвечать :)
0
Заинтересовала возможность заказать платы на сайте www.seeedstudio.com
Но не могу розбратися в следующем:
Размер нужной платы 13х19 мм, таких плат нужно 20 штук.
Как в данном случае правильно сделать заказ и сколько это будет стоить?
0
Собрать в панель по 6 штук на плату (45х40мм примерно), заказ 5х5см 10 штук с доставкой ~$15 за 60 плат.
Отдельные платки такого размера (13х19мм) просят не заказывать (минимум 20мм размер стороны), но стоить будет ~$25 за 20 плат.
0
4 фильтрующих питание MCU bypass кондера тоже неправильно подсоеденены — они должны быть сверху и соеденены так(по науке): контакт GND чипа — короткое соединение — пад кондера — короткое соединение — полигон земли, контакт VDD чипа — короткое соединение — 2-й пад кондера — короткое соединение — полигон/шина питания.

Часовой кварц очень далеко от чипа(длиннющие проводники), его лучше располагать ближе, а вот основной кварц можно дальше(ему по-барабану).

Можно обойтись без резисторов в цепях кварцев — их уже сто лет не ставят для этих чипов.

Впрочем, этот дубовый чип STM32 выдержит и не такое и будет работать.
+1
Спасибо!

Я не смог конденсаторы втиснуть сверху. Но старался поставить их как можно ближе к ножкам питания. А какое значение имеет вверху или внизу? Лучше рядом с ножкой, но снизу, или сверху, но на отдалении?

Про кварцы — тоже интересно. У меня нет опыта, поэтому сделал по даташиту. Но в следующей версии — выкину эти резисторы. А что насчет конденсаторов. Встречал примеры в диапазоне от 15 pf до 27 pf. Есть предпочтения — лучше больше или меньше для надежного старта? Некоторые ставят резистор два мегаома между ножками. На что от влияет?

Не ожидал, что часовой кварц надо ставить ближе, а основной можно дальше. Я считал, что чем выше частота — тем ближе к чипу должен быть кварц. Спасибо за информацию. Кстати, я пока кварцевые генераторы не стартовал. Может быть будут сюрпризы. Я много читал, что часовые кварцы очень капризные.
0
Не имеет значения где кондеры сверху или снизу. Просто для таких чипов обычно трудно/невозможно вывести от ножек GND и VDD через via на нижнюю сторону соединения с падами кондера. Соединение кондеров должно быть по четкой линии GND — пад_1 C — полигон земли, VDD — пад_2 C — полигон/шина питания.
0
Встречал примеры в диапазоне от 15 pf до 27 pf. Есть предпочтения — лучше больше или меньше для надежного старта?
Эти емкости зависят от конкретного типа кварца. Типичное значение — 18пФ. На практике с STM-ками у меня никогда не возникало проблем со стартом (в том числе и с часовыми кварцами). А вообще рекомендую к изучению схемы/платы вот тут.
+1
А что насчет конденсаторов. Встречал примеры в диапазоне от 15 pf до 27 pf. Есть предпочтения — лучше больше или меньше для надежного старта?
Есть аппноут AN2867 («Oscillator design guide for ST microcontrollers»). Там полностью расписан расчет номиналов железа касательно цепи тактовой. В том числе и емкостей нагрузочных конденсаторов. Емкость их зависит и от частоты кварца, и даже от величины сопротивления того самого внешнего резистора.
+1
По кварцам там у них в AppNote AN2867 «Oscillator design guide for ST microcontrollers» показано как рассчитывать по простой формуле, там главное знать CL (load capacitance) кварца, значение где-то так и получается 20-30 pF для основного кварца и вроде 6-10 pf для часового.

Часовой кварц более капризен, чем мегагерцовый — может не завестись при неправильной разводке и номиналах кондеров.
+1
Для лейаута часового кварца еще настоятельно рекомендуют чтобы земляное соединение на пады load capacitors не шло с ближайшего земляного полигона, а было отдельное и шло от ближайшей GND ножки чипа.

