Металлизация отверстий в картинках (часть ІІ, подготовка к гальванике)

Продолжение описания процесса металлизации отверстий в домашних условиях начатое в первой части.

Напоминаю: РАБОТАЕМ В ПЕРЧАТКАХ!
Применительно к данному этапу ВАЖНО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. ЗАГОТОВКИ РУКАМИ КАСАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, ДАЖЕ В ПЕРЧАТКАХ!
2. ОТКРЫТАЯ ЕМКОСТЬ С АКТИВАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ АММИАКА! ДЕРЖИТЕ ГОЛОВУ ПОДАЛЬШЕ ОТ НЕЕ!


Приборы и инструменты:
1. Электропечь или аэрогриль. От них требуется возможность оперативно регулировать температуру. Если у вас есть термостатированная (хотя бы до +-5 градусов) печь или печь способная выдерживать температуру по заданному профилю (например, покупная/самодельная печь для пайки SMD) это даже лучше. Если такой печи нет и, в лучшем случае, имеется лишь «показометр» в виде регулятора или термометра с точностью +- пол-слона, то понадобится так же термометр способный мерять температур в диапазоне до 200 градусов. Термопара и тестер вполне подойдут.

2. Медицинский зажим (лучше длинный). Кто не в курсе, эта штука выглядит вот так:


Материалы:
1. Моющее средство с мягким абразивом.

2. Моющее средство без абразива.

Вот тот комплект моющих средств, которым я сейчас пользуюсь:


3. Две мягких губки, одна используется с первым моющим средством, другая — со вторым. И путать их не желательно.

4. Самая мелкозернистая шкурка, какую удастся найти или абразивный брусок (твердый поролон с нанесенным абразивом) с наибольшим номером (то есть наименьшим размером зерна).

Подготовка платы к процессу активации делается так:

1. Сверлим все отверстия в заготовке, причем сразу нужного диаметра. Сверлить нужно твердосплавными сверлами и на станке (дремель со станиной для сверления вполне подходит, думаю, с аналогичной проксоновской конструкцией, равно как и с самодельными сверлильными станками проблем не будет тоже).
Если сверлить несколько заготовок сразу или под заготовку подкладывать кусок ненужного стеклотекстолита, то заготовки не будут требовать зачистки отверстий совсем, так что шаг #3 можно пропустить. Следует помнить, что «подкладку» не стоит использовать дважды, в местах, где уже есть отверстия она работать не будет и появятся заусенцы. Ну и есть заметный риск сломать сверло.

2. Тщательно проверяем все отверстия на предмет попавшей стружки, завернувшихся заусенцев и прочего.

3. Зачищаем заготовку шкуркой или абразивным бруском. Особых усилий прикладывать не нужно, достаточно довести поверность меди непосредственно вокруг отверстий до уровня остальной меди (на ощупь отверстия перестают ощущаться как выступающие).

4. Тшательно промываем заготовку и проверяем чистоту отверстий. При необходимости отверстия нужно тщательно прочистить и еще раз промыть. На вид все отверстия одного диаметра должны выглядеть одинаково.

5. Моем заготовку губкой с абразивным моющим средством. Тщательно проходимся по всей поверхности заготовки, включая углы и края.

6. Тщательно промываем плату под струей воды. Когда моющее средство смыто с обеих сторон, еще раз проходимся струей воды по отверстиям, удерживая плату перпендикулярно струе, таким образом давая ей возможность промыть отверстия. По окончании промывки вода должна «липнуть» к заготовке, стекая с нее крайне неохотно. Если это не так, повторяем пункти #5 и #6 до получения нужного результата. На выходе этого шага заготовка выглядит примерно так:

Самый правый ряд отверстий (увы, его плохо видно даже на полноразмерной фотке) имеет диаметр 0.3.

