Мои поделки: Ручная Микродрель (из электродвигателя ДПМ-30-Н1-03) [осень 2012]

Ручная Микродрель (иногда называемая «минидрелью», но не путайте с «дремелом») — это очень полезный инструмент для любого радиоэлектронщика… даже необходимый! Даже если вы не делаете кустарно своих печатных плат — всегда найдётся пластиковый корпус или чья-то готовая плата, которые нужно подрихтовать/отремонтировать.

«Микродрель» необходима, потому что обычная дрель — слишком большая и громоздкая: в её патрон нельзя даже зажать свёрла малых диаметров (<1мм); а уж о том чтобы сверлить печатные платы с необходимой точностью (до +-0.2мм) — не может быть и речи…
Также не стоит путать «микродрель» с «дремелом» (aka бормашина-гравёр). Дремел, хоть и универсальный инструмент, но обладает слишком большой мощностью, и слишком высокими оборотами (это особенность бормашинок) — поэтому попытки использовать «дремел» вместо микродрели, обычно, не дают ни удобства, ни удовлетворительных результатов. (Примечание evsi : "Дремел хорош — только если вы сверлите в станине и твердосплавом...")

Итак, все радиоэлектронщики, рано или поздно, приобретают себе микродрель: кто-то делает свои оригинальные конструкции (1, 2, 3, 4, 5); кто-то использует промышленные варианты. Как промышленные так и кустарные — встречаются конструкции разной степени крутости: от простых ручных моторчиков, до настоящих сверлильных станочков…

Самой простой в исполнении, но в то же время довольно эффективной конструкцией — является «ручной вариант»: состоящий только из моторчика и кнопки включения, без дополнительных штатива и держателей… Здесь я расскажу о своей Ручной МикроДрели:

микродрель (Обзор)
Далее, будет много фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...

коробка с микродрелью

Конструкция самой микродрели

Микродрель сделана на основе простого коллекторного электродвигателя постоянного тока ДПМ-30-Н1-03 (миниатюрный и достаточно мощный) — что и обусловливает возможности микродрели, границы режимов её работы…

Мои впечатления:
  • По весу и габаритам — в руке сидит хорошо и удобно. Цилиндрически вытянутый корпус моторчика — позволяет брать его хватом, на манер обычной ручки-карандаша (будто это какой-то особенный маркер).
  • При этом Микродрель обладает хорошим запасом мощности: для сверления отверстий — его более чем хватает. Также можно зажать в микродрель сверло потолще (1.5-2мм) и расковыривать-прорезать в пластике какие-то широкие окна (неудобно, конечно, и неаккуратно выходит — сверло постоянно уводит в сторону… но можно! я так выкручивался, когда у меня ещё Dremel не было).


микродрель (вид сверху)

Педалька...

Особым образом подчеркну важность наличия кнопки включения «пуск» (или педальки, в моём случае) — прямо на корпусе микродрели!

В первых итерациях моей микродрели, кнопка включения отсутствовала (имел опыт): провода выходили из моторчика прямо на штекеры-бананы, которыми подключалась к лабораторному регулируемому БП…
Конструкция была подобна большинству промышленных вариантов «просто моторчиков» микродрелей (дешёвых и простых). Причём, все они предназначены питаться от регулируемого (обязательно регулируемого!) лабораторного блока питания (которые есть в каждой мастерской: 30V 2A — вполне достаточно).

Как происходит процесс сверления? Подумал, выбрал отверстие, нацелился… ещё точней нацелился, сверлим… Просверлил несколько отверстия — нужно приостановиться и подумать… А дрель жужжит по ушам и вибрирует в руке — очень неудобно, надо выключить (на пару секунд, или пару минут)! Как выключить?
Если кнопки «пуск» на корпусе нет, то приходится щёлкать «Power» на лабораторном блоке питания. Но постоянные включения/выключения — это очень плохо для здоровья лабораторного блока питания (не говоря уже о том, что это несколько неудобно).
Чтобы уберечь здоровье любимого и дорого блока питания — приходится его не выключать, а просто выдёргивать/вставлять из разъёма один из штекеров-бананов, которым подключается дрель. Но после того как вы нацелились дрелью, отвлекаться и вставлять штекер (а он никогда не лезет с первого раза) — это мучение, это совсем неэргономично! После нескольких десятков таких операций, я осознал важность кнопки «пуск» на корпусе микродрели…

микродрель (вид сбоку)

  • Под этой педалькой особой формы, выгнутой из мягкого листового алюминия, по краям находятся две маленьких низких тактовых кнопки (наверное, TACT 6x6-4.3 SMD).
  • Посередине, между кнопками, под педалькой располагается отрезок (~2см) толстостенной но гибкой трубки-кембрика — она работает как амортизатор, обеспечивая пальцам достаточное усилие для нажатия, не давая продавить кнопочки.
  • Изолента обматывает весь электропроводящий корпус моторчика, а уже сверху проложена вся конструкция с кнопками, проводами и педалькой. Сверху всё фиксирует не туго намотанный скотч (как это видно на фото) — скрепляет всю конструкцию довольно крепко и гибко.
  • Кнопки электрически запараллелены — замыкание любой из них (или обоих) коммутирует питание на моторчик, и он начинает вращаться.
  • Форма педальки — позволяет, при разных хватах моторчика, нажимать кнопку «пуск»: либо указательным пальцем, либо большим, либо сразу ладонью… как удобно. (Но главное: что эта педалька всегда «под рукой», точнее — всегда в руке.)


