Мои поделки: Держатель для Алмазного карандаша (правИло для абразивного инструмента) [осень 2012]
Абразивный инструмент (точильные круги) — это действительно универсальный и эффективный инструмент для обработки различных металлов, поэтому широко используется в СЛЕСАРНОМ ДЕЛЕ. Абразивный инструмент состоит из фракций твёрдого материала (абразива), скреплённых неким связующим материалом (связкой)… В работе, при точении/шлифовании деталей изделий — абразивный инструмент стачивается, изнашивается (это его особенность: что он «расходный материал»), но изнашивается неравномерно — поэтому нарушаются рабочие плоскости (профиль) абразивного инструмента, и последний нуждается в «правке»…
Для «выравнивающей» и «зачистной» правки абразивных кругов бытового точила — я придумал и сделал следующий инструмент:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
Для «выравнивающей» и «зачистной» правки абразивных кругов бытового точила — я придумал и сделал следующий инструмент:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
Мои поделки: Станочек отрезной-точильный-шлифовальный по металлу (3-в-1) (на основе ДиолД ЭТ-150) [2012]
Честно говоря, я много сомневался: можно ли публиковать заметку об этом СЛЕСАРНОМ ИНСТРУМЕНТЕ в блоге, посвящённом радиоэлектронике… Но этот станочек оказал мне столь большую пользу, в том числе и в радиоэлектронных поделках, что я решил: каким-то боком этот инструмент будет полезен и интересен также электронщикам...
Содержание:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
Содержание:
- Внешний вид
- На основе Электроточила
- Совместимые абразивные круги
- Описание инструментов: Отрезной, Точильный, Шлифовальный
- Конструкция правого круга (Точильный и Крацовка)
- Конструкция левого круга (Отрезной)
- Другие элементы конструкции
- Чертежи самодельных узлов
- В работе: Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- В работе: Техника Безопасности (ТБ)
- Бонус: Про налобный фонарь «GP LOE 206»
- Пример детали, выточенной на этом станке
Внешний вид

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
Мои поделки: Ручная Микродрель (из электродвигателя ДПМ-30-Н1-03) [осень 2012]
Ручная Микродрель (иногда называемая «минидрелью», но не путайте с «дремелом») — это очень полезный инструмент для любого радиоэлектронщика… даже необходимый! Даже если вы не делаете кустарно своих печатных плат — всегда найдётся пластиковый корпус или чья-то готовая плата, которые нужно подрихтовать/отремонтировать.
«Микродрель» необходима, потому что обычная дрель — слишком большая и громоздкая: в её патрон нельзя даже зажать свёрла малых диаметров (<1мм); а уж о том чтобы сверлить печатные платы с необходимой точностью (до +-0.2мм) — не может быть и речи…
Также не стоит путать «микродрель» с «дремелом» (aka бормашина-гравёр). Дремел, хоть и универсальный инструмент, но обладает слишком большой мощностью, и слишком высокими оборотами (это особенность бормашинок) — поэтому попытки использовать «дремел» вместо микродрели, обычно, не дают ни удобства, ни удовлетворительных результатов. (Примечание evsi : "Дремел хорош — только если вы сверлите в станине и твердосплавом...")
Итак, все радиоэлектронщики, рано или поздно, приобретают себе микродрель: кто-то делает свои оригинальные конструкции (1, 2, 3, 4, 5); кто-то использует промышленные варианты. Как промышленные так и кустарные — встречаются конструкции разной степени крутости: от простых ручных моторчиков, до настоящих сверлильных станочков…
Самой простой в исполнении, но в то же время довольно эффективной конструкцией — является «ручной вариант»: состоящий только из моторчика и кнопки включения, без дополнительных штатива и держателей… Здесь я расскажу о своей Ручной МикроДрели:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
«Микродрель» необходима, потому что обычная дрель — слишком большая и громоздкая: в её патрон нельзя даже зажать свёрла малых диаметров (<1мм); а уж о том чтобы сверлить печатные платы с необходимой точностью (до +-0.2мм) — не может быть и речи…
Также не стоит путать «микродрель» с «дремелом» (aka бормашина-гравёр). Дремел, хоть и универсальный инструмент, но обладает слишком большой мощностью, и слишком высокими оборотами (это особенность бормашинок) — поэтому попытки использовать «дремел» вместо микродрели, обычно, не дают ни удобства, ни удовлетворительных результатов. (Примечание evsi : "Дремел хорош — только если вы сверлите в станине и твердосплавом...")
Итак, все радиоэлектронщики, рано или поздно, приобретают себе микродрель: кто-то делает свои оригинальные конструкции (1, 2, 3, 4, 5); кто-то использует промышленные варианты. Как промышленные так и кустарные — встречаются конструкции разной степени крутости: от простых ручных моторчиков, до настоящих сверлильных станочков…
Самой простой в исполнении, но в то же время довольно эффективной конструкцией — является «ручной вариант»: состоящий только из моторчика и кнопки включения, без дополнительных штатива и держателей… Здесь я расскажу о своей Ручной МикроДрели:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
Мои поделки: ЛАТР 2А, вх.127,220В вых.0..250В, стандартный советский (восстановлен) [зима 2013]
Этот маленький топик является своеобразным дополнением к предыдущему (про ЛАТР переделанный из ручного стабилизатора)… Он тоже про ЛАТР, но уже про обычный — советский лабораторный автотрансформатор. Его я тоже нашёл у себя в подвале (в довольно плачевном состоянии) — ума не приложу, кто его, когда, и откуда, в своё время, стибрил. %)