7. Тщательно стряхиваем воду с заготовки и начинаем обрабатывать активатором. Для этого емкость с активатором открываем и удерживая заготовку за края или за углы не торопясь опускаем ее в активатор, но ни в коем случае не касаемся дна (там есть нерастворенный гипофосфит, который может вступать в реакцию с незащищенной медью). Через 2-3 секунды так же не торопясь приподнимаем заготовку так, что бы ее поверхность оказалась чуть выше поверхности активатора. При этом вокруг отверстий слой активатора быстро светлеет, поскольку активатора протекает в отверстия и слой тановится тоньше. Необходимо убедиться, что это произошло вокруг всех отверстий. Вокруг совсем мелких отверстий, типа 0.2-0.3-0.4, это происходит с некоторой задержкой, все-таки жидкости требуется некоторое время, что бы протечь через такое маленькое отверстие. Если этого не произошло, так же плавно опускаем заготовку в активатор на 2-3 секунды и так же плавно приподнимаем. Таких повторов имеет смысл делать 3-4, не больше и как только все отверстия смочились активатором, обработку следует закончить (см. следующий шаг). Если этого не произошло, то имеет место проблема с отверстиями, следует смыть активатор под струей воды и вернуться к шагу #4.

8. Как только все отверстия смочены активатором, поднимаем заготовку над активатором и поворачиваем одним углом вниз и даем возможность излишкам активатора стечь обратно в емкость. Касаясь углом заготовки стенки емкости с активатором (обеими сторонами) снимаем излишки жидкости. Особо усердствовать тут не надо, достаточно будет если активатор не будет капать сам с горизонтально расположенной заготовки. Отверстия продувать тоже не нужно. Если в каком-то из отверстий пленка активатора лопнула, ничего страшного, но самому что-либо делать для очистки отверстий не нужно.

9. Как только излишки активатора стекли в емкость, закрываем емкость с активатором, а заготовку наклоняем под разными углами, стараясь дать возможность активатору растечься как можно равномернее. В процессе заготовка потихоньку подсыхает и активатор перетекает все менее охотно. Как только активатор более-менее ровно распределен по поверхности можно переходить к термообработке. На выходе этого шага заготовка должна выглядеть примерно так:


10. Кладем плату в печь на подставки (я использую маленькие обрезки 2-мм стеклотекстолита), которые касаются заготовки только на самых краях (и ни в коем случае не на отверстиях). Сверху, при необходимости, устанавливаем спай термопары. Его нужно установить подальше от отверстий, но так, что бы он непосредственно касался платы.

11. Включаем нагрев и доводим температуру до 125 (+-5) градусов. При этой температуре заготовку нужно выдержать не менее 10 минут, лучше 12-15. К концу этого интервала плата приобретает следующий вид:

(сорри, из-за засветки от лампы аэрогриля сделать снимок получше не удается, а когда лампа гаснет, то тоже слишком темно, что бы увидеть цвет заготовки).

12. Доводим температуру до 175 (+-5) градусов и выдерживаем при такой температуре 5 минут, лучше 7-8.

13. По истечении времени выключаем печь и открываем крышку (но заготовку не трогаем) давая заготовке остыть. Заготовка при этом выглядит примерно так:

Как только ее температура опустится ниже 100 градусов, заготовку можна доставать. Для этого удобно пользоваться зажимом. Желательно не сильно усердствовать (зажимом довольно легко повредить фольгу на плате) и брать плату за самый край.

14. Слегка ополаскиваем плату в горячей, а затем в теплой воде. После этого снимаем зажим приступаем к отмывке.

15. На плату наливаем много моющего средства без абразива и мягкой губкой легонько начинаем отмывать (пока без воды). Затем переворачиваем плату и повторяем с другой стороны. Затем смываем пену полностью, ополаскиваем мочалку и снова наливаем моющее средство. Теперь мочалкой продавливаем моющее средство сквозь все отверстия, стараясь ничего не пропустить. Наконец смываем всю пену и промываем еще раз заготовку струей воды, стараясь промыть все отверстия. На выходе плата должна выглядеть примерно так:

Во время отмывки усилий прикладывать не нужно, так же не нужно отмывать все до единого пятна. Что смылось, то смылось, что нет, то нет. Попытка отмыть все вероятнее всего приведет к обрыву электрического контакта с медью в отверстиях и к браку. На простоту отмывки и качество заготовки на выходе напрямую влияет равномерность исходного слоя активатора. Применение абразивов на этом этапе также не желательно по той же причине.

Вот, собственно, и все, плата готова к гальванике.