Но судя по лейаутам reference_design evaluate и тестовых плат самих производителей и других фабричных плат с чипами TI MSP430, STM32, LPC, Atmel AVR, Microchip PIC и др. — они сами нудно и настоятельно это(и многое другое) рекомендуют, а сами же нарушают :D
+1
Некоторые делают 5!!! земель для схемы с MCU чипом:

1. Основная — идет от источника питания и начинается от его фильтрующих кондеров.

2. Для источников сигнала/нагрузки подключаемой к ножкам MCU — входам-выходам работающим в дискретном режиме.

3. Питания чипа в виде полигона под его днищем соединенная с фильтрующими кондерами и ножками GND чипа, она же используется для load capacitors основного кварца.

4. Отдельное земляное соединение для соединения load capacitors часового кварца и ближайшей ножки GND чипа, желательно чтобы она еще разливалась как shield под самим кварцем.

5. Изолированная от 4-х верхних аналоговая земля для ножки чипа AGND, ну и соответственно ее отдельное питание на ножку VDDA.

Первые 4 земли соеденены друг с другом естественно. 4-я — это понятно, а 2-я и 3-я соеденены с 1-ой каждая в своем одном месте тонким коротким проводником, или через ferrite bead(что особенно актуально для 2-й земли).

В итоге: высокочастотные пички от переключающихся 2-х тактных каскадов нагрузок и выходов чипа — гуляют в основном по своей 2-й земле, менее мощные пички от питания самого чипа гасятся фильтрующими кондерами на своей более чистой 3-й земле с которой соеденена через один пин GND чипа 4-я земля для часового кварца, она еще немножко почище. Ну и 5-я аналоговая, от отдельного ист.питания, полностью изолированная от них земля для аналоговой требухи, подключенной на ножки АЦП/ЦАП.
+1
Еще, вот статья — во избежание глюков на длинномне коротком шлейфе SWD желательно поставить кондер между землей и пином SWCLK чипа.

P.S. Еще по конструктиву таких плат(breakout, учебных/отладочных): я пришел к выводу, что удобнолучше иметь сплошные параллельные ряды земляных штырей рядом с рядами сигнальных штырей с ножек чипа.
+2
Еще совет, насчет подачи линий питания на ножки VDD квадратного чипа LQFP: не надо использовать эту пресловутую разводку звездой(как и чудовищный и совсем не нужный квадратный полигон питания) из замшелых статей 7-ми и более лет давности, т.е. просто порвать ground plane под чипом на фашистский крест, как в данном случае :D Все давно уже используют П или G-образный не замкнутый контур с подводом main_power лучше не к крайней, а одной из средних его вершин, при этом земляной полигон не трескается на осколки, что намного облегчает разводку платы и сохраняет цельность земли под чипом на обратной стороне платы и дает возможность поместить там, например, какие-то из фильтрующих кондеров или даже SMD кварц.

И не надо эти линии питания делать такими толстенными — достаточно от 0.3 мм, ну 0.5 мм максимум, если есть такая мнительность.
+2
0.35 отлично сочетается с шириной ног/контактных площадок под LQFP.
+1
Проводники 0.3-0.35 держат ток ~1.5 A (темп.возрастает на 20 град), так что проблем не должно быть никаких с питанием такого чипа с макс. током потребления 150 mA.

Есть еще тезис о том, что более тонкие проводники имеют более высокую индуктивность(для 0.3 мм — ~7nH/cm), но как раз небольшая индуктивность здесь(в цепи питания между ист.питания и пинами VDD чипа) в любом случае не помешает, а даже будет и чуть-чуть полезна.
0
Индуктивность не помешает только если она дополнена блокировочными емкостями сидящими очень близко между ногами чипа, иначе на бросках потребления питание будет проседать (что, как правило, не проблема) и эти броски полезут по питанию в другие цепи, которым это отнюдь не полезно (а вот это, как правило, уже проблема). Замечу, что в силу специфики работы самого чипа, такие броски имеют малую длительность и большую амплитуду, что ухудшает ситуацию.
0
Индуктивность не помешает только если она дополнена блокировочными емкостями сидящими очень близко между ногами чипа, иначе на бросках потребления питание будет проседать (что, как правило, не проблема) и эти броски полезут по питанию в другие цепи, которым это отнюдь не полезно (а вот это, как правило, уже проблема). Замечу, что в силу специфики работы самого чипа, такие броски имеют малую длительность и большую амплитуду, что ухудшает ситуацию.