Скорость вращения — настраивается ручкой «Voltage» на лабораторном блоке питания. (Скорость вращения приходится подстраивать сравнительно редко. Обычно, сверление всей группы отверстий происходит на одной и той же скорости, к которой приноровился оператор.)

микродрель (вид сзади)

Так как название моторчика я случайно заклеил, обильно замотав корпус изолентой… То чтобы не забыть его «режимы работы» — здесь я оставил себе памятку: просто написал на корпусе перманентным маркером, а чтобы не стёрлось — «заламинировал» сверху, приклеив скотч (дёшево и сердито).

микродрель (вид спереди)

Патрончик и цанги...

Электродвигатель ДПМ-30-Н1-03 мне достался отдельно, с разборки какого-то стоматологического оборудования. И не смотря на то что он Б/У, и проработал уже неизвестно сколько лет — сделан он так добротно, что никаких недостатков не проявляется: ни люфтов, ни снижения мощности и т.п.

Вал у моторчика = 3мм в диаметре. Поэтому купил под него, из того что мне было доступно: «Патрон цанговый ПЦ-4-3 (с 4 цангами в комплекте)». Качество изготовления патрончика — мне понравилось (производитель, написано: «Россия»)… Но как вы можете заметить, сравнив с фотографиями других подобных микродрелей: комплектных 4шт. цанг — недостаточно, они не покрывают весь диапазон диаметров свёрл от 0.3 до 3.2 мм!

Как я потом протестировал: фактически, мне достались цанги с номерами №1, №3, №5, №7 (смотри кодировку на обзорном фото). А полный же диапазон покрывают все 7шт. цанг… У нас, в украинских магазинах, почему-то все продаваемые «наборы цанг» (что «от неизвестного Российского производителя», что от китайцев «DONAU D-1508») — содержат именно эти 4шт. цанги. А где же взять остальные?
(Может я не слишком сильно искал? Но этот ширпотреб лежит во всех магазинах, и больше ничего. Хотя на базаре ещё видел, россыпью продаются, разные китайские цанги — но там даже сам производитель не знает какие посадочные и зажимные диаметры у него получились: так и лежат на прилавке горкой — выбирай любые...)

Я поступил немного нестандартно: совершенно случайно, у меня оказался купленный «запасной набор из 4шт. таких же точно цанг», подходивших к моему патрончику (точнее, перед этим я купил ещё другой подобный «Патрон цанговый ПЦ-4-5 (с тем же самым набором цанг)» — он под посадочный диаметр 5мм: я сперва планировал использовать другой моторчик… но передумал).
Взяв из этого набора 3шт. цанги (№1, №3, №5) — я их рассверлил, подходящими свёрлами (1.2мм, 2.1мм, 2.9мм) — преобразовав их до цанг №2, №4, №6.
Главное здесь: сверлить цангу от хвостовика — со стороны которая «одевается на вал» (т.е. направлена к моторчику), а не со стороны лепестков! При этом, когда сверло проходит основание цанги, оно ещё проходит и дальше — в лепестки и слегка рассверливает их тоже… А ещё как держать: Нельзя давить на лепестки, нельзя держать за лепестки — держите только за основание; нельзя гнуть лепестки — идеальный вариант это сверлить ещё неиспользованную цангу, как только достали новую из упаковки… Сверлить надо на довольно больших оборотах, но подача сверлышка должна быть очень лёгкой… Шаманство, да? ;)
В общем, результат получился неплохой — я и сам удивляюсь!

Калибровка сверла...

Но следует признать, что зажатое в любую цангу (не только рассверленную, но и заводскую) любое сверло сразу после установки — заметно бьёт. Кстати, я встречал подобные жалобы и от других людей в Интернете…
Сперва я думал, что это у меня посадка патрончика на вал неоткалибрована — пытался его установить на валу более точно, экспериментировал… Но если я более-менее уравновешивал одно сверло, то как только заменю на другое — новое бьёт ещё больше! Кроме того, разные свёрла установленные в один и тот же патрон/цангу — бьют по разному. Также заметны изменения степени биения, если одно и то же сверло просто вытащить и зажать снова. Может у меня свёрла кривые?
Таким образом, вывод: всё немного кривое (и вал, и посадка, и патрон, и цанги, и особенно свёрла) — но это такая норма…
Единственный выход: после замены сверла — калибровать его сызнова. И по возможности, не менять свёрла в процессе работы.

Как я калибрую сверло?
Методика 1:
  • Зажимаем новое сверло в патрон и в подходящую цангу. Запускаем моторчик на малых оборотах — и питаемся оценить: насколько кончик сверла бьёт? (он рисует окружность некоторого диаметра)
  • Если сверло бьёт сильно, то возможна следующая грубая калибровка: отпускаем зажим патрона, освобождаем сверло в цанге, проворачиваем сверло в цанге на 90 градусов в любую (запомнить какую) сторону. Зажимаем, запускаем тестируем… Если биения уменьшились — значит помогло, можно попробовать провернуть ещё на 0..45 градусов в ту же сторону (может ещё лучше поможет). А если биения увеличились — то, блин, проворачиваем обратно… Словом, этот метод простой, но не гарантирует...
Методика 2:
  • Нужно попытаться оценить: в какую сторону выгнуто сверло (т.е. в какую сторону от центрального положения отклоняется кончик сверла)? Для этого: нужно включить дрель на малых оборотах, и всё уменьшая вращение до полной остановки (просто, постепенно зажимайте патрон пальцами) — внимательно смотрите на кончик сверла, куда он отклоняется?..
  • Когда зафиксируете в какую сторону выгнуто сверло — нужно скомпенсировать это отклонение, следующим образом: (напомню, что патрон зажимается четырьмя винтами, с четырёх сторон) Отпускаем (слегка откручиваем) пару противоположных винтов, лежащих в плоскости, с меньшим углом к плоскости отклонения (короче, отпускаем винт, который с той же стороны патрона, ближе всего, куда и сверло отклоняется; а также противоположный винт). А два других винта — не трогаем!
    Далее, лёгким усилием, подгибаем патрон в сторону, противоположную отклонению сверла (чуть-чуть, нужно лишь скомпенсировать ошибку, а не увести сверло в противоположную сторону). После, винты зажимаем и тестируем опять (см. пункт первый) — пока не устраним биения, до удовлетворительного результата (полностью устранить не удастся).