P.S. Заготовка, на которой делались фотки, после 5 минут гальваники (3А/дм2):

Если присмотреться, можно заметить, что отверстия в плате имеют ровный слой меди. Крошечные участки не закрытые медью в самых больших отверстиях затянутся еще за 3-4 минуты.

Update Крупным планом:
До гальваники:

После гальваники:


Платы снимались еще мокрые, так что в отверстиях есть вода, она несколько мешает разглядеть подробности.
  • +16
  • 10 июня 2012, 17:28
  • evsi

Комментарии (97)

RSS свернуть / развернуть
Никак не могу понять. Как потом травить? В отверстиях разве медь не сьедает?
0
А дальше делается так называемый тентинг. Другими словами, плата дальше изготавливается по традиционному фоторезистивному методу, единственное заметное отличие — в фотошаблонах не добавляется слой сверловки и на месте отверстий образуется сплошной слой фоторезиста. После экспониромания и дубления (второй экспозиции) фоторезист над отверстиями полимеризуется и образует так называемый тент (англ. «палатка», «навес») (отсюда название метода — тентинг). Так что все просто.

P.S. не всякий фоторезист пригоден для тентинга, например ПФ-ВЩ, по отзывам, для этой цели не пригоден.
+2
Гениально)
0
Кстати насчет тентинга. Как у тебя фоторезист живет над большим(2+мм) отверстиями под струей воды при проявке?
0
Живет, но промывать приходится значительно акуратнее чем для односторонних плат.
0
Еще один вариант, AFAIK — металлорезист. На плату наносится инверсный шаблон, затем химически наносится слой металла, не растворяющегося в травящем растворе, после чего фоторезист убирается и под ним остается незащищенная медь.
0
Да, можно и так. В принципе, по идее химлудилка должна с этим справляться. Только чем ее потом удалить — я не представляю. А удалять нужно, паяться она отказывается категорически, да и под маской ее оставлять тоже нельзя.
0
Ы, почему? Вроде ж химлудилка для того и нужна, чтобы паялось лучше? Или она пассивируется? Алсо, почему ее нельзя оставлять под маской?
0
После травления она не паяется нифига. А под маской нельзя оставлять потому, что олово может плавиться в процессе пайки компонентов и маска облезет.
0
… Во время отмывки усилий прикладывать не нужно, так же не нужно отмывать все до единого пятна. Что смылось, то смылось, что нет, то нет....
… очевидно термообработка для того и служит, чтобы сохранить состав именно в отверстиях и пограничной с ними зоне (… на подобии пленки графита ), а в остальных местах и не нужно…
0
Термообработка служит для того, что бы разложить гипофосфит на компоненты. Что же касается сохранения токопроводящего слоя, то теоретически да, с имеющейся меди его можно смело счищать, он не нужен. Вот только сделать это так, что бы не нарушить контакт довольно проблематично, особенно если отверстия зенкованые.
0
Если у вас есть термостатированная (хотя бы до +-5 градусов) печь
А что ты скажешь про китайскую печку с биметаллическим термостатом? Это тот самый регулятор "+- полслона"?
Медицинский зажим (лучше длинный).
Добавь фото. Как я понимаю, это зажим Бильрота?
Моя бабушка (хирург), впрочем, называла этот девайс или зажимом Кохера, или иглодержателем.
1. Моющее средство с мягким абразивом.
2. Моющее средство без абразива.
Можно конкретные марки для примера? Например, в качестве первого годится пемолюкс?
с наибольшим номером (то есть наименьшим размером зерна)
Сколько минимум?
При этом вокруг отверстий слой активатора быстро светлеет, поскольку активатора протекает в отверстия и слой тановится тоньше. Необходимо убедиться, что это произошло вокруг всех отверстий.
Вот этого надо фотку.
(сорри, из-за засветки от лампы аэрогриля сделать снимок получше не удается, а когда лампа гаснет, то тоже слишком темно, что бы увидеть цвет заготовки).
А что мешает запороть заготовку (вынув ее после этого этапа из гриля) ради годной фотки?
P.S. Заготовка, на которой делались фотки, после 5 минут гальваники (3А/дм2):
Неплохо бы еще такое же фото, но до гальваники.
0
  • avatar
  • Vga
  • 11 июня 2012, 00:35
А что ты скажешь про китайскую печку с биметаллическим термостатом? Это тот самый регулятор "+- полслона"?
Имеет смысл проверить с термопарой. Просто выставить температуру по ее показометру и посмотреть что будет, скажем, минут за 15. Если погрешность систематическая (то есть просто сдвиг на сколько-то градусов, а так температура держится стабильно), то можно просто отметки на нужных положениях поставить и все. У меня в аэрогриле этот номер не прокатывает, там температура (в том числе точки срабатывания термостата) постепенно плывут.
Добавь фото. Как я понимаю, это зажим Бильрота?
Моя бабушка (хирург), впрочем, называла этот девайс или зажимом Кохера, или иглодержателем.
Да, именно он. Чуть позже добавлю фотку.
Можно конкретные марки для примера? Например, в качестве первого годится пемолюкс?
Требования к средству с абразивом те же, что и для процесса с фоторезистом. По отзывам народ пользуется пемолюксом и еще кучей всего. Я традиционно пользую Cif.
Чуть позже добавлю фотки и для них.
Вот этого надо фотку.
Надо бы, но не получится, рук не хватает. Надеюсь скоро будет готов ролик, там этот момент показан в подробностях.
А что мешает запороть заготовку (вынув ее после этого этапа из гриля) ради годной фотки?
Отсутствие второй такой же :) Впрочем, попробую сделать при случае. Если закончить первый этап полностью, то заготовка даже не будет запорота.
Неплохо бы еще такое же фото, но до гальваники.
А там есть. На предыдущей фотке видно что творится в отверстиях (во всяком случае в крупных).
0
А там есть. На предыдущей фотке видно что творится в отверстиях (во всяком случае в крупных).
На полноразмерной — быть может. На той — нифига. Выложи кусок с дырками в исходном разрешении.
0
Добавил фоток, в том числе зажим и моющие средства.
0
Ну сиф понятно, а второе что за средство? Жидкое мыло, для посуды, что-то иное?
0
Просто жидкое мыло.
0
>>пленка активатора