Вот упрощенная схема запитанного чипа изготовленного по технол. CMOS:

Q1 и Q2 2-х тактный выходной каскад некоего лог.элемента источника лог.сигнала.

Q3 и Q4 — его нагрузка, вх.каскад лог.элемента приемника лог.сигнала.

C1 — демпфирующий конденсатор.

L1 — индуктивность проводника от ножки VDD чипа до пада C1. Величину индуктивностей можно приблизительно оценть как 6-7 nH/см для проводника 0.3 мм, т.е. в данном случае ~1-7 nH (1-10 мм).

L2 — индуктивность проводника от пада C1 до источника питания, это самый длинный проводник(часть этой самой пресловутой звезды или контура питания). Ее значение ~14-35 nH, т.е. для расстояний 2-5 см.

— На ножке GND надо было бы нарисовать аналогичные индуктивности, но будем считать, что ножка соединена коротким проводником, а 2-й пад C1 через термобарьер с ближайшим земляным полигоном. Т.е. индуктивность земляного полигона будет малой по сравнению с основным сигнальным проводником шириной 0.2 мм и проводником питания >=0.3 мм, т.е. будем считать, что он достаточно широк — минимально в 10-25 раз шире, т.е. >=2-5 мм.

— С источника питания возможно приходят недофильтрованные пички помех, если он выполнен на switching regulator(DC-DC converter).

— На пине VDD чипа формируются отрицательные пички(провалы напряжения) шириной 0.5-3 ns. Причина их в большей степени в немгновенном открытии и закрытии плеч 2-х тактного вых.каскада на фронтах импульсов открыв/закрыв его плечи, что приводит к коротким сквозным токам через них между шиной питания и землей чипа. Небольшой вклад сюда вносят и зарядные/разрядные токи входной емкости Cвх входов CMOS приемников сигнала. Учитывая, что чипы Cortex-Mx MCU имеют только в ядре(CPU only) порядка 40-100 тыс.транзисторов, и являясь синхронными устр-вами, все компоненты которых могут изменять состояние(переключаться) только по фронтам внутренней тактовой частоты, можно предположить о 2-10 тыс. почти одновременно переключающихся 2-х тактных каскадах со своими сквозными и зарядными/разрядными токами.

Буферный конденсатор C1, являющийся накопителем заряда, разряжаясь через L1 должен как можно быстрее восполнить эти короткие недостатки энергии. Ясно, что L1 является инерциальной помехой его разрядному току и должна быть как можно меньше — макс.короткий проводник между падом C1 и пином VDD.

Но что сказать об индуктивности L2 (проводник от ист.питания до пада C1)? Я о ней и говорил, мне кажется что она не играет в данном случае отрицат.роли, а возможно и чуть-чуть(в силу своего небольшого значения) положительную. К чему все это? Решить наконец, что эти проводники смело могут быть 0.3 мм, а не >=0.5, что бы уменьшить эту «паразитную» индуктивность.
+1
Спасибо за картинки, я поленился рисовать. Вобщем, мы говорим об одном и том же. И, собственно, в моих девбордах практически везде питание сделано 0.3-0.35, больше, обычно, только на вход стабилизатора и от стабилизатора на выход для внешних потребителей.
0
Впрочем, этот дубовый чип STM32 выдержит и не такое и будет работать.
Это да. Зачастую он запускается с частью запитанных ног и кучей закороток между ногами (бывали у меня преценденты). Вот чего он не любит, так это отсутствие питания на аналоговой части — у него от этого питания кормятся все генераторы.
+1
Вы пробовали выкидывать резистор кварца? Наболевший вопрос.
0
Я его вообще никогда не ставил.
0
Все бы оно ничего, но попробую опустить обсуждение с небес на землю.