микродрель (изометрия)

Признаюсь, на этапе задумки, я прорабатывал разные варианты реализации микродрели, разной степени эпичности:
  • Хотел приделать к микродрели свой отдельный блок питания: Мощность до 20W. Но импульсный БП — ещё не умею; а трансформаторный — выйдет большой и тяжёлый...
  • Хотел чтобы блок питания был регулируемым: Но где расположить ручку регулятора? На блоке питания — далеко тянуться, на моторчике — слишком громоздко лепить потенциометр… Была даже идея сделать на моторчике две кнопки (или педальку с двумя степенями нажатия) — чтобы включать две разных скорости вращения: «быструю» и «медленную»… Но перспективы реализации схемы управления на КРЕН-стабилизаторе и КМОП-транзисторных ключах — справедливо сулили неведомые глюки и нерациональность решения. «Надо всё-таки делать управление на микроконтроллере», — подумал тогда я, и отложил эту идею «на потом», когда освою микроконтроллеры. ;)
  • Хотел выпендриться: чтобы текущая скорость оборотов (напряжение) отображалась мнемонической светодиодной шкалой.
  • И чтобы всё выглядело козырно: для хранения и транспортировки всего этого хозяйства сделать отдельный ящичек — лучше деревянный, как для военки...
Но всё это — «блажь и томление духа»!

Практика показала, что лучше и удобнее — минималистичная конструкция, без лишних и сложных узлов.

Бонус: набор свёрл (0,3-3,2мм)

Бонус: набор свёрл (0,3-3,2мм)

Так как я — немножечко «маньяк» (и почти этого не скрываю),

то вдобавок к ходовым диаметрам свёрл (на 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.3мм), которые действительно нужны, и которые у меня хранятся в отдельной коробочке от грифелей к механическому карандашу,

как только появилась такая возможность — я решил купить, в комплект к дрели, все возможные диаметры свёрл, которые она поддерживает (по 1шт., диаметры от 0.3 до 3.2мм, с шагом 0.1мм = 30шт.):
  • 0.3мм, 0.4мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.7мм, 0.8мм, 0.9мм, 1.0мм, 1.1мм, 1.2мм,
  • 1.3мм, 1.4мм, 1.5мм, 1.6мм, 1.7мм, 1.8мм, 1.9мм, 2.0мм, 2.1мм, 2.2мм,
  • 3.3мм, 3.4мм, 3.5мм, 3.6мм, 3.7мм, 3.8мм, 3.9мм, 3.0мм, 3.1мм, 3.2мм.
(вы можете видеть этот набор свёрл на фото, отсортированный по трём пачкам)

Конечно, меня предупредили: что на самом деле, фактический диаметр этих свёрл может отличаться от указанного номинального на +-0.05мм (до 0.1мм) — из-за особенностей производства, не очень прецизионного — это бытовые свёрла. Т.е. может вы купите сверло на 0.9мм, измерите его микрометром — а оно окажется на 0.98мм (что гораздо ближе к 1.0мм)… Это нужно иметь в виду.
Я потом замерял микрометром: действительно, диаметры отличаются. Но в целом, тенденция к тому, что сверло номинально большего диаметра (X)мм — всё же больше, чем сверло номинально меньшего диаметра (X-0.1)мм. И с этим уже можно работать...

Интернет-магазин «ЧП Ворон», где я покупал свёрла — стандартно фасует все продаваемые элементы, в такие герметичные пакетики с замком (как видно на фото), с наклеенным сверху стикером с названием, кодом и краткими характеристиками элемента. (очень удобно!)
Сперва, я подумывал собрать все свёрла в одну коробочку — но понял, что они столь разных размеров/диаметров, что самые малые сверла (0.3мм — толщиной почти в волос) непременно будут сломаны. Тем более: а как потом искать нужный диаметр?..
В общем, лучшим решением оказалось — оставить всё как есть: хранить прямо в этих пакетиках. И надёжно — не поломаются. И искать легко, как по картотеке. Идеально!

Зачем нужен такой большой набор? Для экспериментов...
Как оказалось: набор этих свёрл — также очень хорошо пригоден для [ориентировочного] измерения внутреннего диаметра малых отверстий (от 0.3 до 3.2мм, с шагом 0.1мм) — как «набор пробников». Хвостовик каждого сверла представляет собой цилиндр [почти] номинального диаметра…
По очереди (чтобы не перепутать), достаём из пакетиков свёрла сходного диаметра и начинаем последовательно подбирать под измеряемое отверстие (вставляем, конечно, хвостовиком вперёд): какое сверло будет ещё вставляться, но сидеть наиболее туго в отверстии — таков и диаметр отверстия! Какой ещё инструмент (особенно в быту) способен измерить такие малые диаметры?