О. Этого я не учел, я пленку всегда лопал. Сегодня попробую.
0
Да, с пленками этими прикольно получилось. Я тоже долго с ними боролся, пока не осознал простой вещи — эти пленки автоматически регулирую необходимое количество активатора в отверстиях, достаточно лишь правильно подобрать концентрацию мыла (оно влияет на поверхностное натяжение и, соответственно, на объем «линзы» в отверстии.
0
Тоже бы надо в технологии перенести
0
Осталась только статья про саму гальванику… :)
0
Вот не уверен я, что ее надо писать. Во-первых, о ней написано преизрядно. Во-вторых, у каждого тут будут свои решения. В-третих, состав электролита, которым я пользуюсь, я уже приводил. Собственно, я даже фотки своего «гальванического аквариума» постил, вместе с описанием конструкции анодов. А больше в моем варианте процесса ничего нового/ценного/интересного/полезного нету.
0
а преобразователь? с гуйней. отдельная очень интересная тема. и вполне в рамках цикла…
0
Преобразователь это да, отдельная тема.
0
но ведь в рамки вполне вписывается. плюс, очень приятно смотрится перспектива подать только 12В, а на выходе получить и ток с реверсом, и качалку, и прочее. а то у меня все руки не дойдут заменить регулируемый по первичке на базе компового БП источник тока, и качалку отдельно со своим питанием…
+1
Я к тому, что тема источника тока и контроллера к нему не закрыта, я обязательно буду публиковать результаты.
0
Вот не уверен я, что ее надо писать. Во-первых, о ней написано преизрядно. Во-вторых, у каждого тут будут свои решения
И тем не менее, без гальваники цикл статей будет неполон.
+2
Ладно, поживем — увидим.
0
где-то я это пропустил видимо… Про обсуждение контроллера помню, про аквариум с анодами — не помню…
0
В одном из недавних топиков в комментариях. Или про невнимательность, или про источник для гальваники. Из тех, в общем, которые рассказывают о текущем прогрессе, а не финальные описания технологии.
0
нашел только что
0
А почему нельзя метализировать отверстия в уже вытравленной плате?
0
Тогда надо как-то все дорожки соеденить. Что вообщем-то не просто. Но можно. Например липкой фольгой.
0
Кроме того, нужно или защищать активатор во время травления, или защищать промежутки между дорожками от активатора. Иначе они тоже благополучно металлизируются.
0
По идее можно катод для платы поместить в медную авоьску из тонкой проволоки
0
но не т 100% гарантии что везде будет контакт. Особенно на больших платах. Даже если предусмотреть некие стяжки и т.д… Да и сложно это мне кажется.
0
Ну вот поэтому металлизация и идет перед травлением, а не после.
0
более того. эта авоська срастется с платой осажденной медью.
0
Опиши поподробнее процесс гальваники!
+2
Состав электролита, режимы осаждения и другие подробности процесса — тут. Внешний вид гальванической ванны тут. Там же поблизости в комментариях подробности ее изготовления. Наконец, схема силовой части источника тока для гальваники тут.
0
По силовой части хотелось бы описание финальной версии. Или там особых изменений не было, только дроссель из компового БП применил?
0
Ну это не финальная версия, только прототип. Но да, заменил дроссель на дроссель из компового БП и увеличил R14/R15 на 200К, что увеличило задержку. Если делать в точности по этой схеме/плате, то имеет смысл поставить IRF8788 (и, возможно, еще немного увеличить R14/R15). Ампер 12-15 получить в таком варианте, думаю, вполне реально. Опять-таки, если ограничиваться минимальными переделками, то имеет смысл немного изменить разводку — нарисовать (или подобрать готовый) лейаут под индуктивность с шире разнесенными ногами и подвинуть нижний (по рисунку разводки) вывод еще ниже, расширив земляной полигон в этом месте и улучшив таким образом отвод тепла.
0
По поводу твердосплавных сверел поделись опытом?
Слышал, что они очень ломкие.
Где они достаются вообще?
0
Хмм. Попробую. Поскольку не понял, какой именно опыт интересует, расскажу обо всем понемногу. Такие сверла обычно имеют хвостовик под один стандартный диаметр (чаще всего — 3.15мм) ну и рабочую часть, которая, собственно, и покрыта карбидом вольфрама. Материал весьма твердый и не теряет свойств при нагреве, потому такие сверла могут быть заточены до очень высокой степени остроты заточку. В добавок такими сверлами обычно сверлят на высоких оборотах. Скажем, я пользуюсь дремелем с максимальными оборотами 37тыс. Бывают шпиндели и 60тыс. В силу высокой остроты и больших оборотов отверстие получается очень ровным и чистым, полностью отсутствует сминание фольги, а сами сверла живут весьма долго (многие сотни отверстий, если не тысячи), в отличие от обычных сверел. Сверла бывают самого различного диаметра, у меня есть, например, 0.2мм (правда, я ими практически не пользуюсь), хотя существуют и более тонкие. Бывают диаметры в дюймовой сетке, бывают в метрической. В метрической, насколько я понял, до 1мм сверла делаются с шагом 0.05мм. Дюймовой сеткой не интересовался. Помимо сверел в таком формате (с хвостовиками 3.15) существует немерянное количество разнообразных фрез (вот они боковых усилий не боятся, кстати). Так что станок превращается в весьма универсальный инструмент — плату можно и посверлить, и пазы вырезать и по размеру обточить ровно и качественно. Собственно, поскольку именно такой инструмент используется на производстве, то и результат сопоставимый по качеству.
Слышал, что они очень ломкие.
Они плохо держат нагрузку на изгиб. В направлении оси сверла они весьма прочные. Из-за этой комбинации свойств руками сверлить крайне неудобно и весьма накладно. Потому станина или станок — маст хэв.
Где они достаются вообще?
На радиорынке :) Хотя на киевском их практически не осталось, приходится покупать на ebay. Их там много и они легко находятся по сочетанию «carbide drill bits».
0
На Куренёвке два мужика тоже твердосплавными свёрлами торгуют.
0
Да, есть такое. Но ebay надежнее :)
0
Мда, феном запечь активатор не получилось :) В понедельник-среду под рукой будет муфельная печь с регулировкой — повторю эксперимент.