Плата позиционируется как отладочная.
Это подразумевает, что использоваться она будет без корпуса, с кучей подключенных проводов и приборов.

А теперь подумаем, насколько она удобна для этого.
Мелочное желание автора уложиться в дешевый размер 50х50, породило кучу проблем.
Как теперь ей пользоваться? Маленькая платка при подключении к ней проводов и кабелей будет мотаться по столу туда, куда ее потянет. С риском чего-нибудь замкнуть, оборвать или сломать.

У платы совершенно не продумана система ее крепления или фиксации. Нет ни одного крепежного отверстия или фиксирующих выступов, за которые ее можно было бы закрепить на более массивном основании.

Ведь элементарная пара дырок по углам для крепежных стоек легко решила бы эту проблему.

А что теперь? Ее что, на 2х сторонний скотч к столу клеить, чтобы туда — сюда не елозила, и чтобы щупом осциллографа куда надо попасть, без риска, что она на пол свалится?

Как бы ни было хорошо все остальное, но такие «мелочи» способны перечеркнуть все достоинства, как только ей начнут активно пользоваться…

Не говоря уже о том, что такие мелкие отладочные платы выглядят очень уж несолидно… На плате большего размера и изолирующие ножки бы поместились, и разьемы можно было бы расположить поудобней, и назначение их контактов подписать.
+2
  • avatar
  • SWG
  • 27 мая 2013, 12:05
Дело не в размере как таковом. Да и, во многих случаях, места даже на небольшой плате для шелкухи достаточно. Вот то, что плата болтается действительно существенно. Видимо, это одна из причин популярности плат совместимых с бредбордом. Такой плате отдельное крепление, вобщем-то, не нужно, а бредборд большой и достаточно тяжелый, что бы не возникало проблем.
0
Дело не в размере как таковом. Да и, во многих случаях, места даже на небольшой плате для шелкухи достаточно.
На данной плате, несмотря на наличие надписей у разьемов, сами эти надписи расположены не всегда удачно, и легко, например, у 2х рядных разьемов перепутать, к какому ряду контактов они относятся.
Да и вообще сами надписи контактов теряются среди тесно расположенных рядом с ними обозначений детелей.
0
Да и вообще сами надписи контактов теряются среди тесно расположенных рядом с ними обозначений детелей.
Что бы этого не было, я последнее время развожу девборды, преимущественно, на нижней стороне, а на верх остается, в основном, то, с чем имеет дело сам пользователь — кнопки, светодиоды. Ну и шелкуха, естественно.
+1
во! единственно верный подход:) одно дело, когда плата — часть устройства: понавтыкал готовых разъемов куда надо и готово (по большому счету, в этом случае и шелкуха-то не нужна). и совсем другое — отладочная плата. ИМХО, в этом случае всё «ненужное» (включая и кирпич) предпочитаю убрать вниз, чтобы пользователь не заморачивался «по-мелочи» и не путался в обилии «лишних» деталей:) ну

а на верх остается, в основном, то, с чем имеет дело сам пользователь
0
Я не думал о том, где и как крепить плату. Она не для того. Я в самом начале пути, и мне хотелось просто поиграть с чипом. Для базовых тестов — ставлю перемычки на самой плате (пресловутые ледики и кнопка). Соответственно, подходят два кабеля — питание и дебагер. К бредборду буду подсоединять для управления семисегментным индикатором. Может быть и окажется неудобно. Поживем — увидим. Пока мне удобно, но как говорится свое — не пахнет :).
0
Я не думал о том, где и как крепить плату. Она не для того. Я в самом начале пути, и мне хотелось просто поиграть с чипом.