Именно благодаря набору этих пробников я смог продиагностировать имеющийся у меня набор цанг (4шт.), и рассверлить оставшиеся 3шт…

Теперь у меня есть ещё два ценных инструмента:
  1. Микродрель с полным набором цанг
  2. и «набор измерительных пробников»!
  • 0
  • 21 марта 2013, 07:42
  • Celeron

Комментарии (85)

RSS свернуть / развернуть
Соорудил себе точно такую же сверлилку, но кнопку использовал одну и просто замотал сверху изолентой, без «педалек». Все ок, вполне удобно.
0
Не представляю себе сверлилку без реверса, ибо частенько чего надо подточить наждачкой, наклеенной на шестеренку, так что у меня всегда 2 советских микропереключателя
0
Даже если вы не делаете кустарно своих печатных плат
Ну для печатных плат она, вобщем-то, не сильно и подходит.
0
  • avatar
  • evsi
  • 21 марта 2013, 10:51
Такая «калибровка» сверла имеет очень мало смысла по ряду причин:
1) Цанговый зажим (в принципе, даже при идеально-точном изготовлении и посадке на вал) идеально фиксирует сверло только в одном единственном случае — когда диаметр его зажимного канала точно соответствует диаметру хвостовика (а у простых свёрл — и диаметру всего сверла в целом). В остальных случях биение сверла зависит только от конкретного события установки сверла в патрон. При наличии 7-ми номиналов цанг и 30-ти номиналов свёрл — коментарии излишни.
2) Нет никакой гарантии, что после такой «калибровки» сверло не уйдёт сразу, как будет просверлено первое же отверстие.
3) Добавим к этому неидеальность изготовления цанг и посадки патрона на вал (при идеальной посадке нужен всего один винт крепления… ок — два, второй для балансировки) и…

… и понимаем, что вся эта «ловля блох» на такой конструкции — не более чем для самоуспокоения и из любви к искусству. Не говоря уже о том, что платы такими свёрлами не сверлят.

Раскритикованные же «дремели», которые якобы имеют слишком высокие и непригодные обороты, давно уже имеют регуляторы оборотов. В крайнем случае — возможна конструкция с редуктором и гибким приводом. Но там будет уже качественный патрон и нормальная посадка на вал.