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
Мои поделки: ЛАТР 3А, вх.127,220В вых.0..250В, снабжён вольтметром и предохранителями, разъёмы компьютерные-сетевые и зажимы-банан (восстановлен и переделан из ручного стабилизатора) [лето 2011]
Старики знают, что в ту эпоху, когда коммунизм ещё только строился, напряжение в электрических сетях было не 220VAC как сейчас, а по разному (обычно 110..127VAC, в редких новостройках 220VAC) и очень сильно плавало (не то что сейчас) — тогда без стабилизаторов напряжения было никак не обойтись (сейчас-то мы обходимся).
В основе всех стабилизаторов напряжения используются автотрансформаторы. Однако, первые стабилизаторы напряжения регулировались не автоматически, а вручную — фактически, это были просто голые автотрансформаторы, включенные на повышение напряжения (в обратном включении, чем привычные нам ЛАТРы). Но конечно, такие «ручные стабилизаторы» были очень неудобными: приходилось следить за ними, как рыбак за поплавком — ну, точно не меньше! Как же в таком случае расслабиться и посмотреть телевизор? Если каждые полминуты нужно глядеть на маленький экранчик аналогового вольтметра, соображать, и подкручивать сверху ручку (мать мне рассказывала, что ей доставалось от деда, когда она забывала «покрутить эту ручку» — это случалось незавидно регулярно)… Естественно, как только в продаже появились «автоматические стабилизаторы», которые «глядели» на вольтметр сами, — тогда «ручные стабилизаторы» (в количестве 1шт.) были тут же вытеснены в подвалы и забыты (почти на пол века, пока до них не добрался я).
Найдя в подвале древний дедовский «ручной стабилизатор напряжения» — было принято единственно верное решение: разобрать и применить… В итоге, получилось вот такое винтажное чудо:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
В основе всех стабилизаторов напряжения используются автотрансформаторы. Однако, первые стабилизаторы напряжения регулировались не автоматически, а вручную — фактически, это были просто голые автотрансформаторы, включенные на повышение напряжения (в обратном включении, чем привычные нам ЛАТРы). Но конечно, такие «ручные стабилизаторы» были очень неудобными: приходилось следить за ними, как рыбак за поплавком — ну, точно не меньше! Как же в таком случае расслабиться и посмотреть телевизор? Если каждые полминуты нужно глядеть на маленький экранчик аналогового вольтметра, соображать, и подкручивать сверху ручку (мать мне рассказывала, что ей доставалось от деда, когда она забывала «покрутить эту ручку» — это случалось незавидно регулярно)… Естественно, как только в продаже появились «автоматические стабилизаторы», которые «глядели» на вольтметр сами, — тогда «ручные стабилизаторы» (в количестве 1шт.) были тут же вытеснены в подвалы и забыты (почти на пол века, пока до них не добрался я).
Найдя в подвале древний дедовский «ручной стабилизатор напряжения» — было принято единственно верное решение: разобрать и применить… В итоге, получилось вот такое винтажное чудо:

Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
Мои поделки: Лабораторный БП +-5, +-12 VDC (выходы под "банан" и molex), со встроенными амперметром и балластом (переделан из компьютерного AT) [лето 2011]
Лабораторный блок питания — это сердце радиоэлектронной мастерской. Именно «сердце» — потому что оно гонит ток по проводам и даёт энергию, необходимую «для жизни» любому электронному устройству.