Может быть и окажется неудобно. Поживем — увидим. Пока мне удобно, но как говорится свое — не пахнет :).
Поначалу обычно все устраивает, но потом подобные мелочи начинают раздражать, а переделывать плату ради пары дырок — уже не захочется…

Желательно при разработке сразу думать не только о функционировании платы, но и об удобстве работы с ней. Тогда и удовольствия от сделанного будет гораздо больше… Когда оно не омрачается подобными мелочами.

Сделали бы по углам пару дырочек, — можно было бы потом для устойчивости прикрутить массивное основание, да и если надумаете засунуть потом в корпус, за дырки тоже крепить удобнее.

Я давно уже привык по углам закладывать на платах крепежные отверстия, даже если они поначалу вроде и не нужны. Не раз потом выручало.
+1
А где такие разъёмы можно достать, «под штырьки»?
0
Вроде бы везде есть. Правда обычно они чуть повыше. Если надо — можно купить правильный разъем 2х5. Но у меня есть длинные полоски 2х50 и 1х50, и я просто отрезаю сколько мне надо. Вот здесь, например, можно заказать. У меня давно завалялись «низкие» хедеры. Я их поставил. Сейчас такие не вижу.
0
по ссылке — «длинные» или «короткие»?
0
По ссылке — 2х5. И чуть более высокие, чем у меня. Но это было для примера. Мне кажется, что такие вещи есть везде.
0
Нет у вас они другие — как pls-ки выглядят. Их вероятно и резать (ломать) проще чем те pbs, что вы указали.
0
Я их давно купил, не помню где. Так что не знаю название. А ломать одинаково. Если мне надо оставить пять пинов, но шестые я выдергиваю, а затем по этим отверстиям мелкими кусачками. На фото мой первый борд. Там еще не наловчился — края корявые. А потом приспобился кусачками подравнивать края — вполне себе ровно получается.
0
Я обычно в таких случаях, после разделения кусачками линеек, края канцелярским ножом равняю. Получается весьма приемлемо в плане аккуратности.
0
Только муторно — они из довольно годного пластика, возможно даже стеклонаполненного.
0
хм, странно я и pbs ровно ножом режу между отверстиями, а эти выглядят такими, будто специально для того созданы…
0
Между? Там же перегородка в полмиллиметра максимум, из хрупкого пластика. Как ее можно разрезать?
0
Аккуратненько канцелярским ножом можно)) Иногда конечно бывает срываюсь в отверстие, куда же без этого…
0
И при этом ни одна дырка не уходит в отходы? С теми PBS, что у меня это, ИМХО, невозможно чисто физически — такая тонкая и хрупкая перегородка раскрошится, если попытаться ее разрезать. Приходится выдергивать один контакт и резать по дырке.
0
Ну да, в большинстве случаев все нормально, но конечно бывает, что мимо резану. Но даже в таких случаях дырка в отходы не уходит, у нее остается пол стенки, она вполне держит. Ну и я еще клеем прихватываю.
0
Покажи фото.
У тебя, видимо, из другой пластмассы. Мои просто раскалываются в процессе резки.
0