IMHO
0
Вставлю свои 5 копеек про биения.
Когда-то купил в чипеидипе мотор с цангой и пластиковую станину для подачи. Все сверла слегка «били», но предварительное кернение или травление «центрующего окна» в пятаке, делало свое дело. По моим расчетом у дпм-а немного был погнут вал, немного кривая цанга.
Потом как-то был проездом в Омске и за 450 руб. купил новый мотор (выбрал из двух самый прямой) (такой в мск стоит 1500 руб.).
Дома уже поменял мотор в станке, вроде как стало значительно лучше. Хотя потом зажал другое сверло, опять начались биения (хотя сверло визуально было прямое).
А потом заметил такую особенность. Беру более длинное и толстое сверло — биений нет. Ставлю чуть более короткое и пипец.
Все дело оказалось в том, что биений нет когда сверло вставляешь до упора в вал двигателя у которого на хвостовике есть коническое углубление (хорошо сочетающееся с фаской хвостовика сверла). Вот и весь секрет.
0
Вот и весь секрет.
Да, но как тут уже заметили, точность посадки сверла нужна порядка микрометров. У меня сверлилка, подобная той, что описана в статье, но на движке от кассетного магнитофона, они обычно вольт на 9-12 и с диаметром вала в районе 2...2.5 мм, с закругленными торцами. Как там проделать коническое углубление, если токарного станка, обеспечивающего нужную точность, нет, я себе слабо представляю…
0
Включить движок и подставить к нему сверло.
0
Вал у любого мотора весьма твердый (особенно поверхность). Сверлом его (обычным) вряд ли возьмешь.
Надо попробовать шарообразным абразивным камнем (а если алмазный то еще круче). Потихоньку углубитесь, а дальше может получится сделать что нибудь более-менее коническое.
0
Дремел, хоть и универсальный инструмент, но обладает слишком большой мощностью, и слишком высокими оборотами (это особенность бормашинок) — поэтому попытки использовать «дремел» вместо микродрели, обычно, не дают ни удобства, ни удовлетворительных результатов.
Они дают и то и другое, более того, качество получается несравнимо выше. Только сверлить нужно в станине и твердосплавом. Да, и на самых высоких оборотах, какие дает конкретная машинка. Достаточно один раз попробовать так сделать и посмотреть на результат, что бы обычные сверла и «микродрели» не подпускать к платам даже на пушечный выстрел.
0
  • avatar
  • evsi
  • 21 марта 2013, 15:13
я вот на сайтец надыбал — цены на твердосплавные сверла радуют, может кому пригодится.
0
Скорее огорчают. Нормальные сверла (которые с хвостовиком 3.175) все дороже бакса. Для сравнения можно посмотреть на ebay почем десяток.
0
а хвостовик настолько важен? я понимаю что в кулачковый патрон твердосплав лучше не зажимать, но цанги тоже разные бывают.
0
Если в бормашину (Дремель и клоны), то хвостовик там стандартный — 3,175мм (3,2). А тот твердосплав «шо нада» как раз такой и есть. И таки потцчему его нельзя в кулачковый патрон? о_О Обоснуй…
0
ну цанга (правильная) более точная, а биения для твердосплава, даже небольшие — фатальны.
0
У меня весь инструмент под этот хвостовик. Сверла хоть и расходник, но покупаются не каждый день, а десяток сверел мне хватит очень на долго (больше года так точно). Если я куплю сверла с другим хвостовиком, то во-первых придется искать под него цангу, а во-вторых на все время пользования такими сверлами я получу геморой в виде необходимости менять цангу при смене инструмента. В добавок, у меня стоит (правда, все еше не распакованный) станок, у которого вообще одна-единственная цанга. Весь имеющийся инструмент как раз под нее. Думаю, в подобной ситуации не очень трудно решить, важен хвостовик или нет.
0
Сегодня попробовал сверлить так, твердосплавным сверлом PROXXON 0.8мм. Как-то не очень результат, похож на обычную сверлилку. Хотя сверлит бодренько, но медь вокруг отверстий задирается. ЧЯДНТ? Сверло тупое?
Ну и еще позиционирует оно как-то не очень. Спокойно проделывает новую дырку рядом с протравленной в меди вместо того, чтобы соскальзывать в нее. Позиционирование дополнительно затрудняется стружкой и плохим освещением, но это задачи решаемые — надо приделать подсветку и пылесос.
0
Сколько оборотов? Пробовал, у меня не задирает. Но я в статнине далал.
0
Хз. Вроде овер30к.
0
Попробуйте снизиить до 15-20 тыс. Если сверло туповатое, то оно может медь подплавлять на таких оборотах. То, что на фото — меньше всего похоже на задир меди.
0
Тогда бы оно и текстолит подпалило, наверное? К тому же, что-то подобное возникает и при сверлении обычными сверлами на более низких оборотах (сверлилкой как в посте). Может не в точности такое, но тоже вспучивания краев меди, за которые ощутимо цепляется паяльник при лужении.
0
Ну и еще позиционирует оно как-то не очень. Спокойно проделывает новую дырку рядом с протравленной в меди вместо того, чтобы соскальзывать в нее.
Это фишка твердосплава. Протравленные пятачки скорее мешают и увеличивают риск сломать сверло. Твердоспав никуда соскальзывать не будет, а если пытаться заставить — ломаем сверло. ИМХО, нормально использовать твердосплав можно только в СNC.
0
Ну дыть, они для ЧПУ и позиционируются… Но наша голь всегда на выдумки хитра!!! ;)
Гравер был, стойку под него купил, сверла/фрезы на ebay заказал. Теперь монстрячу быдлокоординатный столик из говна и палок фанеры и мебельных направляющих. Для линейной подачи при фрезеровании плат. Буду попробовать…
Но как ни крути, рано или поздно приходишь-таки к оЧПУшенному станку… :(
0
Но наша голь всегда на выдумки хитра!!! ;)
Это не наша выдумка, если уж на то пошло.
0
Твердоспав никуда соскальзывать не будет, а если пытаться заставить — ломаем сверло.
Если гора не идет к Магомету — Магомет идет к горе. Проще говоря, соскальзывает плата.
Кстати, согласно опыту evsi — протравленные дырочки таки помогают.
0
Да, дырочки помогают, но только на «подуставшем» сверле. На новом сверлит как наведешь, хоть на половину диаметра от края соседней дырки. И таки да, это фича, а не бага.
0
Не, в станине тоже совершенно нормально. Хотя, конечно, на станке с этим будет куда как лучше. Скажем, сейчас на стандартной дырке 0.9 ободок 0.3 делать можно, но весьма геморно. 0.35 полегче, 0.4 легко. На станке 0.15 должно получаться без напряга. Речь идет о сверлении вытравленной платы.
0
Хотя сверлит бодренько, но медь вокруг отверстий задирается.
Как задирается? Можешь сфоткать?
0
0
Странно. Никогда ничего похожего не видел, даже на обратной стороне платы. Руками сверлил или в станине/станке?
0
Станина Dremel Workstation 220, гравер OMAX (обороты на максимум), ТС сверло PROXXON. Но есть подозрение что уже довольно тупое. Четыре правых дырки — 0.8, 4 левых — сперва 0.8, затем рассверлены 1.0. Большая рассверлена HSS сверлом из комплекта гравера. Стоит еще заметить, что дырки в меди примерно соответствовали диаметру сверла, может на 0.1-0.2 меньше.
0
Правда странно. Не должны быть отверстия такими. Может это и твердосплав ни разу. Или заточка не подходящая для плат. При случае купи пару-тройку сверел на ebay, именно таких, у которых в описании указано PCB.
0
Второе вполне возможно, хотя на вид — обычное спиральное сверло. Покупал у судомоделистов (shipmodeling.ru) — они вообще почему-то проксон любят.
0
это ж надо столько написать про простой движок с херовой цангой
талантъ
+3
я просто заждался этот камент.
0
ну нельзя же в лоб вот так взять и заявить человеку: «чувак, ты знаешь… я с этого в радиокружке ещё 30 лет назад начинал… это даже не вчерашний день — это прошлый век… жизнь ушла от этого дальше» :) Приходится вежливо и по пунктам
0
да ну кого, ёпта!.. как будто жизнь и от меня не ушла на 30 лет вперёд)) у меня такая же «дрель» из спичек и желудей, и академиев мы не кончали, потом купил такое только из-за того, что захотелось нормального инструмента, в итоге в плюсах — только херовая цанга и опыт не связываться с российским производителем.