PS: Активатор вроде как правильный получился — ход реакция совпал 1:1. Вся разница только в аммиаке — у меня был только аптечный 10% — но и дист. воды меньше лил, пересчитав пропорции.
0
хм. я перую активацию делал именно феном в обычной стеклянной банке. все отлично получилось.
надеюсь, фен не бытовой был? ;)
0
Нет, паяльный :) Я понял свой косяк — в конце приготовления активатора не добавил гиппофосфит… Исправляю и экспериментирую.
Какое должно получиться сопротивление «запеченного» активатора? «Сырой» у меня получился около 1кОм — измерял на кисточке, которой наносил на текстолит без меди (пока просто проверяю активатор, без гальваники).
Для гальваники как раз отмотал пару витков от одного трансформатора — почти 2 метр шины 2х6мм :)
0
Я понял свой косяк — в конце приготовления активатора не добавил гиппофосфит
это довольно важный момент. хотя на первые раз-другой влиять, по идее, не должно.
Какое должно получиться сопротивление «запеченного» активатора
а хз. на кучке (параллельных) отверстий (суть параллельное соединение) ведь совсем не показатель.
0
Исправил косяк — но гипофоссфита под рукой было недостаточно (осадок не выпал).
Попробовал с имеющимся раствором — окунул в него кусок одностороннего текстолита, поместил его в банку (0,5л) и начал дуть туда паяльным феном (выхлоп последнего находился внутри банки на 2-4см).
Температуру держал вроде как верную — 125 градусов 13 минут (+2 на прогрев), потом еще 7 минут на 175-и градусах.
Примерно на 2-ой минуте при 125-и градусах по краям платы появилось обугливание (?) и активатор сменил цвет на бурый).
После остывания заготовки замерил сопротивление — уголь по краям платы звонится :) А вот со стороны на сторону — R=INF :(
Заготовку не мыл, просто достал из банки и щупами потыкал.
0
Вобщем, весь слой активатора проходит различные цвета при прогреве, одна из них — смена цвета сначала на бурый, а потом на нечто коричнево-розовое. Думаю, дело в неравномерности прогрева.
0
Fail :(
Провел эксперимент с данным раствором. Пропекал феном, температуру контролировал термопарой. В конце поверхность приняла оттенок слегка темной меди, подождал пару минут для равномерности и на всякий случай еще 10 минут. После смывания продуктов пиролиза (мягкая сторона губки для посуды с чистящим средством без абразива, протирал без нажима. В отверстия пену проталкивал губкой) часть нагара не смылась (там, где плата плохо нагревалась).
После гальваники отверстия без меди :( Причем совсем — Фото хренового качества. Тестером ест. не звонится :(