Ну вот сделал сейчас на скорую руку — по хорошему нужно было еще чуть чуть попилить его ножом.
0
В Израиле еще кто то занимается такими вещами!
0
Я не уверен, что понял вопрос. Какими вещами? STM32? Конечно да. Пайкой руками? Боюсь, что не многие. Я не смог найти здесь нормального магазина радиодеталей. Все ориентированы на производство. Легче купить в Китае. У нас на работе я один такой :)
0
Упс. Написал, а затем увидел, что это был не вопрос, а крик души. :) А что Вас удивляет?
0
Отличный проект, но мне непонятен выбор МК серии F1xx для него.
Если начинать знакомство с ARM именно с F1, может сложиться впечатление, что на всех ARMах набор переферии и способ доступа к ней разрабатывали наркоманы. Один только выбор режимов порта GPIO через запись в регистр ODR — это победа техники над здравым смыслом. :)
Мне сейчас приходится по учебе переносить код с F407 на F107 — исплевался весь уже.
F1xx — это проба пера от STM, и покупать их сейчас в новые проекты стоит только из соображений экономии или поддержки существующего кода.
0
Один только выбор режимов порта GPIO через запись в регистр ODR — это победа техники над здравым смыслом. :)
Вы это о чем? Не надо в ODR ничего писать.
0
В общем-то, надо. Но не во время выбора режима работы. =)
0
RM0008, Table 20, Pin bit configuration table. Для выбора направления подтяжки ноги в режиме Input приходится писать в ODR. Если это не режимы — я не знаю тогда. :)
0
Как будто в AVR не так. Разве что ODR там называется PORT.
0
Зато в F4/3/2/0 это сделано по-человечески и очевидно через специальный регистр управления подтяжками =)
0
Это хорошо… Правда, у меня десяток STM32F100C4 и ноль F0/2/3/4...)
0
Ну F0/F2/F4 давно не дефицит. F3, я думаю, скоро тоже будут любого калибра (пока, преимущественно, попадаются 37х, а они заметно отличаются по разводке). F0, кстати, примерно в те же деньги, что и F1.
0
Да у нас тут атмега8 дефицит, о чем ты… Так что чего наказывал — то и буду жевать :)
0
Могу подарить дизайн девборда под сотку, я mial-у по его просьбе нарисовал. Плата двусторонняя, но, если память не изменяет, переходов там нет, стороны через разъем соединяются.
0
Я не такой поклонник девбордов. STM32 DISCOVERY есть, PB2 в процессе сборки — хватит. Даже если захочу борд конкретно под STM32F100C4 — буду делать под PB2.
Впрочем, дизайн можешь выложить просто в заметке, зачем его в тени держать?
0
Да все некогда :( У меня и по фоторезисту (нынешний вид процесса) черновик статьи уже с месяц валяется, все никак руки не дойдут дописать.
0
Дык тут же не статья — КПДВ, пара строк и аттач с дизайном.
0
КПДВ
Это чего такое?
0
«Картинка для привлечения внимания», только я порядок букв перепутал)фотка платы или трассировка, если фотки нет.
0
На серию F1xx и документации в сети больше, и достать их проще, это бесспорно. Но я начал с F4xx, и теперь мне F1xx кажутся несколько кривоватыми.
А у AVR там вообще своя атмосфера.
— Расскажу немного про проект, над которым наш факультет сейчас работает: мы исследуем энергоэффективность кода для популярных МК разных серий. Я тут отвечаю за то, чтобы все железо работало нормально, исправляю огрехи дизайна, если таковые находятся, помогаю портировать программы из тестового пакета между разными МК. Сейчас у нас есть STM32F101/3/7, STM32F407, STM32L152, готовятся платы для других Cortex-M от EM и TI, почти готовы для PIC32.
До этого я с МК почти не сталкивался, так что воспринимать слишком всерьез мою критику не стоит, конечно. Зато сравнить разные семейства могу не отходя от кассы, так сказать.
Если кому тема энергопотребления и его оптимизации интересна — могу написать статью по результатам наших исследований на русском.
0
Но я начал с F4xx, и теперь мне F1xx кажутся несколько кривоватыми.
Думаю, не кажутся :) Все же, на них периферия обкатывалась и в остальных сериях она куда прямей.
Если кому тема энергопотребления и его оптимизации интересна — могу написать статью по результатам наших исследований на русском.
Да, конечно пиши!
0
Будут какие-то заметные результаты — напишу, конечно.
Сегодня вот еще под одно семейство чипов плату делаем: Infineon XE166xM. Они, конечно, не 32 bit, но тоже вроде ничего такие.
0
Эм… да, правы, бесспорно. Так давно не имел дела с серией F10x, что и позабыл. Ну да ладно, что уж тут. =)
0
Я начинал с MSP430. Поэтому F1 мне кажется ОГРОМНЫМ (по своим возможностям). Если на MSP уже сделал несколько проектов для дома, для семьи, то STM изучаю из любопытства. Пока мне кажется, что F1 достаточно для тех идей, что придут в мою голову. Ну а если нет — у меня есть дискавери F3. Пока разведу плату под него — буду с дискавери упражняться.
0
А мне вот не понятно из каких соображений автор выбрал такое название топика… Не подскажете где связь между названием и содержанием?
Название — «старт для тех, кто не хочет ничего делать»
Содержание — «зырьте какую я платку забецал!!!11! можете терь и себе такую сделать..»