просто тоже реально дивлюсь как можно СТОЛЬКО букаф расписать про то, как правильно скотчем заклеивать надпись маркером, чтобы она не стёрлась! это… это просто представить, а что же случится, если человек начнёт описывать атмегу какую-нибудь? а ну как похитрей что? текстами про армы вообще пытать же можно будет!
0
Так вот откуда оно в мусоровозе взялось) А чем не понравилось?
0
не, это мой товарищ по несчастью, видимо)) я в мусоровоз чё-то не вписан даже, хотя всё равно бы не выбросил это чудо — с херовой цангой всё равно лучше, чем во втулку от кассетника наколачивать термоусадку, пвх трубки и прочее говно, чтобы хоть как-то сверло движком от фена прокрутить)

наконечники эти… хз, как назвать — сменные штуки в цанге, в которые непосредственно сверло зажимается — латунные или ещё из какого говна, равно как и сама цанга. что на практике означает:
1. биения, ибо невозможно нормально отцентровать — металл мягкий, и половина миллиметра влево-вправо — норма
2. геморрой с зажиманием/разжиманием — несмотря на насечку на цанге типа под пальцы, её приходится сдирать микропассатижами, ибо для того, чтобы сверло не болталось говном в проруби, затягивать приходится довольно сильно
3. сей пассатижм головного мозга явно не радует как механику движка, так и центровку цанги на валу
4. за все такие движки не скажу, может, мой экземпляр такой, но те верхние диаметры, которые цанга может осилить, движку под силу только по пластику; даже при сверловке текстолита полуторным сверлом (обычным) на 15 вольтах вал начинает останавливаться, и слегка пованивает горячей обмоткой и горелыми щётками. подозреваю, что на паспортных 36 вольтах получится десяток дырок и жжёная обмотка
5. выключатель. со временем я немного пообвыкся, но человек вообще к любой хуйне привыкает, а тёплые воспоминания о простой мембранной металлической кнопке, выдранной из мёртвого джойстика от сеги (кнопка mode), примотанной скотчем к движку от советского фена, остаются
6. цена. ну не стоят все эти удовольствия $20, никак.
0
Ну, как раз патрончик с кинутого в МВ девайса попячен.
1) Ну, это скорее из-за конструкции цанги, сверло зажимается только в одной точке. Тут ER цанги интересней — сжимаются параллельно по всей длине. Вот только дорогие они, падлы) Приходится шаманить с этими, мона отцентровать если зажимать по определенной процедуре. Алсо есть смысл проточить коническую ямку на торце вала движка.
2) Тебе не повезло с патроном, мой легко затягивается. Хотя была у меня китайская сверлилка, где мотор в корпусе болтался (а на подшипник на вал пожопились), а цангу нормально затянуть нельзя было даже плоскогубцами.
4) Да, типично. Но для больших диаметров есть шуруповерт, начиная с пары миллиметров юзаю или его, или полновесную дрель. Алсо ща пробовал посадить такой патрон на пропдрайв (BLDC 1200Kv 3S), от 2S батарейки крутит на ура, 3мм вгоняет в ДСП и не чешется. Тот мотор, с которого позаимствовал патрон уже с полуторамиллиметровым в ДСП глохнет.
5) Тоже логично, но это мона компенсировать автоматикой как тут.
6) Ну, двигло там относительно приличное (качеством), да и патроны эти десятку стоят запросто.

Но, в общем, претензии в основном к патрону, а его-то предыдущий владелец оставил себе…
0
Возможно, это либо перфекционизм, либо проявление натуры копирайтера :)
0
Я рад, что вам со мной тоже интересно. :)
0
Сверло не люфтит, а бьет. И вообще, это не люфт, а биение
0
Точно! Спасибо за поправку. Слова заменил.
0
У этой приблуды, по факту, перед дремелем единственное преимущество — цена.
0
Хозяйке на заметку
Пара слоев термоусадки превращают тонкое сверло в биту для дремеля.
0
Нет, еще одно — можно зажимать обычные сверла разных диаметров. В остальном да, дремель уверенно заруливает.
0
Вот это, думаю, может решить вопрос.
0
Его еще достать где-то надо. И сверлилка все равно удобней и компактней дремела — им только в станине сверлить.
0
Да нифига, дремель сильно громоздкий. А с шлангом-колбасой бьет вообще адски.
0
Поскольку сверлить дремелом можно только твердосплавными сверлами (патрон под обычные еще найти надо), а твердосплавом можно сверлить только на станине — то размеры роли уже не играют.
Ну и я как правило работаю мини-гравером от проскита. Он по массогабаритам вроде этих сверлилок, правда, обороты и мощность низковаты.
0
у меня вот этот: www.proxxon.com/eng/html/28512.php
1) лежит в руке компактнее, чем «микродрель» — держу как фломастер
2) зажимает любые свёрла
3) не бьёт
4) мощность достаточная для п/п и мелких работ
5) обороты до 20 тыс.