Как вообще можно проверить активатор без таких экспериментов? А то времени убито на один заход дофига (с запеканием проблемы пока, нету печки. А в универ еще не скоро приеду).
0
Можно подробнее, как делалась термообработка?
0
Закрепил фен над куском текстолита, под плату положил термопару (так, что бы бал их контакт). Потом включил фен и потихоньку поднимал температуру, пока плата не нагрелась до 125+-хз_сколько. Ждал 15 минут как минимум. Потом поднял до 175 и на данной температуре держал не меньше 20 минут (покрытию по идее не должно навредить). Вот и все.
0
Вобщем, при такой обработке нужная температура гарантируется только в точке, где лежит термопара. Остальное, включая обраткую сторону, может гулять как угодно.
Впрочем, проблема может быть и с самим раствором.
0
Вот-вот. Можно ли как-либо проверить раствор?
0
Увы, только полным циклом включая гальванику.
0
Хотелось бы узнать о ванне для гальваники. Какой состав электролита вы используете. Желательно с сылками где берете реактивы. Спасибо.
0
Да это всё здесь же и опубликовано.
0
А каково должно быть сопротивление между двумя слоями перед гальваникой??? Можно ли дважды активировать?
У меня первый раз получилось 6 Ом, второй — аж 80… Причем отверстий стало около 100, а первый раз было — 20.
0
Не знаю. Можно.
0
Можно еще вопрос? Вчера спрашивал по поводу плотности тока. Например, хочу 1А/дм2. Если плата 100*100, какой нужен ток — 1А или 2А?
И еще — почему нельзя после активации трогать руками в перчатках заготовку? Иногда хочется ее за торцы взять, так удобнее
0
если плата односторонняя — 1А, двустороння — 2А
0
Насчет плотности уже ответили. При расчете плотности тока считается вся поверхность платы, на которую будет идти осаждение.
За края торцы можно. В тексте имеется в виду рабочая поверхность.
0
Т.е. мы рассчитываем плотность тока только исходя из поверхности платы которая находится под зеркалом электролита?
0
Не совсем. Допустим плата у нас 100*60мм. На заготовке плат у нас две. Плюс технологические поля по 15мм. Итого заготовка на металлизацию (130*152)*2 примерно 4дм2
0
И да. При расчете плотности тока площадью торцов можно пренебречь.
0
Значит если под электролитом у меня 5дм2 поверхности меди, и из них только 4дм2 занимают — сама плата+технологические поля. То рассчитывать плотность тока нужно исходя из 4дм2?
Просто пока-что обхожусь лабораторным источником тока, без реверса (правда с качалкой) и на сколько я понимаю, плотность тока стоит держать в районе отметки 1-1.5А/дм2, не выше, но и не ниже 0,7А/дм2. поэтому хотелось бы точно рассчитать плотность, чтобы попасть в этот промежуток.
И еще хотел спросить, читал, что качать катодную штангу нужно «достаточно интенсивно», что это значит? :) У меня качалка перемещается линейно, интервал хода около 2см.
0
Поскольку осаждение идет на всю поверхность заготовки, то учитывать нужно площадь меди (которая в электролите, естественно). «Достаточно интенсивно» на практике значит, что скорость должна быть такой, что бы перед заготовкой была едва заметная волна на поверхности электролита. В литературе мне попадалось упоминание о частоте качания в районе 60-80 качаний в минуту, что, вобщем, похоже на то, что получалось у меня.
0
спасибо.
0
Сделал металлизацию и даже получилось :), только вот возле отверстий полосы появились. Из-за чего это может быть и чем это грозит? Вроде качал 60кач в минуту.
0
Насколько я в курсе, полосы появляются из-за того, что обедненный ионами меди электролит имеет другую плотность и это вызывает вертикальный ток электролита. Как следствие появляются вот эти самые полосы. Я бы попробовал немного увеличить частоту качания или немного уменьшить плотность тока.