Ну поделился с народом, ну малаца. Но все же, ИМХО, название неудачное.
Так и сказал бы, что «Мой борд… для бла бла...»
0
Ну, название это всегда проблема для меня.
Я смотю на ЛУТ с ужасом. Мне кажется, что это очень много работы. А отослать готовый гербер и получить через две-три недели десять плат за 15 долларов — дороже чем ЛУТ, но совсем напрягаться не надо. И паять заводскую PCB легче, чем самоделку. Я дал готовые герберы и предложил пользоваться, если кому надо.
Я понимаю, что этот борд подходит для тех, кто только стартует, как и я.

Вот и этих двух посылок и родилось название. В любом случае — теперь уже не поправишь… Надеюсь, что название не слишком затеняет суть.
0
А отослать готовый гербер и получить через две-три недели десять плат за 15 долларов — дороже чем ЛУТ, но совсем напрягаться не надо.
Это надо иметь бесконечное терпение, что бы столько времени ждать то, что можно сделать за несколько часов. Смысл самостоятельного изготовления плат именно в этом — в скорости, а вовсе не в экономии (тем более, что экономия получается только в длительной перспективе, когда окупаются затраты на постановку процесса). И да, паять самоделку ровно так же как заводскую. Да и не с чего им особенно отличаться в этом вопросе.
0
Это надо иметь бесконечное терпение, что бы столько времени ждать то, что можно сделать за несколько часов.
Обитающим в мухосранске, вроде меня, так и так ждать приходится — не плату, так детали.
И да, паять самоделку ровно так же как заводскую. Да и не с чего им особенно отличаться в этом вопросе.
Не все еще освоили маску на самоделках)
0
Не все еще освоили маску на самоделках
Ну это только вопрос времени, еще пару лет назад это было в диковинку, сейчас так делают многие, еще через пару лет так не будут делать только совсем начинающие.
-1
Через пару лет я буду брать платы у китайцев, а себе рисовать лаком для ногтей, как это было совсем начинающим :)
0
Как по мне, то по работе делать платы самому имеет смысл только для прототипирования. Под готовые изделия проще, дешевле и качественнее получится заказать у китайцев. Но это я так, со своей любительской колокольни сужу.
0
маску китайскую не наношу только из-за лени. Если делаю более менее конечный вариант, то наношу с легкостью. Это не смотря на то, что с фоторезистом у меня все еще проблемы. Хотя спасибо evsi, за подсказку с водой, с ней и вправду лучше.
0
Вот и этих двух посылок и родилось название. В любом случае — теперь уже не поправишь…
Почему же? Название вполне можно поправить (правда, при этом меняется ссылка на него и заново приходят рсс-ки с комментариями).
+1
Даже в ЛУТ для единичного случая, как этот, выйдет дороже. А фоторезист и тому подавно…
-1
Смотря как считать. Если чисто по расходникам, то на 15 баксов можно с фоторезистом много плат наделать. Да и автор топика хоть и радуется, считая, что каждая плата стоила полтора бакса, но по факту на эту отметку он выйдет только после того, как спаяет все десять. До этого момента остальные платы просто балласт.
0
в любом случае выходит дешевле — даже 10$ за плату. С фоторезистом надо еще процесс поставить, купить его тоже не в каждой деревне можно, ну а о металлизации и говорить нечего — слишком сложно, проще заказать у китайцев и подождать…
+1
Да, постановка процесса стоит денег и усилий, но это быстро окупается в процессе прототипирования какого-нибудь устройства. Специфика прототипов как раз в том, что они нужны быстро, чаще всего нужна одна, максимум две платы. Если каждый раз заказывать платы, то процесс растянется на многие годы.