Что с ним не так? :) «дремель» нужно выбирать правильный, тогда не будет «сильно громоздкий» или «только твердосплавом и на станине»
0
Поздравляю. Мне такие не попадались. Да и цена у проксонов, ЕМНИП, приличная.
А по первому пункту мой проскит зарулит, только слабоват (хотя для мелких работ и п/п достаточно) и обороты до 14к.
0
IMHO, 2 т.р. для нормальной сверлилки — цена совсем не заоблачная. А блок питания можно и свой к ней, 12V 1A. www.modelsworld.ru/shop/product4074.php

Станина дороже, но тоже не космос www.modelsworld.ru/shop/product12323.php
0
Отстранённая мысль вслух: Вау! У Проксоновской Станины — есть механизм/ручки для центрирования заготовки на операционном столике! (впервые такое вижу на бытовых сверлильных станках)
Даже на полногабаритном сверлильном станке ДиолД (бытовом) видел только такую приспособу
0
Там сверлильные станки. А это — фрезерный. Правда, дремеловская Workstation 220 координатным столиком обделена :(
0
Читайте внимательнее — за цену голой станины, только голая станина. Все головки отдельно. По умолчнию — только передвижная планка-упор на столе.
0
«только твердосплавом и на станине»
Для плат это единственный приемлемый вариант.
0
В курсе. Это про пригодность нормального гравёра не только для плат.
0
Вот этот www.proxxon.com/eng/html/28512.php держу как толстый фломастер, вес маленький, работать удобно. Свёрла любые — хоть с цангой, хоть с патроном.
0
Самый дешевый дремель с цангой нужного диаметра стоит что-то около $25, втыкаешь в розетку, ставишь сверло-фрезу-etc и пользуешься. Двигатель такой как в топике — около $85, к нему еще нужна цанга/патрон и блок питания. Ну и повозиться чуток, что бы собрать все в кучу. В сравнимые деньги обойдется, разве что, дремель вместе со станиной, но это уже инструмент принципиально другого уровня и по качеству и по функциональности.
0
Обычно такие сверлилки делаются из того движка, какой достать в загашниках удалось, так что цена движка не в счет. Хотя патрон таки покупать приходится и стоит он не так уж дешево.
Но я такую сверлилку предпочитаю иметь не вместо, а вместе с дремелем.

А в топике движок хорош, да. Не то что мой — из советского фена.
0
ДПМ? Около $85? Да ви шютите!
0
Двигатель такой как в топике — около $85
Удивился! Погуглил цену на «ДПМ-30-Н1-03»: от 15-20$ (наверное б/у?) до 60-80$ (а тут, похоже, уже в комплекте с патроном и цангами?)

Итак, сам моторчик «ДПМ-30-Н1-03» стоит 15-20$
А когда из него собирают микродрель и продают в сборе — цена уже 60-80$ (вот за 60$, за 70$, и для гурманов — за 100$). Таким образом, цену этой микродрели искусственно подгоняют к уровню китайских «сверлилок».

Самый дешевый дремель
Вы имеете в виду «дремел» — не тот который Dremel, а китайские Proskit-DONAU?

У нас такие (1, 2) бюджетные сверлилки стоят в среднем 250-350грн.=30-45$ (Зато, уже с полным комплектом фарша: кейс, БП, патрончики, набор насадок, иногда даже гибкий вал!)

А самые дорогие китайские гравёры (уже не назову их «микродрели»), с полным фаршем в комплекте (CF1023, D-0800) стоят до 600грн.=75$ — что сравнимо… нет, уже заметно дороже, чем Dremel 300 (голый, без фарша), который у нас стоит ~60$~70$
Вот только: «микродрель ДПМ-30-Н1-03 (в сборе)» — дороже их всех, даже Dremel-а… :-\

Хм… Выводы:
1) Продающаяся «промышленная» (а на самом деле: кустарной сборки, даже не «в соседнем подвале», а похоже, прямо под прилавком в магазине) микродрель «ДПМ-30-Н1-03» — развод и гониво!
Однако, если моторчик (отдельно) вам достался нахаляву — тогда не зазорно повозиться и прилепить к нему патрончик, кнопку, и сделать полноценную сверлилку… (здесь повозиться стоит, потому что «ДПМ-30-Н1-03» и подобные ему — хорошие/надёжные моторчики, сами по себе)

1.1) Кстати, в одном из наших местных магазинов (Интернет-витрины не имеет, ссылку дать не могу), мне попадался моторчик за ~120грн.=15$, уже с цанговым патроном, и с проводом со штекерами-банан… Только там моторчик, на вид, был гораздо проще и дешевле, чем «ДПМ-30-Н1-03» — типа вот такого за 4.2$. Так что: на качество и бюджет — все цены разные. Можно взять себе и это китайское г…

2) Если есть деньги — то надо брать и не париться: «Dremel 200» (60$) + со штативом «DREMEL Workstation 220» (90$) = 150$ (подчёркиваю особенность: именно Dremel 200, или уже Dremel 4000… но не Dremel 300 — т.к. он не совместим с этим штативом)

3) Если денег мало — то лучше взять любую китайскую «бюджетную» сверлилку за 30-45$ (хотя, по отзывам, они бывают очень слабые: плохо сверлят и подшибники разбиваются быстро… но зато — просто и дёшево, плюс «со всем фаршем»)
0
Вы имеете в виду «дремел» — не тот который Dremel, а китайские Proskit-DONAU?
Нет, именно тот, который родной дремель. Замечу, что я таким пользуюсь уже около года и нареканий на него у меня нет. Да, это голая машинка, в комплекте, кроме цанг, толком ничего нет.
со штативом «DREMEL Workstation 220»
Даже в Розетке, которая отнюдь не самый дешевый магазин, штатив дешевле $90, местами можно найти еще дешевле.
0
Да, на амазоне стойка есть вдвое дешевле, но сюда, увы, не шлют :(
0
Ага, вспомнил такую модель: Dremel MultiPro. У нас на радиобазаре даже видел такую («бюджетный Dremel»). Мощность 125Вт, и скорость вращения 10000-33000 об/мин — хорошая модель за такую цену! Да и вообще, надежнее любой «китайской бюджетой сверлилки».