P.S. да, технология на удивление проста и имеет хорошую воспроизводимость со свежим раствором. в дальнейшем достаточно не забывать подсыпать понемногу гипофосфита кальция в раствор.
0
Тогда попробую качать 70кач в минуту и с плотностью тока 1А/дм2.
в дальнейшем достаточно не забывать подсыпать понемногу гипофосфита кальция в раствор
это Вы активатор имеете ввиду?
0
это Вы активатор имеете ввиду?
Да. Об этом написано в конце первой части.
0
Хорошо, спасибо!
Кстати как отмывать плату после гальваники? Просто мягкой губкой с жидким мылом? И нужно ли ее зачищать малярной абразивной «мочалкой» с Cifом перед нанесением фоторезиста?
0
После гальваники плата практически в идеальном состоянии. Чуть хуже ситуация после гальваники с блескообразователем — поверхность слишком гладкая и лучше ее обработать порошком для мытья посуды (от Cif-а я отказался, я об этом писал в другой статье).
0
Понятно.
0
И еще — перечитав всё заново понял, что:
1. Мало желатина
2. Надо интенсивнее мешать (вертикальные полосы)
3. Нужно все-таки меньше ток, либо реверсивный источник.
Хотел его сделать по Вашей схеме, недопонял пока что принцип ее работы. Я понял как ее нужно поправить для ASC713 (у меня такой в наличии как раз имеется), но не понял пока какие управляющие сигналы подавать. Но это уже вопрос не к этой теме.
0
2. Кроме этого нужен нормальный блескообразователь.
0
1. Вполне возможно. Худо-бедно, но желатин свое дело делает. С промышленным блескообразователем результат будет значительно лучше. Но там состав электролита будет другой, какой именно — написано в документации на конкретный блескообразователь.