P.S. сам по себе процесс металлизации куда проще, например, того же процесса с фоторезистом. вот оборудования и химии нужно значительно больше, это да.
0
Да я то понимаю, сам для работы за прошлую неделю три платы вытравил, хотя мы заказываем платы в рашке и делают их совсем недолго — всего то недели за две, но цены меня убивают. Да и копить это барахло нет желания. А если чисто для себя одну, две платы, то проще у китайцев заказать. Хотя я вот сознаюсь, совсем не информирован алгоритмом заказа, при том, что для себя хочу одну платку…
0
За неделю-две проще (и дешевле) у китайцев заказывать, я думаю.
0
Да, по поводу алгоритма заказа: как правило механизм предельно простой — отправляешь платы (в виде герберов или в виде файла самой платы, многие производители берут файлы плат от популярных кадов, того же игла, например), тебе отвечают сколько это будет стоить, платишь через пейпел на указанный адрес (мыло) и через несколько дней тебе сообщают об отправке. Если доставка курьерской службой, то присылают трек-номер. Собственно, все.
0
А диптрейс принимают, не? А то он мне так понравился, что я и на работе забиваю на дорогущий ментор и делаю в дипе, а потом даю на перерисовку конструкторам…
0
А диптрейс принимают, не?
Сорри, никогда не обращал внимания, поскольку у меня игл.
0
гербер легко экспортируется из дип трейса
0
Если плата разработана в Sprint-Layout какие файлы нужно выдать (и возможно ли это) для изготовления плат на seeedstudio
0
Герберы надо высылать им. Я вообще не понимаю, как некоторые берут проект в производство, а не герберы. Кто решает, например, печатать или нет номиналы?
0
За остальные не скажу, а игл идет с комплектом типовых CAM-файлов, вот они и используются. В большинстве случаев номиналы не печатаются, печатаются только названия компонентов. Я это для себя решил переносом того, что я хочу видеть в шелкухе в слои tNames/bNames.
0
Если отдается проект, то там печатается то, что находится в видимых слоях. Вроде как все кады позволяют скрывать ненужные атрибуты.
0
Если хотите по русски — то все детально описано тут
Правда интерфейс сайта уже 2 раза менялся после выхода данной статьи. разобраться там не сложно. Так же все написано и на самом сайте seeedstudio. Комплект выдаваемых герберов одинаков и не зависит от када в котором плата делалась. По Спринту, где-то в сообществе была статья про то как из него герберы делать.
0
год назад делал полностью аналогичный проект (кодовое название «5x5»), только все выводы вывел в ряд по краям:



проект лежит тут: github.com/kapusy/stm32
там есть все — схематика, герберы, недописанный комплект либ под stm32 и т.п.
может кому-то также будет полезно, ибо вряд ли я найду время доделать это на 100% или хотя бы статью сваять…
0
  • avatar
  • kab
  • 18 июня 2013, 15:09
картинки не вставились, лежат там же в каталоге pictures
0
А почему забросил проект?
0
жена, дети, и т.п. приводят к дикому отсутствию свободного времени :-(

хотя для него много что сделал: целая сеть :-) из модулей, связаных между собой через nrf24l01+.
один — погодный — датчики влажности, температуры, давления, управления кодиционером через ИК-диод (эмуляция пульта).
второй — ночное освещение — датчик освещенности, датчик движения, управление светодиодной лентой (ночная подсветка).
третий — управление — воткнут через usb в сервер, делает ком-порт, скрипт на питоне через него управляет двумя другими, погоду транслирует на cosm.com (ныне xively) и т.п.

планировал еще в машину воткнуть can bus и сделать дополнительный модуль, оттестировал код общения по can.

много работы было сделано, почти год ушел, а со временем сейчас совсем плохо, но может вернусь еще. :-)
0
а плата такая, в таком форм-факторе, очень удачная кстати, недаром lunchpad от ti тоже идет шириной 5 см. :-)
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.