Но я не смог найти достоверную информацию: совместим ли «Dremel MultiPro» со штативом «DREMEL Workstation 220»? Можете что-нибудь уточнить на этот счёт?

И кажется посадочный диаметр цанг (отверстие просверленное в валу) у «Dremel MultiPro» немного другой (чуть больше), чем у старших моделей?

Хотя в любом случае, если покупать запасные цанги (китайские стальные) — то надо на месте подбирать: брать свой Dremel под мышку, а вдобавок набор своих самых любимых «ходовых» насадок, запастись терпением, испросить разрешения у продавца, и посидеть на корточках рядом с прилавком, цанги потыкать (главное, при этом, покерфейс не снимать ;)… («Неправильные цанги» — вообще в вал не входят, или даже если входят — насадка в них может не влезть.)
Предупреждаю: Я под «Dremel 4000» — именно так и подбирал. Когда, перед этим, неудачно купил несколько цанг без проверки — то 2 из 3 шт. не подошли. А продавец говорил, и кажется даже демонстрировал (?), что у него «Dremel MultiPro» — и под него подходят. Подробностей уже не помню, но там есть какие-то нюансы...
0
Обороты 10-37 тысяч. И да, естественно совместим. Я же написал, что около года пользуюсь.
0
Со штативом работает, evsi этим штативом и пользуется. Про диаметр MultiPro ничего не скажу, но у Dremel 800 цанги диаметром 4.2мм, а у большинства китайцев — 5.0. Только одна нашлась подходящая, но не те же 3.2мм, что и родная. Правда, мне удалось ее переделать в 2.4, вроде даже не бьет.
0
Proxon НАМНОГО удобнее по хвату и габаритам. Есть совсем тонкие и с нормальным патроном.
www.proxxon.com/eng/html/28512.php
0
В станине это все пофиг. Равно как и «нормальный патрон» в условиях когда весь инструмент имеет одинаковый хвостовик.
0
У меня такая с авторегулятором оборотов с радиокота
0
Это тем, который крутит на малых оборотах, а как только почует нагрузку на вал — врубает на полные?
0
Да, именно он.
Кстати о биениях: простыми свёрлами сверлить невозможно — факт, беру твердосплав, сверлит отлично, заусениц почти нет и не тупится, сверлит пока не сломается, но сломать очень просто.
0
Я вполне успешно сверлю обычными (твердосплав еще купить надо, руки не дошли на ебее заказать). Вполне нормально получается. Правда, при зажимании сверла приходится шаманить, чтобы не било. Вот только тупятся обычные сверла моментом. Но пока что у меня есть еще штук 20-25 0.6мм.
0
Ну мне выходит повезло, я покупаю в Донецке (Украина) ещё 90-х годов хорошие твердосплавные
На счёт обычных всё верно, надо шаманить)
0
Я таки помню время, когда ничего не было. Ну, то есть не совсем уж ничего, бывало что-то кое-где у нас порой, но «дремеля» не было и цанговые патроны тоже не продавались. Только если попросить знакомого «дядю Васю» выточить элементарный цанговый зажим. Но такого дяди Васи лично у меня тоже не было. Поэтому я, увы, отлично помню еботнювсе эти мучения с центровкой сверла. А ведь цанговые патроны, кстати, должны обеспечивать точность посадки порядка нескольких микроме́тров.
И тогда мне подсказали изящный способ безлюфтового самоцентрирующегося крепления свёрл малых диаметров.
0
И тогда мне подсказали изящный способ безлюфтового самоцентрирующегося крепления свёрл малых диаметров.
И где же он?
0
Я полагаю, он будет опубликован. То ли в «технологиях», то ли в «инструментах». Или в личном блоге.
+1
0
Ручная сверлилка с рычагом неудобна.
Идеальная ручная сверлилка(т.е. не CNC) с моей точки зрения: с педалью и подачей сверла снизу (линейным или шаговым двигателем) и перекрестием оптического прицела на слгка наклонном экране 10x10 или 15x15 прямо перед глазами(если смотреть сидя за столом вперед и вниз на сверлильный столик с платой) с 10/20-кратным увеличением и подсветкой места сверления. Двигаешь плату руками, прицеливаясь по экрану и нажимаешь педаль. Как-то так.
0
Верно. Год назад читал как-то рассказ одного парня, который уехал «по обмену» на несколько месяцев стажироваться в электротехнический техникум какой-то европейской страны (забыл какой, искал ссылку, но не нашёл)… В тамошнем технаре созданы все условия для практической работы студентам (и всячески поощряют, и даже заставляют: все экзамены — это, в итоге, надо сваять какую-то железку) — есть и мастерские для изготовления своих плат: для травления, сверления, паяния и тестирования (осцилографы всякие). Так вот, в сверлильной мастерской там стояли два станка: один из них, как раз этот по описанию — парню понравился больше всего, действительно удобен.
Где же я это читал?..
0
В блоге count_enable .
0
О, точно! :) Это «Рай на земле» — см. «сверлильня»…
0
Когда-то я где-то видел видео с таким промышленным станок в виде стола, но где не вспомню. Им рассверливали 2 реперные метки для штифтов на столе сверлильного ЧПУ станка и насаживали на них затем пачку из 3-4 плат.
0
Автор топика запретил добавлять комментарии