По поводу источника: те схемы, которые я публиковал, это только силовая часть. К ней нужен еще контроллер. Ну и в силовой части разводка так же важна как схема, у силовухи свои особенности. Те варианты, которые я уже публиковал, далеки от оптимума в этом вопросе.
0
По поводу источника: те схемы, которые я публиковал, это только силовая часть. К ней нужен еще контроллер. Ну и в силовой части разводка так же важна как схема, у силовухи свои особенности. Те варианты, которые я уже публиковал, далеки от оптимума в этом вопросе.
И тем не менее твоя схема evsi работает. И как показала практика достаточно хорошо. Так что рекомендую для повторения. Для тех объемов гальванических ванн, что используются в любительских условиях, отличный вариант.
0
Добрый день, подскажите пожалуйста что я делаю не так? Металлизация образуется не во всех отверстиях, активатор и способ металлизации как в статье. В отверстиях 0.7 мм нет намека на проводящий слой примерно в 10% от общего количества.
0
Причин может быть много, от чрезмерного количества воды до недостатка мыла и гипофосфита кальция. В рабочем активаторе на дне должен быть осадок из гипофосфита кальция.
0
На дне осадок есть, можно как то проверить что это тот осадок что должен быть? Заметил Небольшое расхождение с процессом, иногда на платах после перед (иногда во время) нагрева проступает немного голубоватый налет. После прогрева поверхность платы медного оттенка но в отверстиях чернота, я так понимаю это нормально? В реактивах сомнения нет, все куплено в хим. магазине.
0
я бы попробовал чуть-чуть разбавить (примерно на 10%) и добавить еще пару капель мыла.
0
Разбавил. Добавил мыло. Не помогло. Нагреваю на утюге и немного помогаю феном паяльной станции. Наверное придется сделать новый активатор. Если какие то отверстия металлизируются то дело не в электролите гальваники, правильно я понимаю?
0
Добавлю что прогреваю плату в духовке на режиме подогрев с конвекцией, температурно-временные режимы контролирую термопарой.
0
Переделал активатор, эффект тот же. Загвоздка где то еще. Кроме простой промывкой водой отверстия больше не как не обрабатываются? Пробовал активировать и с мылом и без, ризница отсутствует. Отмываю мягкой губкой аккуратно. Даже не знаю что еще попробовать.
0
Странно, что разница отсутствует, поскольку мыло существенно влияет на качество металлизации.
По поводу нагрева — подогрев с конвекцией и контроль температуры существенный момент, «на утюге» врядли будет получаться.

Можно глянуть фотки платы после термообработки?
0
Сейчас как раз делаю тестовую заготовку. Попробовал подсушить при 50 градусах 10 минут перед основным процессом, стало лучше но не идеально...
0
Плата на момент попадания в печь должна быть уже сухой. Там в описании есть этап «разгона» активатора по поверхности (пункт 9). По его окончанию плата будет сухой (возможно за исключением отверстий).
Судя по вашей заготовке, с равномерностью нанесения активатора есть проблемы. Такое может быть из-за следующих причин:
— неравномерный нагрев заготовки
— некачественная подготовка поверхности перед нанесением активатора
— передержка в активаторе. В пункте 7 есть описание процесса активации, и, хотя это сходу не очень заметно, процесс там ограничен по времени.
0
Поверхность подготавливал плохо, это да. Для теста не хотелось заморачиваться. Равномерность прогрева думаю была хорошая. Попробую в активаторе держать меньше, но это уже будет на боевой плате, время поджимает…
0
Какой аэрогриль вы использовали?
0
  • avatar
  • Aneg
  • 16 сентября 2016, 17:31
Не аэрогриль, обычную электродуховку на режиме нижний жар с конвекцией, температуру контролировал термопарой к мультиметру
0
evsi
Модель аэрогриля?

ranthunt
Модель электродуховки?

Тоже хочу освоить данную технологию, подобной бытовой техника у мня пока нет, придется покупать, отсюда и вопрос.
0
  • avatar
  • Aneg
  • 17 сентября 2016, 11:12
Модель аэрогриля?
Любой подешевле. Ровно та же фигня с печкой (электродуховкой).
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.