В идеале, для большинства применений, в домашней мастерской достаточно иметь «двухканальный регулируемый блок питания», а лучше два «одноканальных регулируемых»… Но также, хорошо иметь и отдельный нерегулируемый блок питания на стандартные ходовые напряжения (чаще 5V и 12V, реже 3.3V и 9V DC) — чтобы не занимать, на простое питание цифровой платы, полноценный регулируемый лабораторный БП (который тогда можно использовать параллельно, для других важных экспериментов). Также, в цепях фиксированного питания — удачно использовать именно нерегулируемый блок питания, потому что он жёстко стабилизирован на определённом номинале напряжения, и его случайно не собьёшь или по недосмотру не установишь на неподходящий вольтаж — что приводит к выгоранию ценной схемы (жалко)…
Хорошо, если такой нерегулируемый блок питания будет обладать запасом мощности по току. И очень хорошо, если он достанется практически задаром. Всё это очень хорошо вписывается в концепцию повторного использования отслужившего своё компьютерного блока питания, с минимальной его до[пере]делкой.
Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше

В идеале, для большинства применений, в домашней мастерской достаточно иметь «двухканальный регулируемый блок питания», а лучше два «одноканальных регулируемых»… Но также, хорошо иметь и отдельный нерегулируемый блок питания на стандартные ходовые напряжения (чаще 5V и 12V, реже 3.3V и 9V DC) — чтобы не занимать, на простое питание цифровой платы, полноценный регулируемый лабораторный БП (который тогда можно использовать параллельно, для других важных экспериментов). Также, в цепях фиксированного питания — удачно использовать именно нерегулируемый блок питания, потому что он жёстко стабилизирован на определённом номинале напряжения, и его случайно не собьёшь или по недосмотру не установишь на неподходящий вольтаж — что приводит к выгоранию ценной схемы (жалко)…
Хорошо, если такой нерегулируемый блок питания будет обладать запасом мощности по току. И очень хорошо, если он достанется практически задаром. Всё это очень хорошо вписывается в концепцию повторного использования отслужившего своё компьютерного блока питания, с минимальной его до[пере]делкой.
Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Читать дальше
LED Christmas Tree
До нового года осталось всего несколько дней, пора готовить ёлку. Но мы же гики, поэтому спаяем её сами из светодиодов :)

Читать дальше

Читать дальше
Простой COM-порт для TL-WR703N
Недавно заказал с ебея популярный вариант добавления WiFi в свой проект: TP-Link TL-WR703N. Сразу удивился некоторой нелогичности решения — имеется разъем питания в виде микро-USB, и при этом люди паяют отдельные шлейфы для подключения имеющейся внутри консольки. Порывшись в закромах, нашел упаковку с уже упоминавшимися здесь СР2102 и, расковыряв корпус, слегка усовершенствовал коробочку путем допайки всего шести проводков:

Весь процесс занял минут 20 — микросхемка конвертора приклеивается на свободном месте платы секундным клеем контактами кверху (не забываем, что нумерация контактов от точки теперь идет по часовой стрелке) и проводом AWG30 в изоляции делаем соединения по схеме:

Контакт 3 (GND) подключаем к ближайшей земляной точке на плате, питание микросхемы берем прямо от разъема, 7ой и 8ой контакты соединены путем хитрого загиба провода.
Да, я в курсе, что на 6ом контакте нужен конденсатор :) Как видите, без него тоже работает, привет китайцам.
В результате мы имеем тот же самый роутер, но теперь при питании от компа мы получаем еще один интерфейс для программирования.
Ну а дальше рекомендую посмотреть, например, на вот этот проект.

Весь процесс занял минут 20 — микросхемка конвертора приклеивается на свободном месте платы секундным клеем контактами кверху (не забываем, что нумерация контактов от точки теперь идет по часовой стрелке) и проводом AWG30 в изоляции делаем соединения по схеме:

Контакт 3 (GND) подключаем к ближайшей земляной точке на плате, питание микросхемы берем прямо от разъема, 7ой и 8ой контакты соединены путем хитрого загиба провода.
Да, я в курсе, что на 6ом контакте нужен конденсатор :) Как видите, без него тоже работает, привет китайцам.
В результате мы имеем тот же самый роутер, но теперь при питании от компа мы получаем еще один интерфейс для программирования.
Ну а дальше рекомендую посмотреть, например, на вот этот проект.
Home Power Amplifier p.4
Последняя редакция разводки ПП и схемотехники БП на мощность до 500W на основе отечественных колец, с защитой по перегрузке, управлению от МК (изолированный вход) и стабилизированному двухполярному выходу.
Во внимание были приняты замечания с прошлого топика. Что в итоге вышло — под катом :)
Читать дальше
Во внимание были приняты замечания с прошлого топика. Что в итоге вышло — под катом :)
Читать дальше
“Анти-аналоговый” усилитель
Возникла необходимость в течение 1~1,5 месяца сделать усилитель 2+1 в наиболее компактном виде с обычными RCA-входами, с общей регулировкой громкости и отдельной регулировкой сабвуферного канала. Требуемая мощность на R\L каналы около 20W, на сабвуфер 50W.
Что в итоге получилось, под катом:
Предупреждение: Опасно для аудиофилов!
Читать дальше
Что в итоге получилось, под катом:
Читать